Подключение СИП прокалывающими зажимами — 15 глупых ошибок.
Подключение потребителей от провода СИП осуществляется при помощи прокалывающих ответвительных зажимов.
С полным ассортиментом и разнообразием по данной арматуре от разных производителей можете ознакомиться в отдельной статье.
Мы же рассмотрим основные ошибки при подключении, которые зачастую допускают даже опытные электрики.
Элементарное нарушение технологии монтажа способно не только существенно сократить срок службы прокола, но и закончиться выходом из строя бытовой техники.
Ошибка №1 – Сторона магистрали и ответвления
Каждый прокол имеет две стороны плашки. Причем одна из них рассчитана на подключение к основной магистрали СИП, а другая – для ответвительного ввода.
При монтаже следует строго соблюдать стороны магистрали и ответвления.
Места установки на каждом зажиме имеют соответствующую маркировку. Одна сторона под большее сечение (магистраль), другая под меньшее (отвод).
Там, где вставляется кабель или отвод, обычно стоит изолирующий колпачок.
Легче всего ориентировать именно по нему. Если электрик перепутает стороны, то это приведет к ухудшению контакта.
Магистраль будет передавлена с чрезмерным усилием, а изоляция жилы кабеля даже не прокушена до конца.
Возможно также разрушение самого зажима в процессе затяжки.
У отдельных производителей есть специальные ответвительные зажимы для абонентских линий, с которыми точно ничего не перепутаешь.
Они очень удобны именно для многоразовых подключений ответвления к СИП.
Провод можно будет менять и переподключать на нижних болтовых контактах сколько угодно раз, не нарушая основной прокол.
Ошибка №2 – Ответвление от голых проводов ВЛ
Если к вашему дому подходят неизолированные провода ВЛ-0,4кв, а ввод в дом вы делаете при помощи СИП, то вам понадобятся и соответствующие зажимы.
У них на плашке с одной стороны отсутствуют зубчики.
Проколы СИП-СИП здесь не подойдут.
Если на голом проводе А-25, А-35 применить обычный прокалывающий зажим с зубьями по обеим сторонам, то это здорово нарушит целостность и прочность магистральной ВЛ.
При ветре и постоянных колебаниях, как раз в этом месте и может произойти обрыв.
Причем пострадаете не только вы, но и все ваши соседи, подключенные по данному проводу.
Поэтому не допускается применение зажимов “прокол-прокол” при ответвлении от голой магистрали. Производители для упрощенной идентификации таких плашек изготавливают их в другой цветовой маркировке.
Ошибка №3 – Соединение алюминия и меди
У многих рядовых потребителей почему-то бытует устойчивое заблуждение, что соединять медный кабель через прокалывающий зажим с проводом СИП нельзя.
Якобы тем самым мы создаем “недружественную” гальваническую пару алюминий-медь.
То есть, вместо медного кабеля ВВГ, нужно использовать АВВГ.
Но если разобрать и поцарапать пластины с зубчиками, то вы увидите, что они не совсем алюминиевые. Они выполнены из сплава луженной меди.
А еще не забывайте про смазку, которая в обязательном порядке должна присутствовать внутри. Обволакивая контакты, она предотвращает доступ воздуха и не дает им окислиться.
В первую очередь это относится именно к ответвительным зажимам, рассчитанным на абонентское сечение проводов от 2,5мм2 до 35мм2.
Те проколы, которые предназначены для отпаек СИП-СИП больших сечений 50мм2, 70мм2, 95мм2, действительно могут иметь другие контактные пластины.
Поэтому для бытового использования (подключение жилого дома или фонаря на опоре) покупайте именно абонентские проколы от 2,5-6мм2 до 25-35мм2.
Ошибка №4 – Подключение к СИП тонкого кабеля
А если подключаемая жила имеет слишком тонкое сечения (1,5-2,5мм2), стоит ли загибать ее конец, чтобы тем самым увеличить площадь контактного пятна?
Тут вопрос не совсем однозначный. С одной стороны отогнутый конец провода с торца остается не изолированным (в колпачок то он не попадет).
Что противоречит самой идее данной технологии, по которой при обжиме обеспечивается полная гидроизоляция.
Однако, с другой стороны, при слишком малом сечении жила может попасть между зубьев и вообще не проколоться.
Поэтому совет тут один – при подключении кабеля 2,5-4мм2 жилы загибаем, от 6мм2 и выше – нет. Ну и самое главное – применяем зажимы под правильный размер, с более мелкими зубчиками.
Вот вам наглядное сравнение прокола от EKF P1X на сечение ответвления 1,5мм2-10мм2 и P2X на сечение 2,5мм2-35мм2.
Как видите, размеры зубьев у них существенно отличаются. Равно как и нагрузка, которую могут пропустить через себя подобные зажимы.
Для абонентских проколов она составляет от 50 до 100А (в зависимости от марки).
В аварийных ситуациях при кратковременных КЗ и того больше.
Ошибка №5 – Плохая герметичность
Торцевая часть жилы ответвления должна быть надежно заизолирована герметичным колпачком.
Простая намотка изоленты здесь не допускается.
Провод следует заводить в прокол таким образом, чтобы конец жилы выглядывал на 2-4см наружу.
Есть конструкция зажимов, в которых колпачок не съемный, а непосредственно встроен в корпус.
В таких моделях провод следует заводить во внутрь до упора.
Неудовлетворительная герметизация отвода будет способствовать тому, что жила как насос станет впитывать влагу. Вот наглядное подтверждение этих слов.
Ошибка №6 – Перекос
При монтаже зажима не допускается его перекос относительно жил.
Чаще всего это происходит при затяжке вручную, когда прокол не удерживается специальным держателем.
Большинство «проколов» в нижней части имеют выступы, куда и вставляется держатель.
Поверьте, удержать ровно зажим в руке получается далеко не у всех.
Ошибка №7 – Перетяжка
Затяжку гайки следует производить равномерно, без перекоса ключа.
После срыва калиброванной головки дополнительно подтягивать демонтажную гайку нельзя!
Кто-то думает, что это улучшает контакт. Однако на самом деле это приводит к продавливанию ответвительной жилы на глубину больше расчетной, ослабляя тем самым несущую нагрузку провода.
Ошибка №8 – Затягивание рожковыми ключами
Срывную гайку нужно затягивать накидными, а не рожковыми ключами.
Да, безусловно, можно это сделать и рожковыми, однако здесь на первый план опять встает вопрос перекоса.
В неподходящий момент ключ может сорваться и из-за рывка прокол перекосит, а зубчики вместо углубления в тело изоляции попросту поведет в сторону и сомнет.
Момент срыва головки болта не такой уж и маленький. На некоторых зажимах он даже указан на корпусе (14 Nm – ньютон-метр).
А какая срывная головка лучше – металлическая или из пластика?
Металлическая все-таки более надежная. Это объясняется меньшим разбросом момента срыва.
Особенно это актуально зимой, при отрицательных температурах. Срывной момент у пластика будет гулять в большем диапазоне от заводских параметров.
Соответственно и контакт получится менее качественным.
Торцевые ключи вместо рожковых тоже не всегда удобны. Срывная гайка часто застревает внутри ключа.
Идеальный вариант – это накидные ключи с трещеткой.
С ними зажим и руку не выкручивает, да и приложенное усилие передается перпендикулярно болту, а не через угол.
Кто-то срывает головку даже гайковертом.
Но для этого в первую очередь нужно иметь такой инструмент под рукой.
Ошибка №9 – Срывная гайка
Электрики, которые в первый раз сталкиваются с монтажом СИП и не до конца понимают принципы подключения проводов через прокол, могут вообще оставить срывную гайку на месте.
Да-да, случается и такое (боятся сломать ��).
Насколько быстро у вас пропадет контакт — зависит от подключаемой нагрузки. Зачастую плохой контакт заканчивается полным выгоранием как самого зажима, так и рядом установленной арматуры.
Ошибка №10 – Повторный монтаж и демонтаж
Демонтаж прокалывающего зажима возможен, а вот повторная его установка недопустима!
Прокалывающие элементы (зубчики) очень сильно деформируются и при повторном подключении попросту не обеспечат хорошего контакта.
Кстати, по поводу демонтажа, хоть это теоретически и разрешено, однако если вам требуется переподключить или заменить ввод, то лучше старый прокол вообще не трогать, а поставить рядом с ним еще один.
Убирая зажим со старого места, вы тем самым нарушаете герметичность и оголяете места проколов.
Через них влага будет проникать в СИП. Для надежного изолирования потребуется специальная герметичная лента, которую не так-то и просто достать.
Ошибка №11 – Два ответвления с одного зажима
Запрещается подключение двух и более ответвлений с помощью одного прокола.
Чаще всего так делают с нулевыми жилами, пытаясь сэкономить, либо при подключении нескольких светильников через один «прокол».
Для таких случаев можно воспользоваться специальными многоразовыми прокалывающими зажимами.
Во всех остальных ситуациях на каждую жилу необходимо ставить отдельный прокол.
Два однофазных ввода – 4 зажима, два трехфазных – 8 зажимов и т.д.
Ошибка №12 – Проколы на СИП-3
Запрещается применение абонентских прокалывающих элементов арматуры 0,4кв на линиях среднего напряжения 6-10кв, выполненных проводом СИП-3.
Зажимы для высоковольтного СИП имеют другую цветовую дифференциацию и усиленную конструкцию зубьев.
Для увеличения нагрузочной способности на СИП-3 применяется сдвоенный прокол.
Ошибка №13 – Работа под напряжением
Подключаться под напряжением данными зажимами можно, но не всеми!
Например, вот такими, которые рассматривались ранее (многоразового использования) – категорически нет.
В проколах иной конструкции верхний болт при закручивании давит на изолированную пластину с шипами. При этом на срывную головку потенциал не передается.
Однако при работе под напряжением следует строго соблюдать требования ТБ. Какие именно, читайте в отдельной статье.
Ошибка №14 – Проколы или орехи
Ранее при дефиците заводских прокалывающих зажимов очень многие соединяли СИП с кабелем (чаще всего на фасаде дома) через старые советские “орехи”.
Делать так нельзя по двум причинам. Во-первых, вы получите не герметичное соединение. Окисление после этого – дело времени.
Во-вторых – постепенное ухудшение контакта. Из-за винтиков с гаечками и периодического нагрева-остывания (max нагрузка-min нагрузка), контакт будет ослабляться.
Один-два раза в год вам придется подниматься наверх и протягивать винтики отверткой.
С заводским проколом СИП, один раз затянул болт, сорвал гайку и забыл про контакт на 40 лет.
Ошибка №15 – Стяжки
Ну и последний “косяк”, который допускают 90% электриков – это отсутствие стяжек.
После монтажа зажима и подключения его на опоре работа считается выполненной, и эл.монтер со спокойной совестью спускается вниз. Однако все забывают одну маленькую вещь – подтянуть и зафиксировать отходящий провод стяжкой к магистральному СИП.
Провода на опоре при ветре раскачиваются из стороны в сторону. То же самое происходит и с отходящим кабелем.
В результате контакт на жиле, заведенной в прокалывающий зажим, от постоянных механических нагрузок ослабевает и отгорает.
Чтобы этого не произошло, вы должны все жилы отходящих проводов сделать единым целым с основной линий.
Это как раз и достигается за счет таких недорогих элементов крепежа как стяжка.
Как правильно сделать ввод в дом с помощью СИП
Из-за отсутствия изоляции проводов ВЛ, при ее монтаже приходилось пользоваться опорными изоляторами. Линии передач занимали большое пространство, потому что было необходимо выдержать расстояние между проводами. Но, несмотря на это, нередко провода перехлестывались между собой, например, при сильном ветре. Тогда происходили короткие замыкания, обрывы линий… В общем, проблем хватало.
Перед устройством нового ввода необходимо получить технические условия в местном подразделении Энергосбыта. Можно, конечно, действовать и без этих условий, но в перспективе могут возникнуть разногласия, и что-то, может быть, придется переделывать из-за «упертости» энергосбытовских техников.
Для ввода в дом применяется СИП 4 без несущего троса с жилами одинакового сечения по 16 кв. мм. СИП – это алюминиевый кабель, а использование алюминия сечением менее 16 кв. мм. на текущий момент запрещено ПУЭ. Провод же большего сечения попросту не нужен, поскольку и 16 квадратов более чем достаточно.
Количество жил СИПа на ввод – две или четыре, в зависимости от того, однофазный или трехфазный ввод мы организуем.
Ответвление от магистральной линии проще всего устроить при помощи штатных прокалывающих зажимов для СИПа. При использовании таких зажимов жилы СИПа не надо зачищать, а усилие зажима регулируется срывной шестигранной головкой. Потребное количество зажимов определяется количеством жил провода.
Если расстояние от магистральной ВЛ до дома превышает 25 метров, то по техническим условиям, скорее всего, потребуется установка дополнительной опоры, на которой вводной кабель будет крепиться при помощи поддерживающего зажима. Но такое требуется крайне редко, поскольку расположение линий электроснабжения учитывается еще до начала строительства любого жилого дома.
На подводе к наружной стене дома СИП можно закрепить при помощи анкерного зажима на кронштейне. Это тоже штатная арматура для СИПа и особых проблем при ее монтаже возникнуть может. Здесь тоже количество зажимов и анкеров соответствует числу вводных жил.
Если материал, из которого построен дом – негорючий, то кабель по наружной стене можно провести открыто. Правда, это не особенно эстетично: черный плетеный толстый СИП прямо на стене. Особенно неприятно, если стена фасадная. Поэтому обычно лучше потратить время и силы на установку пластикового короба или монтаж гофротрубы. А если дом деревянный, то это требование и вовсе становится обязательным.
Доводим СИП до места ввода внутрь дома, и вот тут-то начинаются разногласия. Главный вопрос в следующем: заводить ли СИП прямо внутрь дома, или делать разрыв и ввод более «домашним» кабелем, в качестве которого обычно рекомендуется ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм.?
Большинство электриков заявляют, что СИП – кабель исключительно уличный, к тому же алюминиевый, и заводить его внутрь дома не рекомендуют категорически. По их мнению, СИП и ВВГнг необходимо соединить непосредственно перед вводом при помощи тех же прокалывающих зажимов или обыкновенных «орешков».
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»
Как подключиться к СИП кабелю под напряжением? Сами провода подключаются к проводам магистральной линии специальными плашечными зажимами к неизолированным проводам или прокалывающими зажимами к изолированным проводам. Спрашивайте, я на связи!
Прокалывающий зажим для сип как пользоваться под напряжением
Как соединить провода электропроводки
Соединять провода электропроводки можно несколькими способами.
Первый метод является наиболее простым. Он заключается в создании скруток из проводов. При этом речь идет о скрутках, которые делаются для проводов, сделанными из одного и того же материала. Скрутки делаются достаточно легко. Самое главное, провода заизолировать после того, как процедура была проведена.
Второй метод соединения проводов заключается в их пайке. При этом так же речь идет о соединении одинаковых материалов. Провода предварительно зачищаются и облуживаются с двух сторон.
После этого их необходимо соединить между собой. Для этих целей так же применяются паяльники. Вся процедура занимает около 20 минут. При этом соединение получается надежным. изолировать провод и в этом случае так же необходимо.
Можно использовать для этих целей обыкновенную изоленту или обзавестись кембриками. Благо, таковые можно сейчас приобрести практически в любом магазине электрики.
Третий способ соединения заключается в использовании специальных клеммников, которые зачастую делаются из пластика. Здесь имеет место быть болтовое соединение.
Каждый болт должен затягиваться до упора, чтобы площадь контакта была максимальной. Так намного надежнее. Здесь можно говорить о соединении двух проводников, сделанных из разных материалов.
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»
Подключение отвлетвления электропитания частного дома к воздушной линии | После того, как каждый провод заизолирован отдельно от других и исключено их соприкосновение, можно попробовать подать напряжение для определения объема повреждений. Спрашивайте, я на связи!
Монтаж СИП от столба к дому, его подключение и ввод в дом
- зачистить изоляцию на 4 см;
- раскрутить проводники на 2 см;
- соединить до стыка незакрученных жил;
- закручиваются провода только пальцами;
- затянуть скрутку можно при помощи плоскогубцев;
- оголенные провода изолируются специальной лентой или термоусадочной трубкой.
Конструкция кусачек для обработки кабелей
Для того чтобы правильно проложить электропроводку, обеспечить бесперебойную работу всей электросистемы и исключить риск возникновения пожара, необходимо перед закупкой кабеля осуществить расчет нагрузок на кабель для определения необходимого сечения.
Существует несколько видов нагрузок, и для максимально качественного монтажа электросистемы необходимо производить расчет нагрузок на кабель по всем показателям. Сечение кабеля определяется по нагрузке, мощности, току и напряжению.
Для того чтобы произвести расчет сечения кабеля по мощности, необходимо сложить все показатели электрооборудования, работающего в квартире. Расчет электрических нагрузок на кабель осуществляется только после этой операции.
Подключение ответвления к дому кабелями на несущем тросе
Шаги по подключению кабеля на несущем тросе, такие же, как и при подключении проводов СИП. Только между домом и опорой натягивается несущий стальной трос. Для крепления троса к стене дома и к столбу применяются анкеры с петлями для тросов или натяжные муфты, которые крепятся к анкерам муфтовыми соединительными планками (смотри фото).
Сами провода подключаются к проводам магистральной линии специальными плашечными зажимами к неизолированным проводам или прокалывающими зажимами к изолированным проводам.А на тросе кабели крепяться кабельными бандажными ремешками.
Остановлюсь подробнее на креплении анкеров к стене дома и к столбу.
Мнение эксперта
It-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электронике
Задавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»
Варианты встречи с поврежденной проводкой и способы устранения При спуске кабеля ответвления в траншею, идущую к дому, нужно защитить кабель на опоре металлической трубой или металлическим кожухом. Спрашивайте, я на связи!
Ошибка №6. Не обжимаются гильзы соединительных гильз
- Два крюка или анкерные кронштейны крепятся:один к стене дома и второй к столбу опоры.
- При помощи натяжного зажима провода закрепляются к крюку на стене дома.
- При помощи роликового полиспаст(роликового блока) провод СИП натягивается между домом и опорой до нужного натяжения.
- Конец провода крепится в анкерном (натяжном) зажиме с петлей.
- Петля надевается на крюк, установленный на опоре. Вместо крюка может быть применен анкерный кронштейн.
Крепление анкеров к стене дома и к столбу
В зависимости от сечения, а соответственно массе, проводов (кабеля) используемых для ответвления применяются несколько вариантов крепления анкеров к стене или опоре.
Болтовой крюк. Вворачивается в специальный дюбель, который забивается в заранее сделанное отверстие в стене или опоре. Крюк должен быть вкручен в основную конструкцию дома, а не в обшивку. Подходит к нетяжелым проводам отвлетвления. Для деревянных конструкций используется крюк с шурупным наконечником.
Крепление анкеров сквозными болтовыми соединениями к стене. Это более надежные крепления анкеров к стене (смотри рисунок A и B).
Крепление анкеров к стене раскрывающим Т-образным креплением. В стене сверлиться отверстие. В закрытом состоянии Т-образное крепление это прямая планка. После вставления в отверстие крепление раскрывается и верхней планкой крепления держится о стену. (Смотри рисунок C)
Крепление анкеров к столбу обжимающими обхватами. Это самый надежный способ крепления анкеров к столбу опоры. На рисунке хорошо понятна технология крепления обхватом. Добавлю только, что вместо уголков и шпилек можно применить металлическую полосу с приваренным крюком для анкера.(На рисунке «Установка анкеров на обхватах колон»)
Прокалывающие зажимы для СИП – для чего нужны и как применять?
Во время создании линий электропередач часто появляется потребность применения прокалывающих зажимов для СИП. Данный вид арматуры для СИП до 1 кВ гарантирует высокое качество функционирования электросети.
Во время создании линий электропередач часто появляется потребность применения прокалывающих зажимов для СИП. Данный вид арматуры для СИП до 1 кВ гарантирует высокое качество функционирования электросети. Далее мы детально разберем вопрос использования и выбора данных зажимов.
Зачем нужны прокалывающие зажимы?
Прокалывающие зажимы позволяют легко и просто осуществить соединение проводов, не снимая изоляцию. Современные технологии производства наделили данный вид арматуры несколькими положительными качествами:
- устойчивость к любым погодным факторам;
- длительный период эксплуатации прокалывающего зажима, который составляет не менее 40 лет.
Монтаж прокалывающего зажима предусматривает полное прокалывание изоляционного слоя провода. В то же время показатели механической прочности провода не сильно уменьшаются. Кроме того, особым нюансом является герметизация области крепежа. Данная арматура позволяет достичь полной герметизации, исключая возможность попадания влаги на оголенный участок СИП.
Чаще всего прокалывающие зажимы применяются для того, чтобы ввести электричество, подключиться к ВЛ, в то же время не требуется проводить отключение. Этот вид арматуры для СИП на контактных пластинах имеет острые зубцы, которые прокалывают изоляционный слой на СИП во время осуществления подсоединения.
Как применять прокалывающие зажимы?
Прокалывающие зажимы можно применять для разных видов провода – с изоляцией и голые жилы без нее. С той стороны, где происходит подсоединение голой жилы, нет зубцов для прокалывания. А часть второго провода, выходящего из зажима, подводят к вводному автомату, чтобы дальше можно было сделать разводку сети внутри здания.
Прокалывающие зажимы – важная составляющая проведения качественного соединения проводов без снятия изоляции. В конструкции данной арматуры есть:
- корпус, внутри него располагаются токопроводящие колодки;
- острые зубчики, чтобы проколоть слой изоляции и соединить пару проводников.
Существуют варианты, в которых зубцы располагаются только с 1-й стороны или сразу с 2-х. Второе изделие применяется для подключения оголенной жилы. Принцип эксплуатации и строение зажимов отличается в зависимости от изготовителя.
Прокладка СИП предусматривает, что данная арматура будет устанавливаться вместе с натяжными анкерами. Установка зажима требует сквозных проколов провода через изоляцию. Данный метод монтажа не снижает прочность электроустановки. Перед проведением манипуляций обязательно проверьте герметичность области провода, которая будет прокалываться. Данные зажимы можно ставить только 1 раз. В будущем демонтировать их не удастся. Также их не получиться поставить 2-й раз после первичной установки.
Как правильно подобрать прокалывающий зажим?
Перед тем как выбирать подходящий прокалывающий зажим, стоит узнать, на какие характеристики нужно обращать внимание:
- Показатель сечения подключаемого провода. У одноболтного варианта данный показатель не выше 95-120 мм.кв, у двуболтных конструкций (использующихся для более толстых жил) он может составлять не больше 240 мм.кв.
- Какой у зажима класс защиты. В продаже есть герметичные и негерметичные варианты. Герметичный зажим чаще всего на внешней части находится диэлектрик. Данная характеристика указывает на то, что установку этой арматуры можно делать на любом участке сети. Во время эксплуатации негерметичной модели проводить ее установку следует максимально ближе к опоре (запрещено делать это на середине пролета, где СИП повисает, поскольку в этом месте накапливается много осадков).
- Число болтов. Зажим может иметь 1 болт или 2. Разница между этими разновидностями в допустимом сечении провода и максимальной силе тока.
- Тип соединения. Зажимы позволяют соединить между собой голый провод и СИП (берется вариант с зубчиками только с одной стороны) или соединить СИП и СИП (на пластинах зубчики с 2-х сторон).
Покупая данные изделия, стоит удостовериться, что шляпка болта подходит под гаечный ключ. В продаже чаще всего есть варианты с головками на 13 мм, немного реже – на 17 мм. Все требуемые характеристики указаны в маркировке, там можно посмотреть наиболее и наименее допустимое сечение провода, а также прочие характеристики.
Какому производителю прокалывающих зажимов стоит доверять?
Сейчас в продаже можно встретить большое количество прокалывающих зажимов от разных производителей. Мы рекомендуем отдавать предпочтение брендам Нилед и ВК. Они не уступают по качеству прочим торговым маркам, при этом имеют достаточно демократичную стоимость, в частности самым бюджетным вариантом будет продукция ВК. Изделия от данных брендов всегда есть в наличии на нашем сайте.
Прокалывающие зажимы для провода СИП. Характеристики, таблицы сравнений. Ошибки при подключении.
Ответвительные прокалывающие зажимы, или как их в просторечии называют орешки для СИП, это самый важный элемент линии эл.передач, выполненной изолированными проводами. Именно от них зависит надежность вашего эл.снабжения и безаварийность работы всей ВЛИ.
Контакт в них должен быть постоянным и самое главное надежным в течение всего срока службы ЛЭП, а это 40 и более лет. Если где-то и применяют самодельные крюки для подвеса линии и это годами может не сказываться на ее надежности, то соединение проводов СИП и кабеля, СИП и СИП, должно быть только заводского исполнения.
Герметичные и влагозащищенные прокалывающие зажимы
Больше всего распространены два вида проколов – влагозащищенные и герметичные. Все производители для модернизации и развития линейки в последнее время делают выбор в пользу герметичных.
В прокалывающих зажимах контакт обеспечивается за счет пластин с зубьями пирамидальной формы и срывной калиброванной головки. Момент срыва меняется в пределах от 9 до 20 Ньютон, в зависимости от марки «ореха» и сечения подключаемых проводов.
На корпусе каждого зажима должны указываться две характеристики – сечение магистральной линии и сечение ответвления. Причем эти параметры могут находиться в широком диапазоне.
Например, герметичный зажим SLIW54 16-120/6-50. Первая надпись означает магистраль от 16мм2 до 120мм2 включительно. Вторая – сечение отпаечного кабеля или СИП, которые можно подключать через этот прокол. При выборе, лучше покупать орехи ближайшие к большим сечениям подключаемого провода, чтобы обеспечить лучший переходной контакт.
Большинство таких зажимов можно использовать для подключения кабеля к СИП под напряжением, так как срывная головка и болт внутри, никак не соприкасаются с контактной пластиной.
На всех зажимах кроме срывной, присутствует и вторая головка, но она необходима только для демонтажа. Запомните, что все эти проколы считаются одноразовыми. Не путайте их с простыми плашечными зажимами, которые можно откручивать и закручивать хоть по сто раз.
Бывают случаи, когда электрики пытаются использовать прокалывающие зажимы повторно, на этой же или другой линии. Хотя первая головка и сорвана, они используют для затяжки вторую.
Помимо того, что без динамометрического ключа не возможно рассчитать точный момент затяжки, почему-то все забывают про деформацию зубьев контактной пластины после первого прокола. На фото ниже справа — зубья после прокола СИП, слева — без прокола. Почувствуйте что называется разницу.
Острота у них уже не та, а соответственно некоторые из них могут просто замять изоляцию, а не пройти сквозь нее.
Поэтому по технологии, везде где есть прокалывающие зубья, все эти зажимы считаются одноразовыми!
Чтобы производители не рекламировали и не говорили. Именно из-за зубчиков, а не по причине срыва гайки.
Технические характеристики и марки прокалывающих зажимов самых известных производителей арматуры СИП:
Ensto Sicam Niled КВТ IEK
Герметичные зажимы Ensto
Герметичные зажимы Sicam
Герметичные зажимы Niled
Прокалывающие зажимы КВТ