Чиним USB-шнур на коленке
В связи с учебой за границей, пришлось пересесть полностью на ноутбук. С собой взял свою геймерскую мышку SS Kana. Само собой, проводная мышь не рассчитана на частые перемещения, со временем шнур стал заламываться у самого основания, все чаще контакт стал пропадать. В течение последних трех месяцев я старался поддерживать работоспособность мышки, даже перестал брать её на занятия, но наступил день П, и контакт пропал окончательно; никакие манипуляции уже не давали результата.
Мои Жадность за дорогую мышку и Лень идти покупать новую сплотились против меня и заставили чинить контакт. Сразу оговорюсь, что данную статью пишу пост-фактум, пошагово я ничего не записывал, но я покажу на примере, как это делается. Качество фотографий оставляет желать лучшего, но суть уловить можно.
Оборудование
Нож. Все. Изоленты или каких-нибудь инструментов у меня под рукой нет.
Обычный кухонный нож. Достаточно острый, чтобы без проблем резать изоляцию.
Первоначальный вариант включал в себя пайку казеным паяльником, полученным в универе, однако в силу некоторых обстоятельсв, которые я опишу далее, пришлось все переделывать заного.
Первоначальный вариант
Как я уже сказал, кабель переломился у самого основания. Чтобы хоть немного получить места, я обстрогал ножом штекер и зачистил все четыре провода. Оплетку кабеля скрутил и отвернул в сторону, после чего отправился в универ за паяльником. Мне дали старенький паяльник, катушку с миллиметровым припоем и баночку с флюсом. Опыт пайки у меня есть, поэтому получилось нормально. Единственный недостаток — так как все четыре провода очень короткие, расположены на одном уровне, а изоляции у меня не было, получилась своеобразная «розочка» из проводов, торчащих в разные стороны. Однако, пробный запуск оказался удачным — мышка ожила, и я, гордый собой, вернулся в общежитие.
Но там меня ждало разочарование. Не вдаваясь в подробности, у меня, скорее всего, коротнули черный и красный провода и ноут заблокировал USB-гнездо. Поэтому что бы я дальше не делал, мышка не реагировала.
Я, пытаясь разобраться, стал грешить на оплетку (что она коротит провода), даже отрезал её, он ничего не помогло. В итоге, я полностью отрезал вилку и решил сделать все по-новой. Стоило бы перезагрузить компьютер и попробовать снова, скорее всего, мышь бы заработала. Кто знает.
Соединение очень мелкое, нормальной камеры у меня нет. Просто все четыре провода торчат пучком из штекера и к каждому припаян соответствующий провод. Оплетка отрезана, т.к. я думал, что она коротит провода. Неважно.
Соединение кабелей
Уже под вечер я достал мышь из ящика стола и принялся за дело. Первым делом, я взял новую вилку от ненужного mini-USB кабеля.
USB-шнуры мало чем отличаются друг от друга — четыре провода (черный и красный для питания, белый и зеленый для информации) и оплётка. Поэтому любой USB-кабель подойдет.
При починке я использовал метод, описанный здесь. Вкратце — многожильные кабели соединяются «лесенкой». Таким образом, провода не касаются друг-друга и соединение получается тоньше.
На примере оставшегося куска провода я покажу, как это делается. Сперва, аккуратно отрезаем верхнюю изоляцию на длину около четырех-пяти сантиметров. 
Расплетаем оплётку и отводим в сторону. 
Затем оголяем 4 провода «лесенкой» — красный только самый кончик, чтобы скрутить; белый чуть подлиннее, с расчетом, чтобы не задевать красный; затем зеленый. Черный зачищаем дальше всех. Другой кабель оголяем точно так же, только зеркально — черный только кончик, затем зеленый, белый и красный у самого основания. Таким образом, мы исключаем замыкание проводов между собой. 
Осталось только соединить два кабеля между собой. Каждый провод соединяем скруткой. Надеюсь, цвета Вы не перепутаете. После скрутки, лишние провода лучше обрезать, чтобы избежать ненужных контактов. 
В своем варианте я еще покрыл все это дело куском верхней изоляции, чтобы избежать касания с оплеткой. В дальнейшем, я планирую либо достать где-нибудь изоленту, либо попросить бесцветный лак у девушек для изоляции. 
После обработки изолентой, разумеется, это все примет божеский вид, а пока оплётка будет нависать таким странным образом. Соединение рабочее, никаких лишних контактов нет. Мышка работает как новая!
Однако
Сразу мышка работать отказалась. Уже было совсем отчаявшись, я заметил сообщение системы о нарушениях работы USB-входов. Как я уже говорил, первоначальный вариант закоротил контакты и ноут отрубил USB-входы. После перезагрузки, мышь снова заработала. Конечно, соединение недолговечное, без изоленты никак, однако мышь работает.
Спасибо за внимание. Надеюсь, эта статья Вам помогла.
P.S. это моя первая статья на Хабре. Спасибо за инвайт!
- USB
- кабель usb
- ремонт своими руками
Ремонт кабеля USB — Micro USB своими руками
Хороший кабель, с хорошим, прочным штекером для зарядки телефона подобрать в магазине крайне не просто. Зачастую, заявленное на упаковке качество товара не соответствует действительности. Если сам штекер micro usb, который подключается к разъёму Вашего телефона, или другого гаджета, выполнен из некачественной стали, он очень скоро разболтается, или погнётся, и будет неплотно сидеть в разъёме, вызвав тем самым сбои при зарядке аккумулятора. Или же перестанет передавать и принимать файлы с других устройств, например, с компьютера или флэш-накопителя. И очень неприятно, когда имеющийся у Вас кабель с хорошим штекером вдруг перестал работать по причине разрыва жил кабеля, возле этого самого штекера. Это случается от постоянных перегибов кабеля при использовании. Когда это произойдёт – вопрос времени. В зависимости от интенсивности использования. Можно пойти, и купить новый, а можно отремонтировать старый – это дело каждого индивидуальное. Лично мне, более по душе второй вариант. Не столько из-за суеты выбора и хождениям по салонам связи, сколько ради собственного интереса. Да и тратиться, опять же, не придётся. В общем, недавно мне принесла такой неисправный кабель дочь. Уж не знаю, что она с ним делала, но повреждён он оказался у оснований сразу обоих штекеров – usb, и micro usb.
Взялся я за это дело, ещё и потому, что этот кабель был «родной» от её телефона, который шёл в комплекте с телефоном, зарядкой и наушниками. Пользоваться другим она категорически отказалась, из-за боязни испортить телефон. И покупать оригинальный кабель тоже не захотела. Пришлось отдать ей свой (благо, у нас телефоны одинаковые), а себе ремонтировать сломанный. Работа заняла у меня около часа.
Понадобится
- Паяльник, олово и флюс.
- Ножницы.
- Нож канцелярский.
- Секундный клей.
- Термоусадочная трубка (желательно под цвет кабеля).
- Зажигалка.
- Маленькие кусачки.
Ремонт кабеля
Для начала, не церемонясь, отрезаем повреждённый штекер от кабеля. В моём случае оба штекера.
Далее, при помощи канцелярского ножа, разрезаем штекер по шву. У меня корпусы штекеров были спаянные по шву, по этому, мне пришлось повозиться. Но бывают штекеры с разборным корпусом – тут кому как повезёт. Тем не менее, проведя несколько раз новым лезвием канцелярского ножа по швам корпуса, я отделил его довольно легко и быстро. Сняв корпус, разбираем штекер на составляющие части.
Тут надо быть внимательным. В плане контактов штекера: к какому из них припаян какой провод. Чтобы не запутаться, можно помечать контакты разноцветными маркерами, в цвет проводов. Мне это ни к чему, я давно знаю раскладку usb наизусть. Вот на всякий случай:
Теперь займёмся кабелем. Замеряем от края расстояние в длину резинового уплотнителя, а так же плюсуем сюда длину до контактов штекера. Срезаем с кабеля оплётку по вычисленной длине.
Надеваем на провода резиновый уплотнитель, припаиваем цветные провода к соответствующим контактам и вставляем блок с контактами в металлический штекер.
Убедившись, что всё находится на своих местах, ничего и нигде не торчит, приклеиваем секундным клеем пластмассовый корпус к штекеру. Внимательно следим, чтобы клей не попал на контакты штекера.
Далее, надеваем на кабель (с другого конца) термоусадочную трубку, и усаживаем её зажигалкой. Ещё одно примечание: если Вы ремонтируете только один штекер, позаботьтесь о том, чтобы термотрубка оказалась надета на кабель раньше, чем Вы припаяете штекер к кабелю и приклеите корпус, иначе потом, придётся всё заново разбирать, чтобы исправить этот недосмотр. После усадки, трубка плотно обхватит кабель вместе с резиновым уплотнителем; получится почти монолитная оплётка, как раньше.
Теперь второй штекер – micro usb. Продеваем заранее термотрубку на кабель, чтобы потом не забыть. Разбираем штекер. Так же, как и предыдущий: при помощи канцелярского ножа.
Тут конструкция оказалась ещё проще, чем у usb-штекера – проводки просто втыкаются в верхнюю часть штекера прямо в своей оплётке, и при соединении с нижней частью штекера, эта оплётка прокалывается зазубринами, имеющимися на контактах, которые расположены на нижней части штекера. Тут главное не перепутать раскладку цветных проводков.
Далее собираем штекер воедино, как и предыдущий.
Надеваем на нарушенную оплётку кабеля термотрубку, которую мы заранее продели на кабель. Усаживаем трубку.
Вот и всё – сломанный кабель снова в строю, с теми же функциями, для которых он и предназначен инструкцией. Причём без каких-либо внешних и видимых нарушений оплётки, типа намотанной изоленты. Выглядит как новый. Подключаем к телефону, и пользуемся с удовольствием!
как починить провод у зарядки
Смотрите видео на тему «как починить провод у зарядки» в TikTok (тикток).
2.2M
Легкий способ починить и «усилить» зарядный провод #технолайфхаки #технодвиж #техновмассы #апрельскиетезисы #техновости #зарядкаайфон #гаджетомания
98.8K
Перестала заряжать оригинальная зарядка �� #техноблогер #техразбор #технолайфхаки #мойсмартфон #марафонумныхмыслей #войтивайти
17.2K
Как починить технику, если надломился провод ��Не спешите выкидывать вашу технику! Вы можете сами починить надломившийся провод.#подслушаноухозяйки
5.2M
Решили проблему? �� #технодвиж #технолайфхаки #техноблогер
2351
#самсебемастер#лайфхак как быстро починить кабель для зарядки
2795
2.9M
Сделай это на своём телефоне #androhack #гаджетомания #техноблогер #android #технолайфхаки #техноблог #смартфон #андроид #техноток #бюджетныйтелефон #фишкиандроид #настройкиандроид @Техноблогер — AndroHack
Ремонтируем провод от зарядки (просто, быстро, дёшево и надёжно)
Многие владельцы компьютерной техники (особенно одном марки) сталкиваются с тем, что провод зарядки начинает разваливаться. Это случается как с проводами для телефонов, так и для ноутбуков. Неприятная история, особенно если учесть, сколько просят денег за эту технику и новую зарядку.
Что только не делают в таких случаях: заматывают изолентой, вставляют пружинку от ручки, устанавливают термоусадку и т.д. Все эти способы не идеальны.
Достаточно вступления, переходим к делу. Эта проблема решается ФУМ лентой (не знаю, как правильно она называется). Это такая белая лента, которой обматывают резьбовые соединения труб, чтобы не протекали.
Всё, что нужно сделать, это обмотать этой лентой место, в котором сломался провод и чуть ниже и выше этого места. Достаточно небольшого слоя.
Чтобы эпитеты из заголовка поста не звучали как бред маркетолога, приведу факты:
* просто — никаких навыков не нужно, просто наматываешь и всё;
* быстро — займёт максимум минуту;
* дёшево — рулон ленты стоит примерно 40₽, при это его хватит, чтобы замотать много проводов. Её можно купить в любом хозяйственном или сантехническом магазине;
* надёжно — лента тонкая, очень гибкая и держится без клея, поэтому со временем не отходит и край не начинает отклеиваться и собирать пыль (но если это всё-таки произошло, то достаточно немного отмотать ленту, отрезать этот край и примотать обратно). А самое приятное то, что провод перестаёт разваливаться дальше, как это бывает, когда используешь изоленту: года 2 назад я замотал свой ФУМ лентой, с тех пор он больше не разваливается (ниже моё фото).
Плюс ко всему, цвет ленты подходит под цвет провода, поэтому отремонтированный провод смотрится нормально.
(первые два изображения не мои)
3 года назад
Спасибо огромное, способ топовый, реально работает)
раскрыть ветку
7 лет назад
Провод от понтов перемотать изолентой.
Скоро на прилавках АйСторов: АйЛента.
раскрыть ветку
7 лет назад
пружины,изоленты,термоусадочные трубки-это не идеально,а вот,блять фумка это идеально.
раскрыть ветку
7 лет назад
Нищеброды!) купили эппл и экономите на покупке нового кабеля!)
раскрыть ветку
1 год назад
Дружище, вчера прочёл, сегодня всё замотал — шикарно! Спасибо тебе
Похожие посты
Зажравшийся Московский Ремонтник
Подписаться
10 дней назад
Да там шлейф немножко отошёл, подпаять нужно. Iphone 13 Pro. Открыли не в ту сторону xD
Начну сразу с карточки
Какая боль в одной картинке)
Изначально в телефоне были какие-то проблемы с основной камерой и видимо решили поправить их шлейфики, но в процессе разбора что-то пошло не так и дисплей за 35 косарей кино показывать больше не стал.
Сейчас покажу, что значит чуть подпаять современный шлейф в премиальной технике на этом примере.
Отрыв произошёл на изгибе шлейфа, что в плане восстановления довольно сложновато и не надёжно. Я покажу метод попроще.
Итак, для восстановления понадобится новый шлейф или какой нибудь оригинальный битый в труху дисплей
Я использую новые.
Они идут без разъёма и микросхем.
Его используют в машинах для спайки этого шлейфа к дешифратору уже самой матрицы.
Стоимость таких установок сейчас снизилась и можно за плюс минус пару миллионов организовать, но мне оно не нужно, я не переклейщик стёкол, я лютый пайщик xD
Примеряю размеры.
Как говорится один раз отреж, потом страдай:
Фиксировать это дело я буду в самом устойчивом месте, рядом с защёлкой дисплея в корпус
Зафиксировал не только шлейф
Теперь начинается микропайка.
Сначала нужно расчистить 5 слоёв этого шлейфа
Итак размеры работ:
Ширина шлейфа 5мм.
Высота 0.5мм.
Шаг между самыми мелкими контактами 0.005мм, чуть меньше используемой перемычки. Ну примерно короче, микрометром тут не залезешь)
Поправьте если что.
Высота каждого слоя 0.1мм.
Первые наброски самые лёгкие и делаю их медными перемычками диаметром 0.02мм.
Тут в основном питания дисплея и масса.
Фиксирую уф маской
Добиваю основные питания сразу на всех слоях, где они есть
Замазываю это дело и приступаю к натягиванию шкур струн в четвёртом слое шлейфа, для этого использую серебряную проволоку диаметром 0.008мм (на самом деле это медь, помазанная серебром)
Делаю их сразу в один заход без фиксации. Да, кто такое паял знает, если одна перемычка слипнется с другой, то звиздец будет половине, пока не разделишь их xD
Фиксирую 4й слой и натягиваю 3й
Вот приближение х8 и х2 от телефона
Следом идёт 2й слой
Всё так же просто и фиксируется маской.
На очереди последний, там шаг контактов большой, поэтому можно разжать булочки и обосраться за 10 минут сделать перемычки
Самые толстые перемычки в сравнении нитки от одежды
Зубодрочки нет, поэтому вот размеры в соотношении с рублёвой денежкой
Всё заливаю толстым слоем маски и маскирую чёрным маркером, тип меня тут не было
А дальше самое сложное — припаять разъём, который украдаю с куска оторванного оригинального шлейфа
И кустарно припаиваю на новый шлейф
Ну собсно дальше описывать нет смысла
Тут ещё проблем хватает xD
Моя пайка работает, тачскрин тоже, ошибок дисплея нет и есть тритон)
А дальше позвоню владельцу и потребую 10 тысяч изначально согласованных денег за восстановление шлейфа)
На ремонт потрачено в общем 4 часа, но в перерывах делал всякую ерунду, типа замены дисплеев и аккумов, а ну и параллельно сеть на такой же 13 прохе восстанавливал.
Что по итогу:
Стоимость такого ремонта 10 тысяч.
Затрачено 4 часа.
Клиенту сэкономил тысяч 20 на замене дисплея.
Расходники и оборудование, которое потребовалось для этого:
Оптика за полляма, остальное тысяч на 10, ну и мои руки — бесценно))
На самом деле я такое уже делал и не раз, вот тут можно почитать про iphone 12 Pro Max, но там клиенту не повезло)
Задать вопрос по сложной микропайке можно мне в телегу, видеоформаты таких ремонтов есть на моем ютуб канале, а по самым срочным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon
Показать полностью 25
Поддержать
Зажравшийся Московский Ремонтник
Подписаться
11 дней назад
Не дожил до 2 января или не суй яблоко в сомнительные места! Iphone 14 Pro
Как обычно, 1 января просыпается сначала тело, а уже потом мозг и понять происходящее в округе крайне сложно без бокала крепкого тёмного чая)
Утро нового 24 года для Iphone 14 pro выдалось не самым удачным — его поставили на зарядку и мигнув парой процентов ушёл спать, как позже оказалось, один из айфонов поступил точно так же.
Телефон на официальной европейской гарантии и когда клиент услышал стоимость восстановления 18 тысяч, то решил подумоть.
Но спустя день позвонил и сказал, что ждать 3 недели на андроиде просто не переживёт и решил отдать мне на ремонт.
Итак, как только я открываю телефон, то все официальные гарантии анулируются.
Не, я могу сделать всё точно по заводской сборке, но для клиента это будет существенная прибавка к стоимости, ведь для этого потребуются новые расходники в виде подушек на разъёмы, мелкие этикетки, новые термоинтерфейсы и значительный расход времени на это и после даже цех эпол не узнает, что телефон ремонтировался, ведь распаивать материнку там не будут, но этот вариант я покажу немного позднее.
Открываю телефон на своей автоматической тачке
Чувствуете, как оф.гарантия вышла из телефона?)
Ну как и в любой технике в первую очередь подкидывается заведомо рабочий заряженный источник питания, в данном случае просто заряженный аккум
Уже что-то.
Далее нужно проверить работоспособность нижнего шлейфа и тут скажу так: если 5 вольт доходит до платы, то это ничего не значит. Для активации транзисторов в контроллере и активации заряда нужно 5 пинов: масса, 5 вольт, дата плюс и минус, а так же identification (тот самый пин активации зарядки айфона).
Возиться с мультиметром я не захотел, да и долго, проще закинуть донорскую заблокированную плату и проверить заряд
Зарядка есть, а значит и отметается нижний шлейф.
Остаётся контроллер заряда, он же kracken, но прежде, чем положить плату на плиту для распайки, я раздену её от всех термоинтерфейсов и всяких мелочей
Ну а потом плитку на 220 градусов и жду
Неисправный контроллер как и на 13 pro серии находится на островке рядом с сим коннектором и без какого либо сожаления снимается с платы
Новый я взял с донорской платы, чип памяти от которой давно уехал на увеличение объёма на другой 14 pro max
А далее всё по стандарту:
Зачистил половины плат по кругу и приступаю к ошариванию нижней платы свежим припоем
Всё припаивается на той же самой плите на 220 градусах. Кто-то из мастеров скажет что 220 это много, но моя печка жарит только по кругу межплатной рамы, середину не трогает.
Для каждой модели у меня своя плитка для жарки, начиная с десятого и заканчивая пятнадцатой серией.
Телефон запустился, заряжается и всё работает.
За исключением сети.
Вернее не так, телефон сам по себе американец без слота сим и решил, что теперь он европеец. Все esim отображаются, включаются, но сеть не взлетает, причём дозвониться в 112 можно.
Распаял заново и проверил отсутствие мусора или мелких шариков припоя на площадках, где есть резисторы, по которым и различаются платы Америки и Европы.
Всё было чисто.
Прошил без потери данных на всякий.
Мимо.
Значит есть проблема с модулем esim, хотя с чего бы?
А с того, что сначала при включении телефон писал, что нет сим, а потом и вовсе «ошибка сим».
Такое я уже делал с американцем год назад, спустя пару месяцев с даты выхода.
Улетел с телефоном, а прилетел с айподом. Iphone 14 pro max
Меняю с того же донора и начисто прошиваю телефон
Вот теперь порядок
Просто сдохла от нагрева. С 12 серии эти микрухи просто умирают на ровном месте, даже сами по себе.
Эту замену esim я сделал за свой счёт, так как при первом запуске, ещё до распайки платы я видел работу сети.
Увы, такие сопутствующие поломки предсказать невозможно, да и ремонт не сложный, минут 30 на всё про всё.
Далее окончательная чистая сборка с оригинальной сервисной проклейкой
И проверка на влагозащиту
Годно.
Так ремонт из одного часа растянулся на один день, дольше мозги думал. Вернее на 3, я ещё на выходной уходил))
Стоимость такого ремонта с сохранением влагозащиты у меня 18 тысяч, хотя можно было бы пострадать пару недель и сдать по гарантии.
Ну у нас в Москве так, если горит, то надо срочно делать)
Всему виной послужил китайский неисправный провод, так что если увидели свободный конец, не стоит с лёту засовывать его в телефон без подстраховки, иначе это может плохо кончится xD
Задать вопрос по умершим на сомнительной зарядке телефонам можно мне в телегу, видеоформаты моих ремонтов показываю на ютубе. Ну а по срочным интересным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon
Показать полностью 18
Поддержать
16 дней назад
Сантехника, электрика, отопление, водопровод
Сантехника, электрика, отопление, водопровод. Самое полное руководство.
Издательство: АСТ
Серия: Мастер золотые руки
Формат: PDF
Cтраниц: 289
Размер: 30 MB
Смотреть и скачать книгу полностью можно здесь:
Показать полностью 3
Поддержать
16 дней назад
Руководство слесаря по замкам
Название: Руководство слесаря по замкам. 2-е издание
Автор: Билл Филипс
Жанр: Руководства, Советы
Серия: Мужчина в доме
Издатель: БХВ-Петербург
Формат: PDF
Страниц: 320
Смотреть и скачать книгу полностью можно здесь:
Показать полностью 4
Поддержать
18 дней назад
Полезные способы ремонта пластиковых деталей
Нашел на просторах, видел всякое, сам чинил некоторыми способами, но это видео очень понравилось, открыл для себя что-то новое, потому и делюсь.
24 дня назад
Опыт не пропьешь
Показать полностью 1
28 дней назад
Обесточил утку;)
Показать полностью 1
Поддержать
1 месяц назад
Восстановить практически любую пластиковую шестерню от бытовой техники легко
Приветствую вас друзья на своем канале. В этой публикации хочу поделиться информацией, как я отремонтировал электрическую мясорубку, а точнее как можно реанимировать любую слизанную шестерню от бытовой техники.
�� Для начала немного предыстории, мясорубку Bosch покупал где-то год назад.
Отличный по всем техническим характеристикам агрегат, вот только в ней есть один изъян, и как выяснилось позже, на него клюнули многие пользователи, а именно — реверс.
Кнопка реверса находится рядом с пусковой (их в этой модели всего две) и производитель почему-то не учел тот момент, что при нажатии «Реверс» на включенной мясорубке, сразу же слизываются зубья на шестерне редуктора и защиты от этого нет ни какой.
✨ Хотя если по уму, то можно было сделать блокировку кнопки «Реверс» или на худой конец хотя бы разместили кнопки порознь друг от друга, для предотвращения случайного включения.
�� В общем-то попался и я на эту недоработку и три зуба на ведущей шестерне как небывало.
Сначала решил не заморачиваться и купить шестеренку, но при поиске получил одно только разочарование,
шестерни имелись в продаже, но только из разряда «китайского ширпотреба».
Заводская шестерня имеет металлическую вставку на месте соединения мясорубки с редуктором, а так же запрессованную втулку, а китайский аналог полностью из пластика и не уверен из какого качества.
До этого я встречал в интернете варианты восстановления шестерни при помощи воска в качестве формы и эпоксидного клея для заливки.
Решил воспользоваться этим способом и как обычно первый блин оказался комом, сейчас расскажу какие ошибки я допускал и как их избежать тем, кто решит реанимировать шестерню подобным методом.
Форма для заливки поврежденных сегментов шестерни из воска
Для изготовления формы понадобится гибкая пластина в качестве ограничителя (я делал из пластиковой бутылки), воск, ровная поверхность и термоклей (или другой материал для уплотнения).
✔ Размещаем пластину на целых зубьях шестерни, при этом учитываем что нам потребуется форма минимум на 4 зуба больше чем повреждено, для надежной фиксации перед последующей заливкой эпоксидного клея.
Воск текучий материал, поэтому всю форму необходимо уплотнить, как и упоминал выше, я делал это при помощи термоклея.
�� Далее смазываем шестерню маслом, разогреваем воск строительным феном или другим подходящим способом и заливаем форму. Ждем пока воск полностью остынет и разбираем в обратной последовательности.
❗ Сразу скажу, что такой вариант формы подойдет только для узких шестеренок (до 15 мм),
в моем случае шестерня широкая (27 мм) и как я не старался зубья при снятии формы открашивались, поэтому затею с восковой формой мне пришлось оставить.
Форма из холодной сварки
�� Мне пришла в голову мысль, что сделать форму для заливки можно намного проще и надежнее, для этих целей я использовал холодную сварку.
�� Сварка пластична и застывает очень быстро, поэтому прежде чем смешивать компоненты, рекомендую сразу подготовить шестерню и помазать маслом или тонким слоем Литола.
Отрезаем кусок холодной сварки с расчетом, чтобы хватило покрыть площадь равную поврежденным шестерням + 4, хорошенько сминаем состав сварки в руке,
☝ накладываем на целую сторону шестерни и прокатываем каким-либо валиком или просто покачав шестерню со сваркой по ровной поверхности стола.
�� Ждем несколько минут пока холодная сварка застынет, зачищаем края болгаркой или наждаком и аккуратно снимаем форму с шестерни.
Еще одна ошибка при восстановлении шестерни
⚠ Важный момент, на котором я прокололся, это объем заливки. Первый раз я просто почистил гравером поверхность, где находились зубья,
просверлил несколько отверстий в шестерне для более надежного схватывания клея на поверхности и в таком виде залил форму «эпоксидкой».
Шестерня получилась почти идеальной и от заводской отличалась только цветом реанимированных зубьев.
�� Но радость продлилась не долго, жена использовала мясорубку всего несколько раз после ремонта и зубья не выдержали нагрузки, возможно косточка попала в шнек и нагрузила редуктор, но шестерня разлетелась в том же месте.
�� И теперь я решил сделать все то же самое, но только увеличив площадь заливки, а таким образом и укрепив всю конструкцию.
Обороты в редукторе на выходе минимальные, поэтому не думаю что балансировка будет играть важную роль, хотя если кто-то сомневается, можно заливать и всю полость шестерни клеем.
�� Для себя я посчитал это лишним, возможно не прав, напишите в комментариях свое мнение по поводу балансировке шестерни на малых оборотах.
Подготовка шестерни к заливке клеем
�� После того как возможные ошибки учтены, в шестерне выпилил ножовкой чуть большую площадь для заливки клея,
а при помощи гравера и насадки-фрезы удалил лишний пластик.
Далее по аналогии с описанием выше сделал форму для заливки клея.
Форму делал и со стороны зубьев шестерни, и снизу, предварительно смазав все соприкасающиеся поверхности маслом.
Когда форма застыла, аккуратно снял её с шестерни и немного подровнял гравером дно формы.
❗ Теперь будьте внимательны, для того чтобы клей хорошо схватился с поверхностью шестерни, её необходимо хорошо обезжирить.
И наоборот все части формы тоненьким слоем покрыть какой-либо смазкой, чтобы после застывания клея, всю конструкцию формы можно было без труда разобрать.
�� Надеваем форму на шестерню и обязательно уплотняем все стыки каким либо герметиком, я для этих целей использовал термоклей.
⚠ Учитывайте, что эпоксидный клей очень текучий и если будет хоть одна маленькая щёлочка, то весь клей уйдет из формы.
Проделав все манипуляции, можно считать подготовку законченной и приступать к заполнению подготовленного состава клея в форму.
Какой клей использовать?
Не советую использовать для восстановления зубьев шестерни эпоксидный клей (момент) вот такого типа,
он быстро застывает и воздух из полости формы может не успеть выйти, при этом зубья могут получиться с канавками и ненужными пустотами (по крайней мере у меня ничего не вышло).
Кроме того, такой клей по прочности намного уступает привычному клею советского образца.
�� Я взял обычный эпоксидный клей, которым пользовался и лет тридцать назад, а посему в его свойстве и прочности был полностью уверен.
У многих пользователей, которых я знаю часто были проблемы с разведением смолы и отвердителя, всегда основной состав оставался, а отвердитель расходовался первым.
�� Поэтому поделюсь как я развожу клей, просто после распаковки клея на обе бутылки наношу деления маркером, разделяя на несколько ровных долей.
Сначала отмечаем верхний уровень клея, делим его на пополам, далее каждую часть еще на пополам и та до тех пор, пока нужная минимальная дозировка вас устроит.
То же самое проделываем и с емкостью отвердителя. Теперь можно отмерять ровно столько клея и отвердителя, сколько потребуется для ваших нужд.
Можно конечно использовать для этих целей медицинский шприц, но как по мне это более хлопотный вариант.
Выставляем по уровню шестерню и заливаем подготовленный состав клея в форму. Оставляем на 24 часа для застывания клея.
Да, еще я думал как-то армировать состав клея, так как он по своей природе хрупкий я использовал для этого многожильный медный провод нарезанный на мелкие частицы по 2-3 мм.
Как выяснилось позже (после застывания) это было лишним, так как вся медь ушла на дно, в общем-то немножко я «лопухнулся».
�� Напишите в комментариях, может кто-то знает, как и чем армировать клей и нужно ли это делать вообще?
После остывания, разбираем всю конструкцию формы из холодной сварки, немного подравниваем низ/верх шестерни, удаляя лишний клей и
в остатке получаем реанимированную деталь, которая в этом варианте, надеюсь, прослужит долго.
��♂️ Далее остается только собрать все на свои места и отдать жене на испытание.
�� Еще предварительно, я физически заблокировал кнопку «Реверс», так как знал и предупреждал жену о последствиях неправильного использования, а именно, нажатия кнопки «Реверс» при запущенном двигателе, но не помогло, надо было убрать эту функцию раньше, не пришлось бы заниматься «самостроем», но как говорится «знал бы прикуп, жил бы в Сочи».
�� Пока что мясорубка работает в штатном режиме, если со временем и эта шестерня не выдержит нагрузки (в чем я конечно сомневаюсь), то обязательно напишу в комментариях об этом.
�� Ну, а пока у меня все, спасибо что дочитали статью до конца, кому были полезны мои советы из практики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь публикацией в соцсетях.
Показать полностью 23
1 месяц назад
Лайфхак. Зимние сапоги из ЭВА (EVA)
Думаю, что кому-то пригодится — проблема распространённая и актуальная, видимо. Почти, как Величие России.
Предыстория. Однажды, мой друг поставил, в горячую ещё парилку, сушиться калоши из ЭВА (лёгкий материал, типа вспененной резины). Когда пришёл через пару часов их забирать, они из 43-го размера стали детскими. Но меня это ничему не научило.
Лет 5 назад мы пошли весной на сплав, и я взял у друга-рыбака новые зимние сапоги. Вечером на привале, перед тем, как лечь спать, я поставил их сушиться у костра. Утром выяснилось, что один сапог немного покорёжило, а второй (он ближе стоял) покорёжило сильно, он стал меньше в голенище на пару размеров и чтоб натянуть его мне пришлось снять шерстяной носок, и даже так сапог жал ногу.
Другу мне пришлось купить новые сапоги, а эти остались у меня. Пару раз приходилось надевать их в поход, но это было очень неудобно и бесило.
На днях ковырялся на балконе, на глаза попалась автомобильная камера и тут меня осенило! Я засунул камеру в сапог, накачал и прогрел сапог обычным феном. Сапог расправился буквально за 2-3 минуты! Жалко, что не догадался сфотографировать до распрямления первый, очень кривой сапог, сфоткал только второй, немного кривой, но поверьте мне на слово — там было всё очень грустно.
Это второй сапог «до». На заднем плане выпрямляется очень кривой.
И результат.
Советую греть осторожно и только в проблемных местах, а то могут появится новые выпуклости — материал при нагреве становится очень пластичным.
Рад, если кому-то поможет. Спасибо за внимание.
Показать полностью 3
2 месяца назад
Бывает и Пикабу полезен
Сломалась у младшей дочери машинка на пульте — встали на неё случайно, и основание задних колёс лопнуло.
Машинку жалко. Большая, красивая, не дешёвая, да плюс и подарок на др это был.
Заклеил сначала просто клеем — через день опять лопнула
И тут я вспомнил, что как-то на пикабушке советовали супер клей с пищевой содой мешать. Ну что ж, хуже уже не будет, и решено было попробовать.
Итог: Работает этот совет) схватилось прям сразу. Корочка держит крепко. Неделю полёт нормальный. Испытано в домашних, и уличных условиях
Показать полностью 3
Поддержать
2 месяца назад
Ответ на пост «Это работает?!»
Расскажу, как резко повысила температуру в квартире на 8-10 градусов без ремонта.
У меня дом 80х годов постройки, квартира однушка, в комнате есть выход на застекленный балкон. Балкон почти лоджия, то есть бетон в 1,2 метра, сверху стекло, потолок — плита балкона техэтажа. Померзнув прошлую зиму, этим летом застеклила балкон и поставила новое окно на кухне, но осенью опять стало холодно.
Денег на глобальный ремонт нет, даже на обшивку балкона нет, потому купила сначала баллон пены монтажной и 3кг шпаклевки, запенила в бетонной части балкона все явные дырки, зашпаклевала их. На следующий день в комнате слегка потеплело.
Воодушевившись, я стала искать явные дырки в остальной квартире. Их не было, но от кухонного окна тянуло холодом, от окна комнаты тоже тянуло немного, в прихожей тянуло холодом, также холодно было в санузле утром. И если в шкаф кухонного гарнитура сувать конечности, там тоже чувствовалась прохлада.
Расстроившись, что дырок нет, а холод есть, я подзабросила эту затею и стала ждать включения отопления. Отопление включили, батареи горячие, за несколько дней квартира прогрелась на свой максимум — 16 градусов в кухне, прихожей и санузле, и 18 градусов в комнате. Но если не открывать совсем окна, то в солнечный день комната прогревалась до 20 градусов.
Это мне было холодно, я снова задумалась о том, откуда же идет холод. В один прекрасный день внезапно осознала, что электрощит в подъезде находится как раз на той стене, которая у меня стена прихожей. И стала внимательно щупать эту стену. На этой стене нашла несколько сквозных дырок в щит под обоями, размером они были от диаметра гвоздя самые маленькие, в самую крупную пролезал палец свободно. Кроме того, дырка тоже с палец обнаружилась в углу под проводок домофона, и три дырки сквозные над входной дверью. Одна дырка для моего интернета, незаклееная, и две старые под обоями, видимо от звонка/радио.
Я снова купила монтажную пену, те дырки, в которых не было проводов, запенила и зашпаклевала, а с проводами запенила и просто покрасила пену.
Также тем баллоном пены прошлась под кухонным подоконником, под подоконником комнаты, и запенила все подозрительные части у окна комнаты со стороны балкона. Остатком пены замазала стык между жестяными штуками, которыми крепится балконный блок к потолку бакона, и тоже это все сверху намазала шпаклевкой и краской.
После этого у меня потеплело в прихожей, стало еще теплее в комнате, и стекла в балконном блоке перестали запотевать!
Чувствуя себя мастером работы с монтажкой, я купила еще один баллон монтажной пены, а еще баллон пены-клея, для разборок с санузлом и кухонным гарнитуром. И у меня в кухне и санузле были вентрешетки из бетона, то есть в стене из бетона елочка типа. Я купила две накладных решетки с обратным клапаном, потому что мне казалось, что дует из вентиляции.
В ближайшие выходные я отбила вентиляционную «елочку», выгребла оттуда много всякого говна, включая перья птиц и комки пыли наверное с года постройки. Весь дом на электричестве, потому у нас не проверяют вентиляцию, только по запросу и платно по слухам. Потом я пропылесосила вентиляцию, и докуда дотянулась покрасила ее внутри, потому что оттуда тянуло запахом какого-то подвала (хотя я живу на верхнем этаже).
Пока возилась с вентиляцией в санузле, сняла для удобства планку подвесного потолка. И обнаружила, что стояки все уходят в бетонный потолок! Но не просто уходят, а видимо там меняли когда стояки с чугуна и железа на пластик, то оставили жестяные штуки, в которых стояли старые стояки. Но новые стояки по диаметру намного меньше, и они просто как карандаш в стакане, а дальше видимо там техэтаж. В общем, я запенила все пространство между стояками и этими жестяными штуками. Потому пост анонимный — я подозреваю, что это пенить было не надо, но оттуда дуло. Ну, я запенила, покрасила пену и поставила потолок на место. И приклеила на пену-клей вентрешетки с пленками с обратной стороны решеток (тоже подозреваю, что например в домах с газом такого нельзя делать, особенно в кухне).
И на разборки остался кухонный гарнитур, но сначала я сняла пластик в санузле, чтобы посмотреть, как стояки все идут вниз. В полу все стояки были щедро замазаны бетоном, но из стены санузла в сторону кухни была дырень, посветив в которую, я увидела обратную сторону кухонного гарнитура и подводку кухонной раковины, а вверх уходила загадочная темнота. Внизу в этой дырени лежали обломки бетона и разводной ржавый ключ, это почти метр пространства между кухней и санузлом. Мне все это не понравилось, я взяла сначала обрезки ламината, думая вырезать и закрыть дырень. Но поприкладывав ламинат, поняла, что вырезать из него под размер вертикально идущих от санузла в кухню труб (канализация, холодная и горячая вода) я не смогу.
Потому я купила самую плотную пенопластовую потолочную плитку, одну упаковку, конечно нерифленую, гладкую. Из нее вырезала все для труб и приклеила на клей-пену со стороны санузла и поставила пластик на место.
И наверное можно было остановиться на этом. Но мне не нравилась мысль, что за кухонным гарнитуром у меня странная дырень, в которую с техэтажа может залезть МЫШ или НЁХ. Потому следущим шагом я вытащила ту часть гарнитура, которая с мойкой, и повторила художественную резку на потолочной плитке. Тоже заклеила клей-пеной.
Но у меня оставались еще клей-пена и потолочная плитка, а еще выходные. Потому я докупила еще потолочной плитки и обклеила балкон по тем частям, где стены балконы соприкасаются с улицей. И остатками клея-пены и шпаклевки заделала несквозные дырки, которые остались от старых розеток, видимо общих с соседями.
Итого, месяц спустя у меня постоянная температура во всей квартире выше 20 градусов с постоянно открытым окном на балконе и открытой форточкой в комнате или кухне. На ночь открываю форточку в комнате, окно на балконе вообще не закрываю. Если уехать на несколько дней, закрыв все окна и форточки, то температура поднимается до 26-28 градусов. И бонусом перестали запотевать окна, не знаю, от прочистки вентиляции, или от того, что я теперь их каждый день открываю.
Мне все это обошлось в три баллона монтажной пены, один баллон клей-пены, 3кг шпаклевки и упаковку потолочной плитки. Понимаю, что у многих есть волшебный мужик, который бы пришел и все сделал лучше и быстрее, но у меня на такое нет денег, все вложены в прекрасную, теперь очень теплую квартиру