Как сделать розетку после ремонта

Как сделать розетку после ремонта

Иногда возникает необходимость перенести или добавить розетку в комнате. Если Вы затеяли ремонт, то особых проблем возникнуть не должно: штробим, протягиваем куда нужно кабель, подключаем, замазываем штробу, клеим обои. Но как быть если обои уже наклеены и ремонт в ближайшее время не планируется?

Всё началось с телефонного разговора.
— Здравствуйте. Мне необходимо перенести две розетки и выключатель. Вы сможете это сделать?
— Да, конечно.
— Их нужно опустить вниз примерно на 40 см.
— Без проблем.
— Но дело в том, что у нас только что закончился ремонт. В комнате новые обои. Необходимо всё сделать очень аккуратно, ничего не повредив. Вы справитесь?
— Точно сказать не могу. Нужно смотреть на месте.
— Хорошо. Записывайте адрес. Уже на месте я узнал, что при проведении ремонтных работ в одной из комнат, строители разместили розетки и выключатель не там, где просил заказчик. На этом месте должно быть зеркало, а розетки нужно опустить ниже. И если получится сместить немного влево, ближе к двери.

Первым делом нужно разметить то место, где будут располагаться розетки. За тем требуется сделать вертикальный надрез на обоях в том месте где будет располагаться штроба. Обои в месте надреза необходимо аккуратно отклеить и отогнуть в сторону. Вот что должно получиться в итоге.

Далее предстоит самое сложное. Необходимо высверлить отверстия под установочные коробки и сделать вертикальную штробу под кабель.

После этого необходимо снять розетки и выключатель, соединить приходящие к ним кабели и уложить эти кабели в штробу. Теперь при помощи строительного гипса нужно вмазать коробки под розетки и замазать штробу. Необходимо всё делать очень аккуратно что бы не испачкать обои.

Теперь остаётся установить розетки и выключатель. Места соединения замазывать нельзя. Их нужно закрыть специальными крышками.

Приклеиваем обои в месте надреза.

Всё. Теперь можно повесить зеркало. Фото до и после.

В заключении хочу обратить Ваше внимание на следующий момент: далеко не всегда получается отклеить обои не порвав их. Всё зависит от вида самих обоев, используемого клея и поверхности на которую этот клей был нанесён. Поэтому сначала попробуйте снять небольшой кусочек в недоступном для глаз месте. Например за шкафом или шторой.

Как перенести или добавить новые розетки или выключатели в квартире?

Перенос розеток в квартире чащего всего требуется для комфортного использования электрических приборов в местах их установки (например, проигрыватель, ночник, телевизор и тд), которые плотно вошли в нашу жизнь. Чтобы избежать паутины удленителей розетки переносят в другое место, либо осуществляют монтаж новых (дополнительных).

Сюда же можно отнести и перенос выключателей, обычно в старом жилом фонде клавишные выключатели располагаются в неудобном месте.

После того как определено количество и место установки розеток, нужно тщательно продумать последовательность выполняемых работ:

• Последовательное соединение и перенос розеток (шлейфование).
• Параллельное соединение розеток по схеме звезда.
• Смешанное соединение проводников.
• Разметка.
• Штробление и высверливание подрозетников.
• Разновидности подрозетников.
• Прокладка кабеля, монтаж подрозетников и розеток.
• Особенности переноса розеток в деревянном доме.

Последовательное соединение и перенос розеток (шлейфование)

При переносе розеток не всегда есть возможность добавления нового кабеля от электрического щита, поэтому кабель приходиться наращивать от существующей розетки, или ближайшей монтажной коробки. При монтаже розеток на несколько постов часто применяется метод шлейфования.

По ПУЭ шлейфование защитного проводника PE запрещено и его нужно делать отдельным ответвлением, о чем говориться в п. 1.7.144 – «Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.»

Это обусловлено тем, что при слабом контакте (например, в первой розетке), РЕ проводник может отсоединиться из зажимной клеммы, а значит в остальных розетках его тоже не будет и вы по сути останетесь без защиты при утечке тока.

Если при обрыве нуля или фазы можно определить неисправность розетки, банально включив электроприбор, то о неисправности PE проводника вы даже и не узнаете, по крайней мере, обнаружить его обрыв будет сложнее. По сути это может произойти как с фазным, так и с нулевым проводником.

В данном случае, при переносе розеток нужно использовать углублённые подрозетники, которые будут выполнять функцию монтажной коробки, в которой можно удобно спрятать провода, соединив их с помощью гильз ГМЛ, или клемниками Wago, тем самым обеспечивая неразрывное соединение. При таком способе обеспечиваться свободный доступ, повышается не только качество электромонтажа, но и вместе с тем стоимость работ.

Также для удобства элетромонтажа, повышения качества выполняемых работ и уменьшение сроков их выполнения, применяются розетки с самозажимными контактами, например, такие как, «Unica» от известного немецкого производителя «Schneide relectric».

Тем не менее, если необходимо сделать перенос или монтаж новой розетки для потребителя высокой мощности, данный способ рассматривать не стоит, правильным решением будет прокладка нового провода от электрического щита с подбором автоматического выключателя.

Преимущество переноса розеток шлейфовинием:

• Снижение стоимости на электромонтажные работы, кроме случая при разветвлении проводников опрессовкой ГМЛ, или клемниками Wago. Такой метод стал довольно популярен при монтаже розеток и требует согласования с заказчиком
• Низкий расход кабельной продукции
• Уменьшение затрат (при необходимости) на восстановительные отделочные работы после монтажа
• Доступ к местам соединения
• Уменьшение сроков электромонтажа

К недостаткам можно отнести:

• Ненадёжность соединения. (Контакт является одним из слабых и проблемных мест в розетке и чаще выходит из строя, чем другие элементы электропроводки, поэтому нужно периодически проводить обслуживание, проверяя их затяжку)
• Снижение электробезопасности и возможного возгорания при отсоединении провода вследствие механического или теплового воздействия
• Подключение только маломощных электроприборов

Параллельное соединение розеток по схеме звезда

Существует ещё один способ переноса розеток с последующей их установкой по схеме звезда. Применение такого метода лучше и даже правильнее, суть заключается в том, что к каждой розетке прокладывается отдельный кабель от распределительной коробки, в которой и осуществляется расключение провода, а не в подрозетнике.

Такой метод монтажа оправдан следующими критериям:

• Простотой расключения
• Облегчает процесс поиска возможных неисправностей
• Высокой надёжностью контакта (неисправность розетки не повлияет на работоспособность остальных групп розеток)

Недостатком параллельного соединения является:

• Повышенный расхода кабеля по сравнению с шлейфованием
• Стоимость электромонтажа

Смешанное соединение розеток

Смешанное соединение является своего рода компромиссом между параллельным (звезда) и последовательным (шлейфованием) соединением.

При таком методе монтажа, в комнату обязательно должен прокладываться силовой кабель в распределительную коробку, в которой расключаются все провода идущие от одной или несколько розеток.

При необходимости, количество распределительных коробок может быть увеличено. При соединении проводов в распределительной коробке и розеток на несколько постов методом опрессовки с помощью ГМЛ, что повышает не только надежность смешанного соединения, а также уменьшение расхода применяемого кабеля.

Разметка стен

После того как вы определились какой из вышеуказанных методов вам больше подходит (шлейфование или звезда), а также способом монтажа электропроводки (скрытый, наружный), нужно нанести разметку для трассировки кабеля и сверления отверстий для подрозетников.

Для удобства выполнения разметки потребуется карандаш, шнурка, рулетка, лазерный или пузырьковый уровень. Разметку трассы для кабеля удобнее всего делать с помощью лазерного уровня, нанести на поверхность стены линии шнуркой или карандашом от места присоединения кабелей к месту установки розетки. При переносе розеток из несколько групп, разметку лучше проводить, отталкиваясь от одной высоты которую можно установить с помощью лазерного уровня, иначе несоосность установленных розеток будет видна после выполнения чистовых отделочных работ.

При разметке отверстия для подрозетников, нужно учитывать некоторые моменты:

• В месте предполагаемой установки розетки, рулеткой отмеряем высоту от чистого пола, обозначив точкой центр подрозетника
• Наносим вертикальные и горизонтальные линии, проходящие через установленную точку. Горизонтальную линию лучше сделать длиннее, т.к. при вмазывании подрозетника она будет являться ориентиром при его выравнивании
• Если монтаж розеток осуществляется на несколько постов, нужно нанести горизонтальную линию и отмерить межосевое расстояние равное 71 мм

Также существуют специальные шаблоны, с помощью которых не понадобится разметка, достаточно его закрепить в место установки и можно сразу приступить к высверливанию при необходимости отметив центр отверстия.

Штробление стен и высверливание подрозетников

Прежде чем преступить к штроблению и высверливанию стен, нужно убедиться с помощью специального прибора, что на этом участке не проходит провод. Также нужно проверить магнитом наличие скрытых труб водоснабжения и арматуры. Сверление арматуры строго запрещено, т.к. это может привести к ослаблению конструкции дома.

От качества высверливание отверстия для подрозетников, напрямую зависит не только эстетическая часть, что не маловажно, но и непосредственно монтаж самой розетки.

Стандартные подрозетники имеют размеры 45×68, поэтому отверстия для подрозетников нужно сделать коронкой диаметром 72 мм. И глубиной 50 мм, что даёт возможность заложить больше раствора при вмазывании и надёжности его установки, а также позволит выравнить подрозетник по горизонту и плоскости.

После разметки трассировки кабельных линий производиться штробление стен с помощью штробореза, обеспечивая тем самым без пылевыеработаты, что особенно важно при чистовой отделке квартиры или частного дома.

Разновидности подрозетников

Выбор подрозетников напрямую зависит от материала стен, в которой будет проводиться монтаж (бетон, кирпич, гипсокартон, газобетон, дерево).

Конструктивно подрозетники имеют на стенах пазогребень, что позволяет объединить их на несколько боксов, отверстия для подводки кабеля и стандартные размеры 40×68; 45×68 и углублённые 60×68, что позволяет произвести расключение розеток на несколько постов, удобно разместив расключенный провод.

Подрозетники для гипсокартона конструктивно отличаются от обычных, наличием прижимных планок и упорной окантовкой расположенной на внешнем торце, за счёт чего достигается его фиксация. При покупке подрозетников, лучше всего выбрать вариант с пластиковыми прижимными планками, которые имеют большую площадь прилегания и не так сильно портят поверхность ГКЛ, по сравнению с металлическими.

Металлические подрозетники, чаще всего применяются при монтаже скрытой электропроводки частного дома, они отлично подходят для предотвращения возгорания деревянных конструкций, при этом прокладка кабеля должна осуществляется в металлической трубе.

Ещё одним интересным решением для переноса розеток является применение накладных подрозетников-мультибоксов, которые устанавливаются на ПВХ плинтуса, конструктивно имеющие кабель-канал. В подрозетник такого типа, можно установить любую встраиваемую электрическую, телевизионную, телефонную (RJ-11) или интернет (UTP RJ-45)розетку с возможностью монтажа на несколько боксов. Цифровой декодер tv flat hd преобразовывает аналоговый телевизионный сигнал в цифровой, позволяя смотреть десятки тв-каналов без надобности подключаться тв-провайдера.

Преимущество накладных подрозетников является:

• Монтаж и перенос розеток без применения пылевых работ связанных со штроблением стен
• Установка в любом удобном месте
• Отсутствие видимости проложенной электропроводки
• Большой выбор цветов, что позволить удачно подобрать под ваш интерьер

К недостаткам монтажа и переноса розеток с применением накладных подрозетников можно отнести:

• Доступность для детей. Подрозетник лучше установить в труднодоступных местах, например, установить за мебелью
• Низкое расположение, что негативно скажется в случае затопления помещения

Ещё одним интересным решением является применение встраиваемых розеток в столешницу, некоторые модели имеют в наличии вилку со шнуром и по своей сути являются своего рода удлинителями, что позволяет подключить их в ближайшую розетку, спрятав провод в кабель-канал или за мебелью. Встраиваемые розетки выпускаются с максимально допустимой нагрузкой до 4000 Вт и напряжением 220-240 В.

По типу исполнения могут, выполнены на несколько постов с выходом электрической, интернет (UTP RJ-45) розеткой или зарядного устройства (USB).

Встраиваемые розетки для столешницы имеют ряд следующих преимуществ:

• Монтаж и перенос розеток осуществляется без ущерба при выполненном ремонте
• Отлично вписываются в любой интерьер благодаря широкому выбору, как по исполнению, так и цветовой гамме
• Некоторые модели являются выдвижными, что позволяет экономить пространство рабочей поверхности

К недостаткам можно отнести:

• Высокая стоимость
• Применение только во внутренних помещениях
• Запрещено подключать мощные электроприборы

Прокладка кабеля, монтаж подрозетников и розеток

Следующим шагом является вмазывание подрозетников с помощью гипса или алебастра, по разметочным линиям нужно выставить подрозетник по горизонту, а также по отношению плоскости стены, предварительно сделав отверстие в подрозетнике, в которое после застывания раствора прокладываться кабель, заранее проложенный в штробе.

При чем, не будет являться ошибкой, если подрозетник будет немного углублен на 1-2 мм, а вот выход его за плоскость стены крайне не допустимо. Проложенный кабель временно фиксируются с помощью дюбель хомутов или точечным наложением раствором алебастра и только после проверки проложенной линии его можно окончательно заштукатурить.

Чистовой монтаж розетки делается после проведения отделочных работ, (кроме случая переноса открытым способом с помощью кабель-канала, при котором применяется накладные розетки), после чего производят расключение и установку одной или нескольких групп розеток.

• +7 (931) 101-00-15
• info@10kvt.ru

Последние публикации

Добавлено 24 января 2024г. 7/7

Работы в этой квартире на улице Брюсовская мы проводили еще в конце лета 2023 года.

Добавлено 18 января 2024г. 99/99

Пример выполнения электрики в старом фонде, классическая жилая однокомнатная квартира в панельном доме

Добавить комментарий

Электромонтаж в квартире

• Электрика в квартире
• Электрика в новостройке
• Электрика в однокомнатной квартире
• Электрика в двухкомнатной квартире
• Электрика в трехкомнатной квартире

Электромонтаж в частном доме

• Электрика в частном доме
• Электрика в загородном доме
• Электрика в деревянном доме
• Электрика в доме из газобетона
• Замена электропроводки в доме
• Монтаж заземления

Услуги электрика

• Штробление стен
• Замена электропроводки (электрики)
• Перенос розеток в квартире/доме
• Услуги электрика
• Вызов электрика на дом
• Электрик на час
• Диагностика электропроводки

Цены

Контакты

• +7 (931) 101-00-15, info@10kvt.ru
• Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, дом 13
• Режим работы: с Пн по Вс с 10:00 до 20:00

Вызов электрика на дом в Санкт-Петербурге

• Кировский район
• Адмиралтейский район
• Василеостровский район
• Выборгский район
• Калининский район
• Колпинский район
• Красносельский район
• Курортный район
• Московский район
• Невский район
• Петроградский район
• Петродворцовый район
• Фрунзенский район
• Красногвардейский район
• Пушкинский район
• Центральный район
• Кронштадский район
• Приморский район

© 2024г., «10 КилоВатт» – Электромонтажные работы в квартирах и загородных домах Санкт-Петербурга и Ленобласти. Сайт 10kvt.ru носит информационный характер, не является публичной офертой. Карта сайта.

Как запитать розетку от другой розетки: из одной сделать две или несколько

Количество электроприборов в квартире постепенно увеличивается, поэтому заметно возрастает потребность в точках подключения, в розетках. Прокидывать отдельную линию бывает нерационально, это затронет косметический ремонт во всей комнате. Поэтому чаще рассматривают вариант добавления дополнительных разъемов рядом с существующими. В этой статье мы рассмотрим, как запитаться от розетки для другой розетки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Преимущества и недостатки способа

Основной плюс предлагаемого варианта — удобство. Если сделать из одной розетки хотя бы две, меньше будет потребность в тройниках, которые вечно то выпадают, то просто мешают. Наиболее остро проблема стоит на кухне, где надо подключать блендер, микроволновую печь, мультиварку, йогуртницу и целый ряд других бытовых приборов. Отчасти она проявляется в месте, где поставлен телевизор с различными приставками (игровая, телевизионная и т.д.).

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Ограничения:

1. Обязательно отдельной линией подключать электроплиту, бойлер, иные силовые приборы, основная деталь которых ТЭН, нагревательный элемент.
2. Желательно избегать запараллеливания розеток при совокупной мощности подключаемых устройств более 2,2 кВт.
3. Важно сохранить сечение кабеля, чтобы точки подключения были взаимозаменяемы друг с другом, были рассчитаны на один ток.

Главный минус решения заключается в ограничении предельной нагрузки. При включении мощной техники в одну розетку нагреваться будут все, т.к. ток неизбежно проходит через всю конструкцию одновременно. На розетки обычно кидают провод сечением 2,5 кв. мм из меди, но «самоделкины» иногда используют другой, алюминиевый или меньшего сечения. Например, 1,5 кв. мм, который «по умолчанию» идет только на освещение.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Варианты обустройства

Понять, с чем предстоит работать легко, достаточно снять лицевую накладку с розетки и уже будет виден кабель (материал, сечение). Сложнее сходу определить, как именно лучше из одной сделать две. Например, новая точка должна быть удалена от существующей на пару-тройку метров, нужно вместо одинарной сделать сдвоенную. Или вообще поставить целый блок из 3–5 розеток, да еще под один стиль, с учетом интерьера.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Особенности:

1. Рядом друг с другом лучше устанавливать розетки одного производителя, серии и цвета, так они будут выглядеть более естественно.
2. При многопостовой конфигурации желательно использовать заводскую рамку на требуемое количество розеток.
3. В случае разноса розеток по разным частям комнаты возможно применение разнотипных рамок, например, если в интерьере присутствует зонирование.

Важно учитывать, какой кабель подведен к ранее установленной розетке — двух- или трехжильный. В первом случае заземление организовать не удастся, хотя поставить модель с контактом для него можно. Во втором случае выбор за владельцем. В любом случае желательно рядом устанавливать однотипные модели, с контактом заземления или без него. То же относится к способу монтажа — открытому или скрытому, лучше брать одинаковые розетки.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Что понадобится для работы

Независимо от выбранного варианта надо подготовить строительную рулетку, уровень водяной или лазерный, дрель с насадкой для вырезания отверстий под монтажную коробку, пассатижи, отвертку и мультиметр (можно заменить отверткой с индикацией). Если предстоит штробить стены, тогда набор инструментов увеличится — добавить перфоратор или болгарку, узкий шпатель, емкость для замешивания шпаклевки.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Из расходников понадобится сама розетка с подрозетником, кабель нужной длины, лучше немного с запасом, изолента, желательно тканевая. Заодно стоит заранее договориться с соседями, чтобы не беспокоились относительно шума. И выбрать время, когда разрешено «нарушать тишину». Времени на установку уйдет, при наличии опыта, не более часа. Если есть сомнения в результате, тогда стоит вызвать электрика и поручить задачу профессионалу.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Выбор способа прокладки кабеля

Перед началом работ надо определить, как будет прокладываться кабель. Это больше относится к подключению нескольких розеток на расстоянии друг от друга. Потому что рядом стоящие будут подсоединены друг к другу внутри корпусов. Существует 3 способа прокладки: скрытый, открытый и комбинированный. Они отличаются объемом работ, особенностями исходя из типа декоративной отделки стен.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. Снаружи прокладывают кабель при обустройстве интерьера в стиле ретро или, когда нельзя штробить стены (съемное жилье, требуется быстро сделать ремонт и пр.).
2. Скрытая проводка требует штробления минимум на глубину штукатурки или выреза части деревянного основания. Обязательно использование гофры или трубы.
3. Гипсокартонные стены упрощают задачу, одножильный кабель достаточно жесткий, чтобы его можно было бы прокинуть под листами.

Комбинированный способ подходит для бытовых комнат, где визуальная составляющая почти не играет роли. Или, когда нужен бюджетный ремонт. К штатной розетке, традиционно, углубленной в стену, можно подключить накладную, прокинув кабель, например, в кабель-канале. Выглядеть система будет вполне аккуратно.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Процесс установки

Монтаж всегда осуществляется с отключения автоматического выключателя в электрощитовой. В случае установки одного модуля придется выполнять работы в два этапа — сначала штробление и прочие операции электроинструментом. И только затем обесточивание и работы по электричеству. Проще, когда в квартире несколько контуров и на каждый установлен отдельный «автомат». Можно временно запитаться от патрона лампочки, при наличии переходника.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Последовательность действий (на примере установки сдвоенного блока в кирпичной стене):

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

1. Снять с розетки декоративную рамку. Оценить, насколько остальная конструкция мешает вырезать отверстие в стене под второй подрозетник.
2. Ослабить распирающие усики, удерживающие внутреннюю часть розетки для свободного доступа к контактам.
3. Вырезать отверстие при помощи дрели с насадкой, имеющей подходящий диаметр, глубину точно под подрозетник.
4. Вставить второй экземпляр, закрепить небольшим количеством шпаклевки, чтобы корпус самопроизвольно не двигался.
5. Прорезать в корпусе подрозетников углубление под кабель, если отсутствуют штатные отверстия (лучше с запасом, чтобы после сборки не передавить изоляцию).
6. Подключить вторую розетку к первой небольшими отрезками кабеля, соответственно фазу, ноль и заземление.
7. Последовательно вставить оба механизма и закрепить распирающими усиками, чтобы они были закреплены на одном уровне в отношении горизонтали стены.
8. Прозвонить мультиметром на предмет отсутствия короткого замыкания между проводами и надежного контакта с нужными клеммами.
9. Включить «автомат», проверить наличие напряжения на обоих розетках. Затем отключить питание и поставить на место обе декоративные рамки или одну сдвоенную.

В продаже встречаются конструкции подрозетников и самих розеток, адаптированных к подобным объединениям. Стоит оценить такой вариант, возможно, будет рациональнее заменить обе розетки на однотипные. При подключении 3-4-5 блоков последовательность с вырезанием отверстия в стене и подключением короткими отрезками кабеля надо будет повторить соразмерно количеству точек. Такие конфигурации желательно «закрывать» только многопостовыми накладками.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

При разносе розеток на расстояние в последовательности появится штроба, которая выполняется по заранее намеченной линии (по горизонтальному уровню). Это важно, чтобы все розетки в комнате находили на одной высоте от пола. Не исключены и дизайнерские фишки с зонированием, когда его подчеркивают разным оформлением отдельных частей помещения. Вплоть до «нестандартного» размещения электротехнических изделий.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

adsp-pro-1 —> p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Немного о безопасности

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Независимо от выбранного способа прокладки кабеля и монтажа дополнительных розеток, работы следует начинать только после отключения электричества. На отдельно взятом контуре или вообще по всей квартире (зависит от схемы — шлейф , звезда, распределительные коробки). Инструмент желательно использовать с изолированными ручками, это добавит защиты от рисков поражения током. Например, если кто-то по ошибке включит «автомат» во время работ.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

При отсутствии опыта монтажа розеток и других электротехнических изделий лучше поручить эту задачу электрику с опытом. Он точно знает, как надежнее закрепить кабель на клеммах, почему не стоит соединять напрямую медные и алюминиевые провода. Плюс специалист приедет со своим инструментом, поможет купить качественную розетку, возможно, даже и для замены имеющихся, если застройщик сэкономил на них.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Выводы

h2 7,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

Разобрались, как подключить к одной розетке еще одну или несколько. В качестве итога повторим основные ошибки, которых легко избежать. Например, надо использовать кабель одного сечения с тем, что прокинут до точки подключения, покупать ту же модель розетки, что уже установлена или менять обе. Место монтажа ничем не ограничено, каждый определяет его сам — другая стена, рядом с окном, на оконном откосе и т.д.

Как сделать или перенести розетки на кухне во время или после ремонта

Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

С чего начать?

Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Варочная панель и духовка

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

В случае установки духовки под панелью, розетки выполняют на высоте 150–180 мм от поверхности пола, рядом друг с другом. Объясняется это тем, что на этом уровне обычно располагается выдвижной ящик «под сковородки» и другую утварь, сняв который, можно обеспечить доступ к сети и кабелям.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Нередко розеточные блоки размещают за смежным корпусом, в 150–250 мм от него. Рекомендуемая высота их размещения: в пределах 200–800 мм от пола.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Когда предполагается встраивание духовки в колонну — необходимо проектировать соответствующий под нее вывод на уровне груди. Допускается монтаж розеточного блока на 150–250 мм выше или ниже духовки. Тогда и питание плиты можно располагать уже на высоте 650–800 мм ввиду отсутствия необходимости обслуживания мест соединения.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Когда речь идет об отдельно стоящей электрической плите, то розетку желательно размещать с левой или правой стороны, за смежным корпусом. Высота ее расположения может варьироваться от 150 до 800 мм.

p, blockquote 22,0,1,0,0 —>

Холодильник

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

С учетом незначительной длины шнура под встраиваемый холодильник и рекомендаций производителей, очевидно, что розетка должна быть где-то рядом. Не допускается использования удлинителей и временных переносок.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

adsp-pro-1 —> p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

adsp-pro-2 —> p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

По понятным причинам место размещения питания желательно выбирать сбоку от бытового устройства. В идеале оно должно быть за соседним шкафчиком, на высоте 150–800 мм от пола и не более чем 250 мм от самого холодильника.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Подключение отдельно стоящего холодильника возможно за его задней стенкой. В идеале, чтобы от края розетки оставался отступ не более 100 мм для обеспечения к ней свободного доступа.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Внимание! Некоторые модели холодильных устройств изготавливаются с раздельной подачей питания на основное отделение и морозильную камеру. В этом случае следует добавить еще одну розетку. Обычно под нее закладывают провод 2,5 квадратов, фурнитуру на 16А, предназначенную для техники до 3,5 кВт мощности.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Стиральная и посудомоечная машина

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Обычно «посудомойку» размещают неподалеку от кухонной мойки — соответственно розетка под данную технику должна быть выполнена в одном из соседних нижних шкафчиков.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Вывод электричества производится на высоте 150–500 мм от пола и расстоянии 150–200 мм от смежного корпуса кухни.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Ошибкой является устройство розетки сразу за посудомоечной машиной. Это чревато тем, что встраиваемую технику в последующем не удастся вместить по глубине в предназначенную для нее нишу.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Важно! Установку розетки необходимо осуществлять не менее чем в 500 мм от водопровода.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Микроволновая печь

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Нормальным считается установка микроволновой печи на уровне глаз пользователя. Относительно встраиваемого устройства соответствующую розетку лучше провести ниже шкафчика, где будет установлена СВЧ, на высоте 150–800 мм от пола.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Если планируется стационарная установка печи на столешнице, рядом соответственно должна быть и розетка на 16А, до 3,5кВт, с проводом 2,5 квадрата.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Вытяжка

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Исходя из вида и модели вытяжки, которую планируется использовать, выбирается отдельный электрический вывод или устанавливается монтажная коробка под фурнитуру.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Большинство устройств закрывается кухонными шкафчиками, поэтому розетку можно разместить внутри них, с левой или с правой стороны от короба вентиляции. Обычно это высота около 1700–1900 мм от пола. Допускается установка розетки над шкафчиками — 2400–2600 мм.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Открытые вытяжки зачастую подключают напрямую, поэтому вывод проводов питания можно делать даже за вентиляционной трубой. Необходимо отметить, что производители бытовой техники в соответствующей инструкции оговаривают этот момент.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Независимо от выбранной вытяжки, для ее работы достаточно подведения провода 2,5 квадрата и, если потребуется, установка обычной розетки на 16А, 3,5 кВт.

p, blockquote 45,1,0,0,0 —>

Рабочая поверхность

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под мелкую бытовую технику? Поиск ответа на этот вопрос является серьезным испытанием для многих.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Здесь обязательно необходимо учитывать возможность одновременного подключения необходимых кухонных приборов. Например, вполне возможна ситуация, когда нужно будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, поэтому желательно в соответствующем месте вывести блок из 4 розетки.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Естественно, все предусмотреть невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно предусматривать резерв.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Как показывает практика, много розеток не бывает. Нормальным считается размещение блоков на 3–4 точки с интервалом в 1000–1200 мм на протяжении всей длины столешницы рабочей зоны.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Обратите внимание, что, по технике безопасности, запрещается установка розеток ближе 500 мм от стояка газовой трубы и мокрых зон, в том числе смесителя мойки.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Относительно столешницы электрическая фурнитура должна быть размещена на высоте не менее 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом выбранной плитки — так, чтобы блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — достаточно просто развести провода с запасом, и уже ближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Как установить своими руками?

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Разобраться с правильной прокладкой проводов и установкой монтажных коробок несложно. Основные операции проводятся еще до чистовой отделки помещения.

1. Определившись с потребителями и местами установки розеток, переходят к их разметке на стенах.
2. Намечается центр, после чего коронкой на 63 мм для «подрозетника» выполняется отверстие глубиной 40–60 мм. Если специального инструмента нет — можно обойтись зубилом и молотком. Многие профессиональные электрики предпочитают работать болгаркой и перфоратором.
3. Затем можно переходить к закреплению монтажной коробки с пропущенным в нее проводом. Обычно фиксация производится посредством строительного гипса или штукатурной смеси. Допустимо применять специальный клей.
4. После «цементирования» все пустоты и щели по периметру коробки заделываются штукатуркой.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Длина выступающего провода должна быть не менее 150 мм, чтобы при подключении можно было без проблем произвести монтаж розетки или выключателя.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Как перенести розетку?

Иногда, в процессе ремонта, приходится вносить изменения в проект расстановки мебели, бытовой техники и, как следствие, корректировать размещение розеток. Хорошо, если есть возможность нанять людей, которые сделают все быстро и без вашего участия. А если нет?

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

На практике перенос розеток не столь трудоемкий и вполне реальный процесс, который можно выполнить своими руками. Самое сложное, что понадобится сделать — это выполнить углубление под установку новой монтажной коробки.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Если речь идет о кирпичной или гипсокартонной стене — проблем с этим не будет. В первом случае обойтись можно зубилом, дрелью и молотком, во втором — коронкой или ножом.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Сложнее всего переносить розетки в квартирах или домах с железобетонными стенами. В подобных ситуациях может потребоваться специальный инструмент. После того, как «подрозетник» будет стоять на месте, достаточно сделать углубление в штукатурке (если она есть) на толщину провода, или же просто прикрепить его к поверхности стены посредством стяжек или хомутов.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

Питание необходимо «тянуть» с близлежащей розетки. Стоит отметить, что старую «точку» совсем не обязательно консервировать. Допускается использовать соединение шлейфом, что реально с использованием самых простейших современных розеток.

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

Если установка фурнитуры не планируется, потребуется использовать классические «клеммники», выбор которых необходимо выполнять с учетом величины сечения провода. Таким образом, можно «размножить» и сделать необходимое количество точек питания, перенести их в необходимое место.

p, blockquote 66,0,0,0,0 —>

Перенос без штробления

Соответствующая задача может ставиться в уже готовом ремонте. Естественно, для переноса одной розетки и установки ее в нужном месте совсем нет резона «штробить» стены, заново их штукатурить и выполнять чистовую отделку.

p, blockquote 67,0,0,1,0 —>

Многие собственники жилья, не понимая, как добавить новую розетку после ремонта, готовы отдавать баснословные деньги ради того, чтобы реализовать свою идею. В действительности проблема не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

p, blockquote 68,0,0,0,0 —>

Если новая «точка» находится вне зоны видимости, то вполне подойдет прокладка дополнительного провода от другой «невидимой» розетки (например, за корпусами кухонного гарнитура), с соединением «клеммниками» или обжимными гильзами.

p, blockquote 69,0,0,0,0 —>

Вместо встраиваемой розетки можно приобрести специальный выносной изолированный аналог. Способ намного лучше, надежнее и безопаснее, нежели использование стационарных удлинителей.

p, blockquote 70,0,0,0,0 —>

На видимых местах провести дополнительную или перенести имеющуюся розетку несколько сложнее. Специфика монтажа провода аналогична тому, как это было описано выше. Единственное различие заключается в том, что потребуется дополнительно устанавливать декоративный кабель-канал.

p, blockquote 71,0,0,0,0 —>

К счастью для многих, сегодня в продаже подобная продукция представлена в разных цветовых вариантах так, что относительно просто удастся подобрать исполнение под существующий интерьер. Фиксация кабель-канала к стене осуществляется с использованием дюбелей и шурупов. Дополнительно потребуется перфоратор и бур на 6 мм.

p, blockquote 72,0,0,0,0 —>

p, blockquote 73,0,0,0,0 —>

Монтаж электрофурнитуры

Как только будут выполнены все электромонтажные и отделочные работы, можно приступать к установке электрической фурнитуры. Отметим, что, при соблюдении определенной последовательности и техники безопасности, с поставленной задачей сможет справиться практически любой человек.

p, blockquote 74,0,0,0,0 —>

Важно! Все операции, связанные с зачисткой проводов, подключением розетки, ее монтажом необходимо выполнять только после того, как будет обесточена сеть.

p, blockquote 75,0,0,0,0 —>

p, blockquote 76,0,0,0,0 —>

Краткая последовательность действий по установке фурнитуры:

1. С конца жил провода снимается изоляция на расстоянии 10–15 мм от края (в случае с многопроволочным кабелем необходимо все жилы скрутить вместе и обжать гильзой).
2. Концы проводов (обычно их три, в том числе фазный провод, провод нулевой и провод заземления) вставляются к соответствующим винтовым или пружинным зажимам.
3. Проверяется качество контакта.
4. Излишки провода помещаются внутрь «подрозетника».
5. Розетка плотно прижимается к стене и фиксируется к монтажной коробке посредством распорных элементов с винтовой затяжкой.
6. Устанавливается декоративная планка и фиксируется винтом.

p, blockquote 78,0,0,0,0 —>

В случае с блоками на 2, 3, 4 и более розеток последовательность аналогичная, за тем исключением, что металлические монтажные рамки должны подгоняться встык и под один уровень. Идеально, если для зачистки проводов удастся найти соответствующий инструмент — стриппер, позволяющий безопасно и качественно произвести снятие изоляции. Обжатие многопроволочных кабелей производится с использованием гильз и обжимных клещей.

p, blockquote 79,0,0,0,0 —>

p, blockquote 80,0,0,0,0 —>

Внимание! Перед началом электромонтажных работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения на фазном проводе. Сделать это можно посредством простейшей индикаторной отвертки.

p, blockquote 81,0,0,0,0 —>

Не стоит экономить на розетках — всегда необходимо приобретать варианты с заземлением (при условии, что электропроводка в квартире это предусматривает). Как минимум, в некоторых опасных ситуациях это может спасти чью-то жизнь.

p, blockquote 82,0,0,0,0 —>

После установки розетки необходимо тестером проверить не только наличие фазы, но и нуля с заземлением. Делается это элементарно, посредством поочередной проверки прибором пар «фаза+ноль» и «фаза+земля». И в одном, и во втором случае должно быть напряжение в пределах 220–240 вольт. Если это не так, необходимо искать и устранять неисправность.

p, blockquote 83,0,0,0,0 —>

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

• Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.

Важно! Не имея соответствующего опыта и знаний, лучше эту работу доверить квалифицированному специалисту.

• Проверив и убедившись, что проблемы на этом этапе нет, необходимо «прозвонить» конкретный провод от щитка до распределительной коробки. Аналогичная процедура делается с коробки до «подрозетника».
• Если и здесь все в порядке — значит единственное, что остается — слабый контакт в самой розетке. Необходимо подтянуть соответствующие зажимы или постараться посильнее задвинуть жилу в самозажимную клемму.

p, blockquote 86,0,0,0,0 —>

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

p, blockquote 87,0,0,0,0 —>

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

p, blockquote 88,0,0,0,0 —>

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

p, blockquote 89,0,0,0,0 —> p, blockquote 90,0,0,0,1 —>

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте. Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.