Как сделать простейший диммер на 220 В
Простейший диммер состоит всего из 5 деталей и способен регулировать мощность нагрузки до 2 кВт при напряжение переменного тока 220 В. С его повторением справится даже начинающий радиолюбитель, главное не забывать о технике безопасности при испытании и применении этой простой схемы.
Детали
- Потенциометр 200 кОм — http://alii.pub/5o27v2
- Резистор 10 кОм — http://alii.pub/5h6ouv
- Динистор DB3 — http://alii.pub/5o28g9
- Конденсатор 100 нФ — http://alii.pub/5n14g8
- Симистор BTA 41 600B, или BTA 16 600 — http://alii.pub/5o284l
Все детали доступны и дефицита не составляют.
Схема простейшего диммера
Схема диммера представлена на рисунке и включается последовательно в цепь нагрузки. Принцип работы основан на обрезке полуволн симистором. По приходу синусоиды он как бы открывается с замедлением и пропускает в зависимости от установки лишь части той или иной полуволны.
Данным диммером можно регулировать и более низкое напряжение порядка 12 В при должном подборе резисторов.
Изготовление простого диммера своими руками
Из куска фольгированного текстолита вырезаем небольшой прямоугольник.
Зачищаем медное покрытие металлической губкой для удаления окислов и лучшей пайки. При помощи ножовки, надфиля или напильника разрезаем фольгу на квадраты. Обратите внимание, что два из них соединены между собой.
Сверлим 6 отверстий под симистор и потенциометр.
Устанавливаем элементы и запаиваем.
С боку припаиваем конденсатор.
Обрезаем вывода резистора. Припаиваем динистор.
Диммер почти готов. Осталось припаять провода для подключения в разрыв нагрузок.
Получилась совсем маленькое, но очень полезное и мощное устройство.
Проверка диммера в работе
Пробуем регулировать яркость галогенной ламы.
Все отлично и плавно. До 100 Вт мощности нагрузки симистор не обязательно устанавливать на радиатор.
Теперь пробуем регулировать мощность трансформатора выжигателя.
Диммер отлично справляется со своей работой. Вы же можете использовать данный регулятор, скажем, для своего паяльника и тп.
Регулятор мощности 2 кВт своими руками для многих бытовых нужд
Регуляторы мощности двигателя до 2 кВт можно сделать своими руками. Для этого потребуются доступные детали, которые продаются на любом радиорынке. Сборка подобного прибора совсем несложная. При помощи схемы можно управлять мощным трансформатором, нагревательными приборами и тп.
Основные материалы:
- Симистор BTA41-600B — http://alii.pub/5o284l
- переменный резистор 500 кОм — http://alii.pub/5o27v2
- динистор DB3 — http://alii.pub/5o28g9
- резистор 10 кОм — http://alii.pub/5h6ouv
- конденсатор 100 пФ 275 В — http://alii.pub/5n14g8
Процесс изготовления регулятора
Для сборки регулятора берем любое жесткое основание, к примеру алюминиевый радиатор. На него прикручиваем симистор BTA41-600B с использованием диэлектрической прокладки, и винта с непроводящей ток втулкой.
Справа с небольшим отступом приклеиваем переменный резистор. Затем лудим контакты резистора и симистора. Теперь берем динистор DB3. Паяем его к правой ножке симистора и двум контактам переменного резистора, как показано на фото.
Между центральной ножкой симистор и правой переменного транзистора впаиваем резистор 10 кОм. Теперь берем конденсатор. Его необходимо припаять к ножке динистора со стороны переменного транзистора. Второй конец конденсатора через удлинитель из проволоки соединяем с первым контактом симистора.
К этому же контакту симистора подключаем один провод кабеля с викой. Второй его конец паяем к нагрузке. Это может быть лампочка или электродвигатель. Затем соединяем оставшийся провод от нагрузки с центральной ножкой симистора.
При подключении к этой схеме лампочки накаливания устройство работает как диммер, позволяющий регулировать яркость.
Как на основе энергосберегающей лампы сделать диммер
Вам понадобится всего 5 деталей чтобы собрать этот простой регулятор мощности. И регулировать, скажем, накал и температуру своего паяльника. У данного устройства может быть много предназначений. Он отлично работает с нагревательными приборами и может регулировать мощность до 2000 Вт, что явно не мало.
Понадобится
- Симистор BT136 — http://ali.pub/5ae7fd
- Динистор DB3.
- Резистор 33 кОм.
- Резистор переменный 100 кОм.
- Конденсатор 400 В 0,1 мкФ.
Выпаиваем конденсатор и резистор.
Понадобится только найти симистор и переменный резистор.
Схема диммера
Схема устройства невероятно проста и основана на обрезке полуволн синусоидального сигнала. Симистор как бы открывается в определенный промежуток и пропускает часть полуволны.
Как сделать простой диммер
Соберем все быстро навесным монтажом. Припаиваем динистор к симистору и переменному резистору.
Допаиваем резистор.
И конденсатор.
На этом диммер готов. Для проверки припаиваем его в разрыв цепи лампы накаливания.
Проверка
Плавно вращая движок резистора регулируем мощность накала спирали лампы. От минимума:
До максимума:
Данный диммер подходит только для нагревательных прибором: различных перчей с тенами, плиток, паяльников, ламп накаливания и тп.
Регулировать им мощность электронных блоков и устройств, к сожалению, нельзя из-за специфики его работы.
При управлении мощностью более 1 кВт симистор необходимо установить на радиатор.
Как я переделываю недиммируемые светодиодные светильники в диммируемые. Пост первый
Сразу хочу сделать небольшое отступление, я не собирался переделывать светодиодные светильники под готовые (продающиеся в магазинах) диммеры. Я решил сам сделать блок управления яркостью на базе микроконтроллере ATmega128 и управлять яркостью посредством ШИМ.
Начну с того, что мной на дачу были куплены вот такие светодиодные светильники.
Поскольку я изначально сам собирался переделывать в диммируемые, то я выбирал светильники которые бы понравились мне именно по дизайну, всё же выбор недиммируемых НАМНОГО больше чем диммируемых.
Светильники куплены, теперь разбираем и смотрим как он устроен, а устроен он довольно просто. Светодиодная лента приклеенная к алюминиевой пластине для отвода тепла и маленькая плата питания, преобразующая переменное напряжение в постоянное.
Далее что необходимо это померить напряжение под нагрузкой которое идёт на светодиодную ленту. Померил, получилось 63 вольта, хотя на обратной стороне светильника написано 64 вольта (см фото выше). Дальше меряю ток, 260-270 миллиампер, хотя на обратной стороне светильника написано 300 миллиампер (см фото выше). Ну да ладно, это особо и не важно.
Дальше я отпаял плату питания от светодиодной ленты и померял холостое напряжение без светодиодной ленты, получилось 120 вольт, сперва подумал что эта платка не очень мощная и напряжение под нагрузкой сильно проседает, но очень быстро до меня дошло, что НАВЕРНОЕ эта плата стабилизирует ток на ленте, снижая напряжение до такого уровня, пока не установится нужный ток. В общем ладно, я быстро отключил эту плату от сети и с ней вроде ничего плохого не случилось, конденсатор на выходе этой платы стоял на 100 вольт, но бахнуть он не успел. Напомню, без нагрузки на выходе платы 120 вольт, а конденсатор на выходе стоит на 100 вольт. То есть лучше без нагрузки эту плату не включать.
В общем я выяснил, что для питания светодиодной ленты этого светильника нам нужно подать на неё 63 вольта, ведь именно такое напряжение было на ленте под нагрузкой.
Так как я собираюсь управлять яркостью сразу 3 светильников одновременно, именно столько у меня их в комнате, то эту плату питания использовать наверное нельзя, потому что при параллельном соединении у нас ток возрастёт в 3 раза, то есть до 780 миллиампер, а плата наверное будет стремиться удерживать ток в 260 миллиампер, рассчитанный для одного светильника, ну и рассчитана она наверное для питания ленты в одном светильнике, так что не будем ничего мудрить, думать и проверять, а покупаем новый блок питания на 63 вольта и ток не меньше 1 ампера. Напомню, 1 светильник потреблял 260 миллиампер. Три светильника 260 * 3 = 780 миллиампер. Но чтобы было с запасом лучше взять от 1 ампера и больше.
Поскольку 1 блок питания на такое точное напряжение я не нашёл. А нам нужно именно 63 вольта, ни больше ни меньше, то были куплены 2 вот таких блока компании Mean Well:
Эти крутые блоки позволяют подстраивать выходное напряжение в пределах около 3 вольт от указанного номинала как в большую так и меньшую сторону, а потому подключив их последовательно мы сможем получить выходное напряжение в пределах 54-66 вольт. Так же в этих блоках куча защит, от короткого замыкания, перегрузки и другие.
В общем покупаем блоки и соединяем их последовательно, накручиваем нужные нам 63 вольта.
Всё, первый этап выполнен, теперь у нас есть составной блок питания от которого мы сможет записать сразу 3 наших светильника. Следующий шаг, это сделать регулятор яркости на базе микроконтроллера.
И ещё, светильник с родным блоком питания не слабо так мерцал. Человеческий глаз этого конечно не видит, но мерцание есть, думаю это не совсем хорошо для глаз когда светильники так будут мерцать.
А вот как работает светильник от нашего сборного блока питания собранного из двух.
Думаю комментарии излишни какое свечение будет лучше для глаз.
Собственно мерцание и гудение плат питания некоторых светильников, это то, почему я решил не покупать готовые диммируемые светильники, купить обычный, а регулировку яркости сделать самому. Так у меня будет равное освещение без мерцания при любой яркости, не будет вообще никакого гудения над головой, потому что блоки питания будут вынесены на чердак. В самих светильниках остаётся только светодиодная лента и всё. Ну и поскольку всё делаю сам, то своё чинить проще, если вдруг что-то сломается.
В следующем посте я напишу уже непосредственно о регуляторе и покажу как он работает.
- регулировка яркости
- светодиодный светильник