Как понять что конденсатор вышел из строя

Даже невздутый кондёр может оказаться неисправным. Проверяем конденсаторы на ESR-метре ⁠ ⁠

Всем привет, после моего поста про ремонт монитора мне начали задавать вопросы, мол с чего я решил, что поменянные конденсаторы неисправны? Ну что же, приступим.

Сегодня я буду рассматривать три конденсатора на 25в, два из которых на 1000мкф и один на 470мкф. Один конденсатор вздутый, второй внешне целый (как раз из поста про монитор), а один абсолютно новый. Вот они слева направо: новый, целый, но дохлый и вздутый

Проверять конденсаторы будем на ESR метре, вот таком:

При замере показаний будем руководствоваться таблицей ESR, которую я нашел в яндекс картинках.

Первый клиент: вздутый конденсатор 25в 1000мкф. Согласно таблице, его ESR должен быть равен 0.08 Ом. На практике допустимы и немного большие значения. Вздутый электролитический конденсатор показал нам ESR 1.4 Ом, 347 мкф (вместо заявленных 1000 мкф) и 9% потерь. Однозначно трупик.

Теперь давайте проверим конденсатор из прошлого поста. Напомню, с виду он целый, но монитор выключался после нескольких часов работы и более не включался. Этот кондёр на 25в 470 мкф и согласно таблице его ESR должен быть в районе 0.12 Ом. На практике его ESR оказался аж 1 Ом, процент потерь = 3.7, да и емкость меньше заявленной. Всего 409.2 мкф.

Теперь давайте проверим новый конденсатор на 25в 1000мкф. Напомню, что его ESR должен быть в пределах 0.08 Ом. Тестер показал нам 0.19 Ом, 0.9% потерь напряжения. Ёмкость даже немного выше заявленной, целых 1020 мкф.

Вот так можно проверить конденсаторы, имея под рукой ESR метр. Кстати, про прозвонке данных кондёров мультиметром никаких аномалий не выявлено, но бывает, что мертвые конденсаторы звонятся накоротко. Если вдруг решите проверить конденсатор обычным мультиметром или ESR метром, обязательно убедитесь, что он разряжен, иначе прибор умрет.

P.S. Баянометр показал целых две бабы с сиськами

Поддержать

1K поста 9K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.

Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.

За попытку приплести политику или религию — предупреждение. 2 предупреждения — бан.

4 года назад

Блин, все никак не дойдут руки купить такой прибор. Однозначно, полезная вещь в нашей практике!

3 года назад

На Счёт несовпадающей ёмкости- у электролита огромная погрешность, по советским помню была маркировка от -20% до +50%

4 года назад

ИМХО если уж выпаял кондёр, замени на новый.

4 года назад

У меня такой, замечательная штука.

раскрыть ветку
4 года назад

Хочу заказать. Но вот вопрос какую максимальную емкость кондера можно измерить? Например у dt9205a 200 uF.

раскрыть ветку
Похожие посты
11 месяцев назад

Контрольно-разрывной контакт днища конденсатора⁠ ⁠

Современные силовые конденсаторы примерно на 80–85% состоят из горючего материала — металлизированной полипропиленовой пленки с низкими потерями. Нарушение функции самовосстановления металлизированной пленки часто вызывает тепловой эффект, который может привести к пиролизу и даже возгоранию пленки из полипропилена.

Во время пиролиза полипропилен термически разлагается при отсутствии кислорода. Кроме водорода, в процессе выделяются различные органические газы. Особенно проблематичны случаи, когда пиролиз развивается медленно и незаметно в отдельно взятом элементе, в то время как большая часть конденсатора изначально продолжает выполнять свою работу. Если газообразование в конденсаторе достигает критического уровня, корпус может треснуть и выпустить газы во внешнюю среду. В частности, в настоящее время в железнодорожной отрасли имеется ряд примеров, когда такие газы улетучивались, образуя взрывоопасную смесь с кислородом в окружающем корпусе преобразователя и впоследствии приводя к взрыву всего устройства.

Поскольку практически каждый отказ конденсаторов с полипропиленовым диэлектриком сопровождается указанным выше термическим распадом полипропилена и образованием органических газов, наиболее распространенный метод обнаружения и нейтрализации неисправности конденсатора заключается в использовании давления, создаваемого пиролизными газами внутри герметичного корпуса конденсатора, для срабатывания предохранительного устройства (например, BAM — Break Action Mechanism от ELECTRONICON). При прерывании напряжения пиролиз немедленно прекращается. Это предотвращает разрыв корпуса, а взрывоопасные газы надежно удерживаются внутри конденсатора.

К сожалению, данный принцип очень сложно реализовать в конденсаторах промежуточного контура. Точка размыкания BAM чувствительна к импульсным токам, а сложная внутренняя проводка портит низкую самоиндуктивность конденсаторов. Кроме того, активация BAM всегда требовала беспрепятственного расширения конденсатора, что было невозможно, если выводы конденсатора подключались фиксированными шинами.

Так обстояли дела до настоящего времени.

Впервые в истории Mesis реализует принцип отключения по избыточному давлению для конденсаторов с низкой индуктивностью, объединяя лучший опыт компании ELECTRONICON в области BAM и реле давления.

Подобно коробчатым конденсаторам ELECTRONICON линеек E59 и MSD, повышение давления во время неисправности воздействует на переключатель: шпилька, расположенная на мембране в основании конденсатора, разъединяет электрическую цепь на подключенной плате прерывания (Break Action Card — BAC) безвозвратно. Внешняя цепь контроля и безопасности может использовать этот сигнал мгновенно для отключения и разряда звена постоянного тока или делать это даже индивидуально с неисправным блоком, если он подключен и контролируется отдельно. Простая конструкция и удобное подсоединение этого переключателя не только делают его очень надежным и долговечным даже в условиях высокой вибрации или экстремальных климатических условий; они делают это предохранительное устройство привлекательным и экономичным решением для применения с цилиндрическими конденсаторами.

Перемещенный с пути тока конденсатора предохранительный механизм больше не может воздействовать ни на индуктивность конденсатора, ни на его токовую нагрузку. Более того, жесткое низкоиндуктивное соединение клемм никоим образом не влияет на мембрану и ВАС на противоположном конце конденсатора.

ps вот бы на электролиты что-то такое, хотя бы датчик-наклейку.

Как проверить пусковой конденсатор

Соавтор(ы): Daniel Stoescu. Дэниел Стоеску — электрик высшей квалификации, владелец и оператор компании Home Tech Solutions, LLC в Хэмптоне, Виргиния. Имеет более 10 лет опыта, специализируется на электропроводке в жилых, коммерческих и небольших промышленных зданиях. Команда Home Tech Solutions в общей сложности обладает более чем 40 годами опыта и предлагает полный спектр решений, связанных с электричеством, для нужд жилых помещений.

Количество источников, использованных в этой статье: 14. Вы найдете их список внизу страницы.

Количество просмотров этой статьи: 80 812.

Как найти Плохой КОНДЕНСАТОР не Выпаивая — РЕМОНТ Электроники- Пошаговое Объяснение ⁠ ⁠

Ремонт радиоэлектроники Простые методы поиска неисправностей Это видео о электронике для начинающих. Но оно так же пригодится и для опытных мастеров ремонтников. Причиной выхода из строя наших электронных устройств чаще всего является электролитический конденсатор. Как найти неисправную деталь не выпаивая ее из платы об этом и будет рассказано в видео.

Поддержать

10 месяцев назад

В следующих частях:
— «Так как же найти неисправный конденсатор не выпаивая»
— «Чтобы найти неисправный конденсатор достаточно приложить простой советский. «
— «От нас это скрывали! Секретный способ поиска неисправностей паяльником»
— «Я был приятно удивлен, когда узнал этот способ»

10 месяцев назад
раскрыть ветку
10 месяцев назад

8 минут на поиск неисправного конденсатора. Ох уж эти блогеры.

раскрыть ветку
6 месяцев назад

одни хыкающие хохлы на ютубе

раскрыть ветку
10 месяцев назад

Судя по комментариям, смотреть не стоит.

Ну, в принципе, так и предполагал.

раскрыть ветку
Похожие посты
2 дня назад

Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220⁠ ⁠

Пустяковая статья для развлечения, родившаяся в эти выходные.

Делаю ремонт у родителей в целом и прокладываю новую проводку в коридоре в частности. Отвлекаюсь, так сказать, добровольно-принудительно от разгонов и настроек чего-то более компьютерного. Ну и вот отодрал от стены такой прекрасный прибор!

Висел себе и висел с момента постройки дома в середине 50х годов прошлого века. И работает! Правнуков того поколения дождался.

И так встречайте! Электрозвонок тип З-220. Московский трансформаторный завод им. В. В. Куйбышева. Выпуск 195_г.

На бумажке конкретный год выпуска не стоит, но, судя по ГОСТу, практически Сталина застал!

И оказалось, что прибор широко известен в узких кругах любителей! В интернетиках народ все еще интересуется такими штуками, продает-покупает, схемки выкладывает:

Аппарат представляет собой просто трансформатор, сломать который задача практически невыполнимая. Причем для пущей безопасности есть низковольтная обмотка, чтобы на кнопку не тащить 220В. Ее правда практически не используют (сразу замыкают), а на кнопку заводят 220В. Ибо в противном случае трансформатор всегда остается под напряжением и греется, а может и немного жужжать. Это я выяснил уже в интернетиках, после увиденной скрутки на низковольтном хвосте. Мать сразу хотела новый бежать покупать, но ЗАЧЕМ!? Тут даже логика «проще купить» работает со сбоями. Лично мне вот это совсем даже не проще, да и лень тащиться куда-то никто не отменял. Поскольку по интернету «заказать нельзя, его же послушать надо!» (с). А у меня в шаговой доступности от дома шоурумов со звонками как то не наблюдается.

В общем дунул внутрь от пыли, счистил потрескавшуюся изоляцию с провода 220В, видимо все же когда то работал в режиме нагрева (новый хвост неохота припаивать было), термоусадочной трубкой заизолировал. Сам звонок потер шкуркой и дунул из баллончиков краской. Цвет — уж какие баллончики были под рукой, не покупать же!

20 минут движений руками и, может быть, до моих правнуков доработает! Ехать выбирать, покупать — на порядок больше времени надо.

Разгонять тут особо нечего, пусть идет в категории моддинг! 🙂

Болтик бы подобрать посимпатичнее, ну да ладно: в темном углу на высоте трех метров данный нюанс вряд ли кого будет раздражать.

Мораль: по моему мнению большинство бытовой техники только выигрывает от отсутствия ЛЮБОЙ электроники внутри. К таковой относятся не только простые как кирпич утюги, пылесосы, но и холодильники, микроволновки. В последних вообще доходит до маразма: электроника — это платы управления часами, сенсорными кнопками, светодиодиками и, изредка, таймерами. Т.е. всякие забавные огоньки непосредственно к функционированию прибора отношения не имеющие, но уменьшающие надежность техники и превращающие потенциальный ремонт в фантастический квест. Т.к. без какого то сгоревшего пустяка запустить прибор уже невозможно (хотя уже 50+ лет подобное работало без каких либо проблем и электроник), а найти плату для какой нибудь печки, снятую с производства 10 лет назад то еще развлечение.

С сенсорными кнопками вообще беда. Я понимаю, что такое стоит дешевле любого механического переключателя/кнопки. Но пользоваться механикой в разы удобнее, а вот в продаже попробуй еще найди.

И приведу еще один реальный пример: понадобился накопительный водонагреватель на дачу большой емкости. Поставить в подвал, чтобы ночью по копеечному тарифу нагревался и днем был выключен. Причем самым тупым образом — реле/таймер (хоть от «умного дома», хоть копеечное в розетку — тут любая фантазия не ограничена) отключает электричество в этой линии утром и включает ночью. Задача нагревателя: исключительно греть при появлении электричества и не парить никому мозг. Тупейший прибор — и хоть садись, сам выпиливай, ибо 90+% всего предлагающегося в магазинах имеют либо полный фарш с дисплеями, кнопками, таймерами, либо, как минимум, защиту с УЗО. Т.е. никак под мои хотелки не подходят, т. к. не переносят отключения электричества. Потому как к тому же УЗО надо приходить и жать на кнопочку, чтобы прибор заработал, поскольку отключается зараза при пропадании электричества. Данный ритуал подбешивает даже при нахождении прибора в прямой доступности, а уж бегать к нему в подвал — вообще исключено.

Отдать все это на откуп самому прибору — жаба душит, ибо за такую простую функцию, как работа по таймеру, хотят много тысяч рублей. Причем переплачивать придется каждые несколько лет, если не чаще (ибо конденсат в подвале никто не отменял), да еще разбираться с хитровымудренными настройками этих таймеров по нескольку раз в год с каждым новым прибором. Плюс опять же непонятно из описаний, выдержит таймер моргнувшее электричество, или вся семью сегодня будет закаляться под душем.

Найти то нужное я нашел, китайцы выручили, но недовольства подобным «прогрессом» аж вот на статью хватило.

В общем получилась статейка недовольства напихиванием электроники в каждый чайник 🙂

Показать полностью 4
11 дней назад

Ремонт LED лампочки 220В⁠ ⁠

Есть досуг такой, что-нибудь поковырять, что-нибудь отремонтировать. Вот вечерком решил я из трёх неработающих лампочек собрать две работающие, подобно тому, как показывают ремонт лампочек на Ютубе. Решил я такой фигней заняться впервые в жизни, что бы посмотреть — получится или нет, ну и может дополнительный опыт приобрести.

Сгоревшие светодиоды отличаются от исправных как правило наличием черной точки посередине, но не всегда. Что бы аккуратно демонтировать светодиод с алюминиевой платы, нужно снять эту плату с лампочки и затем нагреть еë с обратной стороны, сам светодиод при этом можно аккуратно снять пинцетом.
Грел плату я паяльным феном при выставленной температуре 380°С. У лампочки донора я выпял почти все светодиоды.

Работоспособность выпаянных светодиодов я проверил, подав на них напряжение 5.5 В (если верить значению выставленного напряжения на блоке питания). Проверял так светодиоды я и до демонтажа, выявляя таким образом неисправные. Потухшие светодиоды не обязательно имеют внешние признаки неисправности.

Ну и затем на других лампочках взамен потухших светодиодов я припаял рабочие от лампочки-донора. Для пайки таких деталей очень удобно использовать паяльную пасту, содержащую припой.

Восстановить светодиоды на схеме — это одно дело. После сбоки первая лампочка даже заработала, но на долго ли? Решив взглянуть на остальные компоненты, я обнаружил, что у всех трёх лампочек вздулся один и тот же электролитический конденсатор 33 мкФ 120В.

И тут у меня возник один вопрос, может быть Вы сможете на него ответить — а какого фига в лампочке, расчитанной для работы от сети 220В стоит конденсатор на 120В? Установлен этот конденсатор сразу после диодного моста, а на выходе этого маленького блока питания (в месте, где эта плата припаивается к алюминиевой плате со светодиодами) мультиметр показывает 196В. Если установить конденсатор на 400В, прослужит ли лампочка дольше?

В общем конденсаторов то на замену у меня пока нет, поэтому лампочки будут лежать разобраные, ну или будут выброшены. А пока что пойду куплю новые нормальные лампочки.

Показать полностью 4 1
18 дней назад

Продолжение поста «Оцениватель напряжённости поля NFC»⁠ ⁠

Полевые испытания. Трудно было сделать. Много желающих пристроиться, что бы пройти через турникет бесплатно.

Виден размер устройства, 85 мм на 54 мм. Это обычный размер для бесконтактных карт.

Показать полностью 2
18 дней назад

Продолжение поста «Оцениватель напряжённости поля NFC»⁠ ⁠

Готова первая версия прошивки. Дальше нужно набить константы значений АЦП для разных уровней напряжённости поля.

Для этого есть антенна описанная в ISO10373-6.

19 дней назад

Продолжение поста «Оцениватель напряжённости поля NFC»⁠ ⁠

Одна плата готова и ещё 9 на поодходе

20 дней назад

Продолжение поста «Оцениватель напряжённости поля NFC»⁠ ⁠

Платы приехали. Начну паять.

1 месяц назад

Эмулятор карт⁠ ⁠

Новая поделка. Давно хотел сделать. Эмулятор бесконтактных карт стандарта ISO14443, с модуляцией типа A. Это самые распространенные карты. Различные проездные, пропуска и банковские карты работают по стандарту ISO14443 и имеют модуляцию типа A.

Эти карты работают на частоте 13.56 МГц. Модуляция данных от считывателя к карте 100% амплитудная. Для передачи данных от карты к считывателю используется модуляция нагрузкой, карта дополнительно нагружает свою антенну.

Эмулятор делаю под базовые требования стандарта. Скорость обмена со считывателем будет 106 кбит/сек. Скорости выше поддерживать не буду, сложно. И пока не буду использовать криптографию. Хотя есть готовая реализация алгоритма Crypto-1. Без криптографии работают такие карты как Mifare Ultralight, Mifare Ultralight EV1. Такие карты чаще всего выпускают в бумажном виде. Карты с криптографией это чаще всего Mifare Classic, Mifare Classic EV1, множество Mifare Plus. Mifare Plus ещё и AES-128 поддерживают.

Устройство выполнено на основе микроконтроллера GD32E230F8P6TR. Питание внешнее от USB и связь с хвостом через преобразователь USB в UART CH340E.

В устройстве есть антенна в виде витков на печатной плате. На ней будет наводиться переменное напряжение от поля считывателя. Это напряжение будет выпрямлено диодным мостом на диодах VD1 и VD2. Нагрузкой служит резистор R6. Для модуляции нагрузкой есть резистор R5 и транзистор VT1. Для проверки наличия поля считывателя сделан фильтр и делитель на компонентах VD3, R7, R8, C15.

Модулированный сигнал от считывателя получаю через усилитель на транзисторе VT2.

Для реализации ответа от карты к считывателю сделал модулятор на DA2, DA3. Тут косяк. Надо было обозначить цифровые микросхемы как DD2 и DD3. DA2 это XOR, нужен для смешивания кодированного сигнала с поднесущей. Частота поднесущей 848 кГц. Это частота несущей 13.56 МГц делённая на 16. Частоту несущей делю триггером DD1(на 2) и таймером в микроконтроллере.

Платы заказал в Китае, буду ждать. И надеяться, что нет серьёзных ошибок в схеме.

Показать полностью 4
1 месяц назад

Как мы SAQ приняли⁠ ⁠

Сегодня в сочельник состоялась традиционная передача поздравления от шведской радиостанции с позывным SAQ, которая территориально находится в Гриметоне. Передача осуществляется в телеграфном режиме азбукой Морзе на частоте 17.2 кГц, что является диапазоном сверхдлинных волн — это не позволяет принять ее первым попавшимся радиоприемником — требуется некоторое понимание ситуации 🙂

В нашем случае приемником так же традиционно выступил отечественный Малахит. Умеет он в частоты от 100 кГц, поэтому «из коробки» на него не получится принять эту станцию; поэтому был сделан апконвертер, который сдвигает частоту (в моем случае на 10 МГц)

Платко. С ошибкой трассировки по питанию 🙂

В день Х, то есть сегодня, мы выбрались с нашим куратором на почти берег Волги, разложили антенны

Магнитная рамка у куратора. Прием тоже на Малахит, но апконвертер на 4 МГц

У меня же попроще — просто натянутый провод длиной около 20 метров

И подключили оборудование

Результат не заставил себя долго ждать

Частота сдвинута не совсем ровно, т.к. не подстроен согласующий трансформатор. В целом прием вполне хороший и различимый, расстояние от нас до передатчика примерно 2500км.

В итоге осталось заполнить форму для получения E-qsl и радоваться жизни у ожидании следующей интересной радиопередачи 🙂

А как проходят ваши выходные?

Показать полностью 5 1
1 месяц назад

Топ 25 чипов, модулей и датчиков для создания различных электронных устройств, их модернизации или ремонта [Часть 8]⁠ ⁠

1) Светодиоды SMD

SMD светодиоды– светоизлучающие полупроводниковые устройства, которые преобразуют проходящий через них электрический ток в световое излучение узкого диапазона спектра. Крепятся такие светоизлучающие диоды на печатные платы по SMD технологии. Стоит набор из 100 штук 29 рублей с бесплатной доставкой. Ссылка на источник.

5 контактное реле DC 5V, до 10A. Стоит такое 32 рубля. ссылка

3) Электродные подушечки

Электродные подушечки для физиотерапевтических аппаратов. Стоит штука 39 руб. ссылка

4) Датчик наклона для Ардуино

Ртутный датчик наклона KY027 позволяет определять положение устройства в пространстве, вибрации или смещения объекта. Может использоваться в охранных системах или других проектах. Для индикации срабатывания датчика на модуле расположен smd или выводной светодиод. Стоит такой 41 руб. ссылка

5) Линейный стабилизатор напряжения

Линейный стабилизатор напряжения 78L05 SOT-89 предназначен для автоматического, постоянного поддержания стабильного напряжения. Стоит 10 штук 40 руб. ссылка на источник

Моторчик со скоростью 12000 (об/мин). Напряжение: 3в. Стоит такой 85 руб. ссылка

4×2 клавиатура с 8 кнопками для Arduino. Стоит акая 43 рубля. ссылка

8) Датчик температуры

Модуль датчика температуры DS18B20 с 3 метровым кабелем. Стоит такой 173 рубля. ссылка

9) Мощный светоддный модуль

Мощный светодиодный модуль KEYES 3 Вт с печатной платой для Arduino STM32 AVR. Стоит такой 44 рубля. ссылка

10) Выпрямительный диод 1N4007

Набор для самостоятельной сборки и пайки мостового выпрямителя IN4007. Стоит набор 44 рубля. ссылка на источник

11) Модуль двойная база

Плата расширения для контроллера WeMos D1 Mini. Стоит такая 44 рубля. ссылка

12) Светодиодные лампы

8 мм светодиодые лампочки. стоит 10 штук 45 руб. ссылка

13) Диодный мост

Выпрямительный диодный мост KBPC1010 10A,1000V. Стоит такой 46 руб. ссылка

14) Wi-Fi антенна

Антенна Wi-Fi 2,4G 3dbi PCB. Стоит такая 47 руб. ссылка

15) Чип управления интерфейсом SJA1000T

Микросхема SJA1000T SO-28 — это контроллер CAN шины, который используется для обмена данными между устройствами в автомобильной и промышленной электронике. Стоит такой 47 руб. ссылка на источник

Наборчик из 10 терморезисторов NTC 10K. Стоит 47 руб. ссылка

17) Стартовый набор для робототехники

Полный стартовый набор Elegoo Nano для Arduino UNO Mega 2560. Стоит 2490 руб. ссылка

18) Автомобильное шасси

Алюминиевое автомобильное шасси McNamum для создания интеллектуального устройства. Стоит 1900 руб. ссылка

19) Резистор металлопленочный

Металлопленочный резистор с сопротивлением 4.7К, стоит 100 штук 78 рублей. ссылка

20) Модуль вибромотора

Модуль построен на базе популярного вибромотора, использующегося в основном в мобильных телефонах. Для обеспечения запуска мотора и возможности управления им на плате разведён транзисторный ключ, через который возможно регулировать степень вибрации при помощи ШИМ. Для включения вибромотора необходимо подать ШИМ сигнал или логическую единицу на вход IN вашей ARDUINO или другого МК. Это откроет ключ, замкнув цепь питания мотора. При запуске мотор потребляет порядка 90мА, после запуска, в режиме работы без остановки – 60мА. Стоит такой 97 рублей. ссылка на источник

21) Штекеры с крокодилами

Зажимы типа «крокодил» 10 контактов. Стоит 139 руб. ссылка

22) Держатели для батарей

Держатели для литий-ионных батарей типа 18650. Стоит 20 штук 129 руб. ссылка

23) Модуль датчика влажности почвы

Датчик влажности почвы размером 140х15 см. Стоит такой 169 руб. ссылка

24) Модуль упраления светом

Электронный набор из серии «сделай сам» , модуль автоматического управления светильником. Стоит набор 170 руб. ссылка

25) Поплавковый выключатель

Простое устройство для контроля уровня жидкости. Стоит такой датчик 77 руб. ссылка на источник.

Показать полностью 24
Поддержать
1 месяц назад

Топ 25 товаров для быстрого устранения неисправностей и поломок в быту⁠ ⁠

1) Слюдяная пластина для микроволновой печи

Со временем в микроволновках приходит в негодность слюдяная пластина, она начинает искрить и издавать страшные звуки из-за попадания на них жира и грязи, лучше всегда иметь под рукой запасные пластины для быстрой замены. Стоят 2 новые пластины размером 15*12 см около 130 руб, отрезать нужного размера и хватит на 4 замены, в зависимости от модели печи. ссылка на источник.

2) Лента для ремонта водопроводных труб

Аварийная клейкая лента для быстрого устранения мелких протечек в трубах и патрубках, выдерживает температуры от -50 ℃ до 260 ℃. Стоит 1,5 м. около 104 руб. ссылка

3) 328 термоусадочных трубок

Набор термоусадочных трубок для ремонта проводки. Стоит 328 штук — 298 руб. ссылка

4) Мешок для пылесоса

Если у пылесоса пропала тяга и он плохо всасывает пыль и мусор, скорее всего дело в ‘забитом’ мешке для пыли. Стоит такой около 360 руб. ссылка

5) Предмоторный фильтр

Еще одна проблема плохо работающего пылесоса — забит предмоторный фильтр, который так же нуждается в замене. Если фильтр забит, мотор с трудом всасывает наружный воздух с пылью и мусором в мешок-пылесборник. Стоит такой около 187 руб. ссылка

6) Лента для ремонта крыш

Так называемая ‘Асфальтовая лента’ со сверхлипким слоем для ремонта протечек труб, крыши, воздуховодов и тд. Негорючая. Стоит рулон из 2х метров около 1200 руб. ссылка на источник

7) Патчи для ремонта велокамер

Самоклеящиеся прочные заплатки для ремонта камер. Стоит 12 штук 119 руб. ссылка

8) Щетка для чистки дымохода

Вращающаяся щетка для дымохода. Стоит 6 штук. около 1220 руб. ссылка

9) Щётки для чистки душевой лейки

Миниатюрные щетки для чистки отверстий в душевой лейке от накипи и грязи. Стоит 50 штук около 300 руб. ссылка

10) Пружина для чистки труб

Приспособление для избавления от засоров в трубах, также его можно надет на шуруповерт и оно будет автоматически чистить. стоит 5 метровая пружина 2000 руб. ссылка

11) Набор для ремонта поврежденной резьбы

Полезный набор инструментов для ремонта поврежденной резьбы M5, M6, M8, M10, M12, стоит такой около 4500 руб. ссылка

12) Металлический клей-сварка

Клей для ремонта металла, чугуна. Стоит такой где-то 395 руб. ссылка

13) Резиновый саморез для ремонта шин

Резиновые саморезы для быстрого устранения прокола в шинах мотоцикла, автомобиля и тд. На резьбу можно нанести резиновый клей и закрутить саморез в место прокола. Стоит набор из 10 штук около 106 руб. ссылка

14) Прозрачный клей с дозатором

Популярный клей B-7000 для ремонта мобильного телефона (в основном для приклеивания экранов), также для стекла, пластика, кожи, дерева, ткани. Стоит 15 мл. 167 руб. ссылка на источник

15) Паяльный набор

Удобный паяльник с регулировкой температуры и всем необходимым для удобной пайки и ремонта. Стоит такой около 1000 руб. ссылка

16) Мульти набор

Набор из 201 предметов для быстрого ремонта. Стоит такой набор около 6500. ссылка

17) Набор для ремонта сколов на стекле

Набор для быстрого ремонта сколов на ветровом стекле автомобиля. стоит такой 344 рубля. ссылка

Предохранители в стеклянной колбе. Стоит 20 штук 103 руб. ссылка на источник.

19) Сверхмощный F-зажим

Сверхмощный зажим Duratec для ремонта. Стоит такой 1340 руб. ссылка

20) Набор для ремонта очков

Набор для быстрого ремонта и модернизации очков. стоит набор 490 руб.ссылка на источник

21) Щетка для чистки велосипедной цепи

Если педали тяжело крутятся или слетает цепь с велоипеда, то, возможно, пора чистить цепь. Стоит набор для чистки около 600 руб. ссылка

22) Гидравлические прокладки

Уплотнительные кольца для гидравлических систем, набор из 240 прокладок. Стоит около 2480 руб. ссылка

23) Сантехнические прокладки

Если капает из крана или шланга — значит требуется замена прокладки. Стоит 20 штук 127 руб. ссылка

24) Точилка для ножа

Кухонная точилка для быстрого решения проблемы не режущего или плохо режущего ножа. Стоит 404 руб. ссылка

25) Интрумент для ремонта пуговиц

Специальный зажим для бустрого ремонта одежды, а именно для запрессовки пуговиц-защелок, в комплекте идут 50 пар для установки. Стоит такой около 415 руб. ссылка на источник.

Показать полностью 23 1
Поддержать
1 месяц назад

Оригинальный Gameboy 1989 года. Чиню настоящий Тетрис⁠ ⁠

Я сам родился в 89 году, так что всегда хотел купить себе Геймбой с настоящим тетрисом от Алексея Пажитнова. Еще до выхода фильма Тетрис я читал историю компании Нинтендо и думал, что надо бы попробовать тот самый тетрис на родной консоли, а не на китайской поделке из детства. И вот подвернулась возможность не только купить, но и вскрыть и починить!

Отсутствие ряда вертикальных линий — частая проблема для Геймбоя

Пациент плохо включается, теряет питание, шумит динамиком и то показывает картинку хорошо, то с вертикальными полосами на экране. Также немного шалят кнопки, Select плохо нажимается, некоторые кнопки западают.

Геймбой я купил за 500 песо (вообще он стоил 400, но забирать его надо было в жопе мира, доплатил 100 песо за доставку), он был без задней крышки. Оригинальную крышку купил за 150 песо и картридж с Тетрисом за 100 песо. Итого все удовольствие за 750 песо или за примерно 4,000 рублей. Напомню, что песо сейчас крепкий, а рубль наоборот, так что мексиканские цены не выглядят низкими.

Не знаю, как вам, но мне очень нравится дизайн самого устройства

Для начала план был вскрыть, изучить, почистить грязь и коррозию, проверить плотность подключения шлейфа для динамика и экрана. Перед вскрытием посмотрел несколько видосов на ютубе, чтобы быть готовым к аккуратному отключению шлейфов, как на фото ниже.

Шлейф жесткий и прочный, такой повредить сложнее, чем на консолях следующего поколения

Отключаю шлейф, рассматриваю половинки устройства. Есть немного коррозии, немного грязи. Это все почищу спиртом. Что бросается в глаза, так это отсутствие одного болтика. Значит Геймбой до меня уже вскрывали. Это плохой знак, но, что поделать, раскручиваю дальше.

Кружочками отметил присутствующий и отсутствующий болтики

Снимаю обе платы, чищу все ватными палочками и ватными дисками, смоченными спиртом. Иногда приходится брать пинцет и шкрябать ржавчину и засохшую грязь, а затем уже протирать со спиртом.

Особо тщательно чищу все силиконовые подкладки под кнопки и сами кнопки

При разборке заметил, что один проводок, которым подключен преобразователь напряжения был частично перетерт болтом, который ввинчивался прямо рядом с шлейфом. Скорее всего те, кто вскрывали до меня не заметили, что шлейф лежит на отверстии, болтик при сборке просто вкрутили в это отверстие, частично передавив проводок. К счастью провод функционирует, но в будущем лучше бы его заменить. Ну и сразу бросается в глаза очень ржавый включатель. Это собственно главный включатель/выключатель устройства. Буду смотреть, можно ли его купить на алиэкспрессе или поищу донора на Ebay по доступной цене.

Выглядит провод страшнее, чем есть на самом деле, раскурочена только изоляция, все жилки выглядят целыми

Также хотелось бы заменить и контакты под батарейки. Я их пошкрябал, почистил, но коррозия их знатно поела. Их точно можно заказать на Алике, вряд ли можно найти донора 89 года, чтобы контакты были, как новые. Иногда батарейки приходится покрутить, чтобы устройство включилось.

Другие контакты в таком же плачевном состоянии

После того, как все протер, устройство в разобранном виде стало выглядеть вот так

Да, не сказать, что прям было отвратительно, стало прекрасно. Но кнопки перестали залипать, нигде нет видимых следов коррозии или грязи. Но всё ещё надо решать главную проблему — полосы на дисплее. Для этого нужно собрать устройство и на живую прогреть контакты дисплея.

Снял верхнюю крышку, без неё подключил дисплей для тестов

Со шлейфа надо снять клейкую ленту с уплотнителем и прямо так прогревать шлейф и смотреть, какие столбцы отваливаются, какие возвращаются на место. Для того, чтобы все было наглядно, в максимум выкручивается контраст на дисплее. Паяю температурой в 320-330 градусов. На камеру сложно, но для наглядности немного подснял.

В итоге получилось восстановить все столбцы. Для первого раза — отличный результат! В целом, мне в комментах по ремонту Nintendo DS lite (у меня про это целая серия постов, посмотрите, если еще не) правильно сказали, что прогрев ремонтом не является. Раз контакт слабый, он в будущем может отвалиться, если Геймбой сильно потрясти или уронить. Если в будущем с ним будут проблемы, может полностью заменю экран. Но это устройство точно оставляю себе, так что меня пока временное решение устраивает.

А еще обратили внимание, что на видео не было звука? Сперва я на всякий случай перепаял динамик, не помогло. На батарейку он бодро реагировал шумами, так что должен быть рабочим. Еще ранее я обратил внимание, что плата с джек-разъемом явно неродная, ну или просто была криво припаяна. Два проводка из четырех имели слабый контакт.

По пайке сразу видно, что предыдущий мастер пил

Все проводки перепаял, прозвонил, теперь контакт надежный. Еще по фото видно, что сам разъем в плохом состоянии. Решил посмотреть его распиновку, чтобы понять, работает ли он корректно. Сперва включил Геймбой и вставил наушники — звук есть. Вынул наушники — звука нет. В интернете обнаружил, что в разъеме есть два контакта, которые отвечают за замыкание, размыкание цепи, чтобы когда включены наушники, цепь разрывалась, и сигнал не шел на динамик. Прозвонил контакты, переключатель сдох или залип в разомкнутом состоянии. Так как я использовать Геймбой с наушниками не собираюсь, решил кинуть перемычку, чтобы динамик всегда работал. При случае закажу новый разъем и заменю.

Ага, и болтика одного не хватает в креплении платы с разъемом.

Пора собирать устройство. Что имеем:

1. Дисплей скорее всего будет шалить и дальше, но пока работает полностью
2. Нужно заменить контактные площадки батареек
3. Нужно заменить переключатель включения консоли
4. Нужно заменить аудио разъём

А пока можно с удовольствием поиграть в Тетрис!

Этот пост был передышкой в ремонте десятка Nintendo DS Lite за которым вы можете следить в моей серии постов. Телеги нет, ничего не продаю, починяю для собственного удовольствия, посты веду, как свой дневник ремонта, чтобы ничего не забыть.

Показать полностью 12 1
2 месяца назад

Идеальный диод с ограничением тока⁠ ⁠

Простое устройство реализующее функцию идеального дида с ограничением тока. Пропускает ток в одном направлении и отключается на время при превышении током заданного порога. Сделано давно.

Сделано для работы с солнечными панелями. Выполнено на дискретных компонентах из-за работы с относительно высоким напряжением, для 12 В солнечной панели. Для низких напряжений до 5.5 В давно есть идеальные диоды от Texas Instruments и от WCH. У Texas Instruments это LM66100 и LM66200. У WCH это CH213. Есть ещё DK5V45R10 и им подобные, но они не работают на постоянном токе.

Ниже фотография платы и схема с описанием.

Непосредственно идеальный диод выполнен на транзисторах VT2 и VT5, диоде VD2, резисторах R6 и R7. Задача идеального диода не пропускать ток из нагрузки (разъём XP2) обратно к панели (XP1). Стабилитрон VD3 ограничивает напряжение между затвором и истоком VT2.

При прохождении тока в прямом направлении он течёт через диод транзистора VT2 и чрез диод VD2. Ток через VD2 закрывает транзистор VT5. И затвор транзистора VT2 соединён с землёй через резистор R7 и открывается. При обратном направлении тока диод транзистора и диод VD2 закрыт. База транзистора VT5 соединена с землёй через резистор R6, транзистор открыт. Напряжение через VT5 поступает на затвор VT2 и закрывает его.

Схема ограничения тока выполнена на VT1, VT3, VT4, VT6. Резисторы R1, R2, R3, R4, R5, R8,R9. Конденсатор С1. Стабилитрон VD3 ограничивает напряжение между затвором и истоком VT1. Резистор R1 это шунт, при достижении напряжения на нём 0.6 — 0.7 В откроется транзистор VT3. При 1 Оме это будет при токе 0.6 — 0.7 А. Дальше откроется транзистор VT6, он откроет транзистор VT4 и разрядит конденсатор C1. Транзистор VT4 соединит затвор и сток транзистора VT1. Конденсатор C1 нужен для того, что бы транзистор VT4 не закрылся сразу при снижении тока ниже порога. Это даёт время на которое схема будет выключена. А большое число каскадов даёт большое усиление и за счёт этого есть только два состояния схемы: включено или выключено. И схема при превышении тока не надолго включается и затем выключается. Это сделано, что бы не получить режим ограничения тока, когда эти 0.6 — 0.7 А будут протекать через транзистор и нагревать его. Только ключевой режим, включено или выключено.

Показать полностью 2
2 месяца назад

А вот и КТ315Г⁠ ⁠

Один спелый затесался.

Показать полностью 2
2 месяца назад

Запас⁠ ⁠

Запас транзисторов КТ361Б. Перебирать руками в случае стресса.

2 месяца назад

Устройство удалённого управления⁠ ⁠

Ещё одно самодельные устройство. Оно предназначено для удалённого управления: включения или выключения, для опроса датчиков вроде кнопок. Для этого устройство имеет два реле, три оптрона на вход, два оптрона на выход, интерфейс USB, GPRS модуль, микроконтроллер с часами и батарейкой для этих часов.

Микроконтроллер взял мало потребляющий STM32L475RCT6. Модуль GPRS это LYNQ L206C. У устройства два USB-B разъёма. Один разъём это питание и USB интерфейс микроконтроллера. Он должен быть подключён к компьютеру. Второй разъём питание и интерфейс USB модуля GPRS. Должен быть подключён или к источнику питания 5В или к ранее сделанному мною POWERBANK.

Предусмотрен слот для батарейки 2032. Она питает модуль часов (RTC) в микроконтроллере, так как предусмотрено включение и выключение устройств по заданному времени.

Плата монтируется в пластиковом корпусе предназначенном для установки на DIN рейку. Корпус куплен на Aliexpress.

Плата была заказана у JLCPCB. Толщина 1.5 мм, двухслойная, есть шелкография. Сейчас смотрю где можно заказывать платы.

Для этого устройства прошивку Я ещё не доделал. Готово включение-выключение по времени и по командам с ПК. Готов загрузчик. Готово консольное приложение для управления и удалённого обновления. Не готово управление через SMS.

Показать полностью 14
3 месяца назад

Усилитель Напряжения с заданным Коэффициентом УСИЛЕНИЯ⁠ ⁠

Если кому нужен усилитель напряжения. Например для усиления показаний каких-либо датчиков. Также замер допустим напряжение на токовом шунте и т. д.

Я Часто использую схему на операционнике LM358.

Формулы для расчёта также представлены. У меня собран усилитель с коэффициентом усиления 10 Хотя Вы можете рассчитать на нужный для вас коэффициент. На днях постараюсь на эту тему снять видео.

Схема на сколько простая что проще некуда. Операционник и всего лишь два резистора. Вместо резистора R2 лучше поставить подстроечник. На входе также можно поставить резистор например на 1 ком. Не забываем о втором усилителе расположенном в этом же корпусе. Точнее не о самом усилителе, а его не использованных выводах. Их не рекомендуется оставлять не подключенными.

Показать полностью 2
Поддержать
3 месяца назад

Ретропонедельник №117. Пробник радиолюбительский ПРЦ-1⁠ ⁠

Начинаем трудовую неделю с нового экспоната в моем виртуальном музее советской бытовой техники. Сегодня это логический пробник. Вероятно произведен заводом «Контакт», г. Йошкар-Ола

В СССР производилось не так много техники для радиолюбителей. Под любительской я понимаю недорогую технику, которую может себе позволить радиолюбитель, и которая не предназначена для ежедневного применения за счет упрощения и доступная в розничной продаже.

Профессиональная техника поставлялась на заводы, цена ее была явно не для частного применения (потому и не указывалась. Цены наносились на товары для продажи через розничные магазины), и в домах радиолюбителей оказывалась только через комуниздинг или списание. Вот сегодня как раз бытовой экспонат — логический пробник. Прибор нужен для отладки логических схем, чтобы понять на линии логический ноль или логическая единица, при этом не внося искажения в сигнал (обладая огромным внутренним сопротивлением)

Вы что-нибудь поняли из таблички?)

Простые приборы (блоки питания, логические пробники и т.д.) часто собирались радиолюбителем самостоятельно, благо был журнал радио и другая массовая DIY литература. Пробники, прозвонки собирались в корпусах от шприцов, мыльниц и т.д

Пробник требовал питания, поэтому два провода «+» и «-» необходимо было подключить к источнику питания. Логические уровни измерялись от «-» питания, поэтому должна быть связь между источником питания и исследуемой схемой.

Схему удалось разглядеть на буклете, найденном в интернете

В аналогичном корпусе выпускался пробник бытовой, имевший питания от батареек, вероятно работая как простая прозвонка.

Как жаль, что фото на форумах загружали на сторонние сервисы, которые благополучно сдохли

Показать полностью 10
Поддержать
3 месяца назад

Радиомаяк с частотной модуляцией⁠ ⁠

Сделал новую версию радиомаяка, но теперь с частотной модуляцией и теперь он передаёт мелодию.

Частота так же стабилизирована кварцевым резонатором, но добавил два варикапа. А мелодию воспроизводит микросхема DD1 UM66T. Такие микросхемы используются во всяческих игрушках и содержат генератор мелодии. У меня версия UM66T-19L, которая воспроизводит мелодию Бетховена For Alice. Так как микросхема допускает питающие напряжение не больше 3.3 В Я добавил стабилизатор DA1 на это напряжение.

Дальше сигнал с генератора мелодии через подстроечный резистор R1 и резистор R2 в 100 кОм поступают на варикапы VD1 и VD2. Подстроечный резистор подключен между питанием 3.3 В и выходом генератора мелодии. Это позволяет получить выходное напряжение не достигающие 0 В и таким образом варикапы остаются закрытыми, как это и должно быть. Сейчас напряжение от 1 В до 3.3 В.По постоянному току варикапы замкнуты на землю через резистор R8. Варикапы включены встречно для того, что бы компенсировать изменение их ёмкости из-за переменного напряжения на кварцевом резонаторе ZQ1. Когда ёмкость одного варикапа уменьшается, то у другого она увеличивается. Суммарная ёмкость не изменяется. Варикапы BB910 правда странные, нет такого (TO-92) корпуса в документации.

Гетеродин на 27 МГц сделан на транзисторе VT1. Но отличие от предыдущих схем. Я изменил резисторы в цепи базы транзистора, так как в предыдущих вариантах напряжение на базе снижалось до 0.5 В. Из-за этого транзистор уходил в режим отсечки (т.е. закрывался) и синусоида портилась. Можно было вдали принять сигнал на частотах кратных 27 МГц. То есть на частотах 54 МГц, 81 МГц, 108 МГц . Теперь на частоте 108 МГц сигнал принимается не дальше чем на метр.

Дальше сигнал гетеродина усиливается каскадами на транзисторах VT2 и VT3. Транзисторы нагружены на колебательные контуры L1-C7 и L2-C8. Это помогло дополнительно уменьшить уровень гармоник. Контуры настроил на максимум амплитуды. Ёмкость конденсаторов ниже расчётной, но тут есть паразитные ёмкости. Есть проблема в близком расположении индуктивностей. Если увеличить номинал конденсатора C11, то усилитель превращается в генератор. Возможно помогает индуктивная связь.

Показать полностью 2
3 месяца назад

Прикупил мультиметр Aneng 681. Решил показать⁠ ⁠

Сегодня забрал из маркетплейса данный аппарат, давно подумывал прикупить что-то подобного типа, с большим дисплеем.
из плюсов хотелось бы отметить, отличный чехол, классный крепкий корпус, очень хорошие щупы с мягкими проводами и острыми, позолоченными кончиками, аккумулятор с подключением Type-C, еще для меня диковинкой стала функция поиска проводки в стене. Чего меня удивило, возможно не везде будет работать, решил проверить функцию проверки конденсаторов, под рукой не было новых или отпаяных, нашел плату и решил проверить прям в плате, разрядил, проверил штук 7-10 электролитических и примерно столько же твердотельных, показания очень близки к тем, что на них написаны(это про электролитические, на вторых было четко) , на некоторых было написано больше, чем показывал мультиметр, но там плата от видеомагнитофона 1984-го года, собственно плата и снята для замены всех электролитов(но в этой функции не уверен, т.к. официально про это заявлено не было в описании, что можно проверять не выпаивая из платы) провел тест вставив в розетку щупы, что мне понравилось, что он сразу показывает, и напряжение V, и частоту Hz , проверил стену на наличие проводки, пищит со морганием лампочки, функция отрабатывает не плохо, есть функция поиска фазы, температуру показывает, как и с термопарой, так и без нее, прозвонка со звуком есть, резисторы померил, работает, сравнивал с другими своими мультиметрами, причем один на предыдущей работе сравнивал с Agilent модель не помню, но он был поверен, показания совпадали у того, соответственно я проверял больше по нему, расхождения очень минимальны. Про АКБ сказать ничего не могу, т.к. я его успел только зарядить, подсветка включается только в комплекте с фонарем, многим это не нравится, мне как-то все равно, мне, по сути, и подсветка не нужна, пользоваться не буду. Что не маловажно, автомат довольно шустрый, тупит только на проверке электроллитов, но опять же, я их проверял на плате, когда проверю с выпаянными, дополню пост.
В целом мультиметр за 1450 рублей, с такой комплектацией(имею ввиду классные щупы, и удобный чехол, обычно в чехол можно с трудом всунуть только щупы(это у меня такие были, возможно полно и хороших, я не в курсе?) крепкий корпус, не скрипит, приятно держать. Мне данный прибор понравился даже больше чем сильно, я бы его рекомендовал для домашнего использования, он подойдет, как для проверки электрики, так для ремонта радиоаппаратуры, так для проверки электрики в машине, максимальное напряжение 600Вольт, по току 10А, при ручном переключении режимов, релюшки внутри щелкают, это даже слышно.
Я сразу скажу, что я радиолюбитель, не профессионал, не судите строго за мое описание, хотел просто поделиться, когда выбирал, не нашел ни одного обзора на русском языке, только отзывы на торговых площадках, ну и описание.

Проверка исправности конденсатора мультиметром

Наши электросети не отличаются стабильностью параметров, что часто приводит к выходу из строя техники. Чаще всего выходят из строя диоды выпрямительного моста и конденсаторы. В этой статье поговорим о том, как проверить конденсатор мультиметром, как понять что он вышел из строя.

Необходимый минимум сведений

Как известно, конденсаторы имеют определенную емкость и служат для накопления и непродолжительного хранения электрического заряда. При подаче напряжения заряд какое-то время должен увеличиваться, затем происходит резкое снижение уровня — разряд, и все повторяется снова — заряд/разряд. Чем больше емкость конденсатора, тем более длительное время необходимо для накопления заряда. По сути, это все свойства, которые стоит знать для проверки конденсатора мультиметром.

Узнать рабочий конденсатор или нет несложно. Нужен только мультиметр. Можно недорогой. Главное — рабочий

Если говорить о видах, то способ производства конденсаторов на проверку не влияет. Проверяют работоспособность бумажных, тонкопленочных, электролитических, жидкостных, керамических, твердотельных и всех других, абсолютно одинаково. Не влияет на способ проверки и положение элемента на плате — входные, помехоподавляющие, шунтирующие — без разницы. Не имеет значения и вольтаж. Низковольтные — на 6 В или 50 В, высоковольтные на 1000 В — проверка одинаковая.

Единственное, что необходимо принимать во внимание — полярный конденсатор или нет. Как, наверное, понятно по названию, полярные конденсаторы требовательны к полярности питания. Так как при проверке мультиметром, прибор тоже подает питание на проверяемый элемент, положение щупов при проверке полярного конденсатора должно быть строго определенным:

• Красный щуп — к положительному выводу.
• Черный щуп — к минусовому (отрицательному).

Для неполярных положение щупов может быть любым. Еще, наверное, стоит сказать, как опознать полярные конденсаторы. Это всегда электролитические (полярные) емкости, которые выглядят обычно как небольшие бочонки. На полярных на корпусе у одного из выводов идет полоса контрастного цвета. Если корпус белый — полоса черная, корпус черный — полоса белая (светло-серая). Вот этой полосой отмечается отрицательный вывод (минус).

Внешний вид электролитического (полярного) конденсатора и его обозначение на схемах

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром, осмотрите его корпус. Если полосы нет — можно не задумываться о положении щупов.

Как проверить конденсатор мультиметром без функции определения емкости

Для определения поврежденного конденсатора даже не всегда нужны приборы. Часто достаточно внешнего осмотра. Признаком того, что емкость вышла из строя, является вздутие корпуса, потеки любого цвета. Если внешние изменения есть, можно даже не измерять, а сразу менять. Это очень часто возвращает работоспособность вышедшей из строя бытовой технике и другой электрической и электронной аппаратуры.

Визуально бывает проще всего определиться с неисправностью электролитических конденсаторов импортного производства. Если конденсатор вздулся или дополнительно разгерметизировался в месте насечки, его необходимо заменить в обязательном порядке

Если внешних изменений нет, приступаем к проверке. Чаще всего у домашних радиолюбителей имеется цифровой мультиметр. Марка его не важна, но необходимо чтобы он мог мерить сопротивление и/или имел функцию проверки диодов. Можно использовать и стрелочные. Они даже удобнее — движущаяся или замершая на месте стрелка более информативна. Только помните, что это не измерения, а лишь проверки. То есть, с их помощью мы не можем измелить ёмкость конденсатора, а лишь убеждаемся в его работоспособности.

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром, обязательно разрядите емкость. Если этого не сделать, в некоторых случаях измерительный прибор может выйти из строя.

Разрядить конденсатор можно двумя способами:

• прикоснувшись к выводам высокоомным сопротивлением — 0,5-1 мОм;
• при помощи лампы накаливания — центральный контакт лампы на одну ножку, корпусом прикоснуться к другой.

Безопасный и надежный способ разрядить конденсатор — замыкаем выводы при помощи обычной лампы накаливания на 220 В

Разряжать емкость при помощи обычного проводника не стоит — можно добиться выходя из строя элемента. Это может сработать без особого вреда только на емкостях, рассчитанных на невысокий вольтаж и имеющих небольшую емкость. Исправные лампы накаливания есть у всех, так что лучше используйте их.

В режиме омметра

Перед тем как проверить конденсатор мультиметром в режиме измерения сопротивлений, надо вспомнить, как изменяется его сопротивление в процессе работы. Без заряда сопротивление близко к нулю, но не ноль. По мере накопления заряда оно растет.

Еще раз: сопротивление разряженной емкости очень невелико — почти ноль. Но короткого быть не должно. То есть, если поставить мультиметр на прозвонку и прикоснуться к выводам разряженного конденсатора, звенеть не будет. Если звенит — можно дальше не тестировать, элемент не исправен.

Проверить работоспособность можно так: переводим переключатель мультиметра в режим измерения сопротивлений. Предел изменений зависит от параметров измеряемого конденсатора. Чем выше напряжение, на которое рассчитан элемент, тем выше ставим предел. Например, для 50 В выставляем 20 кОм, для 1000 В выбираем 2 МОм. И, лучше, выставить более высокий предел, чем низкий.

Подготовив прибор, к разряженному элементу прикладываем щупы, смотрим на экран. Сначала высвечивается цифра 1, затем показания начинают расти. Это накапливается заряд. В какой-то момент рост прекращается, на экране снова цифра «1». Конденсатор зарядился.

Конденсатор заряжается, его сопротивление растет

Поменяв местами щупы, мы меняем полярность питания. На экране сразу высвечиваются цифры с «минусом» впереди, затем они уменьшаются — идет разряд. После перехода через ноль, цифры начинают расти — идет заряд, затем снова высвечивается единица. Конденсатор проверили на работоспособность и он исправен. Если «поведение испытуемого» отличается от описанного, значит элемент нерабочий. Теперь вы знаете, как проверить конденсатор мультиметром в режиме омметра.

Проверка напряжения на заряженном конденсаторе

Убедиться что заряд накоплен можно, если измерить напряжение на выводах заряженной емкости. Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Предел измерений выбираем в зависимости от параметров элемента. Напряжение, на которое он рассчитан указано обычно на корпусе. Для мелких деталей придется поискать в технических характеристиках. Предел измерений выставляем не меньше указанного.

Измерение напряжения на заряженном конденсаторе с помощью мультиметра

Дальше все аналогично: прикладываем щупы к выводам и следим за показаниями. Значение не меняется, но может быть как с плюсом, так и с минусом. Это и есть напряжение на заряженной емкости. Если выводы закоротить через нагрузку, цифра начинает уменьшатся — происходит разряд. Чем закоротить? При небольшом вольтаже — до 50 В — можно одним из щупов. Для более мощных лучше использовать или все ту же лампу накаливания, или сопротивление на один мегаом. Теперь вы знаете не только как проверить конденсатор мультиметром, но и как измерить напряжение на заряженной емкости.

В режиме прозвонки диодов

Если на мультиметре есть режим прозвонки диодов, можно проверить работоспособность конденсатора с его помощью. Этот метод позволяет на слух определить пригодность элемента.

Вот такой значок обозначает прозвонку диодов

Все еще проще: ставим переключатель в положение прозвонки диодов, прикладываем щупы. Ждем некоторое время. Если емкость исправна, время от времени слышится «писк». Чем больше емкость конденсатора, тем дольше время ожидания и тем короче «писк». Если писка нет — емкость нерабочая.

Мультиметр с функцией измерения емкости

Как проверить конденсатор мультиметром, который может измерять емкости, написано в инструкции по эксплуатации к прибору. Но, обычно, сколько-нибудь значимых отличий в измерениях между разными приборами нет, так что можем описать порядок действий. Все что требуется:

• перевести переключатель прибора в нужный сектор;
• выбрать диапазон измерений;
• приложить щупы к выводам конденсатора;
• просмотреть показания на экране.

Как проверить конденсатор мультиметром

В некоторых моделях мультиметров в корпусе рядом со шкалой измерений есть специальные отверстия, в которые вставляются конденсаторы. В этом случае переключатель переводится в положение измерения емкости, выбираем предел измерений. Затем вставляется конденсатор, ждем пока на экране высветятся результаты измерений.

Со специальными гнездами для установки емкостей

Емкость конденсатора написана на корпусе, кроме слишком малых для этого видов. Показания мультиметра не всегда совпадают с тем, что указано на корпусе. Но рядом с номиналом стоит допуск точности в процентах. Если отклонения в рамках этого допуска, элемент считается исправным. Если нет — надо менять.

Как правило, обычные мультиметры не позволяют измерять конденсаторы малой емкости — меньше 100 пикофарад. Для этих целей необходим специализированный прибор, например, цифровой измеритель емкости CM7115A или Mastech MY6013A.

Как проверить конденсаторы на плате, не выпаивая

Как известно, измерить емкость конденсатора не выпаивая его невозможно. Зато узнать рабочий конденсатор или нет достаточно просто, если он не зашунтирован низкоомной цепью. Его исправность можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивлений или постоянного напряжения. Любым из этих способов можно найти неисправный конденсатор на плате.

Сначала осматриваем элементы визуально, вздутые и имеющие потеки проверяем в первую очередь. А порядок проверки и все, что вы должны увидеть на приборе, описано выше. Разницы никакой. Но еще раз: на плате можно только определить исправность конденсатора. Чтобы проверить его емкость, узнать не уменьшилась ли она, хотя бы один вывод конденсатора надо выпаять.

Проверить конденсатор на работоспособность мультиметром можно и не выпаивая его с платы

Вся процедура проверки работоспособности точно такая же. Если позволяет монтаж, можно прикасаться щупами к ножкам емкости с лицевой стороны. Если детали расположены так, что к ним не подлезть, определитесь где с изнаночной стороны они припаяны, прикасайтесь щупами к местам пайки «с изнаночной стороны платы».

Особенности SMD конденсаторов

Современные технологии позволяют делать радиодетали очень малых размеров. С применением SMD технологии компоненты схем стали миниатюрными. Несмотря на малые размеры, проверка SMD конденсаторов ничем не отличается от более габаритных. Если надо узнать, рабочий он или нет, сделать это можно прямо на плате. Если необходимо измерить емкость, надо выпаять, затем провести измерения.

SMD технологии позволяют делать миниатюрные радиоэлементы

Проверка работоспособности SMD конденсатор проводится точно также как электролитических, керамических и всех других. Щупами надо прикасаться к металлическим выводам по бокам. Если они залиты лаком, лучше плату перевернуть и тестировать «с тыльной» стороны, определив, где находятся выводы.

Танталовые SMD конденсаторы могут быть полярными. Для обозначения полярности на корпусе, со стороны отрицательного вывода, нанесена полоса контрастного цвета

Даже обозначение полярного конденсатора похоже: на корпусе возле «минуса» нанесена контрастная полоса. Полярными SMD конденсаторами могут быть только танталовые, так что если видите на плате аккуратный прямоугольник с полосой вдоль короткого края, к полоске прикладывайте щуп мультиметра который подключен к минусовой клемме (черный щуп).