Как я переделываю недиммируемые светодиодные светильники в диммируемые. Пост первый
Сразу хочу сделать небольшое отступление, я не собирался переделывать светодиодные светильники под готовые (продающиеся в магазинах) диммеры. Я решил сам сделать блок управления яркостью на базе микроконтроллере ATmega128 и управлять яркостью посредством ШИМ.
Начну с того, что мной на дачу были куплены вот такие светодиодные светильники.
Поскольку я изначально сам собирался переделывать в диммируемые, то я выбирал светильники которые бы понравились мне именно по дизайну, всё же выбор недиммируемых НАМНОГО больше чем диммируемых.
Светильники куплены, теперь разбираем и смотрим как он устроен, а устроен он довольно просто. Светодиодная лента приклеенная к алюминиевой пластине для отвода тепла и маленькая плата питания, преобразующая переменное напряжение в постоянное.
Далее что необходимо это померить напряжение под нагрузкой которое идёт на светодиодную ленту. Померил, получилось 63 вольта, хотя на обратной стороне светильника написано 64 вольта (см фото выше). Дальше меряю ток, 260-270 миллиампер, хотя на обратной стороне светильника написано 300 миллиампер (см фото выше). Ну да ладно, это особо и не важно.
Дальше я отпаял плату питания от светодиодной ленты и померял холостое напряжение без светодиодной ленты, получилось 120 вольт, сперва подумал что эта платка не очень мощная и напряжение под нагрузкой сильно проседает, но очень быстро до меня дошло, что НАВЕРНОЕ эта плата стабилизирует ток на ленте, снижая напряжение до такого уровня, пока не установится нужный ток. В общем ладно, я быстро отключил эту плату от сети и с ней вроде ничего плохого не случилось, конденсатор на выходе этой платы стоял на 100 вольт, но бахнуть он не успел. Напомню, без нагрузки на выходе платы 120 вольт, а конденсатор на выходе стоит на 100 вольт. То есть лучше без нагрузки эту плату не включать.
В общем я выяснил, что для питания светодиодной ленты этого светильника нам нужно подать на неё 63 вольта, ведь именно такое напряжение было на ленте под нагрузкой.
Так как я собираюсь управлять яркостью сразу 3 светильников одновременно, именно столько у меня их в комнате, то эту плату питания использовать наверное нельзя, потому что при параллельном соединении у нас ток возрастёт в 3 раза, то есть до 780 миллиампер, а плата наверное будет стремиться удерживать ток в 260 миллиампер, рассчитанный для одного светильника, ну и рассчитана она наверное для питания ленты в одном светильнике, так что не будем ничего мудрить, думать и проверять, а покупаем новый блок питания на 63 вольта и ток не меньше 1 ампера. Напомню, 1 светильник потреблял 260 миллиампер. Три светильника 260 * 3 = 780 миллиампер. Но чтобы было с запасом лучше взять от 1 ампера и больше.
Поскольку 1 блок питания на такое точное напряжение я не нашёл. А нам нужно именно 63 вольта, ни больше ни меньше, то были куплены 2 вот таких блока компании Mean Well:
Эти крутые блоки позволяют подстраивать выходное напряжение в пределах около 3 вольт от указанного номинала как в большую так и меньшую сторону, а потому подключив их последовательно мы сможем получить выходное напряжение в пределах 54-66 вольт. Так же в этих блоках куча защит, от короткого замыкания, перегрузки и другие.
В общем покупаем блоки и соединяем их последовательно, накручиваем нужные нам 63 вольта.
Всё, первый этап выполнен, теперь у нас есть составной блок питания от которого мы сможет записать сразу 3 наших светильника. Следующий шаг, это сделать регулятор яркости на базе микроконтроллера.
И ещё, светильник с родным блоком питания не слабо так мерцал. Человеческий глаз этого конечно не видит, но мерцание есть, думаю это не совсем хорошо для глаз когда светильники так будут мерцать.
А вот как работает светильник от нашего сборного блока питания собранного из двух.
Думаю комментарии излишни какое свечение будет лучше для глаз.
Собственно мерцание и гудение плат питания некоторых светильников, это то, почему я решил не покупать готовые диммируемые светильники, купить обычный, а регулировку яркости сделать самому. Так у меня будет равное освещение без мерцания при любой яркости, не будет вообще никакого гудения над головой, потому что блоки питания будут вынесены на чердак. В самих светильниках остаётся только светодиодная лента и всё. Ну и поскольку всё делаю сам, то своё чинить проще, если вдруг что-то сломается.
В следующем посте я напишу уже непосредственно о регуляторе и покажу как он работает.
- регулировка яркости
- светодиодный светильник
Как я переделываю недиммируемые светодиодные светильники в диммируемые. Статья вторая
Учтя всю критику и советы в первой статье, я решил питать светодиодные ленты в светильниках от специализированного драйвера. В качества драйвера был выбран драйвер фирмы Mean Well LDH-45B-350. Этот драйвер можно питать напряжением в широких пределах от 18 до 32 вольт. Я для питания приобрёл блок той же фирмы что и сами драйверы Mean Well LRS-100-24.
Небольшое отступление.
Скажу, что я немного разочаровался в этих блоках питания, да и драйверах, думал солидная фирма, всё должно быть так сказать по красоте и работать без нареканий, но на деле всё оказалось вообще не так. Блоки покупал в интернет магазине Чип и Дип, думал что никаких проблем не будет, солидный магазин, солидная фирма, должно всё работать идеально долгие годы. Но по факту первый звоночек я получил ещё когда собирался питать светодиодные ленты постоянным стабилизированным напряжением используя для этого 2 минвеловских блока питания соединённых последовательно LRS-50-24 и LRS-50-36.
Уже тогда я заметил, что эти блоки гудят при определённой частоте ШИМ. То есть регулировку яркости ленты я делал с помощью ШИМ и полевого транзистора IRF520N. Думал, может что-то не так рассчитал, не такой транзистор поставил и проблема в моём ШИМ, который как-то влияет на блок и заставляет его пищать. Но оказалось ни фига подобного, когда я уже потом к одному блоку, а именно к LRS-50-24 подключил указанный выше светодиодный драйвер, при определённой яркости этот блок всё равно начинал пищать. Тогда я решил купить блок помощнее на 100 ватт, вот он уже с этими драйверами вроде как перестал пищать или пищит, но гораздо тише чем 50-ти ваттный. В общем хочу всех предостеречь и посоветовать покупать блоки помощнее, c двойным, а то и тройным запасом по мощности. Я может даже куплю и поставлю блок на 150 ватт LRS-150-24. Хотя 3 моих светодиодных светильника потребляют в сумме 60 ватт. Но блок придётся покупать с более чем двойным запасом, чтобы не пищал и не гудел. Причём как уже сказал, пищат оба моих 50-ти ваттных блока и на 24 вольта и на 36 вольт. То есть, вряд ли это мне 1 такой из тысячи попался который гудит. А вот 100 ваттный вроде как и не гудит, или гудит, но гораздо тише. В общем даже если он и гудит, то этот уровень гудения меня устраивает, в отличии от 50-ти ваттных, они гудят довольно сильно.
Второй косяк который всплыл оказался в светодиодном драйвере. При уменьшении яркости с помощью ШИМ, 2 светильника переставали светить, а вот 1 светил. Проблема оказалось в том, что один из драйверов выдавал большее напряжение на выходе чем остальные. Естественно такая ерунда меня не устраивала, когда 2 светильника не горят, а один ещё светит, пусть и очень-очень тускло, я хочу сделать всё идеально, поэтому решил его обменять, но я уже впаял его в плату, пришлось выпаивать, а я ненавижу (хотя и могу) выпаивать детальки у которых больше чем 4 ножки, и ножки которых разнесены на несколько сантиметров друг от друга. Выпаять я конечно выпаял, аккуратно, не перегрев и не повредив ни плату, ни драйвер, но удовольствие такое занятие мне не доставляет, и покупая драйверы этой фирмы, я даже не подозревал что мне придётся их когда либо выпаивать, и уж тем более не думал, что придётся выпаивать сразу же, потому что один оказался бракованный. Причём он в принципе работал хорошо, до определённого понижения яркости, и перед впаиванием в плату, я как человек ОЧЕНЬ подозрительный их всё же проверял, но не на всём диапазоне яркости, и не очень досконально. Вот и оказалось, что при очень низкой яркости, когда уже все светильники не светили, один все же светил. Так что опять хочу предостеречь тех, кто будет покупать такие драйверы, и тем более платочный вариант. Лучше перед впаиванием сразу досконально проверить каждый драйвер, померить напряжение которое он выдаёт на максимуме и минимуме, ну и в середине диапазонов, в идеале вообще проверять всё со всеми подключаемыми светильниками которые должны работать синхронно.
Ну и ещё одна проблема прежде чем вернусь к самой теме статьи. Знаете сколько мне менял ЧИП ДИП драйвер который стоит 10$ ? 1/12 ГОДА! 1 месяц! Охренеть конечно сервис, а если бы это ни дача была, которую я только делаю, где могу месяц и подождать, тем более у меня в комнате 3 таких драйвера и соответственно 3 светильника, и 2 светят, то есть свет в комнате есть, а например в квартире, и светильников в комнате было бы не 3 как у меня, а один. Драйвера нет, получается освещения в комнате нет. Если всё заточено под драйвер, и человек не предусмотрел возможности быстренько переделать и пустить по этим проводам 220 вольт и поставить обычную лампочку в случае чего. Сиди месяц без света, пока ЧИП ДИП будет проводить экспертизу твоего драйвера, цена которому 10$. В общем это печально, такого от ЧИП ДИП я не ожидал.
В общем вот такие проблемы с блоками и драйверами. Подытожу:
- Некоторые (скорее всего маломощные) блоки питания Mean Well гудят (ну или могут гудеть);
- Из 6 драйверов 1 оказался бракованный, ЧИП ДИП это признал и поменял на новый;
- Экспертиза и обмен товара в ЧИП ДИП может занять около 1 месяца и даже немного больше 30 дней, может в самой Москве это было бы и быстрее, но из РБ города Гомель, отправка на экспертизу в Москву, потом отправка обратно нового товара. В общем я ждал более 30 дней прежде чем получил новый драйвер!
Ну да ладно, а теперь самое интересно.
Плата LED драйверов
Для светодиодных драйверов LDH-45B-350 была изготовлена плата со следующей схемой:
Шаблон (маска) платы размерами 186 х 76 мм:
Ну и фото того что получилось в итоге:
Чёрная гребёнка подключается к моей универсальной плате управления со 128 мегой о которой я писал в этой статье. А вот с помощью синих разъёмов, выводы PWM DIM соединяются вместе, и через резистор на 10К подключаются к выводам DIM —. Почему я не стал это соединение и сам резистор делать сразу на плате на постоянно, да потому что в будущем, возможно, я сделаю независимое включение/выключение каждого светильника, а может даже и независимую регулировку яркости, если придумаю простой интерфейс управления всем этим великолепием. Если всё будет очень сложно управляться, то колхоз с кучей кнопок и выключателей я делать конечно же не буду. Пока все светильники включаются синхронно и яркость регулируется также синхронно, но заложена возможность дальнейшей переделки на полностью независимое включение/выключение светильников, и может даже независимую регулировку яркости. В общем посмотрим. Независимое включение/выключение каждого светильника точно сделаю, даже уже придумал простой интерфейс управления, чтобы на стене не нужно было делать кучу выключателей. Будет только 1 выключатель и энкодер для управления яркостью, а поскольку на стене будет ещё и дисплей из матриц, показывающий яркость освещения, вот с помощью него и энкодера и будет сделан интерфейс для возможность выключения каждого светильника по отдельности.
Плата матриц
Ещё я решил сделать около выключателя индикатор отображения уровня яркости освещения в процентах. Дисплей решил изготовить из белых светодиодных матриц, вот таких:
Схема платы с матрицами:
Шаблон (маска) платы матриц размерами 105 х 62 мм:
Ну и фото того что получилось:
Плата управления матрицами
Ну и для управления платой матриц, надо изготовить плату управления матрицами.
Схема её следующая:
Шаблон (маска) платы управления матрицами, размерами 105 х 52 мм:
Ну и то фото того что получилось:
Плата матриц с платой управления
Демонстрация работы дисплея
Поскольку мой дисплей состоит из 3 матриц, а каждая матрица 8 на 8 точек, то общая длинна дисплея получается 24 столбца. Максимальное количество символов на экране 4, это когда будет светиться 100%. Поэтому каждый символ будет занимать 6 столбцов (5 столбцов на сам символ + пустой столбец для отделения символов друг от друга).
Как многие поняли из видео, регулировка яркости у меня будет ступенчатая с шагом в 5%. Изменяться она будет энкодером. Всего будет 20 фиксированных значений яркости от 0 до 100%.
Осталось собрать всё это воедино и готово!
- Умный дом
- DIY или Сделай сам
Диммирование светодиодных ламп
Для регулировки яркости ламп накаливания давным-давно был изобретён диммер — простое электронное устройство, меняющее яркость лампы за счёт «обрезания» части синусоиды сетевого напряжения.
Лампа накаливания проста, а светодиодная лампа содержит сложную электронную схему, поэтому с диммированием там всё непросто. Сегодня я расскажу, что делают диммеры, чем они отличаются между собой, и как себя ведут диммируемые светодиодные лампы по сравнению с лампами накаливания при регулировке яркости.
Начнём с того, что делают диммеры. Вот осциллограмма сетевого напряжения.
Диммер «отрезает» кусок синусоиды. При половине яркости остаются «половинки» синусоиды в каждом полупериоде.
При минимальном уровне яркости остаются только маленькие «хвостики».
Фактически, диммер включает и выключает нагрузку 100 раз в секунду и яркость зависит от момента включения.
Все диммеры с двухпроводным подключением не могут «открываться» полностью — для работы им нужно питание, которое они получают за счёт небольшого напряжения, остающегося при неполном «открытии». На максимальной яркости осциллограмма на выходе диммера выглядит так.
Обычные светодиодные лампы при включении через диммер будут включатся на полную яркость с определённого момента регулирования или мигать при попытке диммирования. Регулировать яркость позволяют диммируемые светодиодные лампы, которые содержат специальную схему, распознающую диммирование и управляющую схемой стабилизатора лампы.
При диммировании светодиодные лампы ведут себя не так, как лампы накаливания. Когда лампа накаливания горит совсем слабо, светодиодная лампа ещё довольно ярко светится. Вот так выглядят лампы, подлюченные через один и тот же диммер на минимальной яркости.
Все диммеры имеют разный минимальный уровень. Например, у одного из китайских диммеров осциллограмма на минимальном уровне выглядела так.
При этом светодиодные диммируемые лампы светились довольно ярко.
Для диммирования светодиодных ламп важно, чтобы минимальный уровень регулировки был как можно меньше. Если нить лампы накаливания на минимальном уровне регулировки чуть светится тёмно-красным цветом, такой диммер подойдёт для светодиодных ламп, если же нить лампы накаливания горит жёлтым светом, светодиодные лампы на минимальном уровне диммирования будут светить слишком ярко.
Я подключил лампу накаливания к трём имеющимся у меня диммерам и измерил True RMS мультиметром напряжение на выходе.
Чёрный китайский диммер на проводе — 98 В.
Диммер IKEA — 66 В.
Китайский диммер с блестящей ручкой — 46 В.
Максимальный уровень у всех диммеров тоже разный:
В сети — 228 В.
Чёрный китайский диммер на проводе — 211 В.
Диммер IKEA — 221 В.
Китайский диммер с блестящей ручкой — 220 В.
Диммируемые светодиодные лампы отличаются по минимальному уровню диммирования. Некоторые позволяют снижать яркость до 5%, а некоторые только до 20%. Вот, к примеру лампы Navigator NLL-C37-5-230-2.7K-E14-FR-DIMM и IKEA 102.667.54, включённые в один и тот же диммер на минимальном уровне яркости.
Ещё одна проблема при диммировании светодиодных ламп — звук. Практически все диммируемые лампы тихо зудят при диммировании, но некоторые лампы с некоторыми диммерами начинают гудеть довольно громко. Зудеть может и сам диммер.
Ещё одна проблема — несовместимость диммеров со светодиодными лампами. Некоторые диммеры «сходят с ума», когда в них включены светодиодные лампы. У меня в комнате стоит выключатель Univex с диммированием и управлением пультом. Когда в люстру вкручены светодиодные лампы, свет выключается сразу после включения. Помогла замена одной из шести ламп обычной лампой накаливания. Теперь в люстре пять светодиодных ламп и одна лампа накаливания и выключатель работает корректно.
Последняя проблема — несовместимость ламп и диммера. При этом некоторые светодиодные лампы могут не включаться или включаться через раз. Например из шести ламп в люстре при включении могут зажечься только пять или четыре, а при повторном включении зажгутся все шесть. Причина скорее всего в помехах, вносимых диммером. У китайского чёрного диммера на половине яркости осциллограмма на выходе выглядит так:
Вполне возможно, что импульс помехи влияет на работу электроники ламп.
1. У всех диммеров разный уровень минимума. Для светодиодных ламп нужно, чтобы он был как можно ниже;
2. Уровень максимума тоже отличается. Если он недостаточно высок, лампы никогда не будут гореть на полную яркость;
3. Все диммируемые светодиодные лампы имеют разный уровень минимума диммирования;
4. Возможна несовместимость модели ламп с моделью диммера;
5. При диммировании лампы могут гудеть, при смене диммера гудение может уменьшится.
p.s. Вот так я провожу выходной. 🙂
p.p.s. На сайте lamptest.ru появились реквизиты для финансовой поддержки проекта, кроме того теперь можно заказать тестирование любой лампы из любого интернет-магазина.
upd.: Помимо простых диммеров, отрезающих передний фронт синусоиды (leading edge), существуют диммеры, отсекающие задний фронт (trailing edge) и диммеры на ШИМ. Мне пока такие не встречались. Спасибо Илье Савинкину за подсказку.
© 2015, Алексей Надёжин
Диммирование светодиодных светильников и ламп — мифы и реальные проблемы.
На сегодняшний день уже многие знают, что в отличие от простых ламп накаливания или галогенных, не все светодиодные лампы диммируются.
Но если вам все же требуется управлять яркостью светодиодного освещения, как обычно происходит выбор таких ламп и светильников под диммер?
Прежде всего мы смотрим на упаковку. На ней обязательно должен стоять специальный значок dimmable.
Такие лампы будут стоить немного дороже обычных светодиодных. В обычных, драйвер компенсирует колебания напряжения до оптимального рабочего тока.
Поэтому, если вы подключите простой Led светильник к диммеру, то он все равно будет светить с постоянной яркостью, как бы вы не выкручивали ручку. В крайнем случае лампочка начнет моргать.
Какой бы навороченный и современный диммер вы не покупали, исправить ситуацию у вас не получится. Хотя есть и редкие исключения.
Когда обычная светодиодная лампа диммируется?
Иногда обычная светодиодная лампа все таки может подавать «признаки» регулировки яркости, даже если она и не предназначена для этого. Это касается в первую очередь дешевых китайских экземпляров.
В них ставят самый примитивный драйвер, без какой-либо защиты от перегрузок по току и перепадов напряжения. Именно такой недостаток конструкции и позволяет им случайным образом диммироваться.
Причем в очень узких и ограниченных пределах. Для остальных светодиодных ламп, такое в принципе невозможно. Поэтому лучше всегда ищите в магазинах модели со значком Dimmable.
Кстати, тут же действует и обратное правило — если вы не собираетесь регулировать яркость своего светильника, то вам нет никакого смысла переплачивать и приобретать именно диммируемые экземпляры. Имейте это в виду.
Есть лампы, которые вроде бы диммируются, но плохо. При этом некоторые умельцы пытаются схитрить, и включают в цепь параллельно соединенных, плохо регулируемых светодиодных экземпляров, одну обычную лампу накаливания.
Такая схема сильно влияет на общее сопротивление, особенно при изменении температуры накала вольфрамовой нити. Эта особенность позволяет в определенных случаях расширить диапазон диммирования светодиодных лампочек.
Однако срок службы у такой схемки и ее отдельных элементов, будет далек от заявленного производителями. Большинство ламп в скором времени могут просто выйти из строя.
Филаментные лампы и диммер
Помимо привычных светодиодных ламп на основе SMD, в последнее время стали популярны так называемые филаментные и им подобные лампы. Они своим внешним видом очень похожи на простые лампочки накаливания.
Этим кстати подкупают и вводят многих в заблуждение. Большинство думает, что они приобретают полноценную замену «лампочки Ильича», только более экономичный и долговечный вариант.
Однако это по прежнему та же самая светодиодная лампа, и она подчиняется тем же самым законам и правилам диммирования, как и ее собратья.
При этом, если вы все же подобрали диммер для такого источника света, и собираетесь им заменить все свои лампы накаливания, не забывайте о существенных отличиях и не совсем приятных эффектах.
То, что большинство светодиодных ламп при уменьшении яркости начинает сильно мерцать и у них резко возрастает коэффициент пульсаций, ни для кого уже не является секретом.
Но при этом многих до сих пор удивляет, что подключив к диммеру современный светильник, они не получают такого же комфорта и эффекта теплоты, как от обычных лампочек накаливания.
Изменение цветовой температуры
При максимальной мощности лампочка будет светить как и положено, согласно ее характеристикам. А вот при диммировании и уменьшении яркости, вы получите совершенно другой свет чем ожидали.
Дело в том, что цветовая температура лампы накаливания, при диммировании существенно изменяется. И своим зрением вольно или невольно вы это замечаете.
Она вовсе не остается постоянной в районе 2700К, а уходит в предел 1500К. И только при максимальном накале, будут выдаваться те самые 2700К.
Причем, если на лампочку подается повышенное напряжение более 220В (240-250В), то и эти самые 2700К в максимуме она не выдаст.
А вот светодиодные такого «фокуса» повторить не могут. Является это недостатком или преимуществом, сказать сложно. Но факт остается фактом.
При уменьшении яркости, светодиодные лампы светят иначе чем мы привыкли. И вы своим зрением будете это ощущать. Не будет той самой «ламповости» и уюта.
Получается, что даже при выкручивании диммера на самый минимум, свет в них излучается такой же температуры, как и заявлен на упаковке или корпусе.
Если указано, что цветовая температура данного экземпляра 2700К, то таковой она и останется. Не важно какой диммер вы к ней подключите.
Визуально отличие очень сильное. Свет получается более белым. Вот вам наглядный пример.
В одной люстре одновременно вкручены простые лампочки накаливания (справа), и одна светодиодная (слева). У всех одна температура и эквивалентная мощность. Вот так светится люстра на максимуме.
Как видите разницы практически нет. А вот так, эта же самая люстра светится на минимуме выкрученного диммера. Результат, что называется на лицо.
Особенно это будет заметно, если вы будете использовать диммер для превращения простого светильника в ночник. В этом случае лучше не экономить и выбирать настоящие ночные светильники, дающие полноценный приглушенный и комфортный свет в спальне.
Чтобы как то повлиять на ситуацию, в последнее время стали массово выпускать светодиодные лампы с температурой 2000К. Некоторые производители даже придают стеклянной колбе оранжевый оттенок.
Все это как раз таки и связано с попыткой добиться максимального сходства, с так полюбившимися нам старыми добрыми лампочками накаливания.
Даже большинство винтажных светодиодных ламп, внутри которых имитируется спираль накаливания, тоже идут с такой температурой.
Минимальный уровень яркости
Еще одним неприятным моментом является то, что у большинства экземпляров вы никогда не добьетесь равномерного снижения яркости, вплоть до нулевых значений.
Светодиодными лампами нельзя сделать такой минимальной освещенности помещения, какой можно добиться еле светящейся вольфрамовой нитью. То есть, при самом максимальном выкручивании диммера (в сторону уменьшения), все равно будет наблюдаться достаточно видимый поток света.
Захотите его снизить еще больше, а у вас ничего не выйдет. Далее свет просто выключится.
Кроме того, не забывайте что разные диммеры и лампочки, имеют каждый свой минимальный уровень.
Вроде бы проверили светильник в магазине и вам все понравилось. Принесли его домой, включили через свой домашний регулятор яркости, а картинка при этом совершенно другая.
Несовместимость диммера
А еще бывает несовместимость отдельных видов ламп с некоторыми видами диммеров.
Это может быть связано с разницей принципов диммирования. Фаза синусоиды в одном устройстве отсекается по переднему фронту Leading edge (R, RL), а в другом по заднему Trailing edge (RC, RCL). Соответственно в одном случае лампа будет нормально работать, а в другом нет.
Ознакамливайтесь с характеристиками и проверяйте все надписи еще в магазине.
Еще одно отличие, которое уже касается именно филаментных ламп заключается в том, что они загораются немного позже. Причем не только обычных лампочек, но даже позже других своих собратьев светодиодных.
Крутишь регулятор с самого минимума, а они не зажигаются. И только при достижении какого-то значения, начинает появляться свет.
Фактический интервал диммирования у них несколько короче, чем у других видов. Поэтому, если уж собрались покупать филаментные лампы, то и ищите под них специальные регуляторы яркости.
Почти на любом диммере можно поймать положение, когда лампочки начинают как бы моргать. Это происходит из-за их нестабильной работы в нижнем и верхнем пределах регулирования.
Лампы отдельных производителей даже начинают трещать в крайних точках регулировки. Все эти проблемы можно решить настраиваемыми диммерами. В них можно выкинуть определенный диапазон и настроить микроконтроллер под нужный режим работы.
Экономят ли диммеры электроэнергию
Еще одним мифом является экономия электроэнергии при использовании регуляторов яркости. В первую очередь это касается ламп накаливания.
Большинство пользователей до сих пор считает, что если оставить в светильнике обычные лампочки накаливания и выкрутить диммер на 50%, то и за свет вы заплатите в 2 раза меньше. Это не совсем так.
Чтобы снизить яркость лампы накаливания в 2 раза, нужно понизить напряжение примерно на 80%. При этом сила тока уменьшится незначительно, из-за нелинейного сопротивления нити накала.
Фактическая потребляемая мощность светильника в этом случае будет 75-80% от изначальной. Света вы получите в 2 раза меньше, а сэкономите всего лишь жалкие 20%.
Поэтому единственно реальная экономия достигается не димммированием, а заменой простых ламп на светодиодные.
Больший срок службы
Положительным моментом и преимуществом постоянной работы светодиодов в режиме пониженной яркости, является увеличение их срока службы.
Например, если изначально взять лампочку в два раза мощнее чем вам было нужно, и выкрутить диммером ее на требуемую яркость, такой светильник 100% прослужит не только заявленный заводом срок, но и гораздо дольше.
А вот с галогенными лампами ситуация может быть противоположной. Кроме того, диммирование приводит к уменьшению тепловыделения.
Исходя из вышеизложенного, специалисты всегда рекомендуют покупать диммеры и лампы под них в одном магазине, с наглядной проверкой на совместимость их функций. В этом случае вы 100% не столкнетесь ни с какими сюрпризами и неприятностями.