Сколько фаз в розетке

Почему в сети только 1 или 3 фазы, а не 2 или 4?

Вы никогда не задумывались, почему подключение к электросети бывает однофазным и трехфазным? Почему не используют две или четыре? На самом деле все просто.

Взглянув в электрощиток или на опору, стоящую рядом с вашим домом, вы скорее всего увидите 2 или 4 провода, приходящие к вам, которые являются фазой и нулем или тремя фазами и нулем. Почему к нам чаще всего приходит именно такое количество фаз, а не 2, 4 или, например, 5? Ответ электрика в нашей статье.

Почему не хватает одной фазы?

На самом деле варианты и с двумя фазами тоже встречаются, но это довольно редкое явление. Как правило, это потребители, которые были подключены в конце девяностых – начале двухтысячных, когда появлялись мощные потребители и одной фазы сечением 1,5 мм 2 уже не хватало. Однако чаще мы все же встречаем 1 или 3 фазы. Одной фазы вполне хватает для работы большинства электроприборов (при достаточном сечении проводки). Для проведения трех фаз есть несколько причин.

Первая заключается в необходимости запитать трехфазные потребители, например, электрический котел отопления. Соответственно в этом случае ставится трехфазный счетчик (не путать с многотарифным), общий вводной автомат и несколько линейных автоматов.

В теории можно подключить и 4 фазы, что кстати даст возможность двигателю работать «ровнее». Но для работы четвертой фазы необходимо будет вести дополнительный провод, что в масштабе страны составляет миллионы тонн цветного металла, дополнительные изоляторы, усиленные опоры и т.д. Все это несет колоссальные затраты, которые по факту не оправданы. Так что в этом случае три фазы — это «золотая середина».

Итак, три фазы НЕОБХОДИМЫ для работы трехфазных двигателей, а четыре, пять или больше — это лишняя трата денег.

Интересное из мира электрики:

• Почему между фазой и нулем 220 В, а между фазами 380 В?
• Как европейцы зарабатывают на солнечной энергии: реальный опыт

Сколько фаз в розетке

При подключении частного дома к электросети часто приходится слышать вопрос от владельца о том, чем трехфазный ток отличается от однофазного. Прежде всего, различия касаются такого ряда параметров, как – номинал, мощность и равномерность распределения нагрузки. В этом обзоре расскажу, что такое 3-х- и 1-фазная сеть, чем они различаются, каковы их плюсы и минусы, когда лучше выбрать тот или иной вариант, а также как правильно выполнить подключение.

Подключение 3-фазной электросети к частному дому требует организации специального вводного щитка
Источник samelectrik.ru

Фазное и линейное напряжение – что это такое, чем различаются

Для начала выделю такой главный момент, что поступающая в дом с линии электропередач электроэнергия вырабатывается 3-х-полюсным энергогенератором. В упрощенной форме можно сказать, что взаимодействие статора с ротором, приводит к образованию на выходе каждого из 3-х модулей собственной разности потенциала.

Ввиду того, что их всего 3, каждый из них образует отдельный контакт, вырабатывающий ток. Однако электроток возникает из одного генератора, и каждый из 3-х сегментов занимает ровно 120° в окружности обмотки. Поэтому все 3 фазы вырабатываемого переменного электричества имеют сдвиг относительно друг друга ровно на 120 градусов.

В 1-фазной сети потенциал меняется от 0 до 220 вольт 50 раз в течение 1 секунды (графически это отображается синусоидой). Для маломощных бытовых приборов это некритично. Другое дело – большая мощность потребления. Тогда применяется 3-фазная цепь. В ней такой недостаток компенсируется всеми 3-мя фазами – то есть пока одна фаза затухает, тут же возрастает 2-ая, в то же время как 3-яя уже на пике.

Графическая схема смещения фаз друг относительно друга в 3-фазной сети переменного тока
Источник energetik.com.ru

Именно в этом и заключается главное отличие однофазного тока от трехфазного – при этом первое носит название фазного (220 В «фаза + ноль»), второе линейного напряжения (380 В «фаза + фаза»).

На заметку!

По заявке владельца сегодня к частному дому можно подключить 3 фазы. Нужно это не только для эксплуатации электрооборудования на 380 В. По факту получается 3 отдельные фазы на 220 вольт, к которым потом можно будет подключить все бытовые приборы для эффективного распределения нагрузки. Однако делать это нужно грамотно, чтобы не возникало перекоса фаз.

Плюсы и минусы

В принципе, в современных частных владениях используются как 1-фазные, так и 3-фазные схемы. В каждом случае есть свои особенности.

Так, в 1-фазных сетях я нашел следующие преимущества:

1. Доступность. В большинстве случаев бытовые сети предоставляют напряжение 220 В.
2. Безопасность. Угроза поражения исходит только от 1-го проводника, при этом его номинал не такой высокий, как в 3-фазном варианте.
3. Упрощенный монтаж. При прокладке проводки и подключении оборудования не обязательно применять профессиональные приспособления – достаточно специального щупа.

Монтаж 1-фазной сети прост и доступен даже не профессионалу
Источник ob-otdelke.ru

Главный недостаток сводится к ограниченности мощности потребления. Как правило, 10 кВт – это уже предел для 1-фазных цепей. В отличие от сети на 220 вольт электроцепь на 360–380 вольт (или 3 фазы) позволяет подключать столько оборудования, сколько вообще может потребоваться на бытовом уровне. Естественно, с учетом ограничений входного устройства и сечения питающего кабеля.

Кроме того, выделю еще несколько положительных сторон 3-фазной схемы:

• Экономический фактор – для передачи электроэнергии требуется меньше проводов, что особенно актуально для ЛЭП длиной сотни и тысячи километров.
• Трансформаторы характеризуются минимальными размерами магнитопроводной части – по сравнению с аналогами для 1-фазной цепи.
• Для подключения приборов одинаковой мощности в 3-фазной сети требуется проводник с меньшим сечением, чем в 1-фазной.
• Возможность изготовления и функционирования 3-х-фазных асинхронных электродвигателей. Моторы проще, надежнее и мощнее моделей, требующих подключения 1-ой или 2-х фаз.
• При необходимости в цепи можно переключать номинал напряжения, изменять количество подключенных фаз и менять мощность оборудования.

3-х-фазная сеть позволяет равномерно распределять нагрузку по отдельным фазам
Источник u-energo.ru

• Для каждой люминесцентной лампы в пределах одного осветительного прибора можно подключить отдельную фазу. В результате это существенно понизит мерцание и избавит от стробоскопического явления.
• Равномерное распределение механической нагрузки в энергогенераторе, и увеличение срока его службы.

Недостатки проявляются в том, что для подключения придется приобретать более дорогостоящее электрооборудование. Кроме того, напряжение между любыми двумя фазами в цепи всегда равно 380 вольт, а это само по себе уже смертельно опасно – что при нечаянном контакте с неизолированными частями, что при пробое тока на корпус.

Мощность электрооборудования в 3-х-фазной сети по большому счету ограничена площадью сечения питающих проводников. Однако на бытовом уровне для частного потребителя существует предел, контролируемый договором и вводным щитком, например, 15 кВт.

Для подключения оборудования одинаковой мощности в 3-фазной сети требуется провод с меньшим сечением, чем в 1-фазной

Источник vseinstrumenti.ru

Правила выбора – что лучше 1 или 3 фазы

При выборе типа домашней сети – между 1-фазной и 3-х-фазной, рекомендую руководствоваться следующими принципами:

• Мощность потребления всего электрооборудования не превышает 10 кВт. Для питания достаточно одной фазы и нулевого провода. Подходит для вариантов, когда жилище имеет альтернативный тип обогрева (дрова, газ, уголь), и не применяется мощная техника.
• Потребительский предел выше 10 кВт. Потребуется 3-х-фазная система электроснабжения. Как правило, такие условия возникают при установке в доме электрокотла, наличии сопутствующего электрооборудования на участке, в гараже, мастерской.
• Наличие 3-х-фазных установок. Например, если планируется пользоваться мотором на три фазы, лучше сразу подключать дом к сети электричества с напряжением на 380 вольт – так как разница в КПД будет ощутимее и расходы ниже, чем при питании его в 1-фазной цепи, то есть на 220 В.

Видео о том, что такое 3-фазный переменный ток:

• В цепи большое количество 1-фазных потребителей с суммарной мощностью свыше 15 кВт. В таком случае нужно выбирать 3-фазное подключение с последующим равномерным распределением нагрузки по каждой фазе. В противном случае потребуются расходники с нереальными параметрами. Например, для нагрузки в 15000 ватт в 1-фазной цепи понадобится медный кабель сечением 10 мм² и автомат на 70 А.

Главный недостаток 3-фазной цепи с распределением нагрузки по отдельным фазам выражается в ограничении потребительской мощности. К примеру, если выделяется всего 15 кВт, значит, на каждую ветку пойдет по 5 кВт. Поэтому перед подключением нужно тщательно продумать схему распределения.

Варианты подключения

Контакты обмоток трансформатора или генератора в сетях с 3-фазного напряжения объединяются 2-мя способами:

1. Звезда. Концы обмоток стыкуются в единую точку.
2. Треугольник. Соединение обмоток выполняется таким образом, чтобы конец 1-ой стыковался с началом 2-ой, а конец 2-ой с началом 3-ей, и конец 3-ей с началом 1-ой.

Видео о том, что лучше для дома 1 или 3 фазы:

При этом подключить потребителя к сети можно по следующим вариантам схем:

• Звезда-звезда – с применением нейтрального проводника.
• Звезда-звезда – без нулевого провода.
• Звезда-треугольник.
• Треугольник-звезда.
• Треугольник-треугольник.

Наличие такого разнообразия вариантов подключения в системе трехфазного переменного тока обуславливается тем, что как источник, так и потребитель можно подключать звездой или треугольником. При этом в каждом случае будет возникать свои линейные и фазные соответствия.

Особенности подключения двигателя

Если вы хотите подключить 3-х-фазный электродвигатель асинхронного типа, и при этом получить максимальный КПД, советую соединять контакты его обмотки по схеме «треугольник». При этом надо учесть, что в таком случае включение мотора в качестве нагрузки будет иметь следующие особенности:

1. Потребляемая мощность возрастает в 1,5 раза.
2. Ввиду усилия, требуемого для раскрутки, сила пускового тока повышается в 6-7 раз по сравнению с рабочим значением.
3. При внезапном возрастании сопротивления вращающегося вала происходит резкий скачок силы тока.

Видео-обзор о том, как выполняется подключение «звезда» и «треугольник» на примере асинхронного двигателя:

Всего этого можно избежать, если подключить электропривод по схеме «звезды». Ценой некоторого понижения КПД удастся исключить риск перегрева и рывок при запуске, обеспечив плавное нарастание оборотов до рабочего уровня. Благодаря этому оборудование будет работать хотя и слабее, но надежнее и дольше без риска поломки.

Обратите внимание!

В зависимости от схемы подключения обмоток различаются 2 вида электротока – фазное и линейное. Так, когда ток трехфазной цепи на 380 В циркулирует по обмотке потребителя или генератора, речь идет о межфазном или фазном напряжении. Когда же передача идет через проводник от источника к нагрузке, говорят о линейной разновидности.

Видео-советы по тому, что лучше для дома – 1 или 3 фазы:

Коротко о главном

Трехфазный переменный электрический ток вырабатывается энергогенератором, обмоточный контур которого равномерно разделен на 3 сектора. Из-за этого все 3 фазы смещены относительно друг друга на 120 градусов. На практике это дает возможность взаимной компенсации перепадов, и, как результат, более стабильные общие характеристики.

Потенциал между фазой и нейтралью равен 220 В и называется фазным напряжением, а между фазами – линейным и соответствует 380 В. 1-фазные сети более доступны и просты в эксплуатации, однако весьма ограничены по мощности. 3-фазные цепи, напротив, не ограничены по мощности потребления, позволяют экономить на проводниках и трансформаторах, а также дают возможность более оптимально подключать и эксплуатировать оборудование. Минусы – более дорогостоящее оборудование и опасность.

При выборе подключения домашней сети между 1 и 3 фазами нужно учесть ряд аспектов:

• При мощности оборудования ниже 10 кВт достаточно 1 фазы.
• Если потребительская мощность выше 10 кВт, лучше использовать 3 фазы.
• 3-х-фазные установки для оптимизации работы лучше подключать на 380 В, а не на 220 В.
• При наличии в цепи большого числа 1-фазных приборов с суммой мощности от 15 кВт лучше использовать 3 фазы с равномерным распределением по фазам.

Трехфазное электричество можно подключать 2 способами – «звезда» и «треугольник». Правило касается как потребителя, так и источника. При выборе схемы для асинхронного мотора нужно учесть особенности запуска, возрастание мощности и возможный рост силы тока при перегрузках.

Напишите в комментариях, используете ли в своем домашнем хозяйстве 3-х-фазную электросеть, или она вам не нужна?

Что такое фаза, ноль и земля: объясняем простым языком

Электричество пришло в наши дома более 100 лет назад, принеся с собой такие привычные слуху термины, такие как фаза, ноль и земля. Но слышать и понимать, что это такое — совсем разные вещи. Разбираемся, как применять эти понятия на практике.

Электрический ток — как это работает?

Из школьного курса физики каждому известно, что электрический ток может быть постоянным и переменным. К бытовым розеткам жилых помещений подведен переменный ток с напряжением 220 В.

Электрическая схема представляет собой систему потребителей тока, подключенных к источнику питания в двух точках при помощи проводника. По одному проводнику ток подается на приборы, а по другому — возвращается обратно. Тот проводник, по которому приходит питание, называется фазой, а отводящий — нулем. Заземление представляет собой защитный проводник, который служит для аварийного отведения напряжения.

• Фаза — проводник, по которому подается ток.
• Ноль — отводящий проводник, который выравнивает напряжение.
• Земля — заземление, проводник, который не находится под напряжением и служит для аварийных ситуаций.

Если сравнивать наглядно, то представим себе бак, в который по одной трубе подается вода для наполнения, а по второй — отводится при наполнении до краев. Подающая труба сравнима с фазой, отводящая — с нулем, а бак — с прибором-потребителем. В случае неполадок с отводящей трубой бак будет продолжать переполняться, и в итоге его разорвет. Чтобы этого не случилось, в баке предусматривают третью трубу, которая аварийно отводит излишки воды в специальный резервуар. Третья труба, в данном случае, будет выполнять функцию заземления.

Фаза, ноль и земля в электроснабжении

Электропитание к потребителям поступает от трансформаторной подстанции и подается на электрощит, от которого распределяется между потребителями. В многоквартирном доме это обычно подъездный щит, от которого питание отводится на квартирные щитки. Как устроена эта система?

Трансформатор подстанции получает ток напряжением 380 В. От его обмоток, соединенных звездой, отводятся 3 фазы, поступающие на щит. Общий ноль подключен в точку соединения обмоток, где он подключается к заземляющему контуру и расщепляется на рабочий ноль и защитный PE проводник (землю).

Все современные многоквартирные дома подключаются к электросети именно по такой, пятипроводной схеме, которая обозначается TN-S. Старые советские постройки могут быть подключены по системе глухого заземления, где функции земли выполняет нулевой проводник. Заземление выводилось с трансформатора и со щитка, а в кабеле не было предусмотрено заземляющей жилы.

По умолчанию считается, что величина напряжения во всех трех фазах, поступающих на подъездный щит, примерно одинаковая. По факту объем нагрузки, зависящей от количества потребителей и их мощности, в каждой фазе может быть очень разным. За счет этого возникает разность потенциалов нулевой и заземляющей жил. Малое сечение нуля еще больше усугубляет эту разность, вплоть до потери связи с нулем.

Результатом становятся аварийные ситуации, когда в перегруженных линиях напряжение падает до минимума, а в остальных — поднимается до значений 380 В. Именно поэтому разделение нулевого и заземляющего провода важно для надежной работы электрической сети и безопасности людей.

Как определить фазу и ноль при проведении квартирных электромонтажных работ

При монтаже розеток, выключателей и других элементов домашней сети питания используются индикаторы — специальные отвертки, определяющие токоподающую жилу.

Индикаторы могут быть 2 типов:

• Простой китайский индикатор, состоящий из наконечника, контактной площадки, ограничительного сопротивления и неоновой лампы внутри рукоятки. Принцип действия заключается в создании электрической цепи с использованием человеческого тела в качестве нуля при прикосновении к фазному проводу. Мастер прикасается наконечником к жиле, а пальцем — к площадке с торца рукоятки, замыкая цепь. Ток проходит через понижающее сопротивление, становится безопасным для человека и активирует лампу. Лампочка загорается — это указывает на фазу. Если лампочка не горит — значит, жила нулевая.
• Многофункциональный профессиональный индикатор. Его схема построена на транзисторе, запитанном от 3-вольтовых батареек. Контактная площадка в таких отвертках отсутствует, поэтому такой индикатор считается более надежным и безопасным. При прикосновении к фазной жиле светодиод начинает светиться.

Важно не прикасаться руками к наконечнику и оголенной ножке отвертки, чтобы не получить удар током.

Если заземляющая жила подключена, то определить фазу и ноль можно при помощи вольтметра (мультиметра) — многофункционального измерительного прибора. При установке контактов вольтметра на фазу, ноль и землю поочередно, прибор покажет:

• между фазой и нулем — 220 В;
• между нулем и землей — 0 В;
• между землей и фазой — 220 В.

Для розеток, установленных в домах старой постройки, этот способ достаточно сомнительный, так как земляная жила в таких схемах не подключена. Даже с фазой она покажет 0 В.

Как маркируются кабельные жилы и почему

Согласно требованиям ГОСТов, трехжильная квартирная проводка имеет следующую маркировку жил:

• фаза — коричневый (черный);
• рабочий ноль — голубой (синий);
• заземление (защитный ноль) — желто-зеленый.

Если используется кабель с другими цветами, следует в местах соединений сделать маркирующие отметки при помощи кембриков или термоусадки, окрашенных в соответствующие стандартам цвета.

Трехфазные кабели, входящие в щитовую, могут маркироваться по современным и старым советским стандартам.

Старая маркировка, действовавшая в качестве стандарта до 2011 года, предусматривает обозначение фаз желтым, зеленым и красным цветами, а нуля — синим цветом. Защитное заземление маркируется желто-зеленым цветом, а рабочее заземление, выполняющее одновременно функции нуля и земли — сочетанием голубой изоляции с желто-зеленой меткой на конце или наоборот.

По новому ГОСТу фазные жилы должны обозначаться серым, коричневым и черным цветами.

При проведении любых работ с электрической проводкой необходимо предварительно обесточить сеть. Беспечное обращение с электричеством грозит риском для здоровья и жизни!

Читайте также:

• 220 или 230 вольт: каким должно быть напряжение в сети
• Какие полипропиленовые трубы лучше: изучаем особенности

Почему в розетке две фазы: выясняем причины появления и самостоятельно устраняем

Даже далекий от электротехники хозяин дома или квартиры просто обязан обладать минимальным набором знаний и навыков, касающихся эксплуатации домашней электросети. И это означает не только умение втыкать вилку в розетку, щелкать выключателем или менять перегоревшие лампочки. Необходимо иметь понятия о проведении простейшей диагностики сети, о выявлении явных неполадок в ее работе. Ведь некоторые из них вполне можно исправить самостоятельно, не прибегая к вызову специалиста.

К одной из простейших проверок, к которым прибегают при внезапном отключении освещения или бытовых электроприборов, но при оставшихся включенными автоматами, относится проверка наличия фазы. Индикаторная отвёртка есть у большинства хозяев, и сам процесс занимает считанные минуты. И все более-менее понятно, когда такая «ревизия» показывает отсутствие фазы – это могут быть просто перебои в электроснабжении. Но иногда ситуация иная – индикатор светится в обеих гнездах розетки! Понятно, что проблем с подачей нет. Но в чем же дело, почему в розетке две фазы?

Давайте разберемся с причинами такой ситуации, с возможными способами устранения подобных неисправностей.

В каком гнезде должна быть фаза в розетке?

Многим этот вопрос покажется смешным. Но, тем не менее, и с этим следует сразу внести должную определённость, так как публикация рассчитана на совершенно неопытных пользователей. А у них, нет-нет, да и проскакивают неясности. Именно этим, наверное, объясняется немалое количество поисковых запросов типа «в какой дырке розетки искать фазу»? (Правильнее, наверное, выразиться «в каком гнезде»).

Итак, смотрим на однофазную розетку тех стандартов, которые могут встретиться в российских домах – чаще всего это тип С или тип F.

Тип С – это самая обычная розетка с двумя гнездами под контактные штыри вилки. В одном гнезде должен быть фазный контакт (L) , во втором – нулевой (N). И больше никаких прикрас.

Тип F в последнее время все активнее замещает тип С. Это связано с тем, что в городских новостройках систему электропроводки стали изначально планировать с наличием заземляющего контура РЕ. Становится нормой обустраивать надежное заземление и в частных домах. Это вызвано требованиями обеспечения безопасности эксплуатации бытовых электроприборов. Взгляните на сетевые вилки свое домашней техники – в подавляющем большинстве случаев современные приборы «просят» подключения и к контуру заземления. Поэтому в розетках стандарта F предусмотрен дополнительный контакт именно для этих целей. Он представляет собой две фигурные подпружиненные пластины, расположенные в аккурат по центру розетки сверху и снизу.

Но какая бы розетка ни была, однозначно в ее гнездах должны быть фаза и ноль. Других вариантов не предусматривается. Наличие заземляющего контакта никак не меняет этого правила.

Для однофазных бытовых приборов, работающих от сети 220 В, взаимное расположение фазы и нуля в подавляющем большинстве случаев никакого значения не имеет. Да и хозяева в процессе эксплуатации зачастую вставляют вилку в розетку, совершенно не задумываясь о ее пространственном положении – короче, как получится. И на работоспособность техники это не оказывает никакого влияния.

Заметим, что есть и в этом плане исключения. Некоторые приборы, например, системы кондиционирования или обогрева со встроенными термостатическими регуляторами, требуют однозначного расположения фазы и нуля на своей клеммной колодке. Но, как правило, эти приборы – стационарной установки, и подключаются не через розетки, а непосредственно к подведённым к ним выделенным линиям проводки.

Так на каком же гнезде искать фазу при проверке розеток?

Ответ категоричный – всегда следует проверять оба гнезда. Не надо надеяться на якобы имеющиеся стандарты расположения контактов. И прежде всего потому, что подобных стандартов – вообще не существует.

То, что говорят про правильное положение фазы именно в правом гнезде – это никем и нигде не закреплено. Да, многие мастера -электрики «старой закалки» соблюдают «полярность» розеток, действительно подключая фазу к правой клемме, если смотреть на розетку фронтально. Но это, скорее, можно считать своеобразным «правилом хорошего тона», выделяющим специалистов с профессиональным подходом.

Понятно, что при упорядоченном расположении фазы и нуля легче бывает разобраться с неисправностями, провести диагностику домашней электросети. Мало того, существуют специальные приборы, позволяющие очень быстро и точно продиагностировать розеточную линию – наличие обрывов или утечек, правильность подключения контактов и т.п. Этот тестер достаточно вставить в розетку и включить его.

Так вот, компоновка подобных приборов рассчитана именно на правое расположение гнезда фазы. То есть при правильном включении тестера в розетку все надписи оказываются читаемы. На иллюстрации выше показан пример такого прибора, и стрелкой выделен светодиод фазы – он расположен справа. Ничто, конечно, не мешает включить тестер и «верх ногами» — он прекрасно справится с задачей и в том случае, когда фаза находится слева. Но, тем не менее, именно такая «правильная» компоновка — все же о чем-то говорит…

Но, опять же – не полагайтесь слепо на эти негласные правила. Всегда, в любом случае при проверке фазы следует проверять оба гнезда.

Как определить, где фаза, а где ноль в розетке?

С такой «диагностической операцией» наверняка придётся сталкиваться любому хозяину дома или квартиры. Проверка осуществляется с помощью недорогих приборов, которые обязательно следует иметь в своем инструментальном «арсенале». Как определить фазу и ноль – читайте в специальной публикации нашего портала.

И вот в ходе проверки обеих гнезд при пропадании «света» хозяина может ждать весьма неожиданный и довольно-таки неприятный «сюрприз». Как раз об этом и пойдет речь далее.

Почему в розетке может появиться две фазы?

Итак, в доме (квартире) внезапно погасло освещение, прекратили включенные работу электрические приборы. Хозяин для начала убеждается в том, что защитные автоматы не отключились. Затем берет индикаторную отвёртку и начинает проверку наличия фазы. Самым удобным местом для этого, безусловно, является розетка. И тут, к его удивлению, индикатор одинаково ярко зажигается в обеих ее гнездах. Все говорит о том, что в розетке – две фазы. Но как такое может быть?

Если в такой ситуации промерить мультиметром напряжение между двумя контактами розетки, оно будет показывать нулевое значение. Почему – да просто это одна и та же фаза! Другой здесь взяться просто неоткуда, раз в дом (квартиру) заходит однофазная линия питания. А напряжение – это, как известно, разность потенциалов, обеспечивающая возникновение электрического тока. Нет разности – нет и тока, поэтому все приборы отключились.

А почему такое может случиться? Причиной появления двух фаз на розетке является чаще всего обрыв нулевого провода.

Смотрим еще раз на схему, но только – несколько видоизмененную.

На схеме показана обычная, так сказать, «штатная» работа домашней электропроводки. Для примера взяты лишь две розетки. Первая – в которой проводится определение фазы и нуля. Вторая – с подключенной нагрузкой. На рисунке условно показана лампочка, но это может быть и любой бытовой прибор во включенном состоянии.

Движение электрического тока проходит в сторону от контакта с большим потенциалом к меньшему. То есть – от фазы к нулю. Стрелками показана «траектория» тока при включенной нагрузке – от автомата по фазному проводу, минуя по пути распределительные коробки. Далее – через розетку (или выключатель – для большинства стационарных осветительных приборов), через нагрузку. И потом – в обратном направлении, но уже по нулевому проводу к нулевой шине и далее, через входной автомат – к подъездному или уличному распределительному щиту. Но там уже зона ответственности энергоснабжающей или эксплуатационной компании – дальше она нас не волнует.

А теперь давайте смоделируем ситуацию, когда, скажем, на нулевой шине или на клемме входного автомата произошел обрыв. Например, при проведении монтажа были недостаточно затянуты зажимные винты или допущены иные небрежности, вроде установленных в натяг проводов. Кстати, именно здесь чаще всего и кроется причина подобных неисправностей домашней сети.

Представим, что потерян контакт нулевого провода на клемме автоматического выключателя.

Несмотря на то что нагрузка включена, прохождение тока невозможно. Общая цепь питания разомкнута на клемме автоматического выключателя. Но что получается вместо этого? Так как нагрузка остается включенной, то ее внутренняя цепь является проводником. Это может быть первичная катушка трансформатора блока питания, нить накаливания лампы, нагревательный элемент бойлера, утюга, электроплитки и т.п. Сам то по себе прибор бездействует – тока нет. Но через него, через его внутреннюю цепь, подключённую к общей сети, потенциал фазы «перетекает» по нулевым проводам. И если сейчас проверить розетку индикаторной отверткой, то в обоих гнездах будет показывать фазу.

На схеме показана всего одна линия, защищенная автоматическим выключателем. На деле же их бывает обычно несколько. Но если обрыв нуля произошел до нулевой шины, то картина с двумя фазами будет наблюдаться во всех розетках.

Кстати, подобная ситуация бывает весьма частым явлением в домах или квартирах старой постройки. То есть там, где еще сохранились старые распределительные щиты с плавкими предохранителями-пробками, а не автоматическими выключателями. Перегорание «нулевой» пробки – дело вполне обыденное. И каждый раз будет вот такая картина. Так что при наличии возможности стоит как можно скорее модернизировать свою домашнюю (квартирную) сеть. То есть установить на входе спаренный автомат, после которого фаза распределяется на группу автоматов по разным линиям, а ноль заводится на общую нулевую шину. Вероятность «потери» нуля при такой схеме существенно снижается.

Наверное, из вышеизложенного уже должно быть понятно, что если после выявления такой аварии отключить от сети всю нагрузку (все бытовые приборы и освещение), то «эффект двух фаз» сам по себе пропадет. Просто у фазы не останется пути перетекания на нулевой провод. Правда, работоспособность системы от этого никак не восстановится. Все равно необходимо разбираться с причиной, искать участок обрыва.

А для этого желательно сразу локализовать повреждённый участок домашней сети. Ведь «всеобщее двухфазие» будет наблюдаться исключительно в том случае, если обрыв произошел еще до нулевой шины. То есть на непосредственно подходящим к ней от автомата нулевом проводе.

Проверяется это несложно. К розетке ближайшей к распределительному щитку группы подключается какой-нибудь несложный бытовой прибор. Пусть это будет даже обычный утюг или вентилятор, неважно. Главное, чтобы он был во включённом положении. Его роль – всего лишь стать «мостиком» для фазы. Затем берется индикаторная отвертка, и ею последовательно проверяются и соседние розетки этой группы, и далее – все без исключения розеточные группы в квартире (доме). Если во всех розетках «висит» по две фазы – дело ясное, обрыв нуля следует искать в щитке. Обычно это не вызывает затруднений. Как правило, такой дефект легко обнаруживается и довольно быстро устраняется. Это «лечится» зачисткой и подтяжкой контактов на клеммах (настоящий обрыв провода в щитке – дело практически невероятное). Естественно, все работы в электрощите должны производиться при отключённом вводном автомате.

Но если проверка не дала такой полной ясности, то, скорее всего, разрыв нуля локальный. И ревизию следует продолжить. Нагрузка переносится на розетку следующей распределительной коробки. Действия повторяются: сначала соседние розетки, затем – далее по сети. Рано или поздно наступит ясность – на какой линии или в какой распределительной коробке имеется разрыв нуля.

Случается и так, что на нулевой шине был ненадёжно закреплен только один проводник, который в составе кабеля проводки далее идет в какое-то помещение или на конкретную розеточную группу. Тогда, понятно, область неполадок будет распространяться только на эту линию. Все остальные розетки и осветительные приборы, подключенные к другим линиям, будут в рабочем состоянии.

Видео: Почему на контактах розетки оказывается две фазы?

И даже на одной какой-то линии, имеющей две или более распределительных коробки, возможна локализация такого повреждения. Как наверное, уже понятно, причиной тому может стать разрыв нулевого проводника именно в распределительной коробке. При этом все остальные точки подключения этой же линии, но коммутированные на других распределительных коробках, останутся в рабочем состоянии.

А происходит это чаще всего или из-за обветшалости проводки. Или из-за некачественного выполнения соединения проводов в коробке. Особо это характерно для тех домов или квартир, где пока в эксплуатации остается алюминиевая проводка. Алюминий – металл очень мягкий и даже, как говорят, «плывущий». То есть даже надежные, казалось бы, скрутки или клеммные соединения начинают ослабевать и требуют подтяжки. Кроме того, слой окислов на его поверхности создает немалое дополнительное сопротивление. А это ведет к нагреву соединений, появлению искрения и как следствие – полному пропаданию контакта. Так что это – лишний повод задуматься о полной смене проводки на качественные медные кабели.

Каким должен быть кабель для качественной проводки в квартире или доме?

Ответ однозначный – только медный. Кстати, о том же категорично говорят и действующие, законодательно утвержденные нормы и правила. Как правильно выбрать кабель для проводки в квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

Кстати, и с медными проводами некоторые мастера чудят так, что просто удивительно, как домашняя электросеть еще работает. Так что проверка распределительных коробок и приведение их в полный порядок – одна из ключевых мер по недопущению пропадания нуля.

Гораздо сложнее бывает найти место обрыва нуля, если он произошёл на скрытых участках проводки, вмурованных в стену. Здесь придется больше потрудиться для локализации возможного аварийного отрезка, выполнить прозвон скрытых участков. Да и восстановление будет связано с более масштабными работами – вскрытием старой проводки и проведением замены.

Правда, сам по себе провод, заключенный в стену, обламывается или обрывается крайне редко. Чаще этому способствуют непродуманные действия хозяев квартиры. В частности, сверление отверстий в стенах на явно опасных участках, без предварительной проверки на наличие проводки.

Кстати, при таком нарушении целостности проводки возможна и еще одна причина появления второй фазы в розетке. Но она уже будет иметь несколько иную «природу».

Ситуация нечастая, но возможная. Например, выполнялось сверление стены, и бур перебивает нулевой провод кабеля. В таких случаях почти наверняка – короткое замыкание со срабатыванием защиты. Но если при этом нижний оборванный конец нулевого провода «прикипел» к оставшемуся целым фазному, то получится картина, показанная на схеме выше. Короткого замыкания уже нет, то есть автоматический выключатель на такой контакт реагировать не будет. А вот в розетке появится вторая фаза. Причем, как говорится, на «постоянной основе», то есть независимо от включения нагрузки в остальные розетки. Такое повреждение трудно отыскивается и непросто «лечится». Так что при выполнении сверлильных работ на стенах всегда следует соблюдать нужную осмотрительность.

Насколько опасно наличие второй фазы в розетках?

Если случилась такая авария, то паниковать не следует. Безусловно, она неприятна сама по себе. Да и отсутствие электроэнергии тоже не нравится никому, пусть даже на каком-то ограниченном участке.

Но, как мы уже видели раньше, в подавляющем большинстве случаев причину такого явления вполне можно «найти и обезвредить».

Подключенным на момент обрыва нулевого провода электроприборам особая опасность не грозит. Отсутствие напряжения (а как мы помним, между двумя одноименными фазами напряжения попросту нет) просто приведет к отключению бытовой техники и освещения. Но, конечно, оставлять их во включенном состоянии все же не следует. Это в особенности касается приборов с точной электроникой. Такие «авралы» на пользу ей могут не пойти.

Теперь – об опасности для людей. Если сразу выключить все приборы, то, как уже говорилось, эффект «второй фазы» исчезнет сам по себе. (Кроме последнего рассмотренного случая). То есть ожидать каких-то «катаклизмов» вроде коротких замыканий или пожароопасных ситуаций – не приходится. Но есть опасность другого рода. Она касается вероятности появления фазы и на корпусе приборов.

И в особенности это становится опасным, если квартира или дом не оборудованы системой заземления. Некоторые «деятели». стремятся решить проблему заземления, как говорится, «малой кровью». Пытаются обмануть сами себя установкой на розетках перемычек между нулевым и заземляющим контактами. А это – категорически запрещается!

Представить, что произойдёт при обрыве нуля – несложно. Фаза через нагрузку «перетекает» на нулевой контакт, а от него, через перемычку — на заземляющий. А он напрямую связан с металлическим корпусом электроприбора. То есть фаза может сидеть на кажущимся безопасным корпусе холодильника, стиральной машины, электроплиты, осветительного прибора и т.п. Где гарантия, что в этот отрезок времени никто из домашних не коснется их рукой или другой открытой частью тела? А вот это уже – действительно страшно!

Никогда не преуменьшайте опасность электрического тока!

Многие даже не знают, насколько ток опасен для человека. Причем, показатели силы этого тока могут показаться совсем незначительными. А между тем, он способен наносить мгновенные электрические удары с непредсказуемым исходом. Обязательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, посвященной опасности электрического тока для человека .