Как запитаться от розетки для другой розетки

Подключение розеток шлейфом: почему нельзя так делать, правильные схемы по ПУЭ

Разводка линий электропитания в квартире и отдельных помещениях (в той же кухне) — отдельный этап проектирования жилья. Специалисты используют разные варианты подключения исходя из того, сколько точек подключения запланировано, какое оборудование планируется использовать. Один из самых популярных вариантов — подключение розеток шлейфом.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В этой статье рассмотрим, почему, несмотря на распространенность способа, так делать нежелательно.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Что такое шлейфовое соединение

Шлейф — это несколько последовательно подключенных розеток, соединенных с одним автоматом на электрическом счетчике. Коммуникация между блоками выполняется без распределительных коробок.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Напряжение, фаза и нулевой провод, подводится к «первой» в линии розетке, на остальные оно подается жилами, соединяющими соответствующие контакты. Такой прием актуален, если на конкретной точке устанавливается 2-3-4 постовой блок розеток.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Плюсы подключения соединения розеток шлейфом

Применение шлейфов в электрике обосновано по нескольким причинам. Например, существенная экономия кабеля, снижение трудозатрат по его прокладке и соразмерное уменьшение сметы, если работы будет выполнять подрядчик.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Подрозетники могут выполнять функцию распределительной коробки, к ним проще получить доступ, чем к элементам, расположенным под потолком. Или над ним, если речь идет о натяжной конструкции.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

1. Специальные обжимные гильзы позволяют получать надежные соединения без разрыва.
2. Прокладывать кабель можно открытым, скрытым, комбинированным способом.
3. Меньше затраты на защитные устройства, устанавливаемые рядом с электросчетчиком.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

adsp-pro-1 —> p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

adsp-pro-2 —> p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Можно не задумываться, сколько розеток поставить на момент проведения капитального ремонта. И добавлять их по мере необходимости, если количество одновременно подключенной техники в квартире со временем увеличится.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Важно, что для этого не придется нарушать отделку на стенах и потолке, достаточно сделать «косметику» в той зоне, куда предстоит продлить шлейф. Правда, при планировании таких работ желательно учитывать недостатки способа.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Минусы электрического шлейфа

Пока отложим разговор о требованиях ПУЭ (правил установки электрооборудования) и отметим те недостатки, из-за которых рекомендуется отказаться от шлейфов в квартире.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Первый и основной недостаток — это чрезмерно высокая нагрузка на кабель, если к розеткам будут подключаться мощные приборы вроде чайника, микроволновой печи, духового шкафа.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Типовое сечение медного провода в 2,5 мм предназначено для нагрузки максимум до 16 А.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Подключить шлейфом можно оборудование с низким потреблением — телевизор, ресивер, проигрыватель дисков, светильники и т.д.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Если его превысить, отключится защитный «автомат» в щитовой.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

При длительной эксплуатации на пределе допустимого неизбежен сильный нагрев в области, где прокинут кабель. С риском порчи внешнего вида декоративного покрытия из-за повышенной температуры. Или даже пожара в случае открытой прокладки по легко возгораемому материалу. В любом случае, система доставит массу неудобств по причине постоянного отключения электропитания.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Нормативная база

Теперь о том, законно ли это, подключить шлейфом розетки. Правила ПУЭ дают отчасти спорную информацию. Так, согласно п. 1.26 ответвления допускается выполнять в коробке или в корпусе электрического изделия. Получается, что розетка вполне подходит для такой цели, чем пользуются поклонники схемы подключения шлейфом. Но есть и ограничения. Например, п. 7.144 запрещает шлейфовать защитное заземление.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

То же относится к нулевым проводникам. Вывод простой: нет смысла изучать вопрос, какое количество розеток можно подключить шлейфом или как соединять розетки между собой в подрозетнике. Пусть формально можно сделать последовательную линию фазы. Но на практике это бессмысленно, т.к. обычно прокидывают трехжильный кабель, где имеются все три необходимые контакта: фаза, ноль и «земля».

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Поэтому рекомендованное решение при выборе между шлейфом или звездой всегда будет вторым.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Да, каждый отдельно взятый контур придется оснастить отдельным автоматическим выключателем или устройством УЗО, предусмотреть достаточно места под защитное оборудование к щитовой. Зато короткое замыкание, например, в духовке не выведет из строя электропитание по всему жилью, а позволит продолжать пользоваться приборами, подключенными к другим контурам.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Выводы

h2 5,0,0,0,0 —> p, blockquote 36,0,0,0,1 —>

Самостоятельно сделанный ремонт — это большая экономия бюджета. Но при отсутствии навыков работы с электрооборудованием желательно поручать задачу электрикам со стажем. Из-за проблем с проводкой случается до 80% пожаров. Поэтому лучше все сделать в соответствии с электротехническими правилами и пользоваться помещением без рисков пострадать.

Можно ли запитать розетку от розетки

Теоритически, ну и фактически, так выполнить можно, но только при одном условии — нужно точно высчитать нагрузку на весь отрезок проводки, зависимо от длины и сечения проводов. Также, нужно взять во внимание и материал из которого изготовлен провод — медь либо алюминий.

Как верно запитать розетку от другой розетки?

1. Из стенки извлекается розетка и подрозетник. .
2. Железная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новейшей розетки. .
3. Если проволокой выходит нащупать путь, то в подходящем месте высверливается отверстие под новый подрозетник.

Почему нельзя соединять розетки шлейфом?

Это часто встречающийся метод их подключения. Так нужна меньше кабеля и уменьшаются трудовые затраты. Кто-то считает соединение розеток шлейфом не допустимым, так как будет разрываться нулевой защитный проводник, что запрещено ПУЭ.

Как подключить люстру от розетки?

1. К нулевому контакту розетки крепим провод, который вторым концом крепиться к выводу осветительного прибора. Также подключаем и защитный провод к соответственному контакту осветительного прибора.
2. На этом наше подключение окончено.

Как от одной розетки подключить еще две?

Соединение розеток шлейфом предугадывает подключение нескольких электрических розеток к одной полосы проводки. Для реализации данного способа нужно соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

Можно ли подключать розетки параллельно?

Две либо большее количество розеток могут быть подключены относительно друг дружку и других частей цепи только 3-мя методами: последовательно, параллельно либо смешанным соединением. Другими словами 1-ые два метода именуются подключение розеток шлейфом и звездой.

Можно ли Запараллелить веб кабель?

Запараллелить можно электрические розетки, а тут речь идёт о передаче сигнала и инфы в виде ай пи пакетов, потому такое ограничение. Другими словами запараллелить веб розетки совсем нельзя никаким образом.

Почему нельзя подключать землю шлейфом?

Почему ПУЭ так бескомпромиссны в отношении подключения шлейфом? Это вопрос безопасности. Когда контакты розеток подключены конкретно к распределительному щиту обрыв защитного провода, обеспечивающего контакт корпуса устройства и общей шины PE, грозит только этой розетке.

Как подключить розетку шлейфом?

Соединение розеток шлейфом предугадывает подключение нескольких электрических розеток к одной полосы проводки. Для реализации данного способа нужно соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

Что означает подключение шлейфом?

Соединение розеток шлейфом предугадывает подключение нескольких бытовых розеток к одной полосы проводки. В этом случае линия проводки подключается к первой розетке, от первой розетки провод идет ко 2-ой, от 2-ой к третьей и т. д.

Как подключить лампу от розетки?

1. зачистите кабельный жилы с обеих сторон на 1,5 — 2 см от изоляции;
2. одну пару жил кабеля подключите к патрону, обычно, для этого для вас понадобиться отвертка, дабы зажать болтовые соединения;
3. вторую пару жил кабеля подключите к штепсельной вилке;
4. вкрутите лампочку в патрон.

Как подключить свет от розетки?

1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.

Как запитать бра от розетки?

Просто подключите контакты бра к подходящим проводам электрического шнура (как это показано на приведенных выше схемах, фаза к фазе, ноль к нулю) с вилкой. Сейчас воткните вилку в розетку, и услаждайтесь комфортабельным рассеянным освещением.

На каждую розетку необходимо тянуть отдельный кабель?

Почетаемые, если мне необходимо в одной комнате поставить 4 двойных розетки в различных местах, необходимо раздельно тянуть линию на каждую из них либо можно подключить параллельно? Как это делается верно?

Читайте по теме: Подключить светодиодную ленту к блоку питания

Почетаемые, если мне необходимо в одной комнате поставить 4 двойных розетки в различных местах, необходимо раздельно тянуть линию на каждую из них либо можно подключить параллельно? Как это делается верно?

Голосуйте — палец вниз. 0 Голосуйте — палец ввысь. 0
Цитата: Anton от 14.02.2018, 03:09

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать раздельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет вернее всего и безопаснее.

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать раздельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет вернее всего и безопаснее.

Голосуйте — палец вниз. 0 Голосуйте — палец ввысь. 0
21 СообщениеСоздатель темы
Цитата: Koks от 15.02.2018, 00:38

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать раздельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет вернее всего и безопаснее.

Скажите тогда, как к коробке провести кабель?
Какой идеальнее всего брать по нагрузке?
Выходит, что на каждую розетку можно поставить раздельно автомат?

Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать раздельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет вернее всего и безопаснее.

Скажите тогда, как к коробке провести кабель?
Какой идеальнее всего брать по нагрузке?
Выходит, что на каждую розетку можно поставить раздельно автомат?

Голосуйте — палец вниз. 0 Голосуйте — палец ввысь. 0
Цитата: Fishman от 15.02.2018, 08:00

Лучше, если для тебя электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (нужен) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены 6 розеток (блоками). На теоретическом уровне, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это тянет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

Лучше, если для тебя электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (нужен) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены 6 розеток (блоками). На теоретическом уровне, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это тянет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

Голосуйте — палец вниз. 0 Голосуйте — палец ввысь. 0
21 СообщениеСоздатель темы
Цитата: Koks от 15.02.2018, 09:15
Цитата: Fishman от 15.02.2018, 08:00

Лучше, если для тебя электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (нужен) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены 6 розеток (блоками). На теоретическом уровне, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это тянет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

Как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно вставить устройство по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Цитата: Fishman от 15.02.2018, 08:00

Лучше, если для тебя электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике — на розетки желателен (нужен) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены 6 розеток (блоками). На теоретическом уровне, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это тянет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.

Как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно вставить устройство по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.

Видео: Смотрите, как подключить розетку. Подключил от другой розетки

Похожие записи:

1. 12 вольт 12 ампер сколько ватт
2. 15 квт 3 фазы какой автомат
3. 15 квт какой автомат на вводе
4. Rgb контроллеры для светодиодных лент

Из одной делаем две: пошаговая инструкция, как провести розетку от розетки

Устройством стационарных розеток обычно занимаются в момент капитального ремонта: когда в помещении грязно и стены еще голые — самое время бить штробы для скрытой прокладки проводов. Но бывает, что розетка понадобилась после ремонта, а портить новенький интерьер совсем не хочется, тогда единственным выходом остается только такой способ, как провести розетку от розетки.

В этом случае запитать новую точку надо не от распределительной коробки, а от ближайшей розетки. Такую последовательность называют шлейфом и она может насчитывать до восьми изделий.

Виды

Новую розетку выбирают по ряду важных технических параметров.

Тип установки

Есть два варианта:

1. врезные: устанавливаются в высверленное коронкой отверстие;
2. накладные: прикручиваются поверх стены саморезами.

Врезные в сочетании со скрытой проводкой (кабели прячутся в борозды и заделываются раствором) устанавливают в жилых и прочих помещениях с высокими требованиями к эстетике.

Накладные с проложенной открытым способом проводкой применяют в гаражах, дачных домиках и т.п. — их проще устанавливать.

Наличие контакта заземления

Заземление бытовых электроприборов желательно, поскольку оно защищает пользователя от электротравмы. Но реализовать его можно только в домах с системой заземления, организованной по новым стандартам (тип TN-C-S).

В старых домах с системой TN-C заземление к розеткам не подключают, соответственно, следует приобретать изделие без третьего контакта.

Даже если в доме имеется современная система заземления TN-C-S, не стоит торопиться с покупкой розетки с заземляющим контактом. Поскольку новую точку решено запитать от существующей розетки, сначала требуется убедиться, что к той подведен 3-жильный провод.

Если же она подключена 2-жильным, то даже при наличии на ней заземляющего контакта покупать розетку с заземлением нет смысла.

Диаметр гнезд

Есть два типа розеток:

1. советского образца;
2. евророзетки: с гнездами увеличенного диаметра.

Выбор розетки зависит от типа вилки на электроприборе. Ошибка не критична: существуют переходники для включения вилок советского образца в евророзетки и наоборот.

Тип клемм

Этим определяется качество и надежность контакта в розетке. При плохом контакте провод сильно греется, что может привести к его отгоранию или пожару.

Розетки оснащают клеммами трех типов:

1. плоско пружинные. Наиболее надежная разновидность;
2. винтовые с прижимной пластиной. Для фиксации провода в клемме затягивают винт, упирающийся в пластину из меди. Клеммы — плоско пружинным, в надежности уступают, но вполне приемлемы;
3. винтовые без прижимной пластины. Вариант, где жилы просто прижимают винтом, — наихудший, приобретать такую розетку не рекомендуется.

Выбор провода

Провод подбирают по такому принципу:

• число жил. Если решено устанавливать розетку с заземляющим контактом (см. выше), ее подключают 3-жильным проводом. В противном случае применяют 2-жильный;
• материал. Вообще при устройстве проводки рекомендуется применять медный кабель — марки ВВГнг (в негорючей изоляции) или NYM (импортный аналог). Медь превосходит алюминий по электропроводимости и пластичности (алюминиевая жила после нескольких сгибания обламывается). Но при шлейфовом подключении применяется провод из того же материала, какой подведен к первой розетке. Если к алюминиевой жиле непосредственно подсоединить медную, при протекании тока оба материала разрушаются из-за электрохимической реакции. Требуется специальный переходник из нейтрального сплава. Алюминиевые провода (марка АВВГ и др.) встречаются в старых домах. Потому перед монтажом важно вскрыть существующую розетку и посмотреть, чем она запитана;
• сечение жил. Также подбирается соответственно проводу, подведенному к первой розетке (при использовании кабелей из того же материала). Применять провод большего сечения нет смысла, поскольку пропускная способность «цепочки» все равно определяется возможностями самого слабого ее звена.

Для бытовых розеток минимальное рекомендуемое сечение жил составляет 2,5 мм 2 (для медного провода). Такие кабели при скрытой прокладке выдерживают ток до 16 А (при открытой еще больше из-за хорошего теплоотвода), потому в розетку можно без опасений включать любой прибор, кроме особо мощных — электроплиты и проточного водонагревателя.

Если же первая розетка шлейфа запитана проводом с жилами по 1,5 мм 2 (преимущественно применяется в осветительных сетях), стоит подумать о его замене. В противном случае в розетки шлейфа можно будет включать только самые маломощные приборы.

Последовательное и параллельное соединение

Шлейфовый метод иначе называют последовательным соединением розеток. В противоположность ему параллельный способ подключения предусматривает запитку каждой розетки отдельной линией от распределительной коробки (для самых мощных приборов тянут линию от распределительного щита).

Преимущество последовательного подключения:

• образуется меньше грязи и пыли: штроба пробивается на коротком участке между розетками;
• по этой же причине уменьшаются затраты труда;
• сокращаются затраты кабеля.

Но есть и важные недостатки:

• низкая надежность: при перегорании провода все последующие розетки шлейфа становятся неработоспособными;
• ограниченная мощность: максимально допустимый ток, определяемый сечением жил кабеля первой розетки (при 2,5 кв. мм 16 А), делится на все включенные в шлейф приборы (при параллельном подсоединении каждая розетка может потреблять максимальный ток);
• пуск и выключение прибора сопровождаются более ощутимыми перепадами напряжения в соседних розетках, чем при параллельном подсоединении.

Правила последовательного подключения

Из условия ограниченной мощности существует правило: последовательным способом не допускается подключать розетки для мощных электроприемников, к таковым относятся:

• электроплита, духовой шкаф;
• накопительный или проточный водонагреватель;
• стиральная и посудомоечная машины.

Прочие правила упоминались выше: применяется провод из того же материала и с тем же сечением, что и у подведенного к первой розетке.

Подготовка к подключению

Первым делом обесточивают данный участок электропроводки и удостоверяются в отсутствии напряжения при помощи отвертки-индикатора.

Определяются со способом прокладки провода, есть два варианта:

1. открыто: по поверхности стены в кабель-канале. Способ быстрый и малозатратный, но неэстетичный;
2. скрыто: в борозде (штробе), впоследствии заполняемой раствором. Более привлекательный способ: на стене будут видны только розетки.

При значительном удалении розеток можно сократить длину штроб или кабель-каналов, проложив кабель по такой траектории: от розетки-источника вниз в штробе или кабель-канале до плинтуса, далее под плинтусом до места под новой розеткой и затем снова в штробе или кабель-канале непосредственно к розетке.

Далее:

1. высверливают в стене коронкой отверстие для новой розетки;
2. крепят дюбелями кабель-канал или вырезают штробу — в зависимости от принятого способа прокладки. Борозду удобно резать профессиональным штроборезом со встроенным пылесосом. Домашнему умельцу этот дорогой инструмент следует взять напрокат. При отсутствии такой возможности высверливают перфоратором вдоль трассы ряд отверстий, и затем зубилом выбивают промежутки между ними. А можно вдоль границ будущей штробы сделать две прорези болгаркой и удалить тело стены, заключенное между ними любым удобным для исполнителя способом;
3. в штробу закладывают гофрированную трубу, в нее помещают отрезок провода и затем заделывают борозду гипсом или цементным раствором. Гофрированная трубка обеспечит возможность замены поврежденного провода без вскрытия штробы.

Если толщина штукатурки на стене составляет хотя бы 4 мм, можно поступить проще:

• разрезать обои вдоль линии прокладки кабеля, намочить края и затем развести их в стороны;
• процарапать в штукатурке бороздку такую, чтобы в ней помещался только кабель;
• уложить кабель и зашпаклевать бороздку, затем приклеить обратно обои.

При открытой прокладке, в лицевой панели существующей розетки, делают вырез для выпуска провода: он позволит ей плотно прилегать к стене.

Длину кабеля для подключения новой розетки подбирают так, чтобы с каждой стороны оставался запас в 20 см. Это нужно для качественного подсоединения.

Подключение кабеля

К существующей розетке подключаются так:

1. конец нового кабеля подрезают до удобной длины;
2. освобождают концы жил от изоляции на длину 1 см. Существует специальный инструмент для этой операции — стриппер (он же кримпер), исключающий возможность повреждения жилы. За его отсутствием, изоляцию аккуратно срезают обычным ножом, стараясь не повредить жилу;
3. оголенные концы жил сгибают в петли и слегка сдавливают плоскогубцами;
4. отжав распорные усики, извлекают внутреннюю часть розетки и ослабляют винты на клеммах фазы и нуля. Заземляющий проводник откручивают полностью;
5. силовые жилы нового кабеля вводят в клеммы и затягивают винты. Теперь в каждой клемме по две жилы — от питающего кабеля и от перемычки для новой розетки. Цвета изоляции на жилах в каждой клемме совпадают.

Заземление подключают иначе. Для него соединение шлейфом недопустимо из-за низкой надежности: при отгорании контакта в одной из розеток, все последующие останутся без заземления. Согласно ПУЭ, положено соблюсти неразрывность проводника, выполнив ответвление для каждой розетки.

Поступают так:

• на открученную жилу заземления питающего кабеля надевают опрессовочную гильзу и заводят в нее еще две жилы: от кабеля-перемычки и короткий отрезок — ответвление для существующей розетки;
• опрессовывают гильзу пресс-клещами;
• надевают на нее термоусадочную трубку и нагревают последнюю термофеном или зажигалкой (изоляция);
• прикручивают ответвление к контакту заземления существующей розетки.

Аналогично поступают при подключении каждой последующей розетки шлейфа. Существующую розетку собирают. Важно убедиться, что ограничитель на ее внутренней части (прямоугольная металлическая пластина) не передавливает провод-перемычку. Если это обнаружилось, для провода делают вырез в подрозетнике, а при необходимости углубляют отверстие в стене.

Обустройство новой розетки

Шаги по установке новой розетки:

1. конец провода-перемычки заводится с тыльной стороны в подрозетник и тот устанавливается в отверстие;
2. фиксируют подрозетник гипсовым или алебастровым раствором;
3. подключают жилы, к клеммам внутренней части. Фазу (в коричневой изоляции) — к правому контакту, ноль (в синей) — к левому. Жилу заземления (желто-зеленая) прикручивают специальным винтом;
4. устанавливают внутреннюю часть в подрозетник;
5. монтируют лицевую панель.

Проверка и эксплуатация

Для проверки подают питание на данную розеточную группу путем включения обслуживающего ее автомата, затем отверткой-индикатором тестируют напряжение в правом гнезде новой розетки. Важно помнить об ограничении мощности, и не включать одновременно в обе розетки мощные приборы.

При скрытой прокладке следует иметь в виду, что провод к новой розетке подведен не сверху, как обычно, а горизонтально. Это обстоятельство требует осторожности при установке подвесных шкафчиков, полочек и прочих настенных элементов интерьера.

Видео по теме

Как подключить розетку и выключатель:

Подключение розетки от розетки, избавляет мастера от лишних хлопот и является вполне приемлемым для питания приборов небольшой мощности. Главное во время работы — соблюдать технику безопасности.

Как перенести розетку: инструкция по переносу розетки в другое место

Комфортная эксплуатация электроприборов во многом зависит от того, насколько удобно размещена электрическая розетка. Часто бывает, что при смене интерьера и при появлении новой техники прежняя схема расположения точек подключения уже не устраивает.

Решить проблему можно собственными силами. Давайте рассмотрим подробнее, как перенести розетку на другое место и что учитывать при ее подключении. В помощь домашнему умельцу, материал содержит тематические фотографии и видеоролики.

Техника безопасности при переносе розетки

Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.

Но имея дело с элементами электрической проводки важно обеспечить максимальный уровень безопасности.

При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован

При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:

1. Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм 2 .
2. Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
3. Устройства располагают на высоте от уровня пола в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
4. Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей коробки, либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.

Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.

Соблюдение этого условия позволит обезопасить как в процессе монтажа «точки», так и в дальнейшем при необходимости вбить тот же гвоздь с тем, чтобы случайно не попасть на проводку

Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять предварительную схему. Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.

Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

Галерея изображений

Если после переноса розетки на новое место гнездо, где она до этого располагалась, окажется за мебелью, то в нем разумно устроить распределительную коробку

Проще всего установить накладной вариант и подвести к нему силовой кабель нужного сечения в гофрированной трубе

От новой распределительной коробки формируется штроба (или штробы) к месту переноса розетки и установки новых устройств

После останется лишь подключить розетку к подведенному к новому месту кабелю. Такой вариант выполняется гораздо быстрее, чем прокладка кабеля от щитка

Использование гнезда бывшей розетки
Устройство распаечной коробки
Прокладка кабеля в штробах от коробки
Установка силовой точки в нужном месте

Cпособы переноса точки подключения

Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:

• Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
• Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.

Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.

Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала

Выбирая шлейфовый способ подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.

Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.

Варианты удлинения провода

При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.

Вариант #1 — с помощью клемм

Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.

Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие

Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.

Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.

Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами

Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.

Вариант #2 — фиксация пластиковыми колпачками

Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов

Вариант #3 — посредством скрутки и пайки

Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.

Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.

Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.

Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.

Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

• провод соответствующего сечения;
• пластиковый подрозетник;
• перфоратор с коронкой D70 мм;
• индикаторную отвертку;
• плоскогубцы;
• молоток;
• плоскую отвертку;
• инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства.

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Перенос розетки путем удлинения провода

В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.

При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов

В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм 2 с медными жилами, включающих заземление.

Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.

Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте

Последовательность действий при удлинении провода:

1. Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
2. Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
3. Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
4. С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
5. По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
6. Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
7. Путем соединения проводов удлиняют линию.
8. На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
9. В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
10. Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
11. Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
12. На установленную розетку монтируют декоративную панель.

При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.

Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.

Коммутацию проводов, выполненную посредством скручивания концов, необходимо изолировать с помощью термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изолентой

Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.

Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Укладка кабеля и подключение клемм

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами. При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой.

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.

Выводы и полезное видео по теме

В видеоролике пойдет речь о том, как перенести розетку без пыли:

Что учитывать при переносе точки подключения:

В том, чтобы перенести розетку на новое место, ничего сложного нет. Главное – придерживаться перечисленных в статье рекомендаций опытных электриков и соблюдать технику безопасности.

Если при ознакомлении с информацией появились вопросы или есть рекомендации, которые помогут начинающему мастеру справиться с переносом розетки, пожалуйста, напишите их в расположенном ниже блоке.