Как удлинить кабель
Часто при эксплуатации электрических домашних сетей у домовладельца возникает вопрос: как удлинить провод? Возникает такая необходимость в случаях повреждения проводки, при переносе точки для подключения электроприемника, при других изменениях конфигурации сети.
Сразу необходимо разобраться, допускается ли такое соединение, и какие существуют требования в этой части.
Безусловно, соединение должно обеспечивать хорошую электропроводность при любом выбранном способе, а также должна быть выполнена его качественная изоляция. При этом соединяемые проводники должны иметь одинаковую пропускную способность и, желательно, одинаковый материал жил. Но при необходимости можно соединить медный и алюминиевый проводники между собой, обязательно используя клеммники, винтовые соединители или пайку.
Документации, которая регламентирует виды контактных соединений проводников, достаточно много – это ПУЭ, СНИП, ГОСТ и различные инструкции по монтажу. Для надежного соединения силовых кабелей на класс напряжения до 1 кВ сечением от 16 мм² следует применять соответствующие типу изоляции соединительные кабельные муфты.
Для удлинения менее ответственных цепей небольшого сечения, в том числе бытовых, можно использовать более простые по набору комплектующих типы соединений (представлены на рисунке).
Есть в НТД некоторые противоречия, но ниже мы рассмотрим ключевые требования:
• хотя этот метод применяется чаще всего, но скрутка проводов в чистом виде не разрешается ни одним из документов. А все потому, что качество соединения в скрутке обеспечить возможно только при грамотном монтаже. Иначе это соединение может впоследствии нагреваться;
• в соответствии с ГОСТ и ПУЭ, п. 6.3.1.12 СП 76.13330.2016 соединения должны выполняться сваркой, пайкой, опрессовкой или с помощью навертывающихся
соединителей, резьбовых и безрезьбовых зажимов (клеммники). При этом ГОСТ Р 50571.5.52-2011 пайку проводников силовых цепей рекомендует избегать;
• все соединения, за исключением выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой, должны быть доступными для контроля, измерений и
обслуживания. То есть все разборные соединения, выполненные, например, с помощью клеммников, соединителей СИЗ, должны быть размещены в соединительных коробках.
Следует также учитывать, что наращиваемые электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
Рассмотрим ниже на примере различных видов электропроводок некоторые из обозначенных видов соединений. При этом нужно понимать, что оптимальный способ соединения выбирается исходя из типа, материала жил и изоляции проводника, сечения жил.
Как нарастить кабель
Универсальным способом соединения для кабеля с сечением жил от 1,5 до 240 мм² является соединение посредством кабельных соединительных гильз. Предварительно следует зачистить соединяемые концы жил кабеля от изоляции на длину 20-25 мм (для жил сечением от 2,5 до 10 мм²), надеть на концы термоусаживаемую трубку. Для опрессовки гильз следует применять пресс-клещи. После опрессовки горелкой или термофеном трубка усаживается на сформированное контактное соединение, обеспечивая тем самым его герметичность. Выполнив удлинение кабеля, его спокойно можно укладывать в штробу, канал и закрывать штукатуркой.
Как нарастить провод
Другим популярным способом соединения является спайка проводов. Но тут тоже есть свои требования. Рассмотрим случай, когда нужно соединить жилы сечением до 10 мм2 включительно. Перед спайкой должны быть удалена изоляция с жил на длину в соответствии с таблицей.
| Сечение жилы, мм 2 | Длина удаляемой изоляции, мм | |
| при пайке скрутки алюминиевых жил | при пайке скрутки медных жил | |
| до 1 | — | 20 |
| 1,5 | — | 25 |
| 2,5 | 60 | 35 |
| 4 | 60 | 45 |
| 6 | 80 | 50 |
| 10 | 90 | 60 |
Предварительно жилы должны быть зачищены до металлического блеска. Далее выполняется правильно скрутка проводов и их пропайка. Для медных жил применяются мягкие оловянно-свинцовые припои ПОССУ.
После готовности спаянное соединение изолируется термоусаживаемой трубкой или изолентой и монтируется по намеченной трассе.
Как нарастить трехжильный кабель
Руководитель и главный редактор сайта, автор статей.
Опыт работы 5 лет.
Существует несколько основных ситуаций, когда нужно выполнить наращивание электрической проводки. Чаще всего потребность возникает, если сломался алюминиевый провод в розетке, но бывает и такие случаи, когда необходимо удлинить кабель от электроприбора для подключения питания. Далее мы рассмотрим все наиболее частые случаи и расскажем читателям сайта Сам Электрик, как нарастить провод в розетке, под водой и для подсоединения мощной бытовой техники.
Основные способы наращивания
Для начала рассмотрим, как можно удлинить провод либо электрический кабель в домашних условиях. Если жилы обоих сращиваемых проводников из одного металла (медные либо алюминиевые), то можно использовать следующие способы удлинения:
- С помощью клеммных колодок WAGO. Самый удобный вариант не только наращивания, но и соединения электрических проводов. Рекомендуется использовать даже в той ситуации, если жилы проводников из различных металлов. Главное условие их использования – соединять цепи, ток в которых не превышает номинальный указанный на клеммнике. Советуем покупать их в «проверенных» местах и не обольщаться на низкую стоимость – рынок перенасыщен подделками, которые плавятся и горят.
- Бюджетные соединительные колодки, так называемые полиэтиленовые клеммники, позволяющие удлинить проводку. Особенностью является то, что при сильной затяжке монолитной жилы трескается металлическая часть клеммника. Ими нельзя соединять многопроволочные жилы. Для этого их нужно залудить или обжать наконечником типа НШВИ, чтобы получить надежный и долговечный контакт.
- Скручивание жил. Дедовский способ, который является одним из самых небезопасных, но в то же время популярных даже у опытных электриков. Чтобы нарастить электропроводку с помощью скрутки необходимо, чтобы обломанный конец был не менее 30 мм (для надежного сращивания). О том, как правильно сделать скрутку проводов читайте в соответствующей статье. Знайте, что делать скрутки запрещено согласно ПУЭ 2.1.21. Поэтому не используйте этот способ в чистом виде (без обжима гильзой или СИЗом, пропайки или сварки).
- Пайка. Еще один вариант удлинения электропроводки – использование пайки жил. Если Вы умеете пользоваться сварочным аппаратом, данный способ позволит качественно нарастить проводник даже большого сечения (4-6 мм.кв.).
- Гильзы. Обжимка с помощью гильз – это отличный способ соединений и хорошо подходит для наращивания кабеля. Но для наращивания оборванного провода в розетке вам может не хватить места.
- Орех или другие подобные ответвительные зажимы. С их помощью подключаются ответвления для ввода в частные дома от ВЛЭП. Также подходят для удлинения проводов. Главный недостаток – большие габариты.
- Скотчлоки – отлично подходят для ответвления, соединения и удлинения слаботочных проводов. Могут исползоваться для соединения цепей 220В, но лучше подходят для информационных линий, например витой пары.
Обращаем Ваше внимание на то, что удлинить алюминиевые жилы медными можно лишь в том случае, если для сращивания будет использована специальная клемма. Все остальные варианты, позволяющие нарастить линию, использовать категорически запрещается! Подробнее о соединении алюминиевых и медных проводов читайте в статье: https://samelectrik.ru/kak-soedinit-alyuminievyj-provod-s-mednym.html.
Вот мы и рассмотрели, какие существуют методы наращивания электрических проводов в домашних условиях. Далее к Вашему вниманию будут предоставлены типичные случаи, когда нужно самостоятельно удлинить проводку, а сейчас мы рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию:
Мастер-класс по удлинению участка электропроводки с помощью обжима гильзами
Наиболее распространенные ситуации
Итак, сейчас поступим следующим образом: рассмотрим каждый определенный случай, который может произойти в быту, и сразу же предоставим инструкцию о том, как правильно нарастить провод и кабель.
Ситуация 1 — Сломалась жила в стене или потолке.
В подрозетнике или в месте крепления люстры часто ломаются жилы. В результате приборы не работают. Казалось бы, простейшая задача – чтобы восстановить подачу электричества нужно всего лишь соединить 1 жилку. Но при зачистке вы поняли, что сделать этого не получится из-за нехватки длины – жила обломилась «под корень».
Также такое приходится делать, если Вы решили перенести розетку либо выключатель в другое место и при электромонтажных работах у Вас отломилась одна из жил, тут нужно действовать в зависимости от возникнувшей ситуации.
Если длины оставшейся на поверхности жилы достаточно для наращивания – установите клеммную колодку и удлините короткий проводник таким же по сечению и материалу. Если же в стене остался очень короткий проводник – разбейте участок стены, освободите достаточную длину силового кабеля для наращивания, зачистите жилу до металлического цвета и удлините участок.
Так вы сможете и нарастить электропроводку в распределительной коробке либо на потолке для подключения люстры или любого другого светильника (к примеру, бра на стене).
Ситуация 2 — Нужно нарастить кабель в воде.
Такое случается, если нужно удлинить провод для погружного скважинного насоса. Все что Вам нужно – выполнить соединение сращиваемых жил через клеммник, после чего заизолировать место удлинения с помощью термоусадочной трубки, как показано на фото ниже. Провод погружного насоса нужно крепить к трубе и тросу так, чтобы на нём не было нагрузки, но дополнительно побеспокойтесь о месте соединения, сделайте небольшую петлю при его монтаже.
Рекомендуется изолировать оголенный участок при помощи термоусадочной трубки даже если возникла необходимость нарастить провод в ванной комнате либо на улице, чтобы обезопасить электропроводку от повышенной влажности.
Ситуация 3 — Нужно удлинить кабель для питания мощного электроприбора в квартире.
Еще одна из ситуаций, к которой нужно относиться серьезно – удлинение провода для подключения мощной бытовой техники. К примеру, если Вы решили подключить духовой шкаф, кондиционер либо электроплиту и на вводе у Вас обломился медный проводник (его сечение должно быть не менее 6 мм 2 ), тут уже клеммная колодка не подойдет, т.к. токовые нагрузки от электроприбора будут значительными. В этой ситуации рекомендуется нарастить провод пайкой, после чего тщательно заизолировать участок изолентой. Это же можно сделать удлинив с помощью обжимки гильзами или сваркой.
Ситуация 4 — Длины провода термодатчика системы теплый пол не хватает для подключения к терморегулятору.
В этом случае рекомендуется сначала ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к регулятору температуры, и если никакие ограничения не оговариваются, смело, используя провод ПВС можно самому удлинить кабель для терморегулятора, применяя все те же клеммные колодки.
Ситуация 5 — Необходимо нарастить провод светодиодной ленты для скрытой подсветки потолка или саму ленту.
Никаких сложностей в этой ситуации не должно возникнуть. Существуют специальные коннекторы, который позволяют выполнить удлинение LED-ленты (фото ниже). Главное, учитывать требования, которые мы предоставили, когда рассматривали советы по подключению RGB ленты своими руками. Провод к ленте удлиняется любым из описанных выше способов.
Ситуация 6 — Поврежден кабель витая пара.
В этом случае выполнить наращивание участка новой витой парой можно с помощью скрутки либо пайки. Главное – тщательно изолируйте каждое место удлинения, чтобы оголенные жилы не прикоснулись друг к другу. Также удобно сделать это с помощью скотч-локов, кстати их любят и часто используют как раз монтажники сетей.
Инструкция по наращиванию сломанной жилы
Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как нарастить провод в розетке, под водой и в других нестандартных ситуациях. Надеемся, что теперь удлинение электрических кабелей и проводов не вызовет у Вас сложностей при монтаже электропроводки своими руками!
Также читают:
- Технические характеристики кабеля ВВГнг
- Какая изолента лучше для электропроводки
- Чем опасен обрыв нулевого провода
Нарастить проводку в стене. Основные способы наращивания
Нарастить проводку в стене. Основные способы наращивания
Для начала рассмотрим, как можно удлинить провод либо электрический кабель в домашних условиях. Если жилы обоих сращиваемых проводников из одного металла (медные либо алюминиевые), то можно использовать следующие способы удлинения:
- С помощью клеммных колодок WAGO . Самый удобный вариант не только наращивания, но и соединения электрических проводов . Рекомендуется использовать даже в той ситуации, если жилы проводников из различных металлов. Главное условие их использования – соединять цепи, ток в которых не превышает номинальный указанный на клеммнике. Советуем покупать их в «проверенных» местах и не обольщаться на низкую стоимость – рынок перенасыщен подделками, которые плавятся и горят.
- Бюджетные соединительные колодки, так называемые полиэтиленовые клеммники, позволяющие удлинить проводку. Особенностью является то, что при сильной затяжке монолитной жилы трескается металлическая часть клеммника. Ими нельзя соединять многопроволочные жилы. Для этого их нужно залудить или обжать наконечником типа НШВИ , чтобы получить надежный и долговечный контакт.
- Скручивание жил. Дедовский способ, который является одним из самых небезопасных, но в то же время популярных даже у опытных электриков. Чтобы нарастить электропроводку с помощью скрутки необходимо, чтобы обломанный конец был не менее 30 мм (для надежного сращивания). О том, как правильно сделать скрутку проводов читайте в соответствующей статье. Знайте, что делать скрутки запрещено согласно ПУЭ 2.1.21. Поэтому не используйте этот способ в чистом виде (без обжима гильзой или СИЗом, пропайки или сварки).
- Пайка. Еще один вариант удлинения электропроводки – использование пайки жил. Если Вы умеете пользоваться сварочным аппаратом, данный способ позволит качественно нарастить проводник даже большого сечения (4-6 мм.кв.).
- Гильзы. Обжимка с помощью гильз – это отличный способ соединений и хорошо подходит для наращивания кабеля. Но для наращивания оборванного провода в розетке вам может не хватить места.
- Орех или другие подобные ответвительные зажимы. С их помощью подключаются ответвления для ввода в частные дома от ВЛЭП. Также подходят для удлинения проводов. Главный недостаток – большие габариты.
- Скотчлоки – отлично подходят для ответвления, соединения и удлинения слаботочных проводов. Могут исползоваться для соединения цепей 220В, но лучше подходят для информационных линий, например витой пары.
Как удлинить трехжильный провод. Важные требования и рекомендации
Основные советы по наращиванию кабелей:
- Если замена проводника производится в панельном доме, дополнительно штробить стену не нужно. Электропровода помещаются в трубы, поэтому достаточно вытащить их из канала и продлить.
- Кабель требуется разделить и зачистить концы. Выполнять это следует на разных расстояниях, чтобы оголенные электропровода нуля и фазы не располагались друг напротив друга.
- Отрезок провода для удлинения должен иметь такие же технические характеристики и сечение, как и первоначальный кабель.
- На оголенные участки надевается термоусадочная трубка и нагревается.
- Если термоусадочную трубку применить невозможно, проводники по отдельности перематываются изолирующей лентой. Особенно делать это нужно для мест, где внутрь зажима или клеммы может попасть раствор.
- Соединять провода желательно пайкой. Это самый надежный способ удлинения кабелей.
- Скрутка не используется. Она всегда дополняется спайкой.
- Проводники с сечением выше 4 мм соединяются только пайкой. Другой способ принесет проблемы.
- Подобранный электропровод должен быть рассчитан на требуемую мощность, не должен иметь повреждений, надрезов или разломов. Он должен быть электрически и механически прочным.
- Гибкие монтажные проводники должны иметь запас по длине.
- Электропровода запрещено располагать на острых кромках и ребрах приборов, они будут перетираться, что приведет к облому.
- Работы проводятся инструментами с заизолированными ручками.
Как удлинить алюминиевый провод. Как увеличить длину провода от любого электроприбора, чтобы это было незаметно?
Наверняка у каждого из нас, дома есть тот или иной электроприбор, без которого сегодня сложно обойтись. Это может быть телевизор или микроволновая печь. В общем все, что работает от электричества. Конечно, такие приборы облегчают нам жизнь и сложно представить, как сегодня можно обойтись без них.
Но как не странно, начинает складываться впечатление, что застройщики, которые планируют расположение розеток или производители электроприборов, которые делают очень короткие провода строят нам козни. Наверняка вы замечали, что длины кабеля от электроприбора не всегда хватает, чтобы дотянуться до розетки. Конечно, можно использовать удлинитель, но тогда все провода перепутаются, а эстетический внешний вид помещения нарушится.
Можно нарастить провод, это будет заметно и станет смотреться, мягко говоря не совсем красиво и эстетично. Но что если мы расскажем, как нарастить кабель без видимого эффекта скрутки? Как оказалось, такой способ существует, и опытные специалисты решили раскрыть этот максимально просто секрет.
Что потребуется для наращивания провода?
Процедура довольно простая, но для того, чтобы все прошло максимально гладко и красиво, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. И так, нам понадобиться :
- Кусачки или ножницы по металлу ;
- Канцелярский нож (можно взять кухонный или любой другой нож, самое главное, чтобы он был острым) ;
- Моток изоленты ;
- Кусок кабеля, подходящего по диаметру сечения и цвету ;
- Термоусадочная трубка под цвет кабеля ;
- Зажигалка.
Найти все это не составит труда. Практически все это можно найти в любом доме или квартире. Конечно термоусадочная трубка есть не у всех, но купить ее можно в любом строительном магазине по смешной цене.
Процедура наращивания
Когда вы все подготовили, можно приступать к наращиванию. Процедура очень простая, главное не спешить и все делать аккуратно. Чтобы все было гораздо проще, можно следовать инструкции :
- Для начала нужно при помощи кусачек или ножни ц отрезать вилку от провода. Нужно отступит один сантиметр от основания вилки и сделать надрез.
- Теперь зачищаем края обоих концов провода. В каждом проводе проходит две жилы, которые также нужно очистить от оплетки. Для этого можно использовать ножик, который максимально быстро освободить оголенные медные провода.
- Как только провода оголены, нужно примотать конец вилки к новому отрезку провода (который будет подходить для ваших нужд и легко достанет до розетки) в определенной последовательности. На самом деле все максимально просто. Яркий провод – это всегда будет плюс, а светлый или черный будет минус. Например, у вас на вилке один провод красный, другой зеленый, а вот на куске провода есть только желтый и белый провод. Значит красный и желтый будет плюс, и их нужно скрутить вместе. В такой последовательности нужно закрепить между собой и минус.
- Теперь второй конец куска провода можно смотать с той частью, которая идет непосредственно к электрическому прибору. Но перед этим, следует одеть на него две термоусадочные трубки, которые пока мы не будет трогать. Последовательность точно такая же.
- Когда оба провода закреплены с обеих сторон, можно их надежно заизолировать , чтобы они не касались друг друга оголенными проводами.
- Теперь на место каждой скрутки натягиваем термоусадочную пленку и нагреваем ее зажигалкой. Важно не перегреть пленку и держать зажигалку не на близком расстоянии.
Как соединить три провода с двумя. Инструменты и материалы для подключения люстры
Давайте определимся, что у вас уже все готово для установки и подключения люстры и выключателя:
- у вас есть люстра на 2 – 6 ламп;
- с потолка свисает 3-х или 4-х жильный провод;
- для подключения выключателя проложен двух или трехжильный провод по стене.
Подготовим инструмент для данной работы:
- отвертки;
- маркер или карандаш;
- пассатижи;
- шуруповерт;
- отвертка индикатор (от 90 до 500 В);
- канцелярский нож;
- перфоратор.
Так же нужно приготовить следующий материал:
- пластиковый дюбель по бетону;
- саморезы;
- зажимы «WAGO».
Перед тем, как подключать осветительный прибор, должна быть прикручена пластина с креплением к потолку. Если светильник должна одеваться на крючок, то в таком случае нам понадобится сам крючок.
С крючком совсем просто. Нужно всего лишь вставить этот крючок в отверстие зафиксировать гайкой. Затем навесить люстру.
Перед тем как подключить провода на потолке к люстре нужно определить их назначение. Какие из них фазные, какой провод общий «нулевой», а какой защитный проводник «заземление».
Внимание! Хочу обратить внимание на то, что по правилам ПУЭ на светильники должны прокладываться провода или кабели с дополнительным защитным проводом «заземлением».
Поэтому предполагается, что для люстр с раздельным включением ламп, с использованием 2-х клавишных выключателей, прокладывать 4-х жильный кабель, а с одновременным включение всех ламп 3-х жильный кабель.
Для этого, проверяем, что автоматический выключатель отключен и напряжение на проверяемый провод не подается.
Далее снимаем изоляцию с проводов:
После того, как сняли изоляцию, опять включаем автоматический выключатель, тем самым подаем напряжение на проверяемый провод.
Не забудьте, что одноклавишный или двухклавишный выключатель должен быть включен.
С помощью индикатора отвертки (емкостной индикатор) проверяем наличие напряжение на всех проводах.
Из трех проводов, на двух должно быть напряжение. Это фазные провода. Маркируются такие провода буквой «L».
Значит провод, на котором отсутствует напряжение, является общим «нулевым». Маркируется буквой «N».
Заземление маркируется «PE».
Если в вашем доме (квартире) электропроводка сделана по всем правилам электромонтажа, то нулевой провод должен быть голубым цветом.
Но проверять индикатором нужно всегда, потому что горе электрики могут подключить нулевой провод другого цвета.
Как нарастить провода в розетке: инструкция и каких грубейших ошибок нужно не допускать
Большинство мужчин – владельцев домов или квартир, стараются мало-мальски разбираться во всех аспектах домашнего хозяйства и предпочитают многие ремонтные, монтажные, настроечные и другие операции выполнять самостоятельно, не привлекая специалиста. Естественно, если это не связано с высокой опасностью для себя, для окружающих, для имущества или даже всего здания. К числу таких вполне допустимых действий можно отнести, скажем установку новой розетки или выключателя. Если обесточить участок проводки или всю квартиру, если провода в розеточном гнезде нормальные, достаточной длины, сама по себе розетка (или выключатель) приобретена новая – все должно получиться без каких-то проблем.
Но довольно часто когда дело доходит до практического исполнения как раз проблема-то и вырисовывается. А именно: выходящие из стены в подрозетник провода от неоднократных замен обломились, или капитально подгорели из-за недостаточно хорошего контакта. То есть обрезать , зачистить свежий конец и затянуть его в клемме розетки – нет абсолютно никакой возможности, так как провода слишком короткие. И вот тут у начинающего домашнего мастера порой начинается паника – и старую розетку на место не вернёшь, и новую никак не поставишь. А паниковать незачем – просто необходимо узнать, как нарастить провода в розетке, так, чтобы свободно ее подключить, зафиксировать на месте, и все это — с полным соблюдением требований безопасности.
Таким способов несколько – разберемся с ними по порядку…
Причины слишком коротких проводов в розетке или на выключателе
Для начала посмотрим, а почему в розетке или выключателе могут оказаться слишком короткие провода? Ведь существуют же какие-то нормативы – сколько должно оставляться там при установке этих электротехнических устройств. Как правило, электрики оставляют при первичном монтаже провода такой длины, чтобы они миллиметров на 80 выступали от поверхности стены. Об этом и о других нюансах установки розеток на нашем сайте есть хороший материал.
Как самостоятельно установить розетку?
Эту операцию должен, наверное, уметь выполнять каждый хозяин квартиры. Если знать и соблюдать правила монтажа и требования по обеспечению безопасности, то самостоятельная установка розетки не должна представить особой сложности.
Тем не менее случаев, когда после вскрытия розетки или выключателя там в наличии только жалкие «огрызки проводов» – сколько угодно. Отчего же так происходит?
«Усталость» старых проводов
Слово «усталость» взято в кавычки, хотя можно было бы с полным правом его и оставить без них. Существует же понятие усталости металла — здесь причина почти такая же. И свойственна такая ситуация в большей мере домам старой постройки, прослуживших уже по полвека и больше.
Каждый из нас, наверное, в детстве имел дело с алюминиевой проволокой в ходе изготовления нехитрых уличных самоделок. То есть каждый знает, что если несколько раз согнуть проволоку в одном месте, то на попросту распадается на две части. С медной это тоже можно проделать, но таких сгибов потребуется уже намного больше, поэтому-то медная проволока в детской среде «авторитетностью не пользовалась».
А теперь представьте, что если даже за все время эксплуатации розетки или выключателя здесь ни разу не возникало никаких аварийных ситуаций – сколько раз менялась розетка? Ведь проводился не один ремонт, в продаже появлялись новые, более красивые внешне модели и т.п. При каждой замене, понятно, кончик провода обрезался, чтобы в клемме розетки затянуть свежий, нетронутый участок, только что оголенный от изоляции. Но это еще не главное! Каждая такая замена – это все равно «стресс» для проводки (а она преимущественно была именно алюминиевая), ведь провода вынимаются из розеточного гнезда, распрямляются, зачищаются, потом, после подключения к новой розетке – вновь укладываются с изгибом в подрозетник. Все эти манипуляции туда-сюда, проделанные неоднократно, запросто могут привести к тому, что провод просто обломится внутри изоляции, тем более что время не прибавляет металлу прочности. И в конце концов останется лишь небольшой целый отрезок, выходящий из стены.
Иногда это усугубляется ещё и тем, что нужный провод когда-то еще и соединялся с каким-то другим скруткой. После распутывания такой алюминиевой скрутки, как правило, отыскать целый ровный прочный участок провода нужной длины становится еще сложнее, если не сказать больше.
Аварийные, перегретые провода
В розетке или в выключателе есть уязвимые места, способные стать причиной серьезных аварийных ситуаций. В частности – это клеммы подключения проводов и контактные группы.
Плохо затянутые клеммы или слабый контакт между розеткой и вилкой провоцируют появления искрения под нагрузкой. Чем больше искрения, тем хуже контакты, тем опаснее становится положение дел. Нагрев проводов сопровождается оплавлением изоляции, откуда и до короткого замыкания недалеко. Нередко искрение и вовсе переходит в электрическую дугу, а там температуры уже совсем нешуточные – вплоть до термической деструктуризации металла, чему медь подвержена в не меньшей степени, чем алюминий.
В итоге нескольких таких «нагревов» в розетке как раз и могут остаться лишь «короткие огрызки», к которым придется каким-либо образом цепляться, чтобы нарастить их. Иначе новую розетку или выключатель – не поставишь.
Другие причины
Что еще может привести к тому, что провод в розетке или выключателе очень короткий?
- Банальный брак — редко, но попадаются провода, заломанные еще в изоляции, и это обнаруживается только при попытке подключения. Поиск обрыва порой закачивается коротким «хвостиком» из стены.
- Допущенные ошибки при монтаже электротехнической арматуры, если эти занимался начинающий неопытный мастер. Случайно или ошибочно коротко обрезанный провод, да еще и, возможно, с последующей необходимостью переделки, то есть с очередным откусыванием и зачисткой – вот вам в итоге и тревожная ситуация, требующая наращивания.
- Элементарное «жлобство», когда при прокладке проводки к точкам будущей установки розеток и выключателей там оставлялся по «соображениям экономии» слишком маленький запас. Такой, что даже при первоначальном монтаже устройств могут возникнуть проблемы. Поверьте, бывает и такое!
Способы наращивания коротких проводов в розетке
Чтобы не повторяться впредь, все то, что говорится про розетки, в равной степени будет касаться и случаев, кода удлинения требуют провода для выключателя. Если будет разница в этом вопросе – она будет оговорена отдельно.
Мнение эксперта:
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Еще одно уточнение. В статье не будет рассматриваться вариант сращивания проводов посредством скрутки. Для того чтобы хоть как-то качественно скрутить провода требуется и пространство, и хотя бы 30-40 миллиметров зачищенного целого провода. В подавляющем большинстве случаев их не будет, и скрутка, почти наверняка заведомо низкокачественная, только усугубит ситуацию.
Наращивание проводов с помощью гильз
Один из самых простых по своем принципу и из самых действенных способов создания надёжного контакта между двумя проводами. То есть для наращивания провода должно подойти на все 100 процентов.
Соединительным звеном в данной технологии является полая или полая с перегородкой внутри канала металлическая гильза. Принцип метода заключается в том, что в гильзу заводятся подлежащие соединению проводники, зачищенные от изоляции. А затем с помощью специального инструмента, обжимных клещей, гильза деформируется, и ее стенки, прогибаясь внутрь, плотно сжимают проводники. Этим обеспечивается и качественный электрический контакт, и механическая надежность соединения – провода не выскочат наружу даже при сильной вибрации или при тянущем усилии.
Соединяться провода могут встык или пучком.
- При соединении встык два провода заводятся с противоположных сторон одной гильзы (она может иметь внутри перемычку). После обжима гильза изолируется термоусадочной трубкой или, по старинке, изоляционной лентой.
- При соединении пучком провода собирают вместе и просовывают их очищенные от изоляции концы с одной стороны в одну гильзу. После необходимого выравнивания осуществляют обжим. Поучатся примерно так, как показано на следующей иллюстрации.
Ни один из способов не имеет какого-то существенного преимущества над другим. Выбирается тот, что удобнее будет исполнить в данных условиях, или какие соединения компактнее можно разместить в ограниченном пространстве подрозетника.
- Внутренний диаметр гильзы должен по минимуму превышать диаметр проводника или пучка проводников, заводимых в нее.
- Недопустимо «ощипывать» многопроволочный проводник до меньшего диаметра, если он не входит в гильзу. Это при эксплуатации может стать уязвимым местом при большой нагрузке. То есть если провод не входит в гильзу – требуется гильза на шаг больше диаметром, и никак иначе.
- Изоляция подрезается так, чтобы она заканчивалась при заведении проводника прямо у гильзы.
- Провода перед заведением в гильзу с одной стороны, пучком, ни в коем случае не скручиваются.
- Не допускается разрезание гильз – одной на две или больше (в целях «экономии»), или же использование самодельных гильз. При всей простоте конструкции, размеры гильзы, то есть ее длина, внешний и внутренний диаметр, толщина стенки —все же рассчитаны на определённую токовую нагрузку. А с этим шутить опасно.
- Опрессовка гильзового соединения должна проводиться только специальными клещами. Самодеятельность в виде плоскогубцев или других подобных инструментов совершенно исключается – надежного контакта не получится.
- Не допускается соединение пучком алюминиевых и медных проводников вместе. Если есть необходимость такого перехода, применяются специальные комбинированные гильзы.
Исходя из последнего пункта перечисленных правил — следует правильно выбирать материал, из которого изготовлена гильза. Здесь, кстати, нет ничего сложного.
ГМ — гильза медная, просто медный цилиндр, не имеющий какого-либо покрытия или дополнительной обработки. Служит, соответственно, для обжима медных проводов.
ГМЛ – гильза медная луженая, то есть медный цилиндр гильзы полностью покрыт слоем оловянного припоя. Служит также для соединения медных проводов, просто делает его, за счет облуженности, еще более надежным, не подверженным окислению.
Мнение эксперта:
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Бытует мнение, что ГМЛ подходят и для алюминиевых проводников. Не будем вдаваться в подробности, просто категорически скажем, что такое соединение – запрещено.
Небольшой нюанс – на данной иллюстрации медные луженые гильзы показаны с продавленными точками по центру. Да, именно так часто выглядят гильзы для соединения проводов встык. Точка, нанесенная по центру и выступающая горбиком внутри, обеспечит равномерное вхождение проводов с обеих сторон до упора в нее. Это касается и гильз из других материалов.
ГА – гильзы алюминиевые. Строение и предназначение, наверное, пояснять не требуется.
ГАМ – комбинированная гильза алюминиево-медная. Именно для того случая, когда необходимо состыковать старый алюминиевый провод с медным – ситуация при ремонте розеток очень частая. В такой гильзе каждая половинка изготовлена из своего материала, а затем они соединены по особой технологии сварки. В диаметрах половинок, обратите внимание, сразу учтена разница диаметров алюминиевого и медного проводника при равной токовой нагрузке. Внутри гильза не сквозная, то есть это дает возможность точно завести два проводника с противоположных сторон на всю глубину, но прямого контакта между ними не случится.
Чтобы закончить с разновидностями гильз, скажем, что есть очень удобные изолированные гильзы.
Действительно, любое гильзовое соединение требует последующей изоляции, а в тесных условиях такая операция не всегда бывает удобна. С такими же гильзами, уже имеющими «диэлектрическую рубашку», после обжима ничего уже делать не придется. Кроме того, изоляции часто придаются цвета, соответствующие виду проводника (фазный, нулевой, заземляющий) и если придерживаться цветовой маркировки – разобраться с проводами в розетке или распределительной коробке будет намного проще.
Теперь о том, чем же производится обжим гильз?
Для этого должен быть в распоряжении специальный инструмент – кримпер или пресс-клещи, с профилями (матрицами) под нужный диаметр гильзы.
У электриков-профессионалов, как правило, есть инструменты под все размеры гильз. Или же сменные матрицы для одних клещей, позволяющие быстро перенастроить инструмент под конкретный случай. Для мастера–любителя, занимающегося исключительно домашними делами, будет достаточно одних клещей под малые диаметры гильз. Инструмент не вполне профессиональный, но относительно недорогой и вполне справляющийся со своими задачами. В последующих ремонтах он вам еще не раз пригодится.
Еще пара замечаний.
Чтобы контакт между проводниками был действительно надёжным и не давал повода беспокоиться в течении многих лет, не следует забывать про использование специальных смазок, наносимых на оголённую часть провода перед его заведением в гильзу.
- Для алюминиевых проводов оптимальным составом является вазелинокварцевая паста.
- Для медных – технический вазелин.
В любом случае оголённые на нужную длину концы проводов вначале рекомендуется еще раз зачистить до металлического блеска наждачной бумагой с мелкозернистым абразивом. Затем – промазать эти участки нужным составом.
После этого осуществляется обжим в двух – трех точках, в зависимости от размеров гильзы. Выступившие наружу пасту или вазелин следует сразу подобрать тряпочкой, смоченной в растворителе. Остается только закончить операцию изолированием смонтированного соединительного узла, если в этом есть необходимость.
Решение о наращивании проводов в розетке опрессовкой соединительной гильзы можно назвать оптимальным, если для него есть инструмент. Соединение получится очень надежным, выполняется быстро и навсегда. Правда, разобрать его уже нельзя – запрессованную гильзу можно только вырезать.
Все бы хорошо, но иногда прибегнуть с такой технологии не получается. Или нет подходящих пресс-клещей, или же не выходит завести инструмент в нужном положении в тесное пространство подрозетника, если провод там – слишком короткий. Приходится тогда искать иной выход.
Практические приемы работы по созданию соединений с помощью гильз показаны на видео:
Видео: Соединения проводов в монтажной коробке с помощью гильз и пресс-клещей
Наращивание проводов в розетке с помощью клемм
Этот способ, пожалуй, самый простой в практической реализации. Нужны только сами клеммы (а в них на сегодняшний день в магазинах недостатка нет), и обычный инструмент для работы с проводами – кусачки, нож или съемник изоляции, плоскогубцы. Для винтовых клемм понадобится еще и отвертка. Всё. Как правило, в изоляции нужды не возникает.
Использование винтовых клемм
Самый, пожалуй, дешевый, но не самый надежный способ. Просто из-за общего недостатка всех винтовых контактных соединений – чуть ниже об этом будет сказано.
Итак, для работы понадобятся винтовые клеммы. Они обычно продаются целыми линейками (блистерами или колодками).
Каждая ячейка такой линейки – это готовая к действию парная винтовая клемма. И для удлинения одного провода одна клемма как раз и понадобится. Колодка изготовлена из довольно мягкого пластика, так что отрезать себе нужное количество клемм – не составляет труба.
Если поискать, можно найти и уже готовые парные винтовые клеммы. Они могут быть, например, такими, как показано на иллюстрации ниже:
Два входа означает то, что два провода, вставленные и затянутые в одной парной клемме получат между собой надежное электрическое соединение.
Сращивание заключается в том, что соединяемые концы проводов зачищаются от изоляции, заводятся в клемму каждый в свое отверстие, и затем зажимаются там винтами.
Все очень просто. Но есть и недостаток, очень серьезный. Проблема в том, что металлы имеют определенную «текучесть», то есть проводник (в большей части это касается алюминия) под давлением винта в этом месте постепенно проседает. Получается, что давление винта ослабевает, контакт ухудшается, может появиться искрение и т.п. – об этом уже рассказывалось выше. Поэтому винтовые клеммы рекомендуется регулярно подтягивать – но кто об этом помнит?
Пружинные клеммы
Пружинные клеммы были изобретены и выпущены в производство конструкторами германской компании WAGO еще в далёком 1951 году. С тех пор, понятно, они многократно совершенствовались, и сейчас пользуются мега-популярностью, как наиболее удобные средства коммутации при монтаже электрических сетей различного назначения.
Само название фирмы со временем стало нарицательным, и теперь когда говорят про «ваго» — имеют в виду скорее принцип, нежели конкретного производителя клемм. А выпускают их, кстати, сейчас все кому не лень, причём качество изделий порой очень далеко от оригинала. Поэтому-то и ширится число «городских легенд» о том, насколько «ваги» слабые, и что их категорически нельзя допускать до своей квартирной проводки.
А между тем оригинальные клеммы спокойно выдерживаю ток на 16 ампер, то есть нагрузка в 3.5 кВт – для них приемлема. Впрочем, как и для самой розетки – подавляющее количество моделей розеток бытового предназначения рассчитаны на те же 16 А и 3,5 кВт нагрузки. То есть между ними – полный баланс, и бояться нечего.
Но при этом следует соблюдать определенные правила, и знать некоторые нюансы, о которых мы сейчас и поговорим.
- Одноразовые плоскопружинные клеммы
В корпусе клеммы сначала и дет цилиндрические каналы, а за ним – контактная группа, с тугой плоской пружиной на каждом входе. При заведении в клемму проводника необходимо прилагать довольно серьёзное усилие. Мало того что необходимо приподнять лепесток пружины — он еще и одновременно оказывает немалое сопротивление, своими острыми краями буквально счищая с поверхности проводника слой окислов, добираясь до чистого металла.
Очень часто такие клеммы выпускаются в прозрачном пластиковом корпусе, и очень хорошо видно, как проводник добирается до самого конца. Если при этом правильно срезана изоляция, то ее край слегка заходит в цилиндрическую часть канала на входе, и дополнительных изоляционных мер – просто не требуется.
Еще одно замечательное качество таких клемм – можно приобрести изделия, контактная группа в которых заполнена специальной пастой «Alu-plus», не допускающей окисления алюминия, и оттого поддерживающей постоянно надежный электрический контакт. На иллюстрации выше хорошо видно, что полости клемм заполнены этой пастой. Именно такие клеммы (и только) идут для наращивания алюминиевых проводов. Причем – не исключается перехода на медь. Об этом говорит и надпись на упаковке — «Al Cu».
Ниже приведены серии клемм WAGO такого типа, в которых предусмотрена возможность использования с алюминиевой проводкой:
- 224-12;
- 273-503;
- 773-302,
- 2273-243,
- 2273-242.
Можно спросить у продавца в магазине – он должен быстро подобрать.
Клеммы называют одноразовыми, они считаются несъёмными, хотя, при желании, снять их, конечно, можно, приложив немалые усилия. Но вопрос – зачем? Не настолько они дорогие, чтобы снимать их и использовать вновь, уже не имея уверенности, что контакт будет столь же надежным. Проще поменять на новую.
Эти клеммы часто считают вообще универсальными, но с этим можно поспорить. Именно из-за их непродуманного применения чаще всего и возникают слухи о негодности клемм Wago в принципе.
Разница в строении клемм есть. Они тоже являются пружинными. Но только вот просвет между сводом канала и пружиной регулируется рычажком. Рычаг поднят – просвет большой, и в клемму можно вставить практически любой, даже скрученный многожильный провод. После вставки провода – рычаг опускается, и пружина прочно захватывает проводник, создавая контакт с ними.
То есть разница в том, что пружина не будет сама счищать окислы с поверхности проводника. Да и пастой такие клеммы не заполняются. И для алюминиевых проводников применять ее – нельзя!
А вот для меди – это очень удобное соединение. И надежность его велика, и демонтировать, если это станет нужно – несложно!
Итак, повторимся, что клеммы Wago – очень надежные соединительные приспособления, создающие отличный и долговечный электрический контакт, способный выдерживать высокую нагрузку. Все слухи об их ненадежности вытекают из безалаберности монтажников, допускающий следующие ошибки:
- Клемма открыто размещена на улице или в сыром помещении — это недопустимо.
- Для соединения с алюминиевым проводом использована или рычажная клемма, или пружинная клемма, но без специальной смазки внутри.
- В клемму заводились грязные, неподчищенные проводники.
- Проводник кривой – например, с оставшейся кривизной после ранее бывшей скрутки. Это совершенно недопустимо – из-за неровностей хорошего контакта с плоской пружиной не добиться.
- Для монтажа используются клеммы непонятного происхождения – подделок в этой сфере очень много.
А так – правильно поставленная Wago переживет ещё и скрутку, и винтовую клемму. Только обжим гильзой и пайка считаются несколько надежнее. Но там многое зависит от мастерства исполнителя, тогда как с клеммой справится любой.
Удлинение проводов пайкой
Соединение пайкой считается очень надежным, если, конечно, выполнено правильно. Причем пайке поддается как медь, так и алюминий.
Иное дело, что провести качественную пайку в очень узком и тесном пространстве подрозетника, не повредив при этом соседних проводов – задача крайне непростая даже для специалиста. А если начинающий мастер вообще впервые берётся за работу с паяльником, то, поверьте, ремонт розетки – это не самый лучший вариант для обучения. Попробовать надо сначала на отдельных кусках проводов, для чего ниже разместим два видеосюжета. В одном из них мастер покажет, как лучше спаивать медные проводники. Во втором – речь пойдёт об алюминии.
Посмотрите, попробуйте, возможно, навык придет к вам очень быстро.
Видео: Как надежно спаять медные провода
Видео: Соединение алюминиевых проводов спаиванием
Ниже будет показан еще один способ наращивания проводов в розетке или выключателе. Как кажется, он заслуживает внимания.
Оригинальный, вполне надежный и весьма простой способ наращивания проводов в розетке или выключателе.
В этом способе, как мы вскоре увидим, сочетается несколько подходов. И этот «симбиоз» показывает очень хороший результат.
Ситуация классическая: люстра, подключённая к домашней электросети через двухклавишный выключателю, вдруг начала работать со странностями – лампы в рожках сами по себе тухнут и зажигаются, моргают, раздается непонятно откуда тихий треск. Проверка самих ламп ничего не дала, анализ состояния люстры тоже не выявил в ней недостатков. Значит, проблема выше по сети, и, скорее всего, кроется в наиболее уязвимом месте — в выключателе. Снимаем его, смотрим… Ну и дальше – устраняем неисправность.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Так и есть – здесь далеко не все в порядке. Общий верхний фазный провод, приходящий на выключатель, явно короткий и был скоммутирован буквально в натяг – сразу отскочил вверх. А два провода на выходе из выключателя уже даже наращивались раньше, но явно не самым великим мастером своего дела. Сделанные скрутки кое-как, точнее, как получилось, прикрыты неровно намотанной изоляционной лентой. Надо снимать и смотреть, что там под ней творится. |
 |
Это даже не изолента, а какая-то липкая пленка типа полиэтиленовой – видимо, то, что нашлось в свое время. Уже при снятии этой «изоляции» видно, что скрутка ходит ходуном, то есть о хорошем контакте и речи не идет. Вот вам и причина проблем с люстрой. |
 |
Ясно, что эту скрутку оставлять никак нельзя. Но если ее удалить, то провода станут совсем короткими. Ничего не поделаешь, нарастим… |
 |
Аккуратно придерживая скрутку, пытаемся плоскогубцами распустить ее, минимально шевеля оставшимся отрезком провода, выходящим их стены. Если он обломится – будет совсем туго. |
 |
Вот что осталось после удаления скрутки – на оставшиеся оголенные конецы будем пытаться нарастить провода, чтобы затем спокойно, без проблем произвести коммутацию выключателя. Об очередной скрутке, понятно, и речи быть уже не может. Проблематично будет завести и клеммы типа Wago – им нужен совершенно ровный участок провода хотя бы миллиметров 15. А в ограниченном пространстве розетки сейчас обрезать и зачистить такие участки на оставшихся коротышах — задача очень непростая. За пайку алюминия дилетанту лучше не браться. |
 |
Поможет нам в этом вопросе вот такая клеммная линейка. Пластиковая сборка на десяток-другой контактов. Но нас интересую сегодня только металлические контактные группы, спрятанные в ячейках. |
 |
Если сначала выкрутить полностью винты, то их пластикового корпуса можно достать цилиндрические (почти) латунные клеммы. Вот они, уже с обратно наживлёнными винтами. По сути, можно оставить так – сейчас станет понятно, что имеется в виду. Но все же лучше из каждой такой двухвинтовой клеммы сделать две одновинтовых. |
 |
Для этого можно воспользоваться миниатюрным токарным станком – у мастера, демонстрирующего эту идею ремонта выключателя на зависть хороший арсенал оборудования… В патрон аккуратно зажимается клемма… |
 |
…готовится к работе отрезной резец… |
 |
… и латунная клемма разрезается на две одинаковые половинки. |
 |
Вот одна из них после обрезки. Понятно, что токарный станок есть далеко не у каждого. Не беда – способов разрезать латунную клемму надвое – немало. Например, бормашина с установленным отрезным мини-диском. Или, на крайний случай, просто ножовка по металлу и тиски. Зачем резать? Да просто чем компактнее будет клемма, тем удобнее работать, и тем просторнее будет в тесном гнезде подрозетника. |
 |
Есть решение и еще проще — прибрести концевые винтовые клеммы под нужный диаметр проводов. Их резать не придется – они и так одиночные. Их только необходимо выкрутить из пластиковой «рубашки». |
 |
Следующая операция у нас – к каждой такой клемме потребуется припаять отрезок провода. К латуни припой ПОС-60 прихватывается отлично, при хорошем прогреве, но поверхность необходимо хорошенько зачистить. Пускаем в ход надфиль с мелкой насечкой. |
 |
Вот так, до блеска, чтобы на поверхности металла не оставалось никаких разводов окисления. Можно обойтись и без надфиля – провести зачистку обычной наждачной бумагой. |
 |
Переходим к пайке. Какого-то особого флюса не требуется – для латунной клеммы и медного провода вполне будет достаточно обычной канифоли. Провод лучше взять многопроволочный – он более гибкий и им удобнее работать в тесном пространстве без опасения, что он заломится. Диаметр провода – для выключателя, как в нашем примере, будет достаточно 1.5 мм² в сечении. Если ремонтируется розетка, то лучше все же поставить 2.5 мм² — могут подключаться и довольно мощные приборы нагрузки. Длина отрезков провода – думается, будет достаточно 100-120 мм. Отрезки проводов сразу лучше зачистить и залудить с обоих концов. После этого одним концом отрезок припаивается к клемме. |
 |
Паяльник лучше для этого иметь довольно мощный – 40 или даже 60 Вт – тогда жало быстро прогреет клемму и обеспечит качественное и глубокое ее залуживание. |
 |
Вот так примерно получается – конец провода надежно припаян к винтовой клемме. |
 |
Желательно сразу приготовить несколько вот таких переходников – клемма плюс припаянный отрезок провода с залуженным оголенным (миллиметров на 10) концом. Можно, раз уж взялись за дело, и наперед наготовить небольшой запас таких изделий – они наверняка вскоре пригодятся, если судить по состоянию ремонтируемого выключателя. |
 |
Можно возвращаться к нашему выключателю. Оголенный миллиметров на 8÷10 мм конец провода, подлежащего наращиванию, максимально возможно выравнивается. Затем проверяется, чтобы на клемме винт был отпущен, и эта клемма надевается своим отверстием на конец провода. Здесь удлинению подлежат алюминиевые провода – вот и хорошо будет выполнить переход на более пластичную и, признаемся, более предсказуемую медь. |
 |
Клемма полностью, до упора в изоляцию надета на провод. |
 |
Можно затягивать винт. Сначала просто для фиксации – до его легкого упора в алюминиевую жилу, чтобы клемма не слетела… |
 |
…ну а затем – уже с усилием, чтобы обеспечился плотный контакт проводника и зажимающей его клеммы. При затягивании, чтобы приложить усилие, клемму лучше удерживать какими-нибудь плоскогубцами. Кстати, если клемма устанавливается на алюминиевую жилу, то слишком «фанатеть» с затяжкой винта тоже нельзя – он может попросту передавить провод, и конец отвалится. А когда в таких обстоятельствах проводится ремонт проводки, то нередко случается, что буквально каждый миллиметр, за который можно еще схватиться – «на вес золота»… |
 |
Естественно, участок монтажа с затянутой клеммой необходимо заизолировать. С изолентой в наше время возиться незачем – на этот участок надевается отрезок термоусадочной трубки подходящего диаметра… |
 |
…а затем его необходимо прогреть. Автор не сторонник вот таких методов со спичками или зажигалкой, хотя многих это устраивает. Но если имеется строительный фен – то лучше все же прогреть им. В любом случае трубка должна от нагрева резко уменьшиться в диаметре, усесть, и создать надежный изоляционный барьер. |
 |
Надевается вторая клемма – на второй провод, нуждающийся в удлинении. Все повторяется точно так же:… |
 |
…в клемме затягивается винт…. |
 |
. а затем производится изоляция этого участка термоусадочной трубкой. |
 |
Третий провод вроде как был «живой», но вновь оставлять под крышкой такую скрутку, ожидая, что она рано или поздно подведет – смысла нет. Так что и ее лучше сразу заменить на «адекватный» провод. То есть опять снимаем старую изоляцию, раскручиваем старый узел проводов, обрезаем, зачищаем… |
 |
…надеваем и затягиваем клемму… |
 |
…и, наконец, изолируем. В итоге – все три провода, подходящие к выключателю, были «реанимированы» и удлинены. Теперь с вот этими проводами, медными, гибкими и очень удобными смонтировать обратно выключатель – сможет любой. |
 |
Концы у наших «ремкомплектов» уже были зачищены и залужены, то есть их можно сразу, без дополнительной подготовки, крепить в клеммах выключателя. Провод зачищенным концом заводится в клемму — |
 |
…винт которой после этого сразу затягивается. Здесь, кстати, с медным залуженным проводом можно и приложить усилие при затяжке. |
 |
То же самое проделывается со всем проводами, подсоединяемыми к выключателю. |
 |
После этого провода аккуратно подбираются сзади зигзагом, выключатель аккуратно устанавливается на свое место – в свой подрозетник на стене. |
 |
Производится фиксация выключателя на месте – для этого имеются специальные винты, приводящие в действие распорки. |
 |
Ставится кожух, декоративные накладки, клавиши. Можно включить напряжение питания на этот участок проводки. |
 |
Ну и – проверить под выполненной конец работы ее результаты. Итак, после окончания сборки и подачи питания – включаем вместе и поочередно клавиши… |
 |
…и убеждаемся, что люстра работает так, как от нее ожидается. То есть вся работа произведена качественно и правильно! |
Нет, лучше закончить не так, а предупреждением, которое никогда лишним не станет.
Какой бы способ удлинения проводов в розетке ни выбирался, начинать работу можно только после того, как розетка полностью обесточена! И еще раз проверена на отсутствие напряжения! И еще приняты меры к тому, чтобы никто случайно это напряжение не включил!