Как собрать вру для многоквартирного дома

Работа и подряды

Электроснабжение модульной котельной Дл… .

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… .

Указания к монтажу 1. Извещател… .

Экспликация помещений телятника (от 3 до… .

Содержание технологической карты на монт… .

Документы

Каталог нормативной документации

Скачать типовые техкарты

Типовые проекты и типовые серии

Типовые проекты и типовые серии

Фильмы и видео

На видеоуроке будут рассмотрены следующи… .

AUTOCAD «AutoCAD для начинающих» Начало … .
На видеоуроке будут рассмотрены … .

На видеоуроке будут рассмотрены следующи… .

Структура построения систем пожарной сиг… .

R-BIM — это бесплатный плагин для Autode… .

1. Ключевые отличия между системами на б… .

Вводное распределительное устройство (ВРУ)

Июнь 19th, 2012 Рубрика: Электрические щиты (обзоры, сборка, установка), Электромонтаж

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

В прошлых статьях я подробно рассказывал Вам о том, как правильно выполнить монтаж электропроводки в деревянном доме.

Сегодняшняя статья будет посвящена теме про вводное распределительное устройство, или сокращенно — ВРУ. Это словосочетание неоднократно упоминалось в моих предыдущих статьях.

Вот и поговорим об этом более подробно, чтобы Вы представляли себе что это такое.

И еще хочу добавить, что в данной статье речь будет идти о вводных распределительных устройствах (ВРУ) жилых помещений и зданий (административных, бытовых и общественных).

Что такое вводное распределительное устройство?

Вводное распределительное устройство — это совокупность аппаратов защиты (автоматические выключатели, предохранители, УЗО, дифавтоматы и др.), приборов учета электроэнергии (амперметры, вольтметры, электросчетчики), электрооборудования (рубильники, разъединители, трансформаторы тока, сборные шины и т.п.) и строительных конструкций, которые устанавливаются на вводе в жилое помещение, либо здание, включающие в том числе в себя аппараты защиты и приборы учета электроэнергии отходящих линий.

Сокращенно, вводное распределительное устройство, называют ВРУ.

Вот пример ВРУ-0,4 (кВ) жилого многоквартирного дома, которое мы устанавливали при капитальном ремонте электропроводки.

Своими словами можно сказать так, что ВРУ — это вводное распределительное устройство, которое снабжает электроэнергией все здание. Это может быть, жилой многоквартирный дом, отдельно стоящее офисное здание или обычный частный дом или коттедж.

Как видите, на фотографии выше цветовая маркировка проводов и шин полностью соблюдена, чем и Вам советую не пренеберегать при выполнении монтажных работ.

Место установки вводного распределительного устройства

Место установки вводного распределительного устройства (ВРУ) определяется проектом. Возможно и такое, что в здании может находиться сразу несколько ВРУ.

Согласно ПУЭ, п.7.1.30, ВРУ должно устанавливаться в специально предназначенных для этого помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже +5 o С.

Чаще всего в жилых многоквартирных домах для этих целей используется подвал.

В помещение ВРУ имеет право входить только подготовленный обслуживающий персонал, т.е. электрик (ПУЭ, п.7.1.28).

Если существует риск затопления помещения ВРУ, то необходимо предусмотреть его установку выше отметки затопления.

Шкаф вводного распределительного устройства необходимо устанавливать в доступном и легко обслуживающем месте, где имеется электрическое освещение и естественная вентиляция воздуха. Шкаф должен иметь степень защиты IP31 и выше, и располагаться на расстоянии не менее 1 (м) от следующих коммуникаций:

горячее водоснабжение
холодное водоснабжение
канализация
газопровод

Двери помещений, где устанавливается ВРУ, должны открываться только наружу (ПУЭ, п.7.1.29).

Требования к ВРУ

Если питание вводного распределительного устройства (ВРУ) выполнено от воздушной линии (ВЛ) электропередачи, то в него необходимо установить устройства ограничения перенапряжения.

Из определения понятия ВРУ (ПУЭ, п.7.1.24), следует, что аппараты защиты (автоматы, предохранители, УЗО, дифавтоматы) должны быть установлены на всех вводных и отходящих линиях.

Ранее жилые многоквартирные дома комплектовались вводными распределительными устройствами больших размеров и габаритов. Их состояние на текущий момент оставляет желать лучшего, как в прочем и весь жилищный фонд хрущевских и сталинских построек.

Для примера приведу Вам несколько фотографий технического состояния ВРУ жилых домов, сделанные во время проведения капитальных ремонтов силами нашей электролаборатории.

Самый простой и обычный вводной шкаф, состоящий из трехполюсного вводного рубильника, трех трансформаторов тока для учета электроэнергии и керамических предохранителей с кварцевым песком на отходящих линиях.

А этот вводной шкаф находится в аварийном состоянии. И как только он доработал до заветного дня своей замены? Отходящие линии защищены старенькими стеклянными предохранителями с песком.

В этом ВРУ-0,4 (кВ) силовые линии защищены аналогичными стеклянными предохранителями, а цепи освещения — керамическими пробковыми предохранителями (пробками) типа ПРС.

Вот фотографии после завершения капитального ремонта электропроводки одного из жилого дома, в который входило следующее:

• замена вводного распределительного устройства (ВРУ) с аппаратами защиты, трансформаторами тока и других коммутационных аппаратов
• замена магистральных линий электропроводок по подъездным (этажным) щитам или шахтам
• замена вводных электросчетчиков, а также электросчетчиков у потребителей (по их желанию)
• перевод старой системы TN-C на систему заземления TN-C-S
• монтаж системы уравнивания потенциалов (в том числе монтаж контура заземления и ГЗШ)

P.S. На этом статью я завершаю. Если у вас есть вопросы по данной теме, то задавайте их в комментариях. Если моя статья Вам понравилась, то поделитесь ей в социальных сетях, а также подписывайтесь на новые статьи.

Похожие статьи:

1. Типовые схемы электропроводки в квартире
2. Схема подключения четырехполюсного УЗО в трехфазной сети без использования нейтрали
3. Контур заземления
4. Как самостоятельно поменять розетку?
5. Система заземления TN-C
6. Подключение счетчика через трансформаторы тока

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

132 комментариев к записи “Вводное распределительное устройство (ВРУ)”

Шкафы такие встречала на своем веку, теперь представляю что это такое. Полезная информация для профессионала и новичка в вашем деле.

Теперь я знаю, что такое вводное распределительное устройство, где и как его устанавливать. Информация полезная и нужная.Спасибо, Дмитрий!

Как то это ненормально, когда силовые кабели блокируют клеммную колодку счетчика

Этот ВРУ пришел уже в сборе. А с Вами согласен. По этому поводу у меня как раз таки был разговор с генеральным подрядчиком.

Дмитрий, мы с Вашей помощью становимся уже классными, нет, не электриками, но помощниками точно можем быть. Спасибо!

Вам спасибо за внимание и поддержку.

Четвертое фото снизу, в левой части — как называется точно этот старый блок с рубильником и реально ли его сейчас найти?

Сейчас такой именно не продается. Только аналоги.

К сожалению все и так ясно. Но вот, что находится за стальным кожухом? Устройство самого рубильника? А еще есть два рубильника, расположенные рядом, соединённые крест на крест.
Очень хотелось бы поподробней рассмотреть устройство и предназначение этих частей ВРУ. Спасибо

А какии аналоги есть? Хочется ведь, чтоб подошли по размерам…
Это просто выключатель (рубильник)

реботаю электромонтажником в Португалии. Без обид Португалия — не Германия, но эти очень далеки и по качеству материалов, исполнение оставляет желать,(провода пересекаются,уложены кое как,здесь за такую работу по рукам). Почему не унифицировать стандарты? А.В.С=L1,L2,L3:U,V,W.коричневый,чёрный,серый? С ув.

Цветовая маркировка у нас выполняется по стандарту — читайте здесь.

Если в вру есть напряжение можно убирать и ставить апараты защиты оходящих линий если мне надо подключиться к одной из них

Марат, Вы имеете ввиду предохранители групп (линий)? Если да, то снимаете предохранитель и подключаетесь. Затем вставляете предохранитель обратно и готово.

А если нет подвала то где тогда можно установить ВРУ?

Наталья, в статье же написано, что ВРУ должны устанавливаться в специально предназначенных для этого помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже +5 oС. Это помещение определяется проектом.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о реверсивных рубильниках. Присоединяюсь к просьбе Виктора.
А мне что просто не видны изоляторы на отходящих фазных шинах?
Валентин, на какой именно фотографии Вам не видны изоляторы?

Шины в ВРУ сделаны из алюминия? При присоединении к предохранителям групп надо применять наконечники? Шина N и шина PE кажется соединяются в двух местах?Если питание вводного распределительного устройства (ВРУ) выполнено от воздушной линии электропередачи, то в ВРУ необходимо устанавливать ограничители перенапряжения( разрядники?) Как ставить разрядники в ВРУ после вводного рубильника? И я слышал: к разрядникам ставят автомат, так в случае срабатывания разрядника, автомат отключает группы потребителей.Какой это автомат-характеристики? Ввод групповых линий сделан в гофре не в трубе ,а как же защита от крыс мышей? Как сделано освещение в шкафу ВРУ 220 взято с вводного кабеля? Ради интереса: на старом ВРУ стоит магнитный пускатель? Зачем?

Большое спасибо, очень познавательно.В моем доме (5и этажке) под моей квартирой стоит ВРУ, которое очень сильно гудит, раньше такого гула не было. Ответьте пожалуйста с чем это связано и какие противошумовые мероприятия можно сделать.

Елена, обратитесь в управляющую компанию по этому поводу. ВРУ не должно издавать гул. Гул издают электромагнитные устройства такие как, трансформаторы, дроссели и т.п. Возможно электрики что то дополнительно установили в помещении ВРУ, что начало издавать гул.

Скажите Дмитрий-на рисунке показано ВРУ со счётчиком включенным через трансформаторы тока поэтому шины РЕ и N соединены вместе,а если счётчик прямого включения- то шины РЕ и N не соединяются т.е. PEN проводник приходит на ГЗШ, а N проводник берётся с ГЗШ и идёт на счётчик, а уже со счётчика на шину N.

При питании здания по системе TN-C и дальнейшем его переходе на систему TN-C-S шины РЕ и N соединяются между собой в ВРУ. Шина РЕ повторно заземляется. Читайте статью про ГЗШ и СУП. Про схемы подключения счетчика читайте в разделе «Учет электроэнергии».

В статье Схема подключения электросчетчика-шина РЕ и шина N не соединены т.к. я понимаю на схеме показан не вводной счётчик(в ВРУ). Мне хотелось посмотреть как подключается счетчик прямого включения на ВРУ.

Хотелось бы в будующем продолжить эту тему. ВРУ на 2 ввода, АВР и т.п.
Да, Дмитрий, планируется. С АВР я знаком очень близко, особенно АВР в электроустановках 10 (кВ).
Статья про АВР очень интересна

Добрый день!! Пожалуйста,ответьте на вопрос: Могу ли я отказаться от установки вводного автомата,который устанавливается перед электросчетчиком??

Игорь, вот что гласит ПУЭ, п.1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Еще вот почитайте: как установить электросчетчик.

Здравствуйте! Подскажите, почему так вышло: менял распределительный щит в хрущевке(4 подезда) -поставил рубильник 3-х фазный, автоматы вместо вставок , новые алюминиевые шины.Включал питание так: сначала рубильник, потом автоматы — в нескольких квартирах произошел скачек — погорели лампы.Вся проводка старая алюминиевая, подсоединение жил на ноль — через болты с гайко М6 с увеличенными шайбами, на рубильник- наконечниками со срывными болтами.Все протянул от души.

Сергей, нужно смотреть как сделан монтаж. Скачок напряжения может произойти при коммутационных перенапряжениях во время включения автоматических выключателей, но это милисекунды и лампы сгореть не должны. Расскажите, что дальше было. ВРУ уже ввели в работу?

Щит был введен в действие и больше не выключался (люди начали ворчать по поводу отключения на 2-е суток ).Ущерб быстро выявился,- он оказался не большим- несколько тысяч рублей (по сравнению с суммой работ по смете)и его возместили.Но мне как электромонтажнику неприятен такой момент. Сомнения у меня на соединения старых алюмо-проводов в межэтажных щитках, распай-коробках.
Фактически я ничего нового не придумывал в схеме подключения, — заменил древний рубильник с приваренными насмерть ножами и колодки с цилиндрическими предохранителями на 100 (!)А (выше писал, что вставки- это ошибка). Причем половина предохранов была с жучками!
Как делал: 1) отключили в местной ТП питание — я снес старый щит, подписав провода по фазам-подъездам.2) подключил быстро рубильник и восстановили питание на дом. 3) далее спокойно собрал всю начинку шкафа: автоматы, шины. 4) под напряжением подключил фазные шинки к автоматам (63А) и потом включал их , быстро как мог, поподъездно и по фазам.

Абсолютно согласен с Дмитрием-переходные процессы в эл.цепях протекают миллисекунды и погореть ничего не должно. А вот плохой конткт или отгорание нуля в трехфазной четырехпроводной сети приводит именно к этим результатам-
вспомните векторцую диаграмму. Вполне возможно это ваш случай.

Скажите пожалуйста . Вот у отца стоит частный дом который питается от ВЛ. Но в подвале стоит просто небольшой шкаф(где счётчик , узо и автоматы) получается это не ВРУ? Ведь там нет никаких ограничителей перенапрежения.И получается там в шкафу РЕН проводник был разделён на РЕ и Н ведь дома все розетки евро. Правильно ли это? и должен ли РЕ повторно заземлятся и какик способом

Альберт, это и есть ВРУ. В нем и должен разделяться вводной PEN проводник. Об этом более подробно читайте в статье о том, как правильно разделить PEN.

скажите пожалуйста, есть ли нормативные расстояния не только от коммуникаций,но ,может ,от стен или проходов?

Все вокруг да около.Понимающего электрика найти нереально.Одни французы,то есть жюльены.Хорошо ориентир уютны только в рас ценках.спрос рождает предложениеА что я могу спросить у «электрика»,не знающего как обеспечить селективность ,что дифавтоматы бывают ас,а ,по кривой -B,C,D.Аббревиатура узип или опс и чем они отличаются приводит электриков в шоковое состояние .Е сил мне негде получить четкие ,конкретные схемы и разъяснения,то что я могу заказать в тех организациях,куда вы нас посылаете.В результате за раз без всякой грозы в во всех квартирах многокв дома горит домашняя техника и тишина.Электрики жэков скручивают алюминий с медью жгутят и все пофиг. Дом ,квартира,частный дом.TT,TNC,TNC S,TNS.B чем проблема.Почему не расписать и разрисовать 12 схем ВРУ со всеми вариациями. Всюду недоговорки,недо,недо…..Будет знание-Будет осознанный спрос.АДо этого-свет включается,розетка работае-деньги на бочку.

Здравствуйте. На здание (1.5 т.кв.м) потребляемая мощность 40квт.
По формуле P/(1.73*380*c0s0.9)=68А. Тяну ввгнг5*16(нужно его в гофру или металлорукав? 20м на улице) с грщ 70метров по перфлотку.Повлияет длина «силы» на мои расчеты?Для защиты провода сразу
на входе в ЩРУВ до счетчика(прямого подкл на 100А?) поставить 3-х или 4-х полюсный автомат 63А на динрейку? Проекта нет, энергетика нет.Начальство совсем не в теме.Ващпе труба)

Гофра или металлорукав необходимы для дополнителной механической защиты кабеля. Если Вы считаете нужным, то используйте. Лично я бы по улице сделал в гофре, а внутри здания по лоткам без нее. Кабель выбрали верно. Непосредственно перед счетчиком установите автомат на 63 (А) — это обязательное условие.

Спасибо Дмитрий все очень познавательно, но я бы хотел узнать как должны подключаться счетчики в ВРУ в многоквартирном двух подъездном доме? ОДН у нас большой. Как наш электрик говорит, у нас три счетчика, один на лифт, один на правое крыло двух подъездов а другой на левое крыло двух подъездов. Левое крыло это три одно комнатные квартиры и освещение подъезда а правое крыло две квартиры одна и двух комнатные и освещение коридора. У меня вопрос к вам можно так подключаться или один счетчик должен быть на квартиры а другой на освещение каридоров, падвала и чердака. Подскажите пожалуйста на что ссылаться чтобы все было правельно сделанно. Заранее благодарю огромное спасибо. Алексей.

Алексей, делается все по проекту, который утверждается в энергоснабжающей организации. Но скажу, что здесь особых требований нет, все зависит от схем ВРУ и нагрузок. В жилых домах чаще всего мы устанавливали один ПУ на весь дом. Иногда на лифты приходилось устанавливать отдельный ПУ, но это опять же по проекту.

Здравствуйте Дмитрий! Статья шикарная,спасибо!Прошу Вас,помогите:в многоквартирном доме,в подвале находится ВРУ,жители требуют доступ туда,так,как их часто «выбивает».На какое требование сослаться,что доступ посторонним в щитовую запрещен?C уважением Татьяна

Доступ в помещение ВРУ,равно как и в другие электропомещения разрешен лицам имеющим минимум 2 группу по электробезопасности,в сопровождении лица с 3 группой.Ну и с 3 группой единолично.Нечего жильцам в ВРУ ползать,прилипнет кто нибудь,виноват будет тот кто закрыл доступ посторонним в щитовую.

Здравствуйте Дмитрий, посоветуйте, что делать.
Электрофицируем новый строящийся дом на 8 квартир. По утвержденному проекту ВРУ располагается на стене дома, а значит не выполняется пункт 7.1.30 ПУЭ (Температура помещения не должна быть ниже +5°С.). Более того, ГЗШ по проекту располагается вне ВРУ, ниже его и без защитного кожуха. Т. е. Буквально гайками наружу. У энергетика, который курирует стройку ответ один — делайте по проекту. Как быть?

Вопрос Для чего пускатель ? Что он включает отключает. На фото где старое вру где слева рубильник в шкафу ,а справа пробковые предохранители . Спасибо .

Альберт, этот пускатель необходим для автоматического включения наружного освещения. На фасаде дома установлено фотореле, которое и управляет катушкой этого пускателя. Вот подобный пример, только для одного светильника.

Спасибо ! Я думал что это вроде вентиляции или дымоудоления . Видел похожее вру в сталинском доме в одном подъезде .

Здравствуйте! Не понял, а зачем в ВРУ старого образца трансформаторы тока? Вы сказали, для учета электроэнергии? Как это происходит? И можно выкинуть схемку нового ВРУ? Спасибо.

Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. У меня в подъезде нет света в помещении ВРУ, как и входной двери в это помещение. Обратился в управляющую компанию, чтобы хотя бы сделали свет. На стене есть выключатель и торчат провода на месте светильника. Но получил резко негативную реакцию со стороны местных электриков и их энергетика. Они говорят, что свет там не нужен, мол вы будете лазить в шкафах. Если они там работают, то подключатся в самих распределительных шкафах или пользуются фонариками. А мол жильцам нечего совать свой нос в эти дела. Тем более энергетик начал говорить, что по проекту дома свет там не предусмотрен, хотя провода и выключатель имеется. В этом помещении без света один мусор, бомжи устроили лежанку, маленькие дети играют в прятки. Хорошо хоть заставил их закрыть шкафы на ключ, а то были открыты. Ведь дети запросто могли залезть туда. Привел им пункт 7.1.30 из ПУЭ, что свет в помещении должен быть. Но им всё равно. Скажите пожалуйста, как обязать энергетика и его электриков сделать освещение. Куда можно пожаловаться в таких случаях (в энергонадзор)?

Олег, мало ли что они говорят. В ПУЭ, п. 7.1.28 четко сказано, что ВРУ и ГРЩ следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В ПУЭ, п. 7.1.29. также упоминается про двери электрощитовых помещений, которые должны открываться наружу. А В ПУЭ, п. 7.1.30. сказано, что помещения, в которых установлены ВРУ и ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию и электрическое освещение. Таким образом, двери ВРУ должны быть закрыты на замок от посторонних лиц, в том числе и жильцов, и иметь освещение. Обращайтесь в энергонадзор и объясните им данную ситуацию.

Здравствуйте. Я недавно занимаюсь проектированием и возник вопрос. Какие коммутационные аппараты рекомендуется устанавливать на отходящие линии в ВРУ?
В ПУЭ это не прописывается, но сколько не читал везде устанавливаются предохранители. Хотелось бы разобраться что и почему устанавливаем.

Как видно, применены алюминиев шина РЕ. Согласно ПУЭ 1.7.119 шина РЕ должна быть медной или в крайнем случае стальной

Дмитрий, доброго времени суток! В моем и соседних многоквартирных домах (16-18 квартир) постройки 70-90-х годов ВРУ состоит из единственного рубильника с керамическими предохранителями на 100 ампер. Дополнительно пару лет назад РЭС установили на фасаде дома ПУ прямого подключения с автоматами на 80 ампер до и после ПУ (все это на линии до рубильника). Вопрос в следующем — с учетом возросшего энергопотребления за последние годы не маловато ли данных параметров тока? Автомат какого максимального номинала я могу установить на линию, идущую от подъездного щита до квартиры, при реконструкции электропроводки в квартире, находящейся в вышеуказанных домах?
P.S.: Буду премного благодарен, если укажете как это все высчитывается

Генерал Дрозд :

Админ, а не подскажете такой момент.
Школа. ВРУ там не ах — шины, ряд ПН ампер на 100 и рубильник, чтобы эти шины обесточить. Рубильник опять же открытый, без всякого дугогашения, похож на РЦ Организация, которая формально в школе обслуживает всё, отказывается сотрудничать, поэтому работать будем сами. Нужно новое гнездо для ПН на 16А поставить, а для этого обесточить шину. Вопрос: чтобы выключать рубильник РЦ-х, получается, нужно сначала гасить все этажные щиты, питающиеся от этих шин? Или снизить ток/дождаться снижения тока до какого-то значения (5-10 ампер на фазу, или сколько) и резким движением рукоять в центр?

Генерал Дрозд, рубильник рубильнику рознь. Те, которые снабжены дугогасительными камерами, ими в теории можно отключать номинальные токи нагрузки. У которых камер нет, то только совсем малый ток или вообще без нагрузки. На практике, лучше не рисковать и рубильниками нагрузку не отключать. В Вашем случае нагрузку разве нельзя снять в этажных щитах, отключив в них вводные или все отходящие автоматы?!

Генерал Дрозд :

В моём случае, коллега, нет там никаких камер, ножи рубильника даже передней панелькой не прикрыты. Нет даже схемы, какие этажные щиты питаются отсюда, от этой секции ВРУ. Поэтому как раз и придётся гасить пол-здания методом перебора, один с рацией по этажам, отключает щиты, второй смотрит токи на фазах секции.
Дугозащиты там нет совсем. Поэтому отключать, похоже, придётся, когда токи упадут. Вот скажите, сравнение детское, но если я из розетки чайник работающий выключаю, то ничего там не искрит и не горит. Это 2500Вт. Можно ли считать 10А условно безопасным током отключения на открытом рубильнике РЦ-2 или очень похожем?

Генерал Дрозд, как вариант, если есть возможность (например вечером после учебных классов), то закажите отключение автомата на ТП, откуда питается Ваше ВРУ. Быстро произведете необходимые работы. Малые токи, конечно же можно отключать, только осторожно, лучше одеть перчатки и защитный экран — это так на всякий случай. Ну или действуйте так, как Вы описали. Про чайник — вот как раз таки и искрит, и со временем такие розетки идут на замену.

Генерал Дрозд :

Каска+экран росомза и перчатки латекс обязательны, я всегда их с собой вожу и все включения не знакомых приборов — так.
Отключать на подстанции в 19.00 и позднее ни одна душа не поедет — не аварийная ситуация. А школа до 19.10 учится, так их.

При разрыве электрической цепи под нагрузкой дуга или искрение обязательно будут, но Вы же не постоянно(как на примере с отключением чайника)это будете делать. Уверен при 10-15 А опасного разрушения силовых электрических контактов рубильника, и тем более перекрытия между фазами не будет.

Алексей:
20.06.2012 в 08:36
«Как то это ненормально, когда силовые кабели блокируют клеммную колодку счетчика»
Не вижу проблем повернуть влево отходящие кабеля от трансформаторов тока к общим шинам на 45 градусов. Пластиковые держатели кабеля можно переклеить… т.о. осуществить доступ к проводам от поверочной колодки к прибору учета.

Генерал Дрозд :

Сработали (ещё 8.04) на 12 амперах на бОльшей фазе. При отключении совсем тихо, ни искр ни треска. Просто погасло всё.
Естественно, рукояткой работать быстро.
При включении искрануло куда больше.
Списываю на то, что в школе полно ГЛЛ на освещении, как квадратных точек на 4 так и длинных на 2. Но эти 12 ампер… погасили вообще всё, что нашли. Так ещё ГДЕ_ТО сидели потребители. И это школа ввода после 1992 года, а не шайтан-сарай.

Посмотрел полностью тему этого раздела и комментарии к ней. Как всегда сделано на хорошем техническом уровне, подробно, вызвав большой интерес у аудитории сайта. Конечно есть несколько дополнений и замечаний(как же без них). Я бы предложил, сделать номерную маркировку групп в ВРУ. Понятно, что номера групп должны быть слева на право, но без этой маркировки нельзя работать.

Добрый день.
У меня такой вопрос: у нас в доме 5 этажка 1965 года все было как Вы описали для старого жилого фонда,но собрали деньги и сделали:
-во ВРУ поменяли все на новое (в оновном ABB);
-поменяли на медь все магистрали в стояках;
-новые орехи соотв.везде;
-сделали для дома контур заземления (TN-C в TN-CS);
-провели 5ый провод PE заземления; (3 фазы ,ноль, PE)
-в щитках новые шины O и заземления установили везде) Шкаф во ВРУ обязательно менять на современный с IP 31 или все же нет такой обязательной нормы?
УК требует, чтобы мы сделали контур заземления еще и для помещения ВРУ (помимо домового)-это обязательно или нет? С уважением. Спасибо за сайт- ну очень выручает по многим вопросам.

Дмитрий, шкаф ВРУ менять не обязательно, если он находится в удовлетворительном состоянии (не ржавый), в нем имеется запираемая дверца и т.д. При капитальных ремонтах ВРУ менялось только по обследованию его состояния или при невозможности установить в него новое оборудование. Для чего в помещении ВРУ делать отдельный контур ЗУ?! Это требование не обоснованное и лишнее. Если Вы выполнили разделение PEN-проводника, то у Вас в самом шкафу будет установлена главная шина РЕ (ГЗШ), вот на нее и заземляйте все металлические конструкции при необходимости.

Здравствуйте! Можно ли пригласить сотрудников Вашей Электротехнической лаборатории в качестве экспертов для оценки состояния ВРУ в МКД — сталинке? Спасибо.
С уважением,
Ольга.

Добрый день!
У вас на сайте вводно-распределительное устройство(на картинке) изображено ВРУ -0,4кв жилого многоквартирного дома, подскажите его тип и полную комплектацию шкафа, буду очень признателен,из расчёта электриков подобрали ВРУ -3-41-УХЛ4, но что-то я сомневаюсь в выборе. Хотелось бы ещё узнать, при выборе ВРУ необходимо учитывать кол-во квартир в доме (например, в одном 16, в другом 100)или нет, может количество групп разное или вставки малым А нужны, изменяется ли комплектация?
С уважением к Вам, начальник производственного отдела ООО «ПЖТ» Владислав Мовчан.

Здравствуйте!
У нас на даче питание от двухпроводной воздушной линии СИП. Счетчик с автоматом 63А на столбе перед домом. Распределительный щит с реле напряжения, УЗО, Диф. автоматами и автоматическими выключателями-в доме. Корпус коробки счетчика на столбе соединен с РЕN проводником и не заземлен. У дома выполнен контур заземления. У меня три вопроса:
1) Нужно или нет заземлить коробку на столбе (при обрыве нуля до счетчика и включенных потребителях в доме коробка оказывается под напряжением)?
2) В данной ситуации где находится ВРУ-в доме или на столбе? Ведь счетчик с вводным автоматом защити на столбе, а все остальное в доме?
3) в такой ситуации какую систему рекомендовали бы и где разделить РЕN на РЕ и N.
Спасибо.
С уважением.

Здравствуйте, Тариел. 1. Да, будет под напряжением, т.к. щиток не заземлен, а занулен. Подробнее об этом читайте в статье про обрыв нуля. 2. Вопрос скорее риторический, т.к. согласно ПУЭ, п.7.1.3, вводное устройство (ВУ) — это совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. По сути, оба щита относятся к ВРУ, просто они разнесены друг от друга. 3. Мои рекомендации читайте в соответствующих статьях про системы заземления. Разделение PEN лучше выполнить в доме, там же организовать качественное заземляющее устройство.

Добрый день. Подскажите пож., для каких целей в старом ВРУ, использовался контактор? Не для автоматического включения освещения или что? Встретил еще плату возле контактора с трансом, релюхами и прочей обвязкой (резисторы,электролиты). Ясное дело, это все давно не работает. А встречал возле ящика ВРУ малый ящичек тоже с контактором, платкой, лампочками и тумблерами, и он был соединен кабелем с ВРУ с кол-вом жил больше 5. Но кабель был обрезан и понять какие цепи замыкал контактор я не смог.
Такое, наверняка, встречалось Вам в работе. Что это и зачем?

И еще, можно ли заменить плавкие вставки (100 А) автоматами? Я так понимаю, для этих целей используют селективные автоматы на 100 А?

Дмитрий, возможно управление по дистанционному включению, например, уличного освещения или прочая автоматика. Там же скорее должен быть установлен понижающий трансформатор для питания подвального освещения. Сейчас уже трудно сказать… Предохранители заменить автоматами можно, но нужно производить расчет, учитывая нагрузку, селективность других аппаратов защиты, сечения жил отходящих линий и т.п. В любом случае без проекта там не обойтись.

А проект трудно считать? Есть методика?

Добрый день!
Дому 47 лет. С недавних пор во ВРУ (ввод в дом, 380 V) стали раскаляться провода, идущие от одного из предохранителей. Последствия — периодические мигания, отключение света в некоторых квартирах и в подъезде. Предохранители стеклянные на 63 А. Аварийщики предложили заменить предохранители на керамические 100 А. Вопрос, поможет ли это решить проблему, если проводка остается старой. Не получится ли так, что предохранители на вводе в дом пропустят сильный ток, а где-то в квартирах при старом номинале вдруг что-то загорится?
Вообще влияют ли предохранители на перегрев провода? Внешне перегрев выглядит как кончик горящей сигареты, то вспыхнет и тлеет, то гаснет, один раз раскалились несколько сантиметров провода и обуглилась изоляция. После этого аварийщики и посоветовали предохранители заменить.

Я бы не только поменял предохранители . Хотя это может ничего и не дать . Если греется одна фаза (один из предохранителей ) это говорит о том что скорей всего нагруженна сильно одна из фаз . Значит надо её «разгрузить» .Надо замерять токи по всему дому .

Генерал Дрозд :

Странные у вас аварийщики, так номинал повышать. Причину перегрева надо смотреть, возможно, дело не в самих ПН, а в держателях под них. Судя по тому, что вы описали, нужно проверять все соединения вокруг перегреваю

Согласен с Генерал Дрозд, все признаки плохого контакта, но в любом случае скажите электрикам, чтобы они проверили токи в фазах, как предлагает Альберт.

Спасибо. А обычный электрик из управляющей компании с замерами фаз справится? Или это компетенция электротехнической лаборатории? Документации на дом уже не найти. Есть подозрение, что окислились контакты как раз у держателя, и почему-то именно от этого предохранителя идет провод меньшего сечения, чем другие. Его надставляли (видна изолента), и он без наконечника. Но на болт к держателю идет зачищенный конец провода, а вот где-то в держателе искрит. И еще вопрос возникает. Есть смысл вообще заменить ВРУ, не меняя остальную проводку дома? Капитальный ремонт по плану только в 2024 году. При замене нужен проект? И у кого его заказывать?

Странно, а что, токи по фазам измерить и сравнить нечем, даже если не точно, то сравнить нельзя? На самые дешевые клещи разориться сложно? Скорее, там уже лавинообразный процесс- первый перегрев из-за плохих контактов может привести к ухудшению соединения и что бы вы потом не ставили, хоть на 150А., а контакт, наверняка никто не перебирал.

«А обычный электрик из управляющей компании с замерами фаз справится? Или это компетенция электротехнической лаборатории?» Я как то справляюсь, и корочки по измерениям и испытаниям тож есть. Менять надо держатель предохранителя, а коллегам аварийщикам выговор, ибо себе работу усложняют (когда провод отгорит,возни будет куда больше).На моей памяти держатель предохранителя ПН вообще перестал ток проводить, вот экспертиз то было над ним проведено( неофициально), своими силами разбирались. Выяснили что сборный контакт ,где крепится отходящий наконечник, обгорел внутри.

Заранее прошу извинения за вопрос. К сожалению, от наших энергетиков ответа не получила. Итак, дом двухэтажный, ВРУ установлен в подъезде под лестницей. Там достаточно много места, и жильцы хранят там велосипеды, санки и др. Выглядит не совсем эстетично. Вот и захотелось мне повесить шторы, за которыми будет все спрятано от глаз, в том числе и ВРУ. Но, меня предупредили, что могут возникнуть проблемы с энергетиками, грозящие штрафом за нарушение правил безопасности. Действительно ли это так, и какими документами регламентируется? Сам ВРУ дополнительно не огорожен. Спасибо.

Проблемы с энергетиками могут возникнуть, если шторы каким либо образом будут мешать обслуживанию ВРУ — осложнять доступ, мешать закрыть дверь, путаться под ногами. Вообще, в первую очередь нужно задать вопрос жильцам, которые превращают потенциально опасный объект в кладовую. Велосипеды, санки, что дальше? Тряпки? ГСМ? Я вот сейчас подумал, что всё таки против штор. У вас получится отдельно огороженное помещение, в которое жильцы начнут кидать всякую дрянь. Не дело.

Проблемы возникнут не только от штор, а и от велосипедов и проч., если что-то случится во ВРУ или после него и надо будет быстро добраться до него, а в это время на голову свалятся санки, ведра, тазики…

Генерал Дрозд :

Вот и я пытаюсь народу пояснять, что щиты и прочее это не хрень, которую надо убрать в дальний верхний угол, а рабочее место в нештатной ситуации. А то завалять доступ, припрут холодильником, шкафом.

Владимиру.
Хотелось просто узнать, какими документами регламентируется эксплуатация ВРУ с точки зрения его расположения и доступа в плане ТБ. По поводу обсуждения этого вопроса.
В моем случае, опасения абсолютно напрасны. О захламленности речи вообще не идет. Места там достаточно много. ВРУ находится у входа в это пространство слева, доступ совершенно свободен. А шторы просто отодвигаются в сторону (они на кольцах), не вижу проблем вообще. Жильцы (их немного, дом двухэтажный) воспитаны и дружны, подъезд содержится в чистоте и порядке.

Зинаида, в ПУЭ про штор запретов нет, Вы можете как бы визуально отделить ВРУ от лестницы, так будет даже лучше. На шторы я бы повесил знак «Осторожно! Напряжение». А вот санки, велосипеды и прочее оттуда желательно убрать, т.к. они могут ограничивать доступ к щиту и в случае аварийной ситуации могут стать серьезной помехой. А вообще, по уму, вместо штор этот квадрат лучше бы отгородить, например, металлической решеткой и установить дверь с замком. Вот несколько цитат из ПУЭ про ВРУ: п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.

Огромное спасибо. Воспользуюсь Вашими советами.
Привет помогите собрать вру приходит питание 95 алюминий мощность всех потребителей 170 кВт
Генерал Дрозд :

Александр, как вы себе это представляете? Вот я умею допустим. Но где я, где вы, кто у вас ВРУ будет принимать, соответственно, какие требования по проекту, если есть? Или вы полагаете, что мы тут сможем вам помочь словами, а вы сами? Так это не одной репликой.

Привет Всем.У меня такой вопрос как должно запитыватся освещение самого щита вру .до счетчика или после ? и на основании каких нормативных документов оно подключено до рубильника..Пришли инспектора с ОАО «Энергия» и выписывают мне штраф за подключение лампы освещения в самом щите вру до счетчика…

очень жду ответа

Прочитал с интересом. У меня вот такой вопрос. Через пару лет в моем многоквартирном дореволюционном доме доме запланирован капитальный ремонт электроснабжения. Правильно ли я понимаю, что проводка должна быть заменена в том числе и от этажного щитка до счетчика, который находится в квартире (на этажном щитке установлено только по одному автомату на квартиру)? Будет ли сделан вввод PE до квартирного щитка?

Олег, я не могу точно знать планы на ремонт, но должны поменять ВРУ, систему заземления дома, включая монтаж нового заземляющего устройства, магистральные провода, этажные щиты (по возможности), вводные кабели от этажных щитов до квартир, цепи освещения подъезда и козырьковое освещение, подвальное освещение и т.п. По крайней мере у нас все перечисленное входило в капитальный ремонт электропроводки. Вот здесь немного рассказывал об этом.

Спасибо за подробный ответ.Видимо объем капремонта будет зависеть от размера финансирования. Вводной автомат на квартиру 16 А при современной бытовой технике -это ничто. Правда особых проблем пока не было.

Современная техника становится все экономичнее, в курсе? Сравните древний ТВ и современный, компьютер и проч, в т.ч. и холодильники.

Здравствуйте! Я приобрёл нежилое помещение 17 кв. м в, многоквартирном доме, в котором установлен ВРУ. Могу ли я как собственник требовать его перемещение?

Антон, ВРУ не относится к Вашей собственности и любые его перемещения необходимо согласовывать с УК или сетями, обслуживающими Ваш дом. Даже, если Вам и дадут разрешение на его перемещение (хотя навряд ли), то без проекта здесь все равно не обойтись.

Привет) не подскажеnt? можно ли в распределительном шкафу (сборке) 0.4кВ на одну группу вставок подсоединить 2 потребителя. И наоборот, один потребитель подсоединить на 2 группы вставок (т.к пинцет в первой группе на фазе «С» к примеру сломался, а на скорую руку подключили в другую группу), допустимо ли это по правилам или нет?)) все потребители 3хфазные, если подскажете пункт в ПУЭ, где это прописано, был бы очень благодарен)

Константин :

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за рубильник установлен на фотографии под таким описанием «В этом ВРУ-0,4 (кВ) силовые линии защищены аналогичными стеклянными предохранителями, а цепи освещения — керамическими пробковыми предохранителями (пробками) типа ПРС.»
Требуется замена, не могу найти маркировку для того что бы заказать (в комплекте с ячейкой, при отключении предохранители выдвигаются вперед из неподвижных ножей).
Заранее благодарен.

Константин, так это же обычный рубильник с предохранителями с боковым приводом (например, типа РПС-4), рукоятка которого размещена на поверхности корпуса панели или щита.

Аналоги найти без проблем, обозначение у них аналогичное.

Есть варианты рубильников с предохранителями, но только размещенные уже в отдельных ящиках. Обозначения у них ЯБПВУ.

Здравствуйте. У меня частный дом будет подключаться к сети, нужно сделать ВРУ, который планирую повесить снаружи дома. Внутри будет УЗИП, счетчик, разделение PEN на PE и N. Россети даёт мне 15 квт. 0.4 кВ. Решаю, какой вводной автомат поставить, чтобы в дальнейшем если случится кз в доме, не выключало бы вводной в ВРУ и не пришлось бегать на улицу его включать.
Собственно, допустимо ли поставить в ВРУ вводным автоматом D25А, если дальше по линии в доме в ЩР будет вводной автомат С25А?

Алексей, тут все зависит от величин токов КЗ, при определенных условиях могут и оба сработать. Я бы не так сделал в Вашем случае. На вводе в доме я установил бы не С25, а выключатель нагрузки ВН. Так и селективность будет соблюдаться между вводным и отходящими автоматами, да и коммутационный аппарат останется, которым можно отключить сразу весь дом.

Дмитрий, ВН удобно, но получается, что счётчик и линия после него остаётся без защиты от КЗ.

Алексей, Вы не правы! Вводной автомат защищает линию от своих нижних контактов и до ближайшего отходящего автомата в доме.

Я имею ввиду, если в этой схеме заменить вводной автомат на ВН.

Алексей, Вы сначала спросили про два автомата, один в ВРУ на улице, а другой — в доме. Я Вам сказал, что в доме автомат устанавливать не обязательно и если уж очень хочется, то вместо автомата можно установить выключатель нагрузки. Прошу заметить, что я Вам не давал рекомендаций заменить автомат на улице, да и сбытовая на это не пойдет, т.к. выделенная мощность как раз таки и определяется номиналом этого автомата.

Доброго времени суток! Заранее хочу извиниться за глупейший вопрос. Но тревожит,ничего поделать не могу.Подскажите,пожалуйста. В новостройке ВРУ установлено на первом этаже,есть отдельный вход с улицы. Установлен по нашему стояку,наша квартира на третьем этаже. Есть ли вред от такого соседства? В этой зоне располагается кухня. А на втором тоже обычная квартира. Допускается ли это нормами?

Яна, нормами допускается и вреда такое соседство в себе не несет!
А в чем вред и чему?
Большое спасибо за ответ!

Добрый день, Дмитрий.
В настоящее время УК размещает ВРУ на фасаде частного дома.Как это согласуется с требованием ПУЭ пункт 7.1.30 (Температура помещения не должна быть ниже +5°С.).И на чем основано это требование насчёт +5C?

Здравствуйте. Вот такой вопрос. Есть здание-детский сад,в нем ВРУ,которое иногда подтапливается. Многие крепления в нем и в ГРЩ заржавели и в плохом состоянии. На основании каких нормативных документов можно составить им предписание привести ВРУ в надлежащий вид?

Михаил, тут вопрос достаточно обширный. Наверняка, помимо ржавчины там есть много, на что можно обратить внимание. По Вашему вопросу вот Вам выдержка из одного Постановления суда по аналогичной проблеме: имеются следы затопления помещения, трубопровод покрыт ржавчиной, имеются следы коррозии металлических частей электрощитов и электрооборудования (ПУЭ п.7.1.28, 1.1.20 ПТЭЭП п.1.7.2).

Здравствуйте! На фото вру с учетом, держатели плавких вставок установлены на сполошной лист.. это допустимо? Не обязательно,ли их ставить на спец.рейки?

Здравствуйте, уважаемые.
Всем спасибо за интересные вопросы и ответы. В инете, почему-то нет нормальной информации об однофазных СТП. Хотя, это очень хороший вариант электроснабжения частного дома или дачи.
На бетонной опоре ВЛ 10кВ смонтирована СТП 10/0,23кВ, поставлен маленький однофазный трансформатор. От него по столбу спускается кабель 220В. Ниже,
на этой же опоре, установлен щит с автоматами и счетчиком 220В.
Этот щит может считаться РУНН или РУ? Это правильно или нет? Электрик из сетей не принял, сказал нельзя устанавливать щит учета на столбе 10кВ.
Нужен, что ли, еще один щит и еще один счетчик на стене дома? Дом деревянный.

Добрый день. Хотел бы задать вопрос,в работе небольшое вру для обьекта.
По проекту две питающих линии заходят сначала на атоматы по 160А , далее через счетчики на перекидной рубильник.
Мне эта схема не знакома, предполагал, что вводные линии должны зайти сначала на перекидной рубильник, в моем случае это АВВ ОТ400. Чтото мне подсказывает, что проект нелогичен…я прав?
Спасибо.

Добрый день.Ситуация такая:в многоквартирном доме был проведён капитальный ремонт,замена общедомовой проводки,замена ВРУ.Через полгода после замены произошло возгорание ВРУ.При тушении возгорания предварительное заключение:короткое замыкание.Аварийщики говорят,что перегрелся общедомовой счётчик и начал плавиться.
Мы надеемся,что будет проведена экспертиза и установлена точная причина возгорания,но есть сильные подозрения,что подрядчик,производивший капремонт и установку ВРУ,может подкупить экспертов,дабы не отвечать за последствия.При эвакуации пострадал грудной ребёнок,надышался едким дымом

Можете Вы хотя бы навскидку назвать причины возгорания ВРУ? Заранее спасибо.

Всегда так- недотянутый контакт, нагрев, оплавление изоляции на проводниках и в зоне клемника, а далее- как карта ляжет и гореть начнет…
Если это алюминиевые провода, или периодический контроль состояния контактов или такой итог. За эти полгода хоть кто из них хоть что делал?

Подсказать просьба. ручка рубильника была отсоединена так как в откл состоянии шкаф не закрывался. конструкция очень громоздкая и состоит из множества частей. а вытащили всего один болт. вообщем собрать ни как не можем.

Здравствуйте! Спасибо за данную статью, теперь хоть представляю немного как выглядят эти ВРУ. У нас пятиэтажка хрущевка на 4 подъезда, и мне нужно обесточить один подъезд чтобы в этажном щите провести небольшой ремонтик, из-за плохого контакта начала гореть одна из фаз на клемме в этажном щитке одного подъезда, электрику нашему эта проблема пофиг он ждет когда там все сгорит окончательно чтобы сразу всю проводку поменять, председателю тоже пофиг, но мы не хотим доводить до пожаров, отгораний и замыканий, я в электрике домашней неплохо разбираюсь и в этажном щите тоже ковырялся, менял автоматы и т.п. Но чтобы отремонтировать фазный провод мне нужно обесточить подъезд, председатель не против и готова мне предоставить доступ в ВРУ, но она говорит что у нас нельзя отдельный подъезд обесточить, только весь дом. Как я понимаю нужно значит дергать вот этот большой главный рубильник? Скажите пожалуйста, как это сделать правильно? Просто дергаю или есть какие-то нюансы? Слышал что дуга может быть, скачки напряжения и т.п. И видел что некоторые это делают в перчатках и на резиновом коврике…. Буду признателен за любую информацию! Спасибо!

Добрый день. А как Вы считаете, при реконструкции ВРУ допустимо ли заменять плавкие вставки на 100А на АВ С100 (это которые 27 мм/модуль)? Если да, то на 10кА достаточно либо 20кА? Возможно ли их заменить на С125? Или это уже необходимо переделывать проект? (увеличение номинала защит стояков).
К примеру, в моем доме меняли элсеть, то поставили в новый ящик бытовые автоматы С63 на стояки ))))) и это сугубо «по проекту». А ЗУ выполнили арматурой 16 диаметра рифленой, заглубили которую на 2 метра (в лучшем случае) 2 прутка. Обварили и довели до ВРУ катанкой сечением максимум 16мм2.))) тоже, сугубо по проекту.
И как Вы видите реконструкцию энергосети 9-ти этажного дома?
Существующие стояки АПВ16 мм2 если менять то на что? ВВГнгд — слишком тяжело и затратно, тогда ПВ1,ПВ2,ПВ3? Сечение? С учетом возросших аппетитов жильцов, 25 мм? Часть этажных щитов реконструировано, на стояках РБП 35 (1х35-4х16 мм2). То есть ПВ3 в них зажимать будет интересно — часто подтягивать по первому времени, вероятно…
С учетом того, что разводка из ВРУ идет в стальных трубах около 50 мм проходного сечения по подвалу и протяженность их до 20 метров по горизонтали (от выхода из ВРУ до проходной коробки под стояком подъезда) без поворотов. Между этажными щитами также стальная труба в стене.
Способ затяжки? Сверху (с 9-гото этажа) до элеватора (уровень подвала), где проходная коробка, в которой направление прокладки меняется с вертикального в горизонтальное и до ВРУ или снизу, что, как по мне, значительно сложнее.
При горизонтальной затяжке логично использовать стальную либо стеклянную затяжку но труба внутри грязная (ржавчина, жругой вероятный абразив за 40 лет существования дома). Как бы провод не протерся… Современная изоляция несколько уступает в прочности и износостойкости той, из СССР…
Простите сумбур.

Владимир тот самый :

Дмитрий: Простите, прочел Ваш, как Вы выразились «сумбур». А Вам это для чего? Вы кто? Заказчик, Проектант, Исполнитель, Эксплуатационник ну и т.п. Наверное есть ПРОЕКТ (который СОГЛАСОВАН и УТВЕРЖДЕН) от него нужно и отталкиваться.

Я — немного электрик, и, по возможности, стараюсь углубить свое понимание процесса ремонта и реконструкции эл.хозяйства жилых домов. Какие-то работы я способен осуществить самостоятельно, какие-то мне нужно контролировать, что-то нужно знать и о том, как быть должно и может, как быть не должно т.к. проектанты не всегда знают как можно сделать лучше. Вот живой пример. В моем доме по проекту меняли электросеть. Проектанты напроектировали, что нужно удалить из стен отличные металлические щитки и, заделав образовавшиеся дыры пенопластом и пеной, и заляпав этот пирог штукатуркой, налепить сверху пластиковые щитки-недоразумения с торчащими автоматами. На вопрос, зачем выдирать металлический щит, если в него с огромным запасом входит пластиковая коробочка, мне ответили, что так про проекту. И, пенопласт, для растопки, видимо, тоже. Про установленные автоматы бытового плана на фазные стояки я уже писал, равно как и про особенности монтажа ЗУ. Потому проплаченный за изготовление и расчет, согласованный и утвержденный проект, далеко не всегда есть то, на что стоит опираться. Но не про это мой вопрос был.
Собственно, интересуют технологии произведения работ, возможность замены плавких вставок на АВ, опыт затяжки и замены проводки. Опыт выбора материала и особенностям работы с ним. Про это в вопросах выше. Можете — поделитесь знаниями и опытом. Обычно, если у меня консультируются — я делюсь, так сказать, пускаю хлеб по водам. Ну а на нет — и суда нет.

Владимир тот самый :

Дмитрий: Я вас понял. Так как Вы немножко электрик то осуществить работы самостоятельно можете только в пределах вашей собственности (после границ балансовой и эксплуатационной принадлежности). В Договоре на электроснабжение они должны быть указаны (приложением). Если в Вашем многоквартирном (я так понял) доме УК (управляющая кампания) произвела или производит ремонт, то это только по проекту. Если же Вы выступаете как СОБСТВЕННИКИ Вашего жилья — то зачем принимали, оплачивали и подписывали заведомо неправильный проект. Ну последнее. Я тоже немножко механик, но не лезу к механикам с вопросом… А почему здесь такие сальники стоят, а можно ли их заменить нууу к примеру на «ленту ФУМ» Простие.

Собираемся в доме МКД (24квартиры)менять ВРУ. Нам заложили в смету провод вводной ПВ3 до ВРУ, а почему не ВВГнг 1х35 ?? разве он хуже? почему именно мягкий.. и заложили припой — типо паять наконечники будут…
Это правильно? нормы есть по этому поводу?

Владимир тот самый :

Андрей! Все очень просто. Зайдите в поисковик и наберите провод ПВЗ и кабель ВВГ. Почитайте их характеристики. Для ВОЗДУШНОГО ввода ПВЗ (так как он ПРОВОД), для ввода в земле ВВГ (так как он КАБЕЛЬ)!

Здравствуйте! Я правильно понял, что на картинке под которой размещен текст «В этом ВРУ-0,4 (кВ) силовые линии защищены аналогичными стеклянными предохранителями, а цепи освещения — керамическими пробковыми предохранителями (пробками) типа ПРС.» отсутствует вводной аппарат? Получается, что для проведения работ ниже предохранителей нужно заказывать отключение с трансформаторной подстанции?

У меня вот большой вопрос возникает, стоит ли вообще ставить плавкие вставки,особенно если количество квартир в доме всего 12. Или же можно ограничится силовым автоматом. Так как нагрузка по сути не большая, и короткое замыкание меж фазами почти исключено.

Сборка вру своими руками – советы электрика

Монтаж ВРУ (вводное распределительное устройство) как правило следует начать с определения места размещения щита. Если оно уже выбрано, т.к.

обычно их размещают не далеко от рассчитанного проектантами места выхода кабелей из армированных отверстий в фундаменте здания или из специально оборудованного приямка, то можно приступать к монтажу щита ВРУ.

Для работ нам понадобится: перфоратор с буром на 10мм, шуруповерт со сверлом по металлу на 10 мм, набор ключей-головок, изолента, рулетка, уровень, болгарка или ножницы по металлу, нож диэлектрический или обычный канцелярский, маркер, набор матриц и пресс.Щит должен быть зафискирован на стене на высоте 30 см от пола.

Это нужно для того, что бы в последствии можно было бы беспрепятственно завести кабеля, в нашем случае алюминиевые бронированные кабеля. Для этого мы воспользуемся обычными силикатными кирпичами, установив их в качестве временной подставки под шкаф. После, устанавливаем на эту подставку из кирпичей сам щит, прислонив его вплотную к стене, на которой будем закреплять щит ВРУ. См. фото:

Обратите внимание

Пришла очередь разметки отверстий под анкера. В корпусе щита, предварительно просверливаем четыре отверстия, что бы анкерный болт слегкостью проходил в него и переносим разметку отверстий на стену, обведя отверстия маркером. И так разметка закончена! Теперь снимаем щит ВРУ с кипричей, ставим рядом и приступаем к сверлению отверстий.

Для этой цели нам понадобится перфоратор и бур на 10мм.Отверстия насверлены, дюбеля в них забиты и мы снова устанавливаем щит на свое место, совместив отверстия просверленные в щите с отверстиями в стене. Для закручивания анкерного болта воспользуемся ключом-трещеткой. Мы применяли анкерные болты фирмы HILTI , т.к. они лучшие в своем роде.

Вот пожалуй и весь процесс монтажа щита ВРУ на стену из бетона.

Теперь можно приступать к сборке!

Сборка ВРУ процесс довольно трудоемкий и требующий определенных знаний и опыта. Начнем мы с разделки концов кабелей, в нашем случае их два, воспользовавшись для этого канцелярским ножом или специальным, диэлектрическим.

Надрезаем защитную оболочку кабеля вдоль и снимаем ее, предварительно отмерив так, чтобы зачищенная часть кабеля не была видно снизу щита, т.е. в щит с низу кабель должен заходить в оболочке, а уже внутри щита идти без нее. Т.к.

кабель бронированный, необходимо смотать броню, но ни в коем случае не отрезать ее, потому, что она будет посажена на шину заземления.

Теперь приступаем к подготовке концов кабеля для опресовки алюминиевыми наконечниками. Зачистить концы кабелей необходимо не более 3-4 см, что бы оголенный конец кабеля полностью погрузился в полость наконечника. См фото:

Опресовав все наконечники на кабелях, обматываем зажимаемую часть наконечников изолентой и приступаем к заведению кабелей в щит и фиксации их же на шинах фазных и нулевых.

После заведения кабелей, их необходимо зафиксировать нейлоновой стяжкой в нижней части щита (для этого предусмотрена специальная планка).

Для посадки фазных проводов предусмотрены специальные маленькие шины на автоматах снизу. См фото:

Для фиксации нулевого провода предусмотрена большая шина в низу щита, а самая нижняя шина для заземления.Сажать фазные кабеля будем по принципу БЧК (белый, черный, красный). Т.е. белую жилу сажаем на шину желтого цвета, черную на шину зеленого цвета, а красную, в нашем случае коричневую, сажаем на шину красного цвета.

Очень важно сильно зафиксировать наконечники кабелей на шине гайками с шайбой, т.к. от качества соединения зависит бесперебойная и правильная работа ВРУ. Так же необходимо перед высаживанием кабелей на шины проверить фазировку кабелей. Она ни в коем случае не должна быть перепутанной с фазами на подстанции.

После того, как фазные кабеля закреплены на фазных шинах, можно приступать к посадке нулевых кабелей на нулевую шину. Процесс все тот же! Изгибаем, насаживаем на болт, закрепленный на шине, зажимаем гайкой с шайбой и сильно затягиваем трещеткой.

Снизу нулевой шины расположена шина заземления. На нее необходимо закрепить алюминиевую обмотку кабеля, которую мы скручивали при зачистке кабелей.

Сверлим в ней отверстие, обрезаем нужной длинны и аналогично предыдущим действим с фазной и нулевой шиной, затягиваем гайкой с шайбой. См. фото:

Теперь нам остается только установить два счетчика учета электроэнергии и сборка ВРУ будет завершенной.

Схема подключения счетчика учета электроэнергии будет описана в следующей статье.

Хочу рассказать Вам где наилучший ассортимент женских, мужских и детских вышиванок. Недавно сама искала где купить вышиванку, так експерты с этого сайта подсказали очень красивое вышитое платье. Если вы решили расширить гардироб, то вы можете с легкостью это сделать на Vushuvka.net.

Сборка электрощитов своими руками

Это пошаговая практическая инструкция для тех, кто хочет научиться самостоятельно комплектовать и коммутировать распределительный щит. В статье мы постарались подробно описать все ключевые операции, особое внимание уделяя нюансам, которые могут быть неведомы электрикам-любителям.

Сборка и расключение вводно-распределительных устройств (ВРУ) представляет собой многоступенчатый вид работ, где каждый этап является исключительно важным, где нет мелочей. Щит обязан получиться безопасным и удобным для пользования, все его элементы, объединённые в систему, должны исправно исполнять возложенные на них функции:

• контроль энергии;
• управление потребителями и цепями;
• обеспечение селективно срабатывающей защиты.

Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Для проектирования ВРУ и подбора комплектующих не лишним будет понимание процессов и знание правил. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов.

Проектируем электрощит

Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.

Учёт потребителей, создание групп

Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки. Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.

Системы электроснабжения жилых помещений выполняются по одним и тем же принципам, поэтому схожи между собой. Отдельно запитываются силовые розетки каждой комнаты и отдельно — освещение комнат.

Некоторые бытовые приборы не подключаются к распределительным коробкам, их провода идут непосредственно к щиту. Это не всегда объясняется их повышенной мощностью, как у электроплиты, например.

Обособленность может быть следствием повышенных требований к защите (бойлер должен подключаться через очень чувствительное УЗО), либо необходимостью отключать прибор локально (кондиционер для обслуживания).

Итак, вот типичный список для современной трёхкомнатной квартиры:

1. Розетки спальня.
2. Розетки гостиная.
3. Розетки детская.
4. Розетки санузел.
5. Розетки кухня.
6. 6. Розетки коридор + прихожая.
7. Стиральная машина.
8. Бойлер.
9. Кондиционер.
10. Электроплита.
11. Свет спальня.
12. Свет гостиная.
13. Свет детская.
14. Свет кухня + санузел.
15. Свет коридор + прихожая + балкон.

Безусловно, если каждую цепь «посадить» на свой автомат и пустить через УЗО — это будет и надёжнее, и удобнее. Но вопросы компактности и экономичности тоже важны. Некоторые цепи из перечисленных выше можем объединить, если нагрузка будет умеренной, а отдельная автоматика не нужна. Например, пункты 1 и 2, также возможны комбинации 11+12+13 и 14+15.

Внимание! Для расключения слаботочных потребителей (ТВ, телефон, интернет, охрана) необходимо использовать отдельный бокс.

После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО.

Делаем схему электрического щита

Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается 18-миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку. Это так называемое одно «место». Заметим, что кроме одноместных устройств есть двух- и трёхместные. Нам необходимо изобразить принципиальную схему сборки электрощита, где будут указаны все модульные устройства.

Схема с использованием дифавтоматов: 1 — вводной автомат; 2 — счетчик; 3 — нулевая колодка; 4 — колодка заземления; 5-9 — дифференциальные автоматы; 10 — автомат для освещения

Схема с применением УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — противопожарное УЗО; 4 — общая нулевая шина; 5,6,12 — автоматы для освещения; 7 — УЗО для потребителей 2,3,4; 8,9,10 — автоматы для потребителей 2,3,4; 11 — дополнительная нулевая шина; 13 — дифференциальный автомат; 14 — УЗО для цепей 5,6,7; 15,16,17 — автоматы для потребителей 5,6,7; 18 — дополнительная нулевая шина; 19 — шина заземления (сюда же могут приходить проводники от освещения)

Обратите внимание, что можно посчитать количество мест и сформировать ряды (например, автомат 12 будет логично поднять во второй ряд, к устройствам 5 и 6).

Выбор комплектующих и аксессуаров для электрического щита

Корпус щита

Первым делом необходимо купить правильный ящик. Для квартиры оптимальным будет встроенный вариант, как наиболее эргономичный. Металл или пластик — неважно, главное, это качество исполнения.

Самыми удобными и практичными можно считать модели от ведущих производителей из Европы. Если квартира плотно электрифицирована, и проводов много, то неоспоримым плюсом для монтажника будет щит, в котором есть съёмные стенки (задняя, верхняя, нижняя).

В некоторых моделях DIN-рейки также можно быстро снимать или отодвигать.

Внимание! Важный параметр ящика — количество установочных мест. Выбирайте модель с запасом в несколько модульных мест.

Спецификация модульных устройств

Выбираем автоматы защиты, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, различные реле. Также на рейку могут устанавливаться модульные розетки, шины, трансформаторы, блоки питания, устройства контроля и управления.

Все устройства подбираются по нескольким ключевым параметрам:

• номинальная рабочая сила тока;
• скорость срабатывания (автоматы);
• ток отключения (для УЗО, автоматов, дифавтоматов);
• допустимая частота срабатывания (контактор).

Эти характеристики высчитываются для каждой подключаемой цепи отдельно. Здесь очень важно, чтобы система оказалась сбалансированной. Например, нельзя для слабого потребителя устанавливать слишком мощный автомат, который не сможет нормально защитить проводку от перегрузки.

Так, для освещения применяют автоматы с номинальным током 6, 10 ампер, для обычных силовых розеток потребуется устройство на 16 А. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через 16-амперные автоматы. Мощная электроплита потребует защитное устройство в 20–25 ампер.

На ввод нужен будет двухполюсный автомат на 32–60 А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности объекта.

Цепи должны отключаться независимо друг от друга и, желательно, по порядку — «от ветвей к стволу». Это и есть селективность, которая необходима, чтобы при внештатной ситуации не обесточивался весь объект, и было проще найти неисправность.

Для этого автоматы имеют так называемую «уставку» по времени срабатывания (в электротехнике бывают варианты уставок по частоте, мощности, напряжению). Например, если в схеме есть несколько автоматов на 25 ампер, то на потребителя ставят устройство, выключающееся за 0,1 секунды, а на вышестоящий автомат — 0,5 секунды.

Номинальный ток УЗО рассматривают в комплексе с рабочим током подчинённых автоматов. Он должен быть выше, чтобы при возникновении проблем сначала мог отключиться автомат, и дорогостоящее УЗО не было повреждено. К 16-амперным автоматам ставят устройства защитного отключения на 20 и 25 ампер. С автоматом для плиты в 25 А используется УЗО на 40 ампер.

Ток отключения УЗО будет характеризовать, насколько оно чувствительно. Выделяют устройства для быстрой защиты человека, например, УЗО на 10 мА ставят для:

• розеток ванной комнаты;
• водонагревателя;
• стиральной машины;
• розеток в детской.

Однако такие устройства в некоторых случаях могут выдавать ложные срабатывания, поэтому довольно ходовыми являются УЗО на 30 мА (розетки кухни, тёплый пол и т. п.). Для обеспечения пожарной безопасности используют модели с током срабатывания 100–300 миллиампер.

Вспомогательные материалы

DIN-рейка обычно есть в наборе, но даже фирменные распределительные щиты не всегда комплектуются хорошими шинами. Поэтому их приходится добирать отдельно.

Это должна быть планка с достаточным количеством отверстий, обязательно с пластиковым протектором для крепления на рейке или на стенках ящика. В идеале, если токоведущие части шин закрыты крышкой.

Потребуется шина для нейтрали (ноля) и заземления.

Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.

Обратите внимание

Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).

Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.

Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.

Читайте также: Как обозначается переменный и постоянный ток — советы электрика

Сборка и расключение распределительного щита

Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие.

Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов. В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.

1. Сборка и предварительный монтаж ящика

Корпус щитка следует подготовить:

• удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
• привинчиваем DIN-рейки;
• устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
• снимаем дверцу (если она есть);
• подсоединяем монтажные кронштейны.

Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки).

2. Подготовка проводов

Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.

Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.

Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.

Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, зайти должен и гофрированный канал (или труба).

Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем одновременно с чисткой сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.

3. Установка щита на место

Вовнутрь прокладываем все проводники и вводной кабель. Провода есть смысл разровнять в один слой, желательно учесть порядок расположения автоматов (смотрим схему), на которые они будут подключаться.

4. Расстановка на DIN-рейке модульных устройств

Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.

Не обязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.

5. Коммутация

Поочерёдно подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:

• работаем по порядку, например, справа налево;
• подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
• прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
• если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
• концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
• на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
• заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
• подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
• подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
• пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.

Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов обычно возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.

Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть жёсткие провода сечением 4–6 квадрата.

6. Подключение ввода

Вводной кабель зажимается на главном автомате (фаза и ноль), а жила заземления — уходит сразу на шину. С автомата фаза и ноль идут либо на счётчик, либо уже раздаются согласно схеме.

7. Заключительный этап

Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочные изделия на месте, то можно поочерёдно подавать нагрузку на отдельные линии.

Каждое УЗО тестируется нажатием соответствующей кнопки (должно отключаться напряжение в подконтрольной цепи). При отсутствии проблем запитывайте всю систему.

Теперь осталось промаркировать автоматику, прикрепить на дверцу схему, установить крышки на корпус щитка.

Грамотная и аккуратная сборка электрощитов является залогом долговечной работы всей проводки. Но стоит отметить, что нельзя экономить на комплектующих. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может сохранить жизни людей.

Турищев Антон, рмнт.ру

Сборка электрощита своими руками

Уровень энергопотребления современного жилища многократно вырос за последние два десятилетия.

Суммарная нагрузка при включении стиральной и посудомоечной машины, водонагревателей и другой бытовой техники достигает десятков киловатт.

Поэтому прежний принцип параллельного подключения всех потребителей к одной двухпроводной линии является порочным, ведущим к перегрузкам, пожарам и поражению людей электрическим током.

Решением проблемы является разделение электрической схемы на несколько независимых линий. Для этого требуется создание коммутационных узлов, в просторечном употреблении именуемых «щитками». О том, как собрать электрический щиток по всем правилам, пойдет речь в этой статье.

Для чего нужен электрический щиток

То, что в электротехнике именуется электрическим распределительным устройством, решает следующие задачи:

• распределяет поступающую электрическую энергию по нескольким независимым потребителям;
• обеспечивает компоновку и компактное размещение приборов учета, защиты и коммутации, а также облегчает их монтаж;
• обеспечивает защиту от случайного прикосновения к открытым токоведущим частям.

Виды электрических щитков

Электрические распределительные устройства располагают по всей длине электрической цепи – от ввода силовой линии до конечного потребителя. При этом мощность и нагрузка на них снижаются в том же порядке. Поэтому они бывают трех типов:

1. Силовые.
2. Распределительные.
3. Коммутационные.

Силовые щиты

Устанавливаются сразу после изоляторов, к которым подводится силовая линия от линейной трансформаторной подстанции.

Если вводы трехфазные, то в конструкцию силового щита входят шесть независимых токоведущих шин – по две на одну фазу, между которыми устанавливаются предохранители. А также одна общая, нулевая. Потребители 380 вольт подключаются ко всем трем парам фазных шин, а 220 – к одной из фазных и общей нулевой.

Схема электрического щита на вводах обязательно включает в себя два элемента: размыкатель линии, в просторечии именуемый «рубильник», и прибор учета электрической энергии. Выключатель может быть разного типа – механическим с рукоятью и ножевыми контактами, или автоматическим, но размыкание линии должно быть полным.

Сила тока на вводах для потребителей 380 вольт принимается равной не менее 100 ампер, а в бытовых однофазных сетях 220 вольт – от 16 до 25 ампер. Этому номиналу должны соответствовать плавкие предохранители или автоматические выключатели. Если у вас есть бытовая техника мощностью от 3 кВт и выше, то лучше в силовом щите ставить автоматы на 25 ампер.

Распределительные щиты

В быту распределительный и силовой щиток можно совместить для экономии места. По требованиям электробезопасности это допустимо, поскольку мощности в однофазной линии относительно невелики. Они обозначаются аббревиатурой ВРУ – вводно-распределительное устройство.

Схема распределительного щита, если он первый от вводов, содержит (перечисление ведется по направлению к потребителю):

• прибор аварийного отключения – плавкий или автоматический предохранитель (пробки), возможна установка двухполюсного автоматического выключателя;
• прибор учета;
• противопожарное УЗО с номиналом в 300 мА;
• двухполюсный автоматический выключатель на каждую линию;
• устройство защитного отключения (УЗО) номиналом не менее 30 мА, которое включено последовательно с автоматическим выключателем (возможна замена обоих элементов одним дифавтоматом).

Подключение линейных автоматов в распределительном щитке производится параллельно друг другу. К каждому потребителю мощностью более 1,5 киловатта тянется отдельная линия.

Если потребляемая мощность более 2 кВт, а приборов несколько (на кухне), то устраивается промежуточный распределительный щит. Это позволит отключать только плиту или водонагреватель, не обесточивая всего помещения.

Из состава оборудования такого щитка исключается прибор учета, можно обойтись и без пожарного УЗО, но общий рубильник должен быть обязательно.

Коммутационные щитки

Используются для управления группой однотипных потребителей малой мощности. Например, светильниками. Они собираются из однополюсных автоматических выключателей номиналом 10 А и УЗО на 10 мА. Могут быть как автономными, так и включаться в состав оборудования распределительных щитов.

Заземление или зануление?

При сборке электрического щита нередко сталкиваются с проблемой подключения технической нейтрали N и защитного заземляющего провода РЕ. По поводу этих проводников существует путаница. Все потому, что физическая сущность у них одинаковая, а задачи разные.

Что такое нейтраль или ноль – проводник, который на электрических схемах обозначается литерами N или О? Это токопроводящая жила, между ней и фазой измеряется напряжение величиной в 220 вольт.

Она тянется от магистрального источника электричества – линейной подстанции, являющейся трехфазным понижающим трансформатором. Его низковольтные обмотки на выходе соединены звездой.

Но так, чтобы суммарная ЭДС в общем проводе была равна нулю.

Это позволяет протянуть к потребителю четыре провода, линейное напряжение в которых 220, а фазное – 380 вольт. Поэтому тот провод, который мы считаем вполне безопасным, таковым не является. Из-за нарушений в работе трансформатора или аварий в сети по нему может течь приличный по силе, а потому опасный для человека, ток.

Заземление, защитный провод или уравнитель потенциалов – это отдельная токопроводящая жила, один из концов которой соединен с физической землей (грунтом), а другой – с металлическим корпусом бытового прибора. На схемах она обозначается РЕ. Если измерить напряжение между ней и фазой, то получим те же 220 вольт!

Но нужна она для защиты: если фазный провод замкнет на корпус прибора, то произойдет короткое замыкание и срабатывание автоматического выключателя. То есть, заземление отличается от зануления тем, что защищает человека, а не обеспечивает работу техники.

Что будет, если вместо провода N использовать при сборке электрощита провод РЕ? Внешне все будет работать исправно. Но в «нулевом» проводе, из-за перепадов напряжения и прочих мелких неисправностей, на которые энергоснабжающие организации не обращают внимания, потечет слабый ток. Он, во-первых, сделает опасным прикосновение к бытовым приборам с металлическим корпусом, если они заземлены.

Во-вторых, от него может сработать УЗО с номиналом в 10 или даже 30 миллиампер. А при аварии – обрыве нулевого провода на линии или в распределительном щитке на лестничной площадке, не сработает пожарное устройство защитного отключения на 300 мА, поскольку цепь нейтрали у нее другая. Поэтому заземляющий проводник подключается только к металлическому корпусу электрического щита.

Провод РЕ может использоваться как общая нейтральная шина только в коммутационных щитках, если маломощные УЗО на 10 мА самопроизвольно срабатывают.

Особенности сборки электрических щитков

По мере продвижения от вводов к потребителю снижается электрическая мощность, поэтому при сборке ВРУ, распределительных и коммутационных щитков используются провода разного сечения.

На вводах лучше использовать многожильные, сечением 3 мм и устанавливать на концах проводов, присоединяемых к клеммам автоматических выключателей, а также УЗО или дифавтоматов, плоские обжимные наконечники.

В распределительных – одножильные, сечением 2,5 мм, а в коммутационных – 1,5 мм.

Нельзя путать входные клеммы автоматических выключателей с выходными. Установленный вверх ногами прибор теряет способность реагировать на сверхтоки и становится подобием теплового реле.

То же самое касается клемм УЗО или дифавтоматов. Нельзя подключать к клемме с маркировкой N фазный провод. Это вызовет ложное срабатывание.

Если в щите происходит разводка более чем на две линии, то традиционно входные фазные клеммы соседних автоматов соединяют перемычками из обрезков проводов. Хороший результат дает использование клеммной колодки с зажимными винтами из электротехнической латуни, которую обычно используют как нулевую шину.

Обратите внимание

Она массивная, имеет малое сопротивление и практически не нагревается при больших нагрузках в сети. Если установить ее на диэлектрическое основание, то расстояния в 1–2 см между ней и такой же металлической нулевой шиной будет достаточно для обеспечения необходимого сопротивления изоляции линии. Чтобы ничего не перепутать, головки винтов на ней можно отметить, например, красным маркером.

Читайте также: Предупреждающие плакаты по электробезопасности — советы электрика

Электрическая схема распределительного щита должна быть дополнена компоновочной, выполненной в масштабе 1:1. Тогда вы избежите неприятных сюрпризов при сборке.

Дополнительные требования к электрощитам

Корпус (коробка, ящик) электрического щита должен быть прочным и исключать случайное касание токоведущих частей. Наружу выводятся только элементы управления: ручка рубильника или диэлектрический рычаг автоматического выключателя.

Доступ к токоведущим частям, клеммам и зажимам ограничивается установкой на дверях и крышках запирающих устройств, предусматривается возможность их опечатывания. На обратной стороне дверки располагается схема квартирного щитка. Если корпус металлический, то он обязательно заземляется на отдельный контур – подключается к шине или проводу РЕ.

Теперь вы имеете представление о том, как правильно собрать электрический щиток своими руками. При определенной доле здравомыслия с этим делом может справиться любой, кто знаком с отверткой и плоскогубцами.

Сборка электрощитов своими руками: пошаговая инструкция, описание и отзывы :

В электрощите сводятся все электрические цепи, начиная от питающего кабеля электросети и заканчивая отдельными приборами.

Сборка электрощитов производится с целью контроля расхода электроэнергии, управления потребителями, защиты людей от поражения током и электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок.

Специалисты обращают внимание, что при выполнении электромонтажных и любых других работ с электричеством необходимо соблюдать правила безопасности.

Виды электрических щитов

Боксы с электросчетчиками и защитной автоматикой изготавливаются из пластика и металлического листа. Они легко устанавливаются и привлекательно выглядят. Устройства могут быть встроенными или накладными. Первые применять удобнее, поскольку они не занимают много места. Шкафы устанавливают на саморезы или дюбель-гвозди.

Эталоном качества, по отзывам пользователей, являются зарубежные фирмы: IEK, Legrand, ABB, Schneider Electric. Довольно привлекательно выглядят отечественные изделия. К тому же они дешевы.

В комплектацию может входить крепеж, DIN-рейки, заземляющая PE и нулевая N шины. При всем разнообразии схем сборка электрощитов содержит как корпуса, так и внутреннюю начинку из аппаратуры.

В нее входят следующие элементы:

• автоматические выключатели с УЗО или дифавтоматы;
• электросчетчик;
• провода для подключений.

Сборка электрощита: цена

Стоимость электрического щита включает комплектующие, куда входят аппараты и корпус. В розничной цене учитывается монтаж, составляющий до 20 % от общей суммы. Профессионалы отмечают, что установка наружного бокса стоит 700 рублей. Монтаж одного модуля обойдется примерно в 350 р. Электросчетчик можно подключить за 1100 рублей, а однофазную линию – за 320.

Если устанавливать простейший щиток, минимальная стоимость таких работ составит 3000 рублей. Сборка электрощита своими руками позволяет хорошо сэкономить.

Требования к сборке

Установка электрического щита производится с целью повышения уровня электробезопасности. Для этого должны выполняться требования:

• соответствие ПУЭ и правилам ГОСТа 51778-2001;
• к щитку должна прилагаться техническая документация с описанием устанавливаемого оборудования и мощности приборов;
• наличие на щитке знака электробезопасности с указанием величины напряжения;
• применение негорючих материалов для изготовления щитка;
• покрытие металлического корпуса должно быть диэлектрическим;
• наличие маркировки на проводах;
• колодки нейтрали и заземления должны иметь свободные клеммы;
• заземление корпуса и дверцы электрощита;
• к щиту прилагается технический паспорт.

Создание схемы подключений

Схему прежде нужно начертить на бумаге, чтобы по ней можно было правильно сконструировать устройство. Сборка электрощита для частного дачного дома или небольшой квартиры может быть сделана заранее и продаваться в комплекте с ним. Можно выбрать готовые варианты посложнее, которые будут соответствовать составленной схеме.

Все существующие и запланированные в дальнейшем потребители необходимо записать. Розетки и освещение целесообразно разделить на группы, к каждой из которых выделяют отдельный автоматический выключатель.

Для мощных приборов (электрического котла, бойлера, кондиционера, стиральной машины, электроплиты) делаются подключения через автоматы в щите. Важно правильно подобрать защитные аппараты для проводки, сечение которой рассчитывается по мощности потребителей.

Для каждого изделия подбирается место установки на DIN-рейке, чтобы сэкономить провода и сделать шкаф наиболее удобным для эксплуатации.

Провода для электрощитов

Для монтажа в ограниченном пространстве закрытого помещения требуется гибкий провод. Жилы из алюминия применять нерационально, поскольку диаметр у них больше, а материал со временем деформируется при затяжке соединений.

Сборка электрощитов чаще всего производится высокопрочным проводом ПВ 3 и его аналогами. Изоляция делается из поливинилхлорида, а проводником служит многопроволочная жила. У нее высокая гибкость, стойкость к влаге и температуре до +60°C.

Материал изоляции не поддерживает горения, хотя оболочка плавится при нагревании. Провод часто применяют для заземления.

Число на маркировке означает класс гибкости. Провод ПВ 1 является самым жестким. До сечения 10 мм2 он однопроволочный, а при больших значениях – многопроволочный. Провод ПуГВ отличается гибкостью и применяется для монтажа.

Его характеристики отвечают международным стандартам. Провод соответствует марке ПВ 3, которая еще выпускается по старым ГОСТам. Аналогами являются импортные провода H05VK и H07VK. Вместо ПВ 1 сейчас производится провод ПуВ.

Для подключений провода подбираются по цвету. На фазные используют серые или черные, на нейтраль – синие, на заземление – желто-зеленый. В щите провода должны проходить свободно. Их концы зачищаются и обжимаются наконечниками. Группы проводников стягиваются в пучки хомутами. По длине они подбираются так, чтобы не было натяжения, резких перегибов и лишнего провисания.

Инструменты

Для установки электрических щитов понадобятся инструменты. Минимальный набор составляет:

• отвертки;
• монтажный нож или инструмент для снятия изоляции;
• шуруповерт;
• перфоратор.

Сборка электрощита

Перед работой необходимо согласовать с управляющей компанией, кому устанавливать счетчик. Если ее представители дадут согласие на монтаж, сборка электрощита в квартире может производиться своими руками.

Профессионалы советуют придерживаться такой последовательности действий:

• Корпус электрощита устанавливается на стену или в нишу.
• В щит заводятся провода питания от каждого помещения.
• Внутри на саморезы устанавливается DIN-рейка, служащая основанием для крепления аппаратуры.
• Все автоматы, УЗО и счетчик устанавливаются на свои места. Их размещают последовательно сверху вниз, начиная от вводного автоматического выключателя.
• Устанавливаются заземляющая и нулевая шины.
• Соединительные провода нарезаются на подходящие куски.
• Все элементы соединяются в соответствии со схемой. Подключение питания к автоматическим выключателям и УЗО производится сверху.
• После монтажа проверяется качество сборки и производится пробное включение.
• Приглашается представитель энергосбыта для установки пломб на счетчик и вводной автомат.

Особенности сборки электрощита в частном доме

Если в квартире ввод преимущественно однофазный, то в частном доме нередко применяется трехфазный. Вводной автомат должен быть четырехполюсным, чтобы можно было полностью обесточить всю электропроводку.

Каждая фаза обозначается своим цветом, чтобы облегчить монтаж и обслуживание. Сборка электрощита для частного дома производится с распределением питания равномерно по фазам. Нагрузкой является освещение, розетки и мощные бытовые приборы.

Кроме того, схема может включать отдельные цепи для трехфазных потребителей.

Рекомендации профессионалов

• На внутренней стороне крышки электрического щита размещается схема соединений, чтобы ею могли воспользоваться другие пользователи, для ручного отключения электроэнергии или включения автоматов.
• Все провода внутри щита должны быть подобраны по цвету и содержать маркировку.
• Группы проводов соединяются в жгуты, что позволяет быстро находить нужные контакты при ремонте и обслуживании.
• В начале работы электрощита необходимо проверять отсутствие перегрева у проводов и аппаратуры, а при его обнаружении следует найти и устранить причину, иначе короткое замыкание неизбежно.
• Размещение проводов и приборов внутри шкафа должно быть свободным для удобства обслуживания и возможности добавления новых элементов.

Отзывы

Область изготовления электрощитов и комплектующих достаточно хорошо развита, о чем говорят многочисленные отзывы. Всегда можно подобрать все необходимое и собрать щит не по шаблону, а с учетом потребностей. Корпуса шкафов и аппаратуру можно выбрать подходящие по цене и характеристикам.

Заключение

Сборка электрощитов должна обеспечивать пользователей всем самым необходимым, чтобы выполнялись основные функции:

• возможность отключения всей проводки;
• наличие контроля расхода электроэнергии;
• защита от перегрузок и поражения электрическим током.

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)

Добрый день, уважаемые читатели.

Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.

Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:Итак, исходные данные:

• Квартира однокомнатная, в новостройке, проводка от застройщика под полную переделку.
• В этажном щите установлен автомат C40, этажный щит выполнен по «советской схеме», то есть в нем, кроме вводного, установлены два автомата — один на свет, один на розетки. Следовательно, существует необходимость прокладывать вводной кабель… Алиса планировала вводной кабель 3×6, но по рекомендациям на форуме он заменен на 3×10.
• Бюджет позволяет установить три качественных УЗО и автоматические выключатели от известных европейских производителей. Но, в то же время, щит планируется без особых излишеств.
• Реле напряжения предусмотрено. Так же, несмотря на наличие автомата в подъезде, Алиса решила добавить вводной автомат и в квартирный щит. Довольно многие так делают, хотя при простых схемах щитов считаю это несколько излишним.

Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).

Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:

На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:

• На линии освещения — кабель сечением 1.5 квадрата и автомат не более 10 ампер.
• На линии розеток — кабель сечением 2.5 квадрата и автомат не более 16 ампер.
• На варочную панель и проточный водонагреватель — кабель сечением 6 квадратов и автомат не более 32 ампера.
• Линии разных типов не желательно смешивать друг с другом. Освещение можно объединить с розетками, но тогда автомат берется «по минимуму», то есть 10 ампер.

Время-токовую характеристику автомата (когда речь идет о «домашнем» электромонтаже, то стоит выбор между B или C), в общем случае, желательно выбирать типа B. Эта характеристика обеспечивает более высокую чувствительность к токам короткого замыкания, при этом не отключаясь ложно от пусковых токов практически любой бытовой техники. Но есть и исключения, когда следует ставить автомат с характеристикой С — например, на старые холодильники и стиральные машины. Еще вариант — при наличии нескольких мощных импульсных блоков питания на линии (например, несколько компьютеров) или большого количества ламп накаливания (что, скорее, характерно для офисов). Так же, если вы планируете работать мощной болгаркой (более 2000 Вт) без плавного пуска, то следует на розетку для такой болгарки предусмотерть автомат с ВТХ типа С. Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B. Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя.

Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16). В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда. Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО. На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:

1. Розетки и освещение одной и той же комнаты желательно подключить к разным УЗО.
2. Освещение смежных помещений желательно подключить к разным УЗО.
3. Линии должна распределяться более менее-равномерно, то есть каждое УЗО должно иметь примерно одинаковое число линий.

Читайте также: Как правильно сделать контур заземления — советы электрика

Такие правила позволят, в случае отключения одного из УЗО, не остаться без освещения во всей квартире, если в электроприборе произошла утечка тока, вызвавшая срабатывание УЗО. Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.). Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной. Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО. Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):

Данные из таблицы в Excel невероятно удобно представить в виде сводной таблицы — по ней легко будет собирать щит и закупать автоматы. Особенно это актуально для больших щитов.

В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО.

При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет. Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу. Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип.

Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:

Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.

Какого производителя автоматов выбрать?

Данный вопрос является предметом самого лютого холивара в разделе «Электрика». При желании можете ознакомиться и поучаствовать. Поэтому прошу считать все сказанное в данной статье и в этом разделе моим личным мнением.

Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа).

Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand). Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их).

Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей. Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления.

Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене. Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.

В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос. Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить. Еще важный момент — автоматы и УЗО следует покупать в специализированных магазинах, желательно, у официальных дилеров данной марки.

Категорически не стоит покупать на рынках, особенно ABB – там довольно высокий шанс нарваться на подделку (кстати, чаще всего подделывают именно ABB). После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:

• Вводной двухполюсный автомат C40 — 1 шт.
• Реле защиты по напряжению УЗМ-51 — 1 шт.
• УЗО 40 ампер тип А — 3 шт.
• Автоматический выключатель С10 — 7 шт.
• Автоматический выключатель С16 — 7 шт.

Так же потребуются дополнительные устройства.

Так как Алиса выбрала однополюсные автоматы — для них потребуются шинки ноля, по одной штуке на каждое УЗО (на эти шинки приходит нулевой провод от от УЗО и все нулевые провода линий, подключенных к этому УЗО).

Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку. Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку. Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:

Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.

Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:

Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.

Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости.

С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:

Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.

Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:

Кстати, если вы используете ту архитектеру щита, где линия кондиционера «вынесена» из-под УЗО, то купите для линии кондиционера двухполюсный (или полюс-нейтраль) автомат – и он отлично станет в верхний ряд под одну гребенку вместе с УЗО.

Соединение элементов и сбор щита

Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно).

Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места.

Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:

На фото — НШВИ на проводе сечением 10 мм2

Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).

НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).

Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые):Либо специальные переходники с гребенки на провод. У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.

Вот что в итоге у ней получилось:Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение). НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.

Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.

Обратите внимание

Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли? На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит.

Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.

В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи ��

Отдельно хочу отметить моего коллегу – Мастера (с большой буквы) Юрку, который собирает великолепные щиты, причем заказывая у него материалы для щита по розничным ценам, сборка вам фактически обходится бесплатно (так как собирает он за стоимость скидки в магазине ЭТМ, которая у него накопилась за все время).

Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.
Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме. Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют. Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе. Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения. Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.

Вру жилого дома – советы электрика

Всем привет. Вводное устройство ВРУ (в частном случае ВУ) необходимый элемент электрической цепи. Многоэтажный дом, офисное здание, производственное помещение, частный дом или коттедж, не важно, везде, при строительстве или серьезном ремонте, можно столкнуться с металлическим шкафом под названием — вводно распределительное устройство ВРУ.

Что такое ВРУ, назначение

ВРУ – это электротехническое распределительное устройство в виде шкафа с замком, с установленными в нем аппаратам и приборами. Такими как: счетчики учета электроэнергии, автоматические выключатели, рубильники, предохранители, амперметры, вольтметры итп.

Устройство ВРУ служит для приема, распределения и учета электрической энергии на промышленных, жилых и административных объектах. Для защиты линии и электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий в сети, а также для осуществления оперативных включений и отключений оборудования.

Вводно распределительное устройство, установка

Устанавливаются в специальных помещениях, по проекту электроснабжения, на вводе кабеля электропитания и снабжает электроэнергией все здание. В жилых домах это чаще всего подвал, там же делается расщепление совмещенного нулевого проводника PEN, так удобнее. Обслуживаются электротехническим персоналом.

Шкаф ВРУ должен располагаться на расстоянии не менее 1 метра от других коммуникаций. В доступном, хорошо освещенном, проветриваемом месте, чтобы обеспечить нормальную работу и обслуживание.

Обратите внимание

Ввод и вывод кабелей питания обычно производится снизу, но при заказе услуги по монтажу и сборке электрощитов, можно внести изменения в проект. Если питание ВРУ нужно выполнить от ВЛ воздушной линии электропередачи, то следует установить ограничители перенапряжения. Двери помещений, где установлено вводно-распределительное устройство, должны открываться наружу.

Если здание, дом или другое сооружение имеет большие размеры, на каждый ввод рекомендуется устанавливать отдельное ВРУ. После них также могут устанавливаться дополнительные распределительные устройства – РУ, с необходимым оборудованием для работы электроприемников отдельных квартир и помещений. Предлагаю вашему вниманию видео:

Устройство ВРУ многоэтажного дома

Разберем некоторые элементы вводно-распределительных устройств:

Шины (токопроводящие, зануление N, заземление PE), медные или алюминиевые. Провода к шинам присоединяются при помощи болтов с шайбами. Для обеспечения надежного соединения необходимо использовать инструмент.

Автоматические выключатели, предохранители. Номинальный ток автоматических выключателей выбирается согласно проекту электрики, или рассчитывается по мощности. Предназначены для защиты электропроводки от перегрузки, коротких замыканий, сверхтоков итп.

Счетчики учета электроэнергии. Название говорит само по себе, зачем они нужны.

Ограничители напряжения, разрядники. Защита при импульсных перегрузках.

Вольтметры и амперметры. Для визуального контроля тока нагрузки и напряжения.

Провода и кабели, для коммутации электроприборов цепи. Все провода должны быть изолированными, разноцветными, согласно ГОСТу:

• N нейтраль — синий или голубой
• PE земля — желто-зеленый
• L фаза может быть черный

Не пренебрегайте этим! Маркировку и цвет жил проводов необходимо соблюдать на всем протяжении цепи, помните это!

Маркировка ВРУ

Новости блога

Новость №1. 333 комментарий, ссылка подтверждение. В этот раз его оставил самый активный комментатор блога Сергей Панагушин. Презент составляет 100 рублей на мобильный телефон. Спасибо за дополнения, Сергей, твои комментарии лучшие!

Вроде все, вводное распределительное устройство ВРУ разобрали, если есть дополнения оставляйте комментарии. Скоро в эфире – ВРУ для коттеджа или частного дома, , если интересно.

P.S.

Схемы распределения электрический энергии внутри многоэтажных жилых зданий

Схемы рассредотачивания электронной энергии снутри жилых построек зависят от надежности электроснабжения, числа этажей, секций, планировочного решения строения, наличия подпольного этажа и интегрированных компаний и учреждений (магазины, ателье, мастерские, парикмахерские и т. п.). Эти схемы имеют общий принцип построения.

В каждом высотном здании устанавливается вводно-распределительное устройство для присоединения внутренних электронных сетей строения к наружным питающим линиям, также для рассредотачивания электронной энергии снутри строения и защиты отходящих линий от перегрузок и маленьких замыканий.

Для электроснабжения квартир от ВРУ отходят питающие полосы, состоящие из горизонтальных и вертикальных (стояков) участков. К горизонтальному участку каждой полосы могут присоединяться один либо несколько стояков.

Но следует учесть, что при маленьком замыкании на одном из стояков сработает защита на ВРУ и питающая линия отклонится, при всем этом огромное количество квартир остается без питания. Потому для увеличения надежности питания квартир, также для удобства выполнения ремонтных работ следует па каждом ответвлении к стояку устанавливать отключающий и защитный аппарат.

Не считая линий, питающих квартиры, от ВРУ отходят внутренние полосы, питающие освещение холлов, лестниц, коридоров, также электродвигатели лифтов, насосов, вентиляторов и
электроприемников системы дымозащиты. Принципная схема электроснабжения 16-этажного односекционного дома приведена на рисунке.

Принципная схема электроснабжения 16-этажного односекционного дома

Как видно из схемы, питание электроприемников строения осуществляется 2-мя взаиморезервируемыми кабелями 1, рассчитанными па питание (в аварийном режиме) всех его нагрузок.

При выходе из строя 1-го из питающих кабелей все электроприемники при помощи тумблеров 2, установленных на панели ВРУ, подключаются к кабелю, оставшемуся в работе.

Для защиты панелей ВРУ от недлинного замыкания на вводах

установлены плавкие предохранители 3.

Для учета расхода электроэнергии от элсктроприемников публичного предназначения (рабочее освещение лестничных клеток, подвала, чердака, домовых помещений и силовые потребители, в том числе лифты, и аварийное освещение лестничных клеток) устанавливается трехфазный счетчик 5, включаемый через трансформаторы тока 4.

Для угнетения радиопомех на каждой фазе вводов
устанавливают по одному помехозащитному конденсатору типа КЗ-05 емкостью 0,5 мкф. Конденсаторы 7 снабжены предохранителями 6 и заземлены.

Отходящие полосы от ВРУ защищаются автоматическими выключателями 8. К стоякам 9 (секция III), питающим квартиры, подключены этажные квартирные щитки, которые установлены в электрошкафах 10 размещенных па лестничных клеточках (ЛК). На каждую группу квартир устанавливается один трехполюсный пакетный выключатель
11, который подключается к двум фазам и нулевому проводу стояка.

В электрошкафу устанавливают также однофазовые квартирные счетчики 12 и групповые щитки 13 с автоматическими выключателями либо предохранителями для защиты групповых линий квартир.

К специальной панели (секция I), на которой предвидено устройство АВР (автоматическое включение резерва), подключаются вентиляторы системы дымозащиты 14, щитки управления и эвакуационное освещение.

Присоединение этой панели к двум вводам до тумблеров 2 при помощи устройства АВР всегда обеспечивает бесперебойное ее электроснабжение.

От секции II по питающим линиям питаются лифтовые установки
15 и эвакуационное освещение.

К секции III через автоматический выключатель 16 и приборы учета расхода электроэнергии подключена секция IV, от которой питаются общедомовые помещения. Oт панели V питаются бытовые розетки для уборочных машин и аварийное освещение машинного помещения лифтов
и электрощитовой.

В каждую квартиру независимо от количества в ней комнат для питания осветительных и бытовых электроприемников с газовыми плитами, обычно, проложены две однофазовые группы с дюралевыми проводами сечением 2,5 мм2.

Одна питает общее освещение, другая — бытовые розетки. Допускается и смешанное питание, при всем этом бытовые розетки, устанавливаемые в квартире, должны присоединяться к различным групповым линиям.

Там, где есть кухонные электронные

плиты, предусматривается 3-я групповая линия для их питания.

ВРУ. Вводно-распределительное устройство дома

Вводно-распределительное устройство (ВРУ) это

Вводно-распределительное устройство (ВРУ) это специальное электротехническое устройство, с установленными в нем аппаратам и приборами.

В отличие от вводного устройства (ВУ) в вводно-распределительном устройстве происходит не только прием, но и распределение электрической энергии по электрогруппам внутри дома.

Устанавливается вводное распределительное устройство на вводе кабеля электропитания обычно в доме или в пристройке к дому..

Вводно-распределительное устройство в частном доме

Если дом большой и имеется несколько отдельных вводов электропитания рекомендовано установить отдельные вводно-распределительные устройства (ВРУ) на каждый ввод в дом.

Также при наличие на территории участка нескольких дополнительных построек, допускается и логично установить после главного вводно-распределительного устройства дополнительные распределительные устройства (РУ) в каждую постройку.

Для частного дома устанавливаются так называемые шкафные ВРУ. В таком ВРУ, все необходимые устройства установлены в корпус шкафного типа.

Комплектация вводно-распределительных устройств для дома

Приведу пример комплектации вводно-распределительного устройства для среднего частного дома

• Две медные шины:PE шина и N шина(1);
• Вводной автомат или группа плавких предохранителей(2);
• Разрядник (ограничитель напряжения)(3);
• Блок учета со счетчиком учета расхода электроэнергии(4);
• Группа автоматов защиты для однофазных групповых сетей дома(5);
• Блок автоматов распределительных сетей;
• Наборные клемники для коммутации проводов сети и сами провода.

Читайте также: Какие бывают схемы — советы электрика

Разберем каждый элемент ВРУ подробнее

Медные шины для подсоединения PE и N проводников в ВРУ дома

К медной шине PE все провода присоединяются при помощи болтов, шайб, гаек и гроверных шайб. Соединение должно быть сделано при помощи инструмента, а не вручную.

На медной шине PE должно быть предусмотрены места для присоединения

Медная шина N предназначена для подсоединения нулевых рабочих проводников сети дома

В вводном-распределительном устройстве (ВРУ) шины PE и N соединяются между собой, но по определенным правилам.

Соединение шин PE и N в ВРУ дома

Напомню, что я рассматриваю, ВРУ дома при подключении питания по схеме TN, с глухозаземленной нейтралью.

Шины крепятся внутри ВРУ рядом друг с другом. По рекомендации в ГОСТ Р 51732-2001(ВРУ) нулевую рабочую шину (N) нужно располагать ниже шины PE,но, по-моему, мнению это не имеет принципиального значения. Принципиально здесь другое.

Важно! Шину PE нужно закреплять на корпус ВРУ при помощи болтовых соединений и с токопроводящим контактом. Шину N нужно закреплять на корпусе ВРУ через диэлектрические (не проводящие ток) изоляторы.

Шина PE и N должны быть соединены двумя перемычками по краям шин или одной перемычкой посередине. Сечение перемычек должно быть не меньше сечения защитных PE проводов. Соединение должно быть болтовым.

Шины PE и N должны быть помечены цветом или табличками с надписями PE и N.Провода, отходящие от шин должны иметь цвет согласно ГОСТ Р 50462: защитные PE провода в зелено-желтый цвет, нулевые рабочие провода N в голубой цвет.

Вводной автомат ВРУ

Кабель электропитания заводится на вводной автомат ВРУ. Номинал автомата выбирается согласно электропроекту. Вводной автомат защиты предназначен для защиты электропроводки дома от перегрузки и сверхвысоких токов короткого замыкания, а также преднамеренного отключения питания для технического обслуживания сети дома. Вместо вводного автомата возможна установка плавких предохранителей.

Разрядники (ограничители напряжения)

Разрядники устанавливаются после вводного автомата. Через них фазные провода соединяются с защитной шиной PE. При импульсных перегрузках разрядники срабатывают. Фазное напряжение попадает на шину PE и срабатывает защита ВРУ.

Блоки автоматов для электрогрупп дома

Эти автоматы защиты предназначены для распределения электропитания по группам электропроводки дома. Для каждой электрогруппы дома (кухня, ванная, комнаты, освещение и т. п) устанавливается отдельный автомат защиты.При необходимости устанавливаются Устройства защитного отключения(УЗО)

Распределительные автоматы должны устанавливаться таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку между фазами. Количество автоматов на каждую фазу должно расчитаваться с учетом коэффициента спроса. Коэффициент спроса определяет вероятность того, что все электросети будит максимально нагружены. (Читайте о коэффициенте спроса подробно).

Для ВРУ, количество автоматов рассчитывается по следующим таблицам:

Коэффициент спроса,Кспроса.	Количество автоматов,шт
0,8	2-3
0,7	4-5
0,6	6-9
0,5	Больше 10

Коэффициент спроса,Кспроса.	Количество автоматов,шт
0,9	2-3
0,8	4-5
0,7	6-9
0,6	Больше 10

Провода для коммутации во ВРУ

• Провода должны быть разноцветными согласно ГОСТ Р. 50462.PE-желто-зеленый,N-голубой, фазные L- красные.
• Провода внутренних сетей дома на концах должны быть маркированы надписями или табличками.
• Фазные шины желательно покрасить в разные цвета или подписать L1;L2;L3.
• Все провода должны быть изолированыИзоляция должна быть рассчитана на 660 вольт. При прокладке проводов внутри ВРУ они не должны касаться токопроводящих и острых частей корпуса. На вводе во ВРУ их нужно защитить проходными втулками.

О внутреннем устройстве ВРУ все.

Осталось рассказать о маркировке вводно-распределительных устройств (ВРУ)

Маркировка вводно-распределительного устройства

Как и любое электротехническое устройство вводно-распределительное устройство (ВРУ) имеет специальную маркировку согласно главы 4,ГОСТ 14254-96. По таблице ниже можно расшифровать маркировку любого ВРУ, в том числе ВРУ для частного дома.

Нормативные ссылки

• ГОСТ Р 51732-2001(ВРУ)
• ПУЭ, Правила устройства электроустановок, издание 7
• ГОСТ Р. 50462 “Идентификация проводов по цвету”

Другие статьи раздела: Электропроводка дома

Схемы принципиальные ВРУ

Откроются при клике.

Вводно-распределительное устройство (ВРУ).Виды и применение

Название вводно-распределительное устройство (ВРУ) говорит о том, что оно монтируется на вводе электросетей нескольких потребителей, распределяет по ним электроэнергию, позволяет выполнить автоматическое отключение электроэнергии в случае возникновения неисправностей и замыканий. С помощью ВРУ удобно отключать электрическую цепь в доме при производстве ремонтных работ, или на время длительного бездействия электрической цепи.

В многоэтажных жилых домах такую систему ввода монтируют в тамбурах или на лестничных клетках. В небольших двухэтажных домах такое устройство ввода электроэнергии размещают на внешней стороне дома.

На заводах такие устройства монтируют в цехе или на наружной стене производственного корпуса. Обычно вводно-распределительное устройство применяется для переменного тока напряжением 220 или 380 В.

Разновидности ВРУ

Устройства распределения и ввода электричества классифицируются по различным признакам: числу защитных и других приборов, размерам, силе тока. В некоторых образцах отведено особое место для счетчиков энергии, а также есть приборы, контролирующие работу освещения. Электрические автоматы, находящиеся в корпусе ВРУ, служат для автоматического аварийного обесточивания цепей.

По назначению и особенностям устройства ВРУ делятся на следующие разновидности:

• Вводные системы, отвечающие за прием электроэнергии.
• Распределительный тип, предназначенный для распределение и учет данных.
• Вводно-распределительные системы, одновременно выполняющие функции двух предыдущих типов.

По токовой нагрузке на:

• 250 ампер.
• 400 ампер.
• 630 ампер.

Конструктивные особенности

По габаритам эти устройства значительно отличаются, так как многое зависит от мощности подключаемых потребителей. В свою очередь этот показатель связан с количеством потребителей, которым необходима электроэнергия.

Вводно-распределительное устройство принадлежит к группе электротехнических устройств, в состав которых входят разные приборы. ВРУ не только принимает энергию, но и распределяет ее по объектам. На каждом большом жилом доме должно быть установлено отдельное ВРУ.

Если главный объект состоит из дополнительных отдельных потребителей, то дополнительно монтируют отдельные ВРУ на каждый объект.

Оборудование и приборы ВРУ размещаются в металлических шкафах, которые состоят из следующих частей:

• К медным шинам провода подключаются болтовым соединением. Для повышения надежности контакта силовых цепей дополнительно применяют пружинные шайбы. Фазная шина должна иметь отверстия для подключения проводников фаз потребителей. К нулевой шине, имеющей аналогичные отверстия, подключают рабочие нулевые проводники, отходящие к потребителю.
• Вводной автомат служит для подключения кабеля питания. Параметры автомата определяется в соответствии с проектом электроснабжения.
• Плавкие предохранители могут устанавливаться вместо автомата ввода, предназначены для тех же целей. Их номинал выбирается также, в соответствии с величиной нагрузки.
• Защитный автомат ввода защищает электрическую проводку бытовой сети от чрезмерных нагрузок, замыканий, а также для выполнения отключения электроэнергии для технического обслуживания сети.
• Ограничители напряжения или разрядники. Они устанавливаются после автомата ввода. Если возникают импульсные перенапряжения, то разрядник срабатывает. При этом на защитную шину подается фазное напряжение, вследствие чего срабатывает защита распределительного устройства.
• Группа автоматов для отдельных сетей. Главной задачей этих автоматов является распределение электричества по отдельным группам. Каждая группа обслуживает отдельную комнату в квартире, освещению и другим разным потребителям, требующим отдельной защиты. При необходимости устанавливают устройства защитного отключения. Автоматы подключают с учетом равномерной нагрузки для всех фаз. Количество автоматов на каждой фазе определяют по наибольшей нагрузке подключаемых сетей.
• Провода и клеммники для выполнения различных подключений. Провода должны иметь цвет изоляции по назначению: фаза – красный провод, нулевой провод – голубой цвет, заземление – желто-зеленый цвет. На концах проводов должна быть маркировка. Шины фаз должны быть окрашены в разные цвета. Проводники должны иметь изоляцию, соответствующую напряжению 660 вольт. В месте введения проводов в вводно-распределительное устройство они заключаются в проходные втулки для надежности изоляции.
• Приборы учета потребления электроэнергии. Приборы учета, установленные в этих устройствах, дают возможность контролировать потребление электричества и оптимальное распределение нагрузок в разных цепях.

Принцип действия

• Основной кабель питания вводится сразу на вводный автомат ВРУ. Номинальный ток этого автомата определяется заранее. Его величина фиксируется в техническом задании. Вводный автомат осуществляет защиту электропроводки при возникновении аварийных случаев.
• Этим автоматом можно принудительно отключить подачу электроэнергии для техобслуживания сети. Существуют конструкции ВРУ, в которых автомат ввода заменен специальным разъединителем или рубильником.
• Следующими элементами, установленными за автоматом ввода, являются разрядники. С помощью них выполняют подключение защитной шины, фазных проводников. При возникновении мощных импульсов разрядники срабатывают, что приводит в действие защиту вводно-распределительного устройства.
• Распределение питания электроэнергией окончательно происходит по группам проводников, и выполняется автоматами защиты разных номиналов. Вспомогательной защитной мерой является устройство защитного отключения.

Читайте также: Заземление tn c — советы электрика

Сферы применения ВРУ

Использование ВРУ имеет свои особенности в зависимости от мест их применения. Рассмотрим основные особенности использования ВРУ.

Вводно-распределительное устройство для жилых домов

Для многоэтажных жилых домов, общественных зданий и малых предприятий используют устройства ввода и распределения энергии, изготовленные в виде щитов двухстороннего или одностороннего обслуживания.

Все ВРУ имеют в комплекте распределительные и вводные панели, либо шкафы промышленного изготовления.

В больших городах электромонтажные проектные организации могут разрабатывать и использовать свои конструкторские решения ВРУ, учитывая индивидуальные особенности объекта.

Вводные панели включают в свой состав приборы, рассчитанные на функционирование при силе тока 0,25, 0,4, 0,63 кА. Соответственно этим нагрузкам устанавливают предохранители и рубильники. На панелях с нагрузкой 0,4 и 0,63 кА подключают также отключающие и защитные устройства по соответствующим значениям нагрузки.

Распределительные панели изготавливают в разных вариантах.

В некоторых моделях отводящие линии оснащены электрическими автоматами, а в других может быть установлена автоматика управления приборами освещения в коридорах и на лестницах.

Существуют панели, оснащенные отделами учета. Кроме перечисленных приборов панели могут оснащаться пакетными выключателями, промежуточными реле, магнитными пускателями.

При проектировании и комплектации распределительных и вводных панелей, их размещают в непосредственной близости между собой. Изготовление этих панелей происходит отдельно. В них предварительно устанавливаются необходимые устройства.

Для связи между этими панелями применяют соединительные провода. Распределительные и вводные панели имеют множество вариантов схем. Они позволяют скомпоновать любое устройство по вводу и распределению электричества по техническому заданию.

Обратите внимание

Особенностью установки ВРУ в частном доме является наличие нескольких отдельных строений, подключенных к питанию электричеством. Поэтому после основного ВРУ подключают отдельные распредустройства для каждого строения: бани, сарая, летней кухни и т.д.

В частном доме применяются аналогичные устройства в виде шкафа, в который монтируют все необходимые приборы.

Вводно-распределительное устройство на производстве

Особенностью использования ВРУ на заводах и фабриках является высокий расход электрической энергии. Для таких объектов применяют особые конструкции панелей для распределения электричества. Аналогичные панели используются в распредустройствах электрических подстанций на 380 В.

По устройству такие панели и щиты включают в себя электрические автоматы, предохранители и рубильники. Вводно-распределительное устройство может быть как с односторонним, так и с двухсторонним обслуживанием.

В односторонних моделях обслуживание электромонтером производится непосредственно у стены, с передней стороны. Двухсторонние варианты щитов устанавливают независимо от стены, на любом свободном месте, либо на удалении от стены на расстоянии 0,8 метра.

Преимуществом односторонних моделей является то, что для их монтажа и технического обслуживания не требуется много места. В свою очередь двухсторонние щиты удобнее обслуживать в процессе работы.

Кроме панельных видов, вводно-распределительное устройство выполняют в виде блоков, включающих в себя различную электронную аппаратуру: счетчики, выключатели, плавкие вставки и т.д.

Помещения для размещения распределительной и вводной аппаратуры должны находиться в удобных местах, которые доступны только для электроремонтного персонала. Их называют электрическими щитовыми, которые запираются на замки для предотвращения проникновения в них посторонних людей.

Похожие темы:

Схемы электрощитовых для жилого дома

Проектирование и сборка электрощитов, электрошкафов и узлов учета является важным этапом строительства частного дома, так как от этого этапа на прямую зависит пожаробезопасность и электробезопасность объектов электроснабжения. Такое направление электромонтажных работ, как сборка электрощитов требует особого внимания.

Для того, чтобы составить электрическую схему щита нужно учесть все особенности электропроводки квартиры или частного дома. Основные факторы, определяющие электрическую схему щита это:

Электрощитовое оборудование предназначено для безопасности вашего дома

Для того чтобы ваша система электроснабжения работала безопасно, нужно предусмотреть установку специальных распределительных и защитных устройств – электрощитового оборудования, благодаря которому станет возможным группировать питание к потребителям, а также:

Включать/отключать подачу электричества

Защищать пользователей от поражения электрическим током

Защищать электроприборы от превышения напряжения

Защищать электроприборы от пропадания или перекоса фаз

Электрощитовое оборудование отличается простотой установки, обслуживания и контроля, т.к. монтируется оно в один корпус, который называется распределительным щитом (РЩ).

Если ваш дом небольшой, и потребителей электрической энергии не большое количество, то здесь достаточно установить один РЩ.

Если же вам нужно установить электрощитовое оборудование в достаточно большом здании или запитать несколько зданий и объектов, где система электроснабжения сложна, то для каждой группы потребителей стоит организовать отдельный щит и разместить его поблизости точки потребления.

Например, в гараже или отделенной от дома мастерской стоит поставить свой РЩ, а если дом имеет несколько этажей, то целесообразно на каждом этаже организовать распределительный щит питания с электрощитовым оборудованием.

Схема простой однофазной цепи электрощита с УЗО, на малое число потребителей

В этом случае в щите должны быть две клемные планки. Одна рабочий ноль (N), вторая – земля (PE). Проводник от контура заземления надо подключить к планке N , а от нее пустить перемычку на ноль до вводного автомата.

Эта схема актуальна для частного дома. В квартирах ситуация несколько иная , но заземление с нулем никогда не соединяется в розетках, распаячных коробках и т.п. А строго до счетчика.

Соединять заземление с нулем нужно обязательно. В противном случае у вас получится система заземления ТТ, которая используется только в передвижных установках. При такой схеме, автомат в вашем щите может просто не сработать в случае пробоя фазы на заземленный предмет, например корпус техники.

УЗО (устройство защитного отключения) необходимо ставить вместе с автоматическими выключателями. Дело в том что у них разное назначение, автоматический выключатель срабатывает при коротком замыкании или перегрузке. А УЗО срабатывает при небольшой утечке тока, например если человек прикоснется к проводу или корпусу прибора, находящегося под напряжением.

Вот электрическая схема щита с учётом электроэнергии. Питающее напряжение подаётся на вводной 2х-полюсный автоматический выключатель 1, далее идет на однофазный электросчётчик 2, откуда поступает на УЗО 3, после чего расходится по модульным автоматическим выключателям (автоматам) 6, 7, 8 – 25 А (розеточная группа) и на автомат 9 – на 16А.

Схема трехфазной цепи электрощита, с УЗО для различных групп потребителей

Обозначение на схеме: 1- электрощит, 2- нулевой провод, 3- заземляющий проводник, 4- фазные проводники, 5,8 – устройство защитного отключения, 6- трехфазный и однофазный автоматический выключатель, 7- подключение потребителей.

Вариант разводки трехфазной цепи электрощита

Эта схема отличается от предыдущей наличием общего 3х фазного УЗО -3.

В этой схеме питание 380В подаётся на вводной автомат 1, с автомата на трёхфазный электросчётчик 2, после чего поступает на УЗО (дифавтомат) 3, откуда равномерно распределяется по нагрузке через модульные автоматические выключатели 6, и однополюсные УЗО 7.

Ввод в частный дом, схемы вводных устройств

Организация электропитания дома происходит по такой схеме: внешняя сеть—вводное устройство (ВУ)—электросчетчик— распределительный щит—внутренняя разводка.

При однофазном питании дома или квартиры напряжение 220 В обеспечивают два провода — фазный (L) и нулевой рабочий (PEN).

Трехфазное электропитание осуществляется через три фазных провода (L1, L2, L3) и один нулевой рабочий провод (PEN). При такой проводке должна быть обеспечена равномерная нагрузка на каждую из трех фаз.

Читайте также: Измерение силы тока мультиметром — советы электрика

В ней напряжение 220 В создается между каждым фазным проводом и рабочим нулевым проводом (все бытовые приборы работают от напряжения 220 В).

Разделение PEN-проводника во вводном устройстве. Нулевой провод (PEN-проводник) соединяется с главной заземляющей шиной (также установленной во вводном устройстве). На главной заземляющей шине PEN-проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (РЕ). От вводного устройства проводники N и РЕ идут изолированно друг от друга.

Схемы вводных устройств могут отличаться в зависимости от проекта, но принцип их устройства одинаков. Питающий кабель от внешней сети заводится в металлический шкаф, где подсоединяется к главному защитному автоматическому выключателю, позволяющему обеспечить общее отключение электропитания.

После главного автоматического выключателя к каждому фазному проводу и нулевому проводнику подключаются специальные устройства защиты от импульсных перенапряжений — УЗИП (ОПН).

УЗИП устанавливаются для защиты внутренней электрической сети от резких скачков напряжения, вызванных авариями во внешней сети или грозовыми разрядами.

Они соединяют провода с главной заземляющей шиной и сбрасывают повышенное напряжение с фазного провода на заземление. Далее через счетчик питание поступает в распределительное устройство.

На схеме изображен однофазный ввод. Здесь после счетчика питание сразу поступает на УЗО, что не совсем верно, т. к. УЗО также нуждается в защите от токов перегрузки и короткого замыкания. Следует между счетчиком и УЗО установить автоматический выключатель с номинальным током, меньшим, чем номинальный ток УЗО.

При отсутствии расщепления при однофазном подключении от ВУ выходят два проводника (L, PEN), а при трехфазном – четыре (L1, L2,L3, PEN). Такая система питания обозначается TN-C. С точки зрения потребителя, ее признаком является выходящий из ВУ при трехфазном подключении четырехжильный входной кабель, а при однофазном подключении — двухжильный.

В системе питания, обозначаемой как TN-C-S, при однофазном питании к вводному устройству приходят два провода (L и PEN), а уходят в распределительный щит дома или квартиры три провода (L, N и РЕ).

При трехфазном питании дома на входное устройство приходят четыре провода (L1, L2, L3 и PEN), а от него к внутреннему распределительному щиту дома приходят пять проводников (L1,L2,L3, N и РЕ), т. е. во вводном устройстве на главной заземляющей шине происходит расщепление провода PEN на проводники РЕ и N.

Ввод электричества в дом может осуществляться и через вводно-распределительное устройство (ВРУ), где происходит не только прием, но и распределение электрической энергии по группам внутри дома ВРУ обычно устанавливается в доме или в пристройке на вводе кабеля В большом доме, где может быть несколько отдельных вводов, ВРУ устанавливается на каждый из них В общем случае ВРУ представляет собой шкаф, куда заводится кабель от внешней сети и размещаются счетчик и различные защитные устройства Для трехфазного ввода используется кабель с четырьмя топающими провесами (L1,12,13, PEN), для однофазного — с двумя (L, PEN).

Вводное устройство — это сборное электротехническое устройство, предназначенное для первичной защиты электропитания дома.

Обратите внимание

Вводное устройство всегда устанавливается вне дома на ближайшем столбе ЛЭП или на специальной конструкции. Оно включает в себя устройства для управления и защиты электросети всего дома.

Как правило, все они располагаются в специальном шкафу с определенной степенью герметизации.

Согласно последним нормативным документам, электросчетчик также должен устанавливаться на улице. Поэтому зачастую его размещают во вводном шкафу с прозрачным окошком для считывания показаний.

При наличии на территории участка нескольких дополнительных построек на каждой из них рекомендуется устанавливать после главного вводно-распределительного устройства дополнительные распределительные устройства.

Главная заземляющая шина (ГЗШ) — важнейший элемент электрической системы частного дома. При системе питания TN-C-S, которая в настоящее время является основной для частного сектора, на ней осуществляется необходимое разделение PEN-проводника.

На главной заземляющей шине сходятся все проводники от защитных систем дома. Это и проводник повторного заземления, и проводники от системы уравнивания потенциалов, и проводник от разрядника (ограничителя напряжения).

С ней соединяется и шина рабочего нуля N.

Все подсоединения к ГЗШ производятся при помощи болтов, шайб и гаек, причем каждый кабель должен иметь отдельное соединение. Болтовые соединения нужны для того, чтобы всегда можно было отключить любой защитный кабель и произвести необходимые контрольные замеры (сопротивления изоляции, сопротивления растеканию тока и т. д).

Предпочтительным материалом для ГЗШ является медь. Возможно изготовление ГЗШ из стали, но запрещено использование алюминия. Также запрещено использование алюминиевых наконечников. Если в доме несколько вводов электропитания, то на каждый устанавливается отдельная главная заземляющая шина.

Все токопроводящие открытые элементы дома или квартиры должны соединяться с главной заземляющей шиной.

К ней подходят магистральный PEN-проводник, защитный проводник РЕ, проводник повторного заземления, проводники от стальных коммуникационных труб (холодный и горячий водопровод, газ, (отопление, канализация и т. д.

), проводники от всех металлических строительных конструкций. Полученная система называется системой уравнивания потенциалов.

Расщепление PEN-проводника выполняется в ВУ или ВРУ, где для этого устанавливаются две шины (РЕ и N). Далее проводник PEN соединяется с шиной РЕ, которая перемычкой (сечением, не меньшим сечения защитных PE-проводов) соединяется с шиной N. Шина РЕ повторно заземляется.

Шину РЕ нужно закреплять на корпусе ВРУ при помощи болтовых соединений и с токопроводящим контактом, шину N — на корпусе ВРУ через диэлектрические (не проводящие ток) изоляторы. Шины РЕ и N должны быть помечены табличками с надписями «РЕ» и «N».

Защитные провода РЕ должны иметь зелено-желтый цвет, нулевые рабочие провода N — голубой цвет.

При монтаже ВУ на столбе повторное заземление нужно делать у столба. Если для электропитания дома используется вводно-распределительное устройство, расположенное в доме, то главная заземляющая шина устанавливается в ВРУ и повторное заземление делается рядом с домом.

Неравномерность нагрузки при трехфазном электропитании приводит к перекосу фаз, т. е. к увеличению напряжения на одной фазе и снижению на других. В этом случае также создаются неблагоприятные условия для работы трехфазных устройств.

Устройства, предназначенные для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), как правило, сами нуждаются в дополнительной защите от длительных перенапряжений. Такие перенапряжения (в случае превышения ими максимального длительного рабочего напряжения Uc приводят варисторы УЗИП в состояние проводимости.

При этом через варистор начнет протекать ток, приближающийся к величине тока короткого замыкания и достигающий нескольких сотен ампер. Практика показывает, что терморасцепитель варисторного УЗИП не успевает отреагировать в подобных ситуациях из-за тепловой инерционности конструкции.

В таких условиях варистор, как правило, разрушается в течение нескольких секунд, после чего режим короткого замыкания также может сохраняться через дугу (по продуктам разрушения и горения варистора).

При этом возникает вероятность (при расплавлении пластикового корпуса) замыкания клемм устройства на корпус шкафа или DIN-рейку и повреждения изоляции проводников в цепях включения защитных устройств. Для предотвращения такой ситуации перед УЗИП рекомендуется последовательно устанавливать плавкие предохранители (но не автоматические выключатели).

Номиналы предохранителей, а также их время-токовые характеристики определяются конкретным производителем УЗИП и отражаются в технической документации.

После разделения проводника PEN на N и РЕ во вводном устройстве или в распределительном щите их последующее соединение в пределах внутренней разводки не допускается.

Вводное устройство, в котором УЗИП соединено с проводником РЕ через блок предохранителей. Такая схема наиболее предпочтительна.

Предохранители (по сравнению с автоматическими выключателями) обладают значительно меньшим временем срабатывания, имеют более высокую стойкость к импульсным токам значительных величин и являются более простыми и надежными по конструкции.

Как показывает практика, при воздействии импульсных перенапряжений автоматические выключатели, включенные последовательно с УЗИП, довольно часто выходят из строя. Известны случаи подгорания контактов или приваривания их друг к другу.

Обратите внимание

Кроме того, элементы автоматических выключателей обладают значительным индуктивным сопротивлением, что приводит к повышению значения остающегося напряжения в точках подключения.