Кондиционер включил, а холода нет. Почему ?
В данной статье затронем работу автомобильного кондиционера и подводные камни при его использовании, или не использовании.
Забежим немного вперед и скажем, что весь спектр услуг по ремонту и заправки системы кондиционера автомобиля мы производим. И самый серьезный из них (ремонтов) – удаление продуктов износа компрессора из системы (она же промывка). Но все по порядку…
Вот ездили мы на машине все лето и как говорится «и в ус не дули», кнопка включения горит, холодок идет, запаха постороннего нет. А чего ж другому то быть, мы же его каждый год заправляем (или перезаправляем), ну или через год, а может и вообще никогда. А вот здесь то и кроется одна из самых упускаемых многими кондиционерщиками или мастерами, занимающимися заправкой, беда.
Система кондиционирования сконструирована по замкнутому циклу и рассчитана на рабочее давление до 35 атм. Не мало, правда. При такой конструкции предположить естественную утечку газа из системы можно, но на уровне погрешности весов, той самой станции, из которой заправляли систему последний раз. А вот звоночек начинается тогда, когда холодок, при включении А/С (далее по тексту кондиционер) начинает идти явно теплее чем в конце сезона, то есть несколькими месяцами ранее.
И машина отправляется на ближайшую станцию для дозаправки, акцентирую, на дозаправку. Здесь и начинается самое интересное. Владелец приезжает в сервис и просит перезаправить А/С, что ему и делают, но… в процессе эксплуатации машины в теплое время года с нарушением герметичности соединения трубок, трубки или радиатора (наиболее распространенные причины), вместе с газом, выходит рабочее масло из системы, которое специальное, идеально смешивается с газом и нужно для смазки компрессора А/С. Возвращаясь к желанию дозаправить систему (даже если перезаправить), мастер делает именно это и заправляет вместе с газом масло (с красителем или без пока не будем углубляться). Только заправляет масло мастер по стандартной схеме, сколько скачал или 5-10 грамм. А вот сколько его в системе вообще, не знает даже сама система.
В среднем в одноконтурной системе (без отдельного испарителя для задних пассажиров) содержится 550-750 гр. фреона и 100-180 гр. масла. Сколько фактически первого можно понять только перезаправив, второго вообще никак. Вот здесь и храниться главная причина поломки компрессора А/С. Масла тратится больше чем заправляется. Далее все происходит скоротечно если на улице жара и гораздо медленнее, если прохладное время года или зима. Зимой А/С в принципе не работает, т.к. давление в системе падает до слишком низкого (ниже порога срабатывания датчика для запуска системы), да и незачем, если на улице ниже 0 или – 5. Меньше все равно система не создаст.
По причине масляного голодания и повышенной нагрузки, этот самый компрессор и начинает интенсивно выделять новое соединение металла, тефлонов и масла в систему. Погодите, что за повышенная нагрузка ? А вот это вторая и как правило заключительная причина поломки компрессора, но делящаяся на 2 пункта.
1. Это загрязнение / ветхость радиатора(ов) и соответственно повышение рабочего давления системы. У нее, этой самой системы прямая зависимость давления от температуры. То есть чем хуже охлаждение, тем выше давление в системе. Индикаторов никаких в системе нет, только аварийное отключение при пустой системе и превышении давления.
Самое плохое это то, что до определенного повышения холод будет идти как полагается, но компрессор уже будет работает не в своем привычном диапазоне и начинается износ поршневой. Продукты этого самого износа и гуляют по системе сотнями и сотнями циклов, забивая терморегулирующий клапан и попадая опять в поршневую (эффект как от ложки песка в моторное масло).
2. Поломка первой скорости вентилятора или вообще вентилятора. В этом случае износ наступит гораздо быстрее, но вы опять об этом не узнаете. т.к. есть вторая скорость, которая справляется с охлаждением радиатора, но другого, двигателя. Соответственно температура опять растет, давление опять повышается и начинается скоротечный износ.
3. Использование не подходящего масла (история знает использование и моторного), количества масла или не использование его вообще.
4. Неисправность системы управления компрессором или механическое препятствие размыканию электромагнитной муфты (Да, да. Было и такое. Но это связанно с не качественным устранением последствий дтп).
Вот несколько причин проводить качественную диагностику и перезаправку у знающих свой предмет людей.
Теперь поговорим о устранении последствия. И поговорим мы о самом тяжелом случае – заклинившем компрессоре. Так называемый клин компрессора происходит в конечном итоге, которому предшествует увеличение зазора между поршнем и стенкой цилиндра компрессора из-за перечисленных выше причин. В итоге поршень встает на перекос и клинит вал. Но перед этим успевает «настрогать» тефлон и алюминий в систему под завязку.
Смысл ремонта заключается в очистке внутренней поверхности трубок и испарителя от отложений на стенках. Остальное как правило меняется (радиатор, слишком тонкие соты для качественной промывки) или ремонтируется (как компрессор А/С). В случае не рентабельности ремонта компрессора, ставится новый (только новый или восстановленный, никаких «с разборки»). Зато данная процедура позволяет сэкономить около 20 000 -30 000 рублей.
Процедура промывки неизбежна и делать её нужно в любом случае, если вам нужна прохлада в салоне. Потому что поставив новый компрессор (или чего хуже не придумаешь с «разборки»), вы получите тот же эффект, но гораздо быстрее. В связи с этим вариант только один.
После проделанных процедур, система работает без проблем как правило около 5 лет. Или до первого нарушения герметичности.
Выбирайте правильный техцентр.
Работа кондиционера в морозы на обогрев
Еще весной после установки кондиционера в самую жаркую комнату (кухню):
Принял решение на зиму ставить зимний комплект.
Потому как эксплуатация обычного кондиционера в режиме обогрева запрещена при температуре ниже -8гр.
Что такое зимний комплект?
Рассмотри подробнее.
Доступ к наружному блоку у меня через снятие стеклопакета (делаю это за 5 минут):
Мастер снимает кожух:
«Скалолаз»- вспомнил я название одного фильма, смотренного в детстве:)
Отыскиваем емкость с маслом:
На нее необходимо надеть пояс с нагревательным элементом:
В металлической оплетке:
Его сопротивление 1560 Ом
Находим мощность нагревателя:
Р=U*I=U*U/R=220*220/1560=31 Вт
Он включен у меня все время в розетку отдельным кабелем с наступлением температуры ниже 0 и до весны.
Потребление пустяковое, но масло в картере всегда теплое и запуск компрессора легок и безопасен.
Кондиционер запускается на обогрев очень быстро, практически сразу.
Нагревательный пояс расположен внизу:
Мастер собирает компрессор:
Все это было летом.
А сейчас при необходимости иногда включаю кондиционер на обогрев.
Думаю зимой буду делать это регулярно.
Потому как теплолюбивые мы:)
24 ноября 2014
Поделиться:
Комментарии 32
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Роман, то, что тебе установили-это всего лишь подогрев масла, чтобы компрессор из-за загустевшего масла не крякнул. Эта штука влияет только на долговечность работы. Дополнительно требуется установка регулятора вращения вентилятора внешнего блока для регулировки температуры конденсации фреона. То бишь для эффективной работы и работы в принципе. И, как сказал кто-то ниже, кондиционеры не предназначены для работы на обогрев в морозы, ибо кпд будет гораздо ниже, чем у масляного обогревателя. На то есть тепловые насосы, но это уже совершенно другая вещь.
Такова особенность работы фреоновых систем 🙂
5 основных причин, почему не холодит кондиционер!
С началом летнего сезона большинство владельцев сталкиваются с проблемой плохой работы кондиционера, ниже мы раскрыли 4 основные причины ПОЧЕМУ НЕ ХОЛОДИТ КОНДИЦИОНЕР:
1. Забитое межрадиаторное пространство. Эта самая распространенная причина.
2. Неприятный запах в салоне при работе кондиционера. Вторая по значимости причина.
3. Нет фреона в системе
4. Не работает компрессор кондиционера
5. Какой лучше использовать салонный фильтр угольный или простой?
Все фото сделаны у нас в техцентре.
Разберем по порядку:
1. Забитое межрадиаторное пространство.
Это самая распространенная причина неисправности кондиционера, и в то же время самая простая. К сожалению, большинство владельцев думает, что в кондиционере должно что сломаться, что бы он перестал холодить, на самом деле в первую очередь после каждого зимнего сезона эксплуатации, необходимо очистить от прошлогоднего пуха, грязи, реагентов и т.д. пространство между радиатором охлаждения двигателя и радиатором кондиционера. Расстояние между радиаторами не больше 1-2 см и оно постоянно забивается, это мешает охлаждению радиатора охлаждения двигателя, который в свою очередь из за забитого межрадиаторного пространства начинает передавать тепло радиатору кондиционера, и как следствие кондиционер начинает дуть теплым воздухом.
a. Диагностика неисправности сравнительно простая, если у вас поднимается температура двигателя и кондиционер начинает дуть теплым воздухом, то проблема, как правило в межрадиаторном пространстве.
b. Периодичность: Мы рекомендуем после каждого зимнего сезона очищать межрадиаторное пространство.
c. Технические особенности: в старых моделях выпуска до 2003-05 годов, можно было сравнительно легко открыть капот и сверху очистить межрадиаторное пространство без дополнительных работ. В следующих поколениях радиаторы закрывались сверху перемычкой передней панели, которую для доступа к радиаторам необходимо снимать
.
2. Проблема неприятного запаха кондиционера
Эта известна всем, как и вопрос решения этой проблемы. На данный момент для решения проблемы есть различные спреи, дымовые шашки, гранаты и т.д. Мы испробовав все эти варианты остановились на установке, которая не маскирует неприятный запах, а устраняет его причину, возвращая долгожданную свежесть. Установка проводит параллельно озонирование, чем значительно облегчает задачу и позволяет эффективно решить проблему уничтожения неприятного запаха в автомобиле.
a. Диагностика неисправности проводится самостоятельно, для этого необходимо включить кондиционер и под капотом посмотреть в глазок на трубке кондиционера, если в нем вы увидите движение жидкости, то фреон в системе есть.
b. Периодичность: для жителей больших городов с высокой степенью загрязнения экологии, очистку салона надо проводить перед началом каждого летнего сезона.
c. Технические особенности: Работа проводится от 30 минут до 120 минут в зависимости от сложности. Перед выбором способа обработки салона необходимо уточнить, останется ли в салоне следы от обработки, несколько видов проверенных нами относительно дешевых дымовых шашек, сухих туманов и используемых к установке жидкостей оставляли либо мелкие белые хлопья в салоне или разводы.
3. Нет фреона в системе, как правило с данной проблемой сталкиваются владельцы автомобили, которых старше 7 лет или побывавшие в различных ДТП. Основная проблема утечки фреона это прогнившие трубки кондиционера или негерметичные соединения из за проведения некачественного ремонта. Для восстановления работы кондиционера необходимо провести диагностику и устранить утечку, после чего заправить кондиционер фреоном и добавить масла в систему.
a. Диагностика утечки фреона, проводится при помощи специального прибора, который определяет место утечки или при помощи заправки кондиционера с ультрафиолетовым красителем, который показывает место утечки.
b. Периодичность по факту появления неисправности.
c. Технические особенности: при заправке кондиционера обязательно добавлять в систему масло (для гибридных автомобилей масло специального образца), и перед заправкой необходимо знать сколько по весу необходимо залить в систему фреона. Как правило при наличии утечки в системе необходимо обязательно заменить фильтр осушитель радиатора кондиционера.
4. Не работает компрессор кондиционера, данная проблема актуальная для владельцев автомобилей после ДТП или старще 7 лет. Основная причина выхода из строя компрессора кондиционера это эксплуатация автомобиля с негерметичной системой (прогнившая трубка или негерметичное соединение), в которую попадает вода мелкая пыль и т.д. которые в свою очередь повреждают поршни компрессора. Не редко специалисты при установке компрессора кондиционера допускают грубые ошибки из-за которых новый или б/у компрессор выходит из строя в течении недели.
a. Диагностика неисправности компрессора кондиционера проводится легко, необходимо открыть капот и проверить есть ли движение жидкости в глазке на трубке кондиционера, если жидкость есть и она не движется при включенном кондиционере, то компрессор неисправен.
b. Периодичность по факту появления неисправности.
c. Технические особенности: во время замены кондиционера необходимо предварительно очистить и промыть систему и проверить ее герметичность, заменить фильтр осушитель и обязательно добавить масло в систему при заправке.
5. Какой лучше использовать салонный фильтр угольный или простой??
С учетом высокой загазованности больших городов и низкой экологической ситуации и если вы возите в машине детей, мы рекомендуем использовать только антиаллергенные фильтра, например CARTECH или минимум угольный фильтр.
В следующем блоге мы расскажем зачем менять фильтр осушитель и как он влияет на работу кондиционера.
Наша страница на DRIVE2:
Почему замерзает кондиционер
Причины, почему замерзает кондиционер, могут быть разными. Зачастую они связаны с неправильной эксплуатацией прибора или неграмотным монтажом. Но есть случаи, когда лед на сплит-системе не считается поломкой.
Причины, по которым замерзает внутренний блок кондиционера
Есть две ситуации, при которых обмерзает комнатный блок, и это не считается неисправностью:
- Прибор настроен на максимальное охлаждение: появляется небольшой слой инея, когда система работает в жару в интенсивном режиме. Такой лед оттает во время отдыха.
- Наружный блок кондиционера оттаивает зимой после продолжительной работы в режиме «Обогрев». Внутренний блок включен на охлаждение, при этом вентилятор не функционирует. Устройство покроется небольшим слоем инея, который пропадет при включении режима обогрева.
Если лед появился при других обстоятельствах, можно говорить о следующих неисправностях.
Профилактика системы кондиционирования
Цена от 4 500 ₽
Получить консультацию:
Сильное загрязнение
Из-за забитых фильтров холодный воздух не может свободно высвобождаться, что приводит к обледенению. Нужно помыть прибор, чтобы тот начал корректно работать. Очищать фильтры стоит регулярно. Это можно делать даже с помощью пылесоса.
Недостаток фреона
Когда в системе образуется нехватка фреона, внутренний блок покрывается инеем. Проблема решается вызовом специалистов из сервисного центра.
Заправка кондиционеров
Цена от 3 000 ₽ (8₽./1гр.)
Установка внутреннего блока с нарушением
Если прибор висит в нише, за шторами и другими преградами, это также может привести к обледенению. Здесь требуется переустановка.
Неправильная вакуумация
Если в системе осталась влага, это также может стать причиной того, что внутренности под корпусом покроются льдом. Проблему могут решить, опять же, специалисты из сервисного центра.
Если замерз внешний блок кондиционера
Уличный блок замерзает зимой, когда сплит-система работает на обогрев. Это нормально. Периодически прибор будет включать оттайку. Если слой льда слишком большой, потребуется помощь профессионалов.
Прибор будет замерзать при недостатке фреона и сильном загрязнении. Также причиной могут стать излишки хладагента, присутствие в системе воды или воздуха.
Что делать, если замерзает кондиционер
Если обледенение связано с загрязнением фильтров, достаточно их промыть. В остальных случаях нужно вызывать специалистов.
К слову, если монтаж кондиционера проводился профессионалами, и в последующем он проходил регулярное ТО, “внештатное” обледенение маловероятно.