Как завести доработку на смежную ас

Улучшение звучания 35АС-1 и ее модификаций

Трехполосную акустическую систему 35АС-1, разработанную около десяти лет назад в конструкторском бюро «Орбита» рижского производственного объединения «Радиотехника», можно без преувеличения назвать родоначальницей семейства АС, сделавших реальностью высококачественное звуковоспроизведение в домашних условиях. По тем временам 35АС-1 была лучшей не только среди отечественных бытовых громкоговорителей, она звучала лучше многих АС зарубежных фирм.

Внешний вид колонок Радиотехника 35АС-1

В 1979 г. на основе 35АС-1 (изменениям подверглись разделительный фильтр и передняя панель акустического оформления) была создана 35АС-212 (S-90), которая в настоящее время выпускается несколькими предприятиями под названиями 35АС-012 и 35АС-016. К сожалению, сегодня эти АС уже не удовлетворяют возросшие запросы любителей высококачественного звучания.

Характеристики 35АС-1

Диапазон воспроизводимых частот в условиях свободного поля, Гц: 25–25000
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления: -15
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100. 8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления: ±4
Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па/√Вт), не менее: 85 (0,338)
Характеристики направленности АС, дБ, определяемые по отклонению АЧХ звукового давления, измеренных под углами 25±5° в горизонтальной плоскости и 7 +3° _-2° в вертикальной плоскости, от АЧХ, измеренной по акустической оси АС (0 ° ):
в вертикальной плоскости: ±8
в горизонтальной плоскости: ±6
Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник при уровне среднего звукового давления 90 дБ на частотах, Гц, не более:
250. 1000: 2
1000. 2000: 1.5
2000. 6300: 1
Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом: 4/8
Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом: 3,2 / 7,6
Номинальная мощность, Вт: 35
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт: 70
Предельная кратковременная мощность, Вт: 600
Масса, кг: 27
Габариты, мм: 360х700х280
Внутренний объем корпуса АС, дм 3 : 45
ВЧ головка: 10ГД-35-300
СЧ головка: 15ГД-11-120
НЧ головка: 30ГД-1-25
Вид низкочастотного акустического оформления: фазоинвертор
Размеры сечения фазоинвертора, мм: 100х80
Частота настройка фазоинвертора, Гц: 25
Частоты раздела, обеспечивающиеся фильтрами НЧ-СЧ. Гц: 750±50
Частоты раздела, обеспечивающиеся фильтрами СЧ-ВЧ. Гц: 5000±50

Графики АЧХ акустики 35АС-1

Графики АЧХ акустики Радиотехника 35АС-1

Корпус 35АС-1

Корпуса всех модификаций АС выполнены в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 16 мм, лицевая панель — фанера толщиной 22 мм. На стыках стенок корпуса с в внутренней стороны установлены элементы, увеличивающие прочность и жесткость корпуса.

Схема колонок Радиотехника 35АС-1. Вид спереди

Доработка 35АС-1

Как показали исследования, проведенные на кафедре радиовещания и электроакустики Московского электротехнического института связи (МЭИС), наиболее слабое звено AC — среднечастотная динамическая головка 15ГД-11 А. Частотная характеристика этой головки имеет резкий спад выше 4,5 кГц, что практически исключает возможность получения «яркого», «прозрачного» звучания в области средних частот.

Есть у нее и другой недостаток — большая масса подвижной системы, с которым, впрочем, можно успешно бороться введением акустического демпфирования [1]. Не лишена недостатков и высокочастотная головка 10ГД-35. Основной из них — высокая частота резонанса подвижной системы. Разделительный фильтр с частотой среза 5 кГц не в состоянии ослабить компоненты сигнала, частота которых совпадает с резонансной, а это порождает много неприятных призвуков.

Существенно улучшить качество звучания АС можно, устранив причины, ухудшающие его, т. е. заменив головку 15ГД-11А широкополосной головкой 5ГДШ-5-4 (прежнее обозначение — 4ГД-53) и повысив частоту разделения средне- и высокочастотной полос с 5 до 10 кГц. После такой доработки паспортная мощность АС снижается примерно вдвое, поэтому эксплуатировать ее можно только с усилителем, номинальная выходная мощность которого не превышает 50 Вт (на один канал).

Однако, как показывает практика, этого вполне достаточно для получении высококачественного звуковоспроизведения в любой жилой комнате.

Выбор широкополосной головки 5ГДШ-5-4 не в последнюю очередь обусловлен идентичностью ее установочных размеров с головкой 15ГД-11А, что облегчает замену и позволяет сохранить в неприкосновенности внешний вид АС.

Для улучшения параметров головки 5ГДШ-5-4 необходимо промазать часть верхнего подвеса диффузора незасыхающей вибропоглощающей мастикой [2] и снабдить ее панелью акустического сопротивления, заклеив окна диффузородержателя синтетическим войлоком (ТУ 17-35-3941-81) или другим подходящим материалом [1].

Порядок модернизации рассмотрим на примере системы 35АС-016. Положив ее задней стенкой вниз, вывинчивают шурупы, снимают декоративные накладки, извлекают головки 15ГД-11А н 30ГД-1 и через отверстие под последнюю — плату разделительного фильтра. Поскольку толщина фланца диффузородержателя новой головки значительно тоньше, под него необходимо подложить кольцевую прокладку, вырезанную точно по размерам фланца из пористой резины толщиной 8. 10 мм.

Bо избежание касания диффузора и защитной сетки на шурупы (между головкой и декоративной накладкой) следует надеть гайки М5 — они плотно прижмут головку к боксу среднечастотной головки и, кроме того, предотвратят деформацию накладок под действием шурупов.

Подключают головку 5ГДШ-5-4 в той же полярности, что и 15ГД-11А. Для выравнивания чувствительности и согласования головки 5ГДШ-5-4 с разделительным фильтром (рис. 5) последовательно с ней включают резистор R’ (на схеме изображен штриховыми линиями), который закрепляют на плате фильтра.

Фильтр акустики Радиотехника 35АС-1

Изменения в фильтре сводятся к следующему (позиционные обозначения элементов, номиналы которых изменяются при доработке, снабжены штрихами). Отпаяв выводы катушки L4 (0,56 мГн), ее снимают, а на освободившееся место устанавливают катушку L1 (0,22 мГн), которую включают в фильтр вместо L4 (это повышает верхнюю границу рабочей полосы частот среднечастотной головки).

Затем отматывают от катушки L4 115 витков (новая индуктивность — 0,1 мГн) и установив ее на плату, подключают вместо катушки L1. Конденсатор С1 (2мкФ) заменяют конденсатором С2 (1 мкФ), а вместо последнего включают бумажный конденсатор емкостью 0,5 мкФ. После такой переделки частота среза высокочастотного звена фильтра повышается до 10 кГц.

Для оценки эффективности предлагаемой доработки 35АС-1 рекомендуется вначале переделать одну АС и сравнить ее звучание с не переделанной в монофоническом режиме. Оценка будет более объективной, если слушатели не будут знать, какая именно АС подверглась модернизации, и определят ее по предпочтительности звучания. Переключать АС необходимо быстро (например, с помощью тумблера), причем желательно делать это несколько раз во время прослушивания одного и того же музыкального произведения.

Частотные характеристики АС до (штриховая линия) и после переделки (сплошная линия) приведены на рис. 6. Как видно, результат доработки проявляется в некотором уменьшении (с К) до (1 дБ) неравномерности характеристики в области средних частот. Сравнительное прослушивание показало уверенно заметную предпочтительность звучания переделанной АС.

АЧХ акустики Радиотехника 35АС-1 после модернизации

В заключение

Несколько слов о доработке других модификаций этой АС. Принципиальные схемы их разделительных фильтров отличаются от изображенной на рис. 5 в основном лишь номиналами и нумерацией элементов, Так катушке индуктивности L4 соответствует катушка L1 (0,43 мГн) в 35АС-212 и L4 (0,55 мГн) в 35АС-012 и 35АС-1: катушке L1-L4 (0,22 мГн) в 35АС-212, L2 (0,23 мГн) в 35АС-012 и L1 в 35АС-1.

Конденсатору С1 на рис. 5 соответствует конденсатор С2 (2 мкФ) в 35АС-212, С1 (2 мкФ) в 35АС-012 и С1 (1 мкФ) в 35АС-1; конденсатору С2–С8 (1 мкФ) в 35АС-212 и 35АС-012.

В разделительном фильтре 35АС-1 конденсатора, выполняющего функцию С2, нет. поэтому при доработке этой АС в цепь головки 10ГД-35 (в разрыв провода, идущего к переключателю) необходимо включить конденсатор емкостью 0,5 мкФ.

Литература

Попов П., Шоров В. Повышение качества звучания громкоговорителей. Радио,1983 №. 6, с. 50–52.
Шоров В. Улучшение головок громкоговорителей. Радио № 4, 1986, с. 39 – 41.

Горыныч о доработке советских динамиков в 5 главах

У КинАп существует (или существовало) три типа хороших широкополосных динамиков: 4А-33, 4А-32, 4А-32-6. Я их расставил в порядке предпочтений. Последний динамик обладает самым узким диапазоном частот и наибольшей неравномерностью АЧХ, зато у него единственного литой алюминиевый диффузородержатель, который не требует жёстких мер по его демпфированию как у первых двух динамиков. У первого динамика наиболее широкая полоса воспроизводимых частот и наименьшая неравномерность АЧХ. Ещё и размер в полтора раза меньше, чем у двух последних.

Перед установкой в акустические системы любых динамиков (отечественных и импортных) в ряде случаев требуется предварительная доработка. Это касается не только широкополосных, но и низко- и среднечастотных динамиков.

Дело в том, что кроме основной резонансной частоты динамические излучатели имеют ещё кучу механических резонансов корпуса диффузородержателя, эти резонансы часто перемножаются с воспроизводимым сигналом, что приводит к появлению сложных интермодуляционных искажений. Для возбуждения паразитных резонансов музыкальный сигнал с широким спектром подходит как нельзя лучше.

Ослабить паразитные механические резонансы динамика — первая задача после покупки. Не все (практически никто) не обращает на это внимания и ставят динамики в корпус прям так без «одежды». Борьба с резонансами ведется по двум направлении: демпфирование корпуса, «амортизация». На идею о демпфировании меня натолкнули фотографии профессиональных широкополосных динамиков в обрезиненных корпусах.

При проведении любых мероприятий важно знать в правильную или неправильную сторону мы движемся. Для контроля я использовал старый простой дедовский способ, вполне себя оправдывающий: в левую руку берётся динамик за самый магнит или кладется магнитом вниз на мягкую поверхность, а правой рукой шлёпается увесистым предметом (типа рукоятка отвёртки) по уплотнительному кольцу, которое есть на любом динамике с наружной или внутренней стороны.

В тихом помещении, прислушавшись, можно услышать низкий тон основного резонанса и колокольный звон диффузородержателя. Вот с этим звоном и надо бороться. Диффузородержатель можно условно представить в виде двух колец соединенных между собой стойками. Стойки и кольца образуют окна (три или четыре). Наибольшее излучение образуют кромки дисков и окон. Кроме колокольного звона можно иногда услышать дребезг. Это самая неприятная вещь, которая говорит о браке сборки. Дребезжат обычно не доклеенные диффузоры (10ГД-36 почти все) иногда стык магнитной системы и диффузородержателя.

Вот теперь можно по порядку доводки:

Тщательный осмотор диффузора, с легким ковырянием маленькой отверточкой подозрительных мест, на предмет отыскания непроклеев, ссадин, разрывов. При обнаружении таковых надо устранить недостаток 88 клеем или моментом, или БФ-6. Может, где надо будет и заплатку поставить из мягкой бумаги или ткани.
Сразу обильно промазываю клеем «Момент» стык магнитной системы и корпуса, в независимости дребезжит или нет. Чтобы магнитная система не крошилась обмазываю её клеем БФ-2 или БФ-6.
После первых двух пунктов оставляю динамики сохнуть на сутки, не меньше.
Собственные резонансы диффузородержателей значительно ослабляются если приклеить по радиусам дисков и периметрам окон резиновые жгуты круглой или полукруглой формы. Эти жгуты я получаю, извините за выражение, из уплотнительных сантехнических колец с диаметром сечения 5. 6 мм. Также использую кусочки резины от старых автомобильных покрышек. Наибольший эффект имеет демпфирование большего «кольца». Я обклеиваю его с внутренней и внешней стороны резиновыми жгутами. Эти жгуты должны плотно прилегать к механическому основанию. Для приклеивания хорош клей «Момент» или 88. Последний держит крепче, но сохнет . знает сколько. Жгут с внешней стороны теперь будет выполнять функцию уплотнительного кольца, в этом ни чего страшного нет.
Оставшиеся пустые места на металлическом корпусе заклеиваются резиновыми кусочками различной формы. Недавно мне подкинули идею, обматывать стойки льняной изолентой, надо будет попробовать.
После этих процедур и высыхания клея можно приступить к последнему этапу «амортизации». Я считаю это немаловажным. Смена давления воздуха во время работы акустических систем воздействует на даффузородержатель и магнитную систему как удат, возбуждающий паразитные резонансы. Этот удар тоже можно ослабить, но сначала надо решить для себя вопрос: делать или не делать магнитное экранирование железным кожухом. «Амортизация» заключается в оклеивании корпуса диффузородержателя и магнитной системы ватином. Я вырезаю небольшие полоски этого замечательного материала, скатываю валиками и приклеиваю на Клей ПВА или «Бустилат», причем клей наносится солидным слоем только на поверхность корпуса, а не на ватин. Результат можно считать удовлетворительным, если при простукивании по магнитной системе увесистым предметом, типа молоточек (не кувалдочка), ни чего не слышно.
Ушки под крепёжные шурупы или винты надо оставить свободными от ваты, чтобы к ним можно было приклеить круглые резиновые прокладки толщиной 5. 7 мм, сквозь которые пойдут крепёжные шурупы. Очень важно не допускать непосредственного контакта головки шурупа с корпусом динамика, а также крепёжных ушек динамика с декой корпуса.

Пока всё. Дальше я могу рассказать про доводку диффузора широкополосных динамиков и про конструкцию корпуса. Но там пойдут совершенно крамольные вещи, поэтому, если кому не нравится, я могу вовремя остановиться и не тратить время на ерунду. Думаю, что здесь в тредах конференции удобнее всего размещение этого материала. За советы и замечания буду благодарен.

Глава 2 про динамики.

Когда динамик новый, его диффузор лучше не трогать, потому что у КинАп(овских) динамиков и новосибирских 10ГД-36 уже нанесены необходимые пропитки и рефление, препятствующее распространению «вредных» колебаний.

Другое дело, когда попадаются динамики старые со следами насилия — вмятинами на диффузоре, эти вмятины надо покрыть, например, жидким раствором герлена с наружной и по возможности с внутренней стороны. Осталась самая малость — подравнять частотную характеристику сверху и снизу. Тут ни чего нового нет.

Для сглаживания АЧХ снизу надо поработать над гофром диффузора, если этот гофр бумажный. Гофр, как правило, делают с синусным профилем с двумя «периодами». Глушить лучше по методу Шорова, то есть герленом, но намазывать не весь гофр, а только первый ближний к центру полупериод и прилегающую к гофру полоску шириной 0,5 см. Герлен должен быть разведен до такой консистенции, которая не образует на поверхности наплывов и подтёков.

Он должен растекаться ровным слоем. Оставшиеся полупериоды гофра лучше пропитать маслом растительного происхождения для увеличения гибкости подвеса. Это снизит частоту основного резонанса и подровняет АЧХ. Для динамиков с резиновыми или пенополиуретановыми гофрами «пропитка» может только навредить.

Хорошие результата по снижению резонансной частоты даёт установка динамиков в один корпус, при этом динамики надо включать параллельно. Показательные результаты по улучшению линейности динамиков даёт подключение в параллель каждому из парных динамиков резисторов, равных по величине активному сопротивлению катушки.

У широкополосных динамиков для увеличения отдачи на высоких частотах применяют дополнительные излучающие конуса. АЧХ таких динамиков в основном в области высоких частот определяется геометрией конуса, но и тут можно кое что улучшить. Я теперь конуса пропитываю и обмазываю клеем БФ-6.

Это увеличивает жёсткость конуса, что приводит к расширению полосы частот и сглаживанию АЧХ. Так для динамиков 4А-28 удаётся расширить полосу до 17. 18 кГц. Пропитка производится в три слоя с наружной стороны конуса и один раз ОСНОВАНИЕ конуса с внутренней стороны обмазывается клеем, внутреннюю сторону лучше не трогать, за исключением узкой полоски 2 мм по краю конуса.

Время высыхания одного слоя клея 6 часов, полное высыхание занимает неделю, в это время на динамик не рекомендуется подавать сигнал. БФ-6 образует особую пленку, которая препятствует распространению продольных волн. Некоторые пользуются для этих же целей цапон-лаком, от его применения меня останавливает чрезмерно жёсткая полимерная пленка, которую он образует. На динамиках 4А-хх защитный колпачок сделан из формованной ткани, его лучше не замазывать клеем, но если клей попадет на края колпачка, то ни чего страшного не будет

Пропитка клеем основания диффузора у низкочастотных и среднечастотных динамиков тоже будет иметь только положительный результат.

Глава 3

Большое значение на равномерность АЧХ оказывает акустическое оформление — корпус акустических систем. Если расставить основные типы корпусов в порядке увеличения неравномерности, начиная с самой маленькой, то получится следующий ряд, не зависящий от того, открытая АС или закрытая:

Шарообразный корпус (пол-шара для открытой АС);
Трапеция неправильной формы;
Цилиндр с отверстием на боковой стенке;
Параллелепипед с отверстием не по центру;
Куб;
Цилиндр с отверстием на верхней стенке — диске.

Отсюда можно сделать вывод, что наиболее технологичный тип корпуса и предпочтительный по форме АЧХ — это трапеция, в которой динамик расположен не на геометрическом центре.

Самым тонким моментом в конструкции АС является передняя дека, на которой крепятся динамики. Отверстие под динамик, и хуже, если их два, ослабляет механическую прочность деки, делая её склонной к резонансам на средних частотах. Не касаясь способов крепления деки, на мой взгляд, она должна быть толстой и набранной из отдельных листов. Но если отверстие под динамик у всех листов делать одинаковым, то получается локальный цилиндр.

Надо идти на компромисс и делать отверстия разных диаметров на разных листах деки (обычно 2, 3) с увеличением диаметра. Меньший диаметр у наружного листа, к которому будут крепиться динамики. Листы лучше не склеивать между собой, а скручивать шурупами, через прослойки плотной ткани. При расположении на деке нескольких динамиков особое внимание надо обращать на укрепление перешейков между ними.

В некоторых случаях особо узких перешейков, под ними надо располагать поперечные опоры, привинченные к боковым стенкам, для придания большей жёсткости конструкции. К этим опорам должны быть прикручены перешейки между динамиками.

Панели боковых стенок, бруски для крепления, лучше всего не клеить между собой, а свинчивать. Между стыками надо прокладывать уплотнители из тонкого войлока (сукна) или пористой резины. Шурупы, крепящие две детали, должны быть жестко связаны только с одной из них. Отверстие для шурупа во второй детали должно быть такого диаметра, чтобы вероятность касания шурупом была минимальной.

Под шляпку шурупа желательно подложить шайбу и уплотняющую прокладку из войлока или резины. Под переднюю деку уплотнитель лучше проложить потолще 3. 5 мм.

Кому-то нравятся опоры под АС в виде шипов, а меня вполне устраивают деревянные «ферзи» с войлочными прокладками по обеим концам.

Про расположение и направление АС с широкополосными динамиками могу сказать следующее: акустические оси должны быть направлены в сторону слушателя, так как у этого типа динамиков диаграмма направленности в области частот более 5 кГц достаточно узкая.

Этого легко добиться, сделав наклонную переднюю деку и развернув колонки в нужном направлении. Замечено, что стереопанорама во всей своей широте разворачивается НАД акустическими системами, поэтому имеет смысл, чтобы высота напольных домашних АС не превышала уровня глаз слушателя для ощущения комфортности.

Про выбор размеров и демпфирующих материалов было уже сказано много, так что вроде всё.

Глава 4 для всех «счастливых» обладателей 4А28 от «ЛОМО»

Глядя на 4А28 от «Ломо», сразу понимаешь, что перед тобой находятся не динамики, а полуфабрикаты, которым очень и очень далеко до «Лафтеров». Тем не менее и от 4А28 можно получить хороший звук, правда работа кропотливая и требует спокойного расположения души.

Из всех неприятных особенностей 4А28 «Ломо» можно выделить следующие:

Ограничение частотного диапазона снизу и сверху;
Окрашенность звучания, проявляющаяся в большей степени в низкочастотной области спектра;
Обилие паразитных резонансов.
Многое из этого удаётся устранить. Особенно вторую — самую большую неприятность.

Неоценимую услугу конструкторы «Ломо» оказали тем, что большинство сборных деталей этих динамиков скрепляются друг с другом винтовыми и штифтовыми соединениями, только пылезащитный колпачок имеет клеевое соединение (смежники подвели — не прислали винтов подходящего калибра). Это всё помогает при доработке динамиков.

Мной установлено, что наибольший вклад в окраску звука вносят три алюминиевые прокладки между магнитной системой и корпусом диффузородержателя. На частотах, близких к основному резонансу (60. 80 Гц), эти прокладки издают пронзительный дребезг.

Это явление может иметь как механическую, так и электрическую природу. Не вдаваясь в подробности теоретических рассуждений, я эти алюминиевые прокладки изъял и заменил на резиновые. Дело это непростое и требует бесстрашия сердца, ну, и навыков определённых. Самый неприятный момент в разборке динамиков, а их надо полностью разобрать, — это отмачивание пылезащитного колпачка.

Самое эффективное отмачивающее средство — ацетон, но он вреден здоровью, поэтому я использую 96% спирт.

Подходящего размера кисточкой спирт наносится на клеенный шов до тех пор, пока колпачок можно будет отковырнуть скальпелем аккуратно, без повреждений. Совсем чисто мне не удалось снять ни одного колпачка, поэтому небольшие ссадины на ВЧ рупоре, к которому этот колпачок был приклеен, я лечил клеем БФ-6.

Дальнейший разбор динамиков тривиально прост: снимаются скобы, крепящие диффузор, отпаиваются гибкие выводы, откручиваются скобы, крепящие центрирующую шайбу, отвинчиваются винты с внутренней стороны корпуса те, что крепят магнитную систему. Керн и магнит магнитной системы я не стал разъединять. У меня не нашлось подходящих габаритов трубки для их центровки, а без этого обратная сборка магнитной системы не получится. На мой взгляд достаточно просто промазать стыки стальных шайб и магнита «88» клеем.

Далее на изготовление двух резиновых прокладок я взял старую камеру от легкового автомобиля. Используя алюминиевые прокладки в качестве шаблона, я вырезал две резиновых, похожей формы. Одна резиновая прокладка наклеивается на магнитную систему, — вторая на корпус диффузородержателя.

Для склеивания рекомендую «88» клей.

Потом магнитная система прикручивается на своё место. Под головку винта имеет смысл набрать: гровер, стальную шайбу, резиновую шайбу из той же покрышки. Винты надо закручивать на одинаковую глубину, как можно плотнее. После этого стыки желательно промазать «88».

Разобранный динамик являет собой обширное поле для дороботок. Можно промазать не засыхающей мастикой внешний диаметр диффузора (не путать с гофром — воротником) Этой же мастикой я изнутри умастил корпус диффузородержателя: стойки и больший диаметр. Делать это надо аккуратно, не попадая на места соединений деталей динамика.

Дальше самые ответственные моменты — сборка и центровка. Для центровки надо подготовить 8 полосок плотной бумаги. В моём случае оптимально подошла бумага от старого конверта для 5’’ дискеты. Длина полосок должна быть такой , чтобы они не провалились в магнитную систему, а ширина 5. 6 мм.

Внешний край гофра намазывается тщательно тонким слоем «88», так же как и край корпуса диффузородержателя, к которому приклеивается гофр. Это всё высушивается 10. 15 мин. Потом все сооружение диффузора нежно укладывается на своё место, так чтобы крепёжные отверстия в центрирующей шайбе и гибкие выводы попали на своё место.

В этот момент надо проявить максимум хладнокровия, чтобы раньше времени не приклеить гофр, который придерживается над местом стыка. Гофр можно окончательно опустить, после того как катушка динамика займёт осесимметричное положение относительно керна магнитной системы. На глаз не должно быть видно явного смещения осей. Дальше гофр тщательно придавливается пальцами. Это дольше объяснять, чем делать.

Для центровки полоски бумаги осторожно вертикально впихиваются в зазор между катушкой и керном магнитной системы равномерно по всёму диаметру. Потом центрирующая шайба фиксируется соответствующими скобами. После фиксации полоски бумаги надо удалить и проверить центровку, слегка нажимая пальцами на четыре точки диффузора. При нажатии не должно быть слышно и не должно ощущаться трения катушки о керн.

После всего этого приятно убедиться в том, что тон от генератора звуковых частот прослушивается чисто и ровно. После такой доработки чище звучат как низкие, так и высокие частоты, не говоря о средних. Кстати в качестве вязкой и невысыхающей мастики я нашёл хорошее средство — замазка для окон белого цвета или подкрашенная в чистые цвета. Дегтевая замазка не подойдёт, она слишком жирная.

Вторым недостатком 4А28 является достаточно высокая частота основного резонанса. Это связано, прежде всего, с жесткостью подвеса — центрирующей шайбы и гофра диффузора. Шайбу лучше не трогать, а вот гофр имеет смысл доработать.

Ни чего не нашёл более эффективного, как размягчить гофр глицерином (покупается в аптеке). Но диффузор и гофр пропитаны на заводе специальным составом, с которым глицерин не справляется, ему на помощь приходит спирт. Все процедуры проводятся тонкой кисточкой.

Размачивать я решил, только углубления гофра, не затрагивая его выступающих рёбер. Это придаёт нужную гибкость и сохраняет форму гофра. Итак, впадающие рёбра гофра смачиваются сперва спиртом, потом по мокрому наносится первый слой глиценина.

Глицерин впитывается 0,5. 2 ч.

а третьем, а то и втором слое надо остановиться, чтобы не «переборщить», ведь плотность бумаги в разных сериях может быть разной. А то, если гофр сильно разбрякнет, хорошего мало. После третьего раза чстота основного резонанса перемещается к 50. 55 Гц. Дальше дело вкуса, но важно знать меру, и помнить, что ниже 45 Гц опуститься теоретически не получится.

Последней процедурой является нанесение тонкого слоя вязкой мастики на внешний диаметр дифузора лентой, шириной 5 мм. и ни последнее ребро гофра. Все эти процедуры не только расширяют низкочастотный предел частотного диапазона динамика, но и сглаживают АЧХ. Субъективно уменьшаются и призвуки.

Про доработку конуса ВЧ излучателя я уже докладывал. Хочу только поделиться следующими соображениями:

За звукоизвлечение на частотах выше 10 кГц ответственна нижняя часть конуса (вершина).
Как правильно обратил внимание Alexey, внешний край конуса (основание) ответственен за создание паразитных призвуков.

Поэтому я ограничился промазыванием клеем БФ-6 лишь узкой части конуса, что не принесло ощутимого расширения полосы. А край конуса облепил тонким слоем замазки. После этого звук стал приятнее, а АЧХ ровнее.

Самая неприятная вещь с которой пришлось столкнуться — это частотная зависимость акустического сопротивления или АЧХ рупорного ВЧ излучателя. Дело в том, что любой рупор является аналогом фильтра ВЧ со своей частотой основного резонанса, которая соответствует частоте среза.

Зависимость акустического сопротивления или АЧХ рупора имеет те же особенности, что и электрические фильтры, соответствующие Батерворту, Бесселю, Чебышеву. Вот у рупора 4А28, похоже, Чебышев с неравномерностью АЧХ по акустическому давлению 6. 9 дБ, и первый максимум приходится на 3 кГц, следующие максимумы кратны этой частоте.

Единственное, что помогает задавить резонансы, — это поместить некий предмет, по площади равный площади раскрыва рупора, на высоте около 5 см от раскрыва. Не зря же Лафтеры приклеивают к своим динамикам «деревянные лампочки» — рассеиватели.Всё это плохо согласуется с моей конструкцией АС. Похоже, не буду я делать ни каких рассеивателей.

Вся проделанная работа позволила получить звучание динамиков 4А28 «Ломо» сравнимое с аналогичними венгерскими динамиками. Здесь опущены некоторые подробности заглушения корпусов динамиков, о которых я докладывал ранее.

Глава 5.На всякий случай про доводку 5ГДШ4

Очень коротко о доработке динамика 5ГДШ4-4. Для работы потребуются:

Замазка оконная не засыхающая — меньше брикета;
Касторовое масло (продаётся в аптеке) — меньше пузырька;
Клей БФ-6;
Клей «88»;
Спирт 96% — грамм 10 (для наружного употребления);
Пара кисточек канцелярских;
Резиновые уплотнители круглого сечения (5. 6 мм).

Любой динамик отечественного производства требует той или иной работы по улучшению его свойств. (Хочу предупредить, что внешний вид при этом не улучшается.) Одним динамикам это на пользу — другим, как об стену горох. 5ГДШ4 относится к первой категории. Радует то, что этот динамик не требует полной разборки, можно ограничиться косметическими средствами:

Необходимо отклеить пылезащитный колпачок — основной источник посторонних призвуков (и больше никогда не приклеивать). Делается это с помощью обильного смачивания краёв колпачка спиртом. После размачивания клея колпачок аккуратно отдирается тонким пинцетом или скальпелем.
Необходимо укрепить магнитную систему, тщательно проклеив все наружные соединения. Для этого разводится клей БФ (БФ-6) 96 % спиртом и мягкой кисточкой заливается в щели и под заклёпки. Высушивается в течении 12 ч.
Аккуратно срезаются скальпелем все бумажные уплотнители под самый корешок в месте, предназначенном для крепления динамика к корпусу АС. Делать это надо уккаратно, не повреждая гофра.
Вершина конуса диффузора (где диффузор крепится к катушке) промазывается тремя слоями клея БФ-6. Начинать надо от самой катушки и заканчивать, не доходя 5 мм до точек соединения гибких проводников с проводниками катушки. Время просушивания каждого слоя 0,5–6 часов.
Необходимо на гофр диффузора нанести 0,2 мм слой вязкой массы. Эту массу можно приготовить из оконной не засыхающей замазки, размягчённой в касторовом масле. Количества небольшие: пара щепоток замазки и несколько капель масла. Размягчать надо до образования однородной массы, по консистенции напоминающей густую сметану. Наносить эту гадость надо тонким слоем, заезжая на 5 мм на сам диффузор и не попадая на место под уплотнитель.
Необходимо приклеить резиновый уплотнитель, независимо от способа крепления динамика (наружное или внутреннее). Уплотнитель можно составить из плотно состыкованных отрезков сантехнического, резинового, круглого уплотнителя (5. 6 мм диаметр сечения). Уплотнитель приклеивается на клей «88». Уплотнитель должен быть плотно прижат к краю металлического корпуса диффузородержателя.
Гибкие проводники и центрирующую шайбу надо смазать касторовым маслом с помощью тонкой кисточки.
По желанию можно облепить корпус оставшейся замазкой.

Обладая генератором звукового диапазона можно на слух контролировать промежуточные этапы работы и завершающий этап. Для этого надо подать с генератора сигнал амплитудой 0,5. 2 В, частотой 70. 80 Гц. Звучать должен чистый тон без дребезга. Улучшенный динамик по своим частотным свойствам не уступит доработанному 4А28. У 5ГДШ4 верхняя частота среза простирается даже выше, чем у 4A28.

Основы доработка акустики

Те, кто занимаются доработкой акустики, похожи на автолюбителей, которые вкладывают в свои «девятки» суммы, достаточные для покупки хорошей иномарки. Поделимся некоторыми достаточно простыми приемами доработки колонок, позволяющими небольшой ценой добиться значительного прироста качества звука.

Прежде чем заняться доработкой акустических систем, посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его.

Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Идеальным варантом будет конечно внешние CD проигрыватели, DVD плеер и так далее. Если ты озаботился хорошим звуком, постарайся найти что-то из этого списка.

Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе. В зависимости от того что она из себя представляет изначально, от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.

Что дорабатывать?

Имеет смысл дорабатывать ту акустику , у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным.

Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно.

Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик (очень любят дорабатывать S-90 и S-30). Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).

Осталось самое сложное — доработать колонки.

Доработка фильтра и проводки

Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные.

Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм 2 ). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1–1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм 2 . Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Переделка акорпуса

Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев.

В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.

Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.

В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше).

Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто.

Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.

Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.

Герметизация корпуса АС

После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей).

Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов.

Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.

Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют :). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично.

Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.

Увеличиваем объем

Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили).

На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10–15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.

Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений.

Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками.

Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.

Дальнейший тюнинг

Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.

Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.

Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 60-100, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе.

По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов.

А все — это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5–10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег).

Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.

Доработка акустики

Доработка

Автор ВВ На чтение 17 мин Просмотров 355 Опубликовано 26.10.2020 Обновлено 13.04.2023

Для некоторых меломанов (любителей музыки) и ценителей качественного звука — доработка акустики становится стилем жизни! Сегодня об этом.

Есть категория автовладельцев, которые постоянно вкладывают деньги, и не малые, в доработку своих «верных коней». Но зачастую, такие автодоработки могут доходить до полного абсурда и бюджет вложений в разы может превышать стоимость даже нового авто.

Так же как и некоторые автолюбители, некоторые меломаны вкладывают столько усилий и средств в доработку своих акустических систем! Они «знают» свои колонки и вдоль, и поперек, и не только свои. Меняют в акустике всё, что только можно поменять и улучшают всё, что можно улучшить. Не исключается и такое, что «приходит понимание» — «я сделал всё что мог и более ни чего не поможет». Зачастую, это выражается в полном разочаровании в данной акустике. А иногда, приходит разочарование в своих действиях по доработке, но это гораздо реже.

Но по опыту многих специалистов, есть мнение, что доводить до совершенства стоит далеко не все акустические системы. Очень часто встречаются модели акустики, которые просто сами напрашиваются на доработку! И вполне возможно, при минимальных затратах, получить максимальное улучшение качества звучания своей акустики.

Доработка акустики своими руками.

Доработка акустики своими руками — это вполне реальный вариант! Некоторыми, достаточно простыми приемами доработки колонок, можно добиться значительного прироста качества звука. Улучшения параметров можно добиться с достаточно небольшим бюджетом. Но для этого нужно понимать, что ожидает в процессе доработок.

Есть вариант, что купив акустику «не той модели», можно потратить время, силы и финансы — напрасно. Иногда, в таких моделях, производитель выжал весь максимум. Но как то так случилось, что некоторые АС изначально оказались обделёнными хорошими характеристиками и после переделки могут так и остаться обыденными «середнячками» или откровенными «неудачниками».

Не каждый любитель «послушать качественно музыку», на своих колонках за 300 вечнозелёных, захочет влезать в свою акустику для доработок. Другие же, имея акустику за 10-100 единиц, вообще не помышляют о каком то вмешательстве. Это и понятно, каждый может и хочет распоряжаться своим добром по своему разумению. Это тоже можно понять.

Но стоит учесть тот момент, что корректная доработка акустики оправдывается с лихвой! И многие простые, не дорогие колонки, начинают звучать в 2-3 раза дороже! При том, что вложения могут быть очень не большими, особенно если весь процесс производился своими руками.

Причины, по которым начинается доработка акустики.

Живешь себе спокойно, слушаешь музыку на своих колоночках, купленных в музыкальном отделе супермаркета (в этом нет ни чего особенного). И особо не тревожишься — «Как же хорошо играют твои колонки!» Но однажды, случайно, в гостях, послушав акустику товарища, понимаешь, что твои колонки — как-то не так играют, можно сказать, что «не фонтан!». Но в действительности, это ощущение может быть ошибочным. О том, что влияет на качество звука акустики поговорим в другой раз.

Начинаешь искать, что бы такого купить получше, вместо своих «стареньких»? Изучаешь по немного тему. Появляется некое понятие — что нужно искать и по чему. И вот оно — объявление мечты! Купив, по очень хорошей цене (а иногда и очень даже дорого), понравившиеся внешне колонки, спустя некоторое время начинаешь думать и понимать — «А ведь они могли бы звучать и лучше!» Что же делать в этом случае?

Есть несколько вариантов:

забыть про «хорошую акустику» товарища и довольствоваться тем, что имеешь;
купить новые, подороже и надеяться, что это именно «та акустика», которая удовлетворяет;
дорабатывать уже имеющиеся.

Какой вариант именно твой? А какой вариант лучше предпочесть?

Какую акустику лучше дорабатывать?

Дорабатывать лучше ту акустику, в которую производителем был заложен некий скрытый потенциал. Самый большой потенциал для доработки имеет акустика «средней ценовой категории». Качество звука такой акустики можно назвать вполне пристойным.

Другое дело, дорабатывать дорогие, качественные акустические системы — практически не имеет смысла. Это связано с тем, что замена какого-то компонента, или изменение его некоторых свойств, потребует замены и внесение изменений в другие компоненты. Иначе сказать, что с таким же успехом лучше начать собирать акустическую систему такого уровня с нуля.

Без сомнения, можно что-то доработать и в дорогой акустике. Но заметного улучшения на слух не будет. Хотя заметного для осциллографа прироста качественных характеристик всё же можно добиться.

На данный момент, самым лучшим и распространенным вариантом остаётся доработка Советской акустики. Примеров по доработке акустики тех времен очень много, и самые «любимые» дорабатываемые колонки — S-90 и S-30. В такой ценовой категории, акустика этого класса, представляет наибольший интерес для доработок.

В этой категории, подобных систем огромное количество. По этому уже много сделано работ. Были множество раз доработаны колонки акустики «Орбита 35 ас», как и «Вега 50ас». Достаточно бюджетная акустика японского бренда «Technics» (Техникс) выпуска 90х годов, так же поддаётся доработке и звучать они начинают по другому, вот забавный случай с подобной акустикой.

Но технологии не стоят на месте. Нынче легко поддаются доработкам и современные акустические системы, которые так же можно отнести к «середнячкам». К примеру, мы уже рассматривали доработку акустики Polk audio и Eltax Hollywood.

Повтор выше сказанного — подитог.

Если имеются небольшие пластиковые колонки от музыкального центра, то заниматься их доработкой не имеет ни какого смысла, от слова — «совсем ни какого!» Для начала, что бы начать изучение и получить практические навыки стоит подумать об акустической системе долларов за 60-100, чтобы можно было попробовать получить из них максимум, ну или хотя бы какие-то значимые улучшения.

С чего начинается доработка акустики?

Прежде чем начинать доработку, стоит взвесить все «за» и «против», нужно понять для себя — делать доработку собственноручно или всё же стоит обратиться к специалисту? Это самый главный вопрос.

Быстрая подсказка для ответа на этот вопрос: без соответствующей аппаратуры, а так же, без опыта и знаний, получить результат можно, но только при использовании какого-то готового, испытанного уже кем-то способа. Особенно, если этот пример был предложен каким-либо достаточно квалифицированным специалистом в этой области.

Но если очень хочется попробовать себя в этой области, то в отдельных случаях, можно слегка поэкспериментировать известным методом «научного тыка». Но стоит понимать, что рамки допустимого «вмешательства» будут очень узки.

Можно попробовать доработать сам корпус, например, немного увеличить объем корпуса. Можно попробовать поэкспериментировать с заменой каких либо комплектующих фильтра, но для этого нужно очень хорошо понимать — как устроен фильтр, и почему там стоят именно такие детали с определёнными параметрами. В любом случае — будет не просто.

Пробовать дорабатывать «продвинутую» акустику, при отсутствии опыта и знаний, крайне не целесообразно. Об этом упоминалось чуть выше. Во-первых, вернуть «всё на место» не всегда может получиться. Во-вторых, стоимость переделки может отбить само желание что-либо дорабатывать, потому как комплектующие, которые можно и нужно устанавливать в хорошую акустику стоят не дёшево, а зачастую — дорого.

Потому, далее разберём — что можно дорабатывать в акустике.

Что можно доработать в акустике?

1. Доработка фильтра.

Комплектующие.

Этот пункт можно считать одним из основных. Дело в том, что фильтр (кроссовер) является очень важной частью акустической системы и от его качества фильтрации, качества самих комплектующих зависит и звук. Но в нашем случае, мы самостоятельно, по минимуму, хотим сделать доработку фильтра. Тут, имеет смысл сделать всё в самом простом виде: стоит заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов.

Очень часто, даже разрекламированные бренды «балуются», устанавливая в фильтры электролитические конденсаторы. Но все уважающие себя производители акустики знают, что устанавливать электролитические конденсаторы в акустику — «дурной тон». Но такое бывает. В этом случае, стоит поменять все электролитические конденсаторы на пленочные, на металлопленочные или металлобумажные.

Провода фильтра.

Любой акустический фильтр (кроссовер) в своём составе имеет катушки (их часто называют — дроссель). Они должны быть изготовлены из медной проволоки и иметь некое сопротивление и главное — определённую индуктивность. Редко можно увидеть такие катушки, которые выполнены по технологиям «хорошего тона», то есть изготовлены из качественного материала и выполнены по «технологии качественного звука».

В недорогой акустике, почти всегда, катушки фильтра выполняются из тонкой проволоки и с металлическим сердечником. Всё это сделано для уменьшения размеров и веса самого фильтра. Такие, дросселя лучше заменить на самодельные или купленные, с аналогичными электрическими параметрами, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом сечением не менее 1 мм 2 . Идеальным вариантом будет использование провода 1,5 — 2 мм 2 , как пример на картинке ниже.

Так же, имеет смысл заменить провода, проходящие внутри корпусов акустики (от кроссовера к динамикам и к терминалам). Это тоже является спорным вопросом, но заменить тоненькие (до 1 мм 2 ) на толстые медные провода от 1 до 2,5 мм 2 стоит по любому. Использовать провода до 1,5 мм 2 можно в небольшой акустике, этого будет достаточно. Для мощных АС — лучше перестраховаться (хуже точно не будет) и заменить все соединительные провода на толстые — от 1,5 до 2,5 мм 2 .

Есть вариант того, что замена проводов точно ничего не даст, так как остальные компоненты не позволят получить прирост качества. Но проверить это можно будет только — послушав слегка доработанные колонки.

Но даже при таких, незначительных, доработках фильтра можно добиться лучшего звука.

Акустический провод.

Есть мнение, что стоит ещё заменить провода, которые идут от усилителя к колонкам. Об этом есть наши размышления и небольшие исследования. И не стоит пренебрегать и этим пунктом.

2. Доработка корпуса акустики.

Хорошо, мы ни чего не понимаем в электричестве и электронике, как быть? Как вывести свои колонки на новый уровень? Как доработать акустику не влезая в электрическую часть?

Можно заняться доработкой самих корпусов акустики.

Небольшое уточнение. Если имеется система 2.1 или 5.1 (сателлиты и сабвуфер), то дорабатывать сателлиты не имеет смысла. Можно попробовать заняться только сабвуфером.

Почему так? Корпуса маленьких колоночек, в идеале, должны быть герметичны и достаточно жесткие. По хорошему, они должны быть правильно рассчитаны под конкретный использующийся динамик. Но по факту, очень многие корпуса популярных, не дорогих, систем не отвечают ни одному из критериев.

По этой причине, практически все малогабаритные системы, с использованием сабвуфера, гудят и бубнят. Сами динамики легко входят в резонанс и вносят этим самым значительные искажения в звук. Так же, вносят искажения и динамики, которые плохо закреплены в корпусах. Если постараться устранить указанные недостатки, то можно добиться и здесь улучшения звуковых характеристик акустики.

Доработка корпус акустики, должна обеспечить жесткость самого корпуса. Вероятно, что потребуется установка распорок или стяжек внутри. Если колонка имеет объем более десяти литров, то желательно установить более одной распорки.

В колонку можно установить, в качестве распорок, деревянные бруски, приклеив их к стенкам и притянув шурупами. Соответственно, устанавливать их надо в распор. Таким образом можно уменьшить детонацию стенок самого корпуса.

Бывает, что нет возможности установить распорки в колонке, так как размеры или конструкция акустики являются суперособенными. Но и тут можно попробовать увеличить жесткость корпуса, устанавливая бруски вдоль ребер корпуса. Это тоже поможет придать чуть большую жесткость корпусу акустики, пусть и незначительную. Лучше, чем — ничего!

3. Герметизация корпуса.

Очень хорошо, что удалось укрепить корпус колонки! Теперь, есть ещё один момент доработки корпуса, который не следует исключать из вариантов. Нужно тщательно заняться герметизацией корпуса. Что это такое и как это делается — уже рассказывалось на примере доработки акустики Eltax Hollywood. Рекомендуется для ознакомления и изучения. Наверняка вопросов много просто не возникнет, да и сам процесс будет понятен.

Но немного повторюсь. Вынуть аккуратно все динамики, не забывая про кроссовер и провода. Изучить, как установлен и установлен ли вообще какой-либо поглотитель. Если там уже имеется синтепон, то лучше вынуть и его.

После чего, хорошо бы проклеить корпус изнутри каким либо вязким герметиком. Лучше купить специально предназначенный для этого материал в магазине автозвука — вибропоглатитель на каучуковой основе. Такие материалы используют при доработке акустики в автомобиле. Можно рассмотреть вариант известного производителя — Шумофф (не реклама).

Очень не рекомендуется использовать дешевые материалы, большинство из которых, через некоторое время теряют свою эластичность, становятся хрупкими, и от вибрации отваливаются от стенок и начинают дребезжать.

После проклейки каким либо виброматериалом, можно проклеить и синтепоном. Если его достаточно много было «в заводском исполнении», то его и использовать. Иначе — купить достаточное количество и проклеить на клей Момент все стенки. Не рекомендуется использовать синтепон толще 1,5 сантиметров. Вот для примера, как может выглядеть корпус внутри после наклейки синтепона.

Хорошо бы, доработать и посадочные места самих динамиков и терминалов (разъемы для подключения акустических проводов от усилителя). Можно купить специальный материал для этого в магазине автозвука, но можно и подыскать нечто подходящее — мягкое и эластичное. Проклеить этим материалом посадочные места динамиков и терминалов. Тем самым, нам не придется использовать силикон или герметик — все детали будут надежно стоять на местах и будет исключена «утечка» звука через эти места.

4. Увеличение объема акустики.

Сразу вопрос. А такое вообще, возможно — увеличить объем корпуса акустики? Да, вполне, в некоторых пределах, можно. Наверняка встречали такие фото или видели своими глазами такое…

Полочная акустика.

Бывает наличие проблемы, когда колонки изначально «гудят», издают не совсем приятный бас, или его просто нет — можно увеличить объем акустики. Это немного может подправить характеристику АС, путем незначительного увеличения внутреннего объема колонки. Сильно увеличить этот параметр не получится, имеются физические ограничения, но виртуальный объем можно увеличить.

Речь идет не о физическом увеличении корпуса (его не нужно резать и добавлять дополнительные полости). Всё достаточно просто — нужно в сам корпус поместить немного распушенной ваты. Но сколько — немного?

Для начала стоит освободить корпус от всего синтепона, который уже возможно был внутри корпуса. А дальше, немного расчетов.

Примерно, 25 грамм синтепона рассчитывается на один литр объема колонки. Маловато? Можно добавь и вату, предварительно хорошо её распушить. Нормальным можно считать 10-15 грамм ваты на один литр объема колонки. Если эффект «гудения» акустики остался, то можно добавить ваты и больше. Но есть большая вероятность, что пропадет немного низкочастотного спектра.

Внимание! Это этот способ описывает доработку колонок, которые «гудят». Обычно, это маленькие сателлиты домашнего кинотеатра, в которых нет ни какой звукоизоляции.

Есть еще один способ, но не такой эффективный. Голые стенки корпуса, внутри, можно оклеить войлоком или ватином (вообще самый дешевый вариант доработки). Но и результат не стоит ожидать большой. Это позволяет немного снизить количество переотраженных звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений.

Немного проще. Нужно представить себя в пустой комнате, хлопнуть в ладоши. Сколько долго слышно эхо от хлопка? Этому способствуют переотраженные волны.

А нужно представить комнату, богато обставленную мебелью и коврами (ковер на полу, на стене) и большой диван и плотные шторы на окнах. Теперь сколько долго слышно хлопок? Практически и не слышно, как будто в наушниках стоишь. Звук приглушенный.

Так и в пустом корпусе колонки происходит распространение звука от динамика — с увеличением амплитуды, с задержкой. В конце концов, звук выходит, но мы слышим все эти переотраженные волны.

Напольная акустика.

Дорабатывать увеличение объема напольной акустики считается не целесообразным. При изготовлении на заводе, все параметры динамиков (главные параметры — резонансная частота, добротность динамика, чувствительность) учитываются, и в соответствии с ними рассчитывается и корпус.

Потому, дальше, увеличение объема колонки, ни к чему хорошему не приведет. Но бывают исключения. Для этих исключений надо знать: как измерять динамики, как рассчитывать объем, как это всё складывать в одно целое. Это не так просто. Сродни создания новых акустических систем с теми динамиками, которые хочется использовать.

Резюме, но не тут-то было!

Как и любой тюнинг, доработка — этот процесс очень часто затягивается на долго, а потом может и перейти в постоянное занятие — «полезное с приятным». Так и есть! Проводя вторую доработку своей акустики (потому что показалось не достаточно первой), становится интересно. Просыпается другой интерес — а можно ли больше «выжать» из этой акустики?

Доработка акустики более глубокая — будет ещё более индивидуальной. Там будет желание и необходимость ещё тщательнейшей доработки каждой, из указанных ранее, уровней системы. Эта доработка потребует ещё большего количества времени и средств, а так же, потребуются ещё более глубокие знания и опыт.

В довесок к тому, уже нужен будет профессиональный подход к оценке качества звучания на слух, так как сравнивать нужно будет уже отличное звучание с супер отличным (практически идеальным).

Потребуется разбираться в исходном материале, по которому будут проводиться оценочные суждения о проведенных доработках. Нужно будет умение работать с программами, по которым можно будет судить о качестве звука, о характеристиках АЧХ.

Заключение. Выводы.

Попробуем подвести итоги под прочитанным.

Первое

Модель акустических систем, выбранная для доработок, значится в списке «активно дорабатываемых» — стоит заняться этим делом! К тому же, это занятие очень увлекательное, интересное, и может стать хобби. ��

Конечно, можно купить новые колонки. Но будет ли эта новая акустика выглядеть красиво и к тому же — звучать лучше предыдущих колонок? Очень может быть. Но стоить это будет немалых денег!

Второе

Очень даже важное. Доработка акустики своими руками, без опыта и толкового наставника рядом — не хорошая затея. Даже учитывая все безоплатные сведения, которые можно выловить в интернете о переделках, доработках и ремонте акустических систем.

Даже посмотрев все видео ролики об этом, перечитав все книги — браться за такую работу не стоит, если нет основных знаний по физике, радиоэлектронике, а так же, нет паяльника, и вообще желания.

Бывают конечно готовые рецепты по доработке определенных моделей акустики, которые уже не один десяток раз повторены и проверены, найдены все нюансы и тонкости. Эти варианты имеют место быть, и даже они могут стать эффективным подспорьем для самостоятельной переделки. Но для таких «уроков» всё равно будут нужны знания по электронике, что бы понимать о чем говорят в этих статьях, роликах.

Третье

Должно быть представление о том, что конечный результат может и не понравиться. Это связано с тем, что имеется такое понятие — специфика слуха человека. Она у всех людей разная. Отличия могут быть столь значительны, что впору будет спорить о слышимом диапазоне или каких-либо искажениях. Один будет слышать все искажения и провалы, а другой скажет, что всё идеально. И тут спор не поможет.

Потому, рекомендуется обратиться к знакомым или их знакомым, кто уже производил доработки или получил свои доработанные колонки и радуется новому звучанию. Они наверняка смогут подсказать где и при каких условиях дорабатывались акустические системы.

Даже проведя непростые измерения с использованием качественного микрофона, качественной звуковой карты, ноутбука с установленной на нем программой, для замеров АЧХ, всё равно может остаться неудовлетворение.

Хотя, если есть огромное желание и ни чего, из перечисленного выше, не останавливает, то можно и нужно начинать доработку. И о результатах рассказать другим, поделиться опытом. Это можно сделать и у нас на сайте, пишите здесь, мы постараемся помочь рассказать о вашем опыте другим.

Что бы не пропустить новые статьи, подписывайтесь на новые статьи сайта и получайте свежие новости самыми первыми!

Будем рады вашему вниманию и комментариям.

Всего знать — не дано никому, потому многие учатся до конца своих дней, если им это интересно. Так и мы, стараемся познать и поделиться своими размышлениями.

Хотите поделиться своим опытом — напишите и мы обязательно примем меры к изучению вашего мнения и опыта. И вы сможете сделать это на нашем сайте! Не забывайте про Авторские права.