Почему две фазы в розетке

Как в обычной розетке может появиться две фазы?

Нештатная ситуация, при которой в обоих гнездах розетки индикатор напряжения показывает наличие фазы, на практике встречается довольно часто. При этом попытки измерить разность потенциалов между контактами штепсельного разъема не дадут результата, индикатор вольтметра покажет ноль. Соответственно, подключение электроприбора также будет бесполезным. Почему возникают две фазы в розетке и как устранить эту неисправность, Вы узнаете из материалов сегодняшней статьи.

Краткий экскурс в теорию

Сегодня мы не будем сильно углубляться в теоретические основы электротехники, а попытаемся кратко объяснить суть проблемы. Тем, кто желает более детально ознакомиться с данным вопросом, рекомендуем прочитать на нашем сайте серию статей по физике переменного электрического тока.

Штатная установка выключателя.

Приведем в качестве примера фрагмент бытовой электросети, где организовано подключение электролампы освещения и штепсельного разъема (розетки).

Обозначения:

• L – фаза.
• N – ноль.
• Ps – розетка.
• Sw – выключатель освещения.
• Lm – лампа.

Как известно, в однофазных цепях электрический ток (Ì) течет от фазы к нулю. В приведенном выше рисунке выключатель SW находится в разомкнутом положении, следовательно, лампа будет обесточена, в чем можно убедиться, измерив напряжение U₂. При этом на штепсельном разъеме и части сети до выключателя (отмечено красным) будет оставаться рабочий потенциал U₁, соответствующий фазному напряжению. Это штатный режим работы для данной схемы, где выключатель размыкает фазный провод.

Обратим внимание, если производить замеры индикатором напряжения, то он покажет наличие фазы на одном из контактов штепсельного разъема и ее отсутствие на обоих контактах патрона лампы.

Установка выключателя на ноль

Теперь посмотрим, что произойдет, если поменять фазу и ноль местами, или, что чаще встречается на практике, установить выключатель на ноль, а не фазный провод.

Внешне такое изменение никак не проявит себя. Лампа будет так же, как и в предыдущем примере включаться и выключаться, а на контактах розетки присутствовать разность потенциалов. Но, возникают определенные нюансы, которые проявляются в виде наличия напряжения на контактах патрона и части нулевой линии между лампой и выключателем. В чем несложно убедиться, используя электрический пробник.

Такой вариант подключения несет в себе потенциальную угрозу поражения электротоком при попытке замены или ремонта светильника.

Характерно, что измерения вольтметром наличия напряжения между контактами патрона осветительного прибора не принесут результатов. Прибор покажет «0», поскольку на контактах будет один уровень потенциала фазы.

Резюмируя итоги главы можно констатировать, что неправильное подключение контактов выключателей в распределительной коробке не оказывает значимого влияния на работу электрических приборов, подключенных к розетке. Помимо этого мы выяснили о необходимости комбинированного применения измерительных приборов (вольтметра и пробника).

О наличии второй фазы в розетке

Индикация фазы на двух контактах штепсельной розетки в большинстве случаев не является показателем наличия двух фаз. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между контактами мультиметром. Хотя нельзя полностью исключать возможность появления межфазного напряжения, это характерный признак обрыва магистрального нуля с последующим смещением фаз. Предлагаем рассмотреть все возможные варианты, для начала перечислим их:

• Обрыв нуля на входе.
• Нарушение электрического контакта одной из линий с нулевой шиной в распределительной коробке.
• Обрыв нуля с последующим замыканием на фазу.
• Повреждение магистральной нулевой жилы с последующим смещением фаз.

Характерно, что первых трех вариантах, если подключить прибор к проблемной розетке, то он просто не будет функционировать. Что касается последнего случая, то при смещении фаз велика вероятность выхода из строя всех подключенных к сети электроустройств. С чем это связано, будет рассказано далее.

Обрыв нуля на входе

Одна из характерных неисправностей старой электропроводки – отгорание нуля на нулевой шине (см. А на рис. 3) или пропадание электрического контакта на вводном автомате (В). В большинстве случаев причина кроется в применении алюминиевых проводов, пластичность которых вызывает ослабление контактных соединений. Нарушение качества электрического контакты приводит к повышению его переходного сопротивления, в результате происходит перегорание провода. Заметим, что проблемы могут возникнуть и с медным кабелем, если не обеспечить надежность соединения проводов.

При повреждении нулевого провода на вводном автоматическом выключателе в квартире не будет работать не один из бытовых потребителей. Но при этом, если к сети будет подключен хоть один электроприбор, на всех нулевых проводниках установится фазный потенциал (см. А на рис. 4).

Если в данной ситуации попробовать измерить напряжение пробником на контактах любой розетки, то покажет наличие фазы на каждом из них. Подключив вольтметр, вы убедитесь, что разность потенциалов между штепсельными разъемами равна нулю.

Чтобы убедиться, что имеет место описанная неисправность, следует отключить от бытовой электросети всех потребителей, включая осветительные и обогревательные приборы. Как только Вы это сделаете, в розетках будет индуцироваться только одна фаза.

Устранить неисправность можно восстановив электрический контакт на входе. Для этого проверьте зажимы АВ и надежность соединений с нулевой шиной.

Повреждение нуля на одной из линий

Пример такой неисправности продемонстрирован на рисунке 4 (В). Как видите, в данном случае наблюдается возникновение обрыва нуля на линии, соединяющей распределительные коробки. Это говорит о том, что на части розеток и других электроточек сохраняться фазные напряжения, а значит, подключенные к ним приборы будут нормально функционировать. Проблемы возникнут только в той линии, где нет контакта с нулевым проводом.

Поиск обрыва может вызвать немалые сложности. Мы рекомендуем для начала вскрыть распределительные коробки, между которыми произошел разрыв нуля и проверить качество электрического контакта соединения нулевых проводов. Проще всего это сделать, срезав старое соединение и организовав новое. Напоминаем, что соединение метод холодной скрутки недопустимо.

Если в результате этих манипуляций удалось восстановить соединение, считайте что Вам повезло, поскольку в противном случае потребуется вскрытие штробы или проложение новой трассы.

Ноль оборван и замкнут на фазу

Такая неисправность наиболее характерна для отдельно стоящей группы розеток, на практике такие случаи довольно редки, но, тем не менее, они встречаются. Речь идет о повреждении проводника нейтрали и последующем ее замыкании на фазу.

Чаще всего подобная неисправность проявляется после попытки просверлить стену или подготовить отверстие под «быстрый монтаж». Если при такой операции случайно попасть на трассу скрытой проводки, то велика вероятность ее повреждения. Чаще всего это заканчивается коротким замыканием, но может возникнуть и частичное КЗ, при котором происходит обрыв нейтрали с последующим электрическим контактом с фазой, так как это показано на рисунке 5.

В результате на контактах блока розеток лампочка индикатора начнет светиться, показывая наличие фазы. Попытки произвести замер напряжения между нулем и фазой ни к чему не приведут, поскольку на них будет одноименная фаза.

Чтобы восстановить работоспособность розетки, потребуется устранить неисправность проводки на данном участке.

Для предотвращения описанной ситуации следует отказать от сверления стен в местах, где проходят (или могут проходить) нулевые и фазные жилы проводов. Как правило трасса скрытой проводки направлена вертикально от того мест, где расположена розетка.

Смещение фаз

Данный случай самый тяжелый, поскольку в розетках будут присутствовать 2 фазы (вплоть до 380 вольт). Такая авария может быть вызвана проблемой с магистральным нулем на линии между объектом и трансформаторной подстанцией. Самостоятельно решить такую проблему не представляется возможным, необходимо сообщить об аварии поставщику электроэнергии.

Перенапряжение сети, вызванное перекосом фаз, может повредить бытовые приборы, поскольку они рассчитаны на питание от 220 вольт. Единственное решение для данного варианта – профилактическое, оно заключается в установке в щиток автоматов (перед электрическим счетчиком) специального устройства – реле напряжения.

Подведение итогов

При неисправностях проводки вызванных локальным исчезновением нуля в электрическом щите или на внутренних линиях проводки неисправность может быть устранена самостоятельно. Наличие напряжения на неисправной розетке следует проверять индикатором, если его лампочка горит на каждом контакте, то, скорее всего, пропал ноль. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между нулем и фазой штепсельного разъема.

В старых системах TN-C, где для разводки используются только 2 провода, отсутствует заземление проводки, поэтому подобные аварии могут представлять серьезную угрозу для жизни.

Две фазы в розетках: 4 причины возникновения неисправностей с поясняющими картинками и инструкцией по их устранению

Начинающий электрик попадает в «ступор», когда сталкивается с нестандартной ситуацией при поиске неисправностей и проверке напряжения однофазным индикатором.

Он может обнаружить две фазы в розетках и сразу задумывается, почему так происходит. Ведь в квартиру приходит всего 2 рабочих потенциала: фазный и нулевой. Откуда появился еще один, третий?

Именно эту ситуацию из четырех причин с подробными схемами я и разбираю в статье дальше.

Практически во всех квартирах можно найти емкостной, чаще всего китайского производства, индикатор напряжения. Именно им и пользуются все домашние мастера. Однако надо хорошо представлять те процессы, которые при этом происходят.

Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение

Для проверки потенциала фазы наконечник индикатора отвертки устанавливают в гнездо проверяемой розетки, а пальцем касаются свободного контактного гнезда на его корпусе.

Внутри указателя последовательно смонтирован высокоомный резистор и неоновая лампочка или светодиод. Токоограничивающее сопротивление снижает ток через эту цепочку до безопасной для тела человека величины, но достаточной для свечения индикатора.

Дальше по руке, телу и обуви ток стекает на землю и по ней возвращается на трансформаторную подстанцию, образуя замкнутый контур.

Если индикатором коснуться потенциала нулевого провода, то его очень маленькая величина не сможет вызвать свечение индикаторной лампочки, что и служит основной причиной заявить, что на нем нет опасного напряжения.

Однако на практике встречаются ситуации, когда при возникновении неисправностей в бытовой проводке, работая емкостным индикатором напряжения, домашний мастер замечает опасный потенциал там, где он, по его мнению, быть никак не может.

2 фазы в розетках однофазной проводки: 3 возможных причины

Объясняю последовательно, что может произойти при обрыве нулевого потенциала по разным причинам:

1. внутри вводного квартирного щитка;
2. в распределительной коробке или около нее;
3. при пробое изоляции скрытой в стене проводки с повреждением нулевого провода и его замыканием на фазу.

Разбираю их более подробно с поясняющими схемами.

Причина №1. Повреждение контактов на вводе в квартиру или дом: как создается и чем опасно

Хотя это уже редкость, но в старых деревянных домах еще встречаются вводные щитки, которые защищены не автоматическими выключателями, а электрическими пробками с предохранителями.

Вот такие раритеты до сих пор работают в сельской местности по схеме заземления TN-C. Через две пробки в дом подается напряжение от питающей линии электроснабжения.

Вместо пробок можно встретить автоматический выключатель ПАР, но принцип пропадания потенциала нуля он не изменяет.

Дело в том, что при возникновении аварийной ситуации, связанной с созданием короткого замыкания или перегрузки отгорает тот предохранитель, плавкая вставка которого более чувствительна. Процесс случайный, предвидеть невозможно.

Электрическая цепь разрывается, а аварийный ток прекращает свое опасное воздействие.

Рассмотрим случай, что произойдет, когда отработал предохранитель нуля, а не фазы. Этот же случай характерен для более новой схемы с автоматическим выключателем, если повреждена цепь нулевого проводника в месте его подключения к сборной шине.

Из-за нарушения правил монтажа электропроводки в квартире может быть поврежден электрический контакт провода.Он же может просто отгореть при плохом зажатии винтов крепления на клемме в месте подключения. Встречаются такие ляпы и у современных монтажников.

Приходилось видеть случаи, когда монтеры срезают изоляцию острым ножом, вращая его вокруг металлической жилы, наносят на ней царапины. В ослабленном месте она легко обламывается после нескольких загибов.

Есть мастера, которые до сих пор снимают изоляцию бокорезами или пассатижами вместо специальных приборов — стрипперов. Тяжело переубеждать таких работников. Они себе на уме. Беда в том, что от их ошибок страдают другие люди.

При таком обрыве провода потенциал нуля будет отсутствовать в схеме, а фазы дойдет до всех подключенных потребителей, включая розетки и лампочки.

Обращаю внимание, что все электрические потребители квартиры жестко подключены к нулевой шине квартирного щитка.

Если где-то в розетке что-либо включено, а это в первую очередь холодильник или морозильник, а также, микроволновка и другая техника, то через внутреннее сопротивление этого оборудования потенциал фазы проходит на сборку нулевой шинки, а далее ко всем контактам розеток.

Для более наглядного примера показал на картинке этот случай лампочкой с включенным выключателем. Светиться она, конечно, не будет (нет достаточных условий для действия закона Ома), но обходную цепочку для проникновения потенциала фазы создает.

Надеюсь, что объяснил, почему 2 фазы в розетках показывает емкостной индикатор напряжения при исчезновении потенциала нуля на вводе в квартиру.

Проблема возникает на всех коммутационных точках квартиры или частного дома.

Причина №2. Обрыв нуля внутри распределительной коробки или за ней

Типовая схема старой одноквартирной проводки создавалась с распаечными коробками, которые позволяют значительно экономить расход кабеля и проводов. Да и сейчас этот способ еще широко применяется монтажниками.

Когда нарушится контакт провода нуля в распределительной коробке, то на розеточный блок в оба контактных гнезда может пройти фаза:

• по своей цепочке она и так подводится;
• а на второй контакт поступит через подключенный потребитель, как в предыдущем случае на вводе.

В масштабе всей системы электроснабжения эта картинка выглядит так.

Более подробно изобразил этот случай для лучшего понимания через цепочку освещения.

Индикатор опять будет светиться в обоих положениях. Секретов здесь нет, неисправность скрыта в плохом, некачественном соединении проводов между собой. Придется искать это место и делать подключение правильно.

Причина №3. Замыкание нулевого и фазного провода при пробое изоляции с обрывом нуля в розеточном блоке

Подзаголовок получился сложным, но этот случай очень просто объяснить.

Домашний мастер не всегда держит в своей памяти все события, где-то да ошибается. Ему периодически приходится сверлить стены для крепления мебели, светильников, картин, других предметов.

Не все думают и знают, где и как проложена проводка, под какими углами выполнены кабельные магистрали. Опять же, не все приборы поиска скрытой проводки работают правильно, да и мало кто ими пользуется.

Вот и попадают сверлом дрели или перфоратора в провод, создавая короткое замыкание, которое отключает автоматический выключатель.

После извлечения сверла один из проводов, например, нулевой, может быть оборван и отключен. А дальше при проверке напряжения емкостным индикатором от оставшейся подключенной нагрузки опять будет показано 2 фазы в розетках.

Здесь же возможна ситуация, когда в розетках нет подключенной нагрузки, но оборванный провод нуля касается фазного прямо в стене или на корпусе розеточного механизма. Все это надо проверять и осматривать.

Как искать обрыв нуля в квартире: 2 методики

Поиск неисправности можно вести:

1. безопасно прозвонкой — на полностью обесточенной электропроводке;
2. под напряжением, что требует навыков электромонтера хотя бы третьей группы по ТБ.

Как вызвонить электрическую схему проводки быстро и безопасно за 3 этапа

Этап №1. Отключить вводные коммутационные аппараты и проверить отсутствие напряжения

Если со снятием питания автоматическим выключателем или предохранителями обычно вопросов не возникает, то на проверку отсутствия напряжения многие электрики внимания не обращают, а зря.

Достаточно одной секунды, чтобы ткнуть индикатор в контрольную точку. Это избавит от попадания под напряжение из-за:

• залипания контакта выключателя;
• отключения не того участка цепи;
• наличия «хомутов» в схеме;
• других ошибок.

Этап №2. Общая прозвонка цепи

Цифровой мультиметр переводится в режим прозвонки или омметра для замера омических сопротивлений. Берем любой длинный изолированный провод. Один конец его подключается на отключенную шинку нуля. Второй — садится на клемму прибора.

Вторым щупом омметра проходят по всем гнездам розеток. На одном из них должна создаться электрическая цепь, когда прибор покажет маленькое сопротивление провода (нормальное состояние цепи нуля), а на втором будет большое — ∞ (отсутствие электрического контакта фазы с потенциалом нулевой шины). Это нормально.

Когда показания мультиметра будут иные, необходимо искать неисправность дальше. Оборванную цепь нуля мультиметр покажет высоким сопротивлением в обоих гнездах.

Правильность подключения нулевой шины нужно проверить двумя последовательными действиями после ее включения: Измерением напряжения между ее потенциалом и землей, взятом на контуре заземления или, в крайнем случае, на водопроводе, батарее отопления (допустим перепад несколько вольт из-за плохих контактов нестандартных заземлителей). Последующей проверкой омметром, который должен показать короткое замыкание.

Этап №3. Поиск неисправностей в розеточном блоке и распределительной коробке

Когда омметр показал обрыв цепи между контактом розетки и нулевой шинкой, то весь этот участок необходимо делить на отрезки, а затем поэтапно вызванивать каждый.

Для начала удобнее снять корпус с розетки, осмотреть и проверить состояние контакта на подходящем проводе. Затем ищется распределительная коробка, вскрывается, определяется узел сборки нуля (обычно самый толстый) и с него снимается изоляция.

От этого места вызванивается цепь в две стороны: к розетке и на нулевую шинку. В одном из направлений будет обрыв. Его и следует дальше обследовать. Если оборвана жила провода, то ее нужно заменить при наличии резерва.

Однако обнаруженное повреждение провода может проявиться еще раз. Поэтому лучше заменить весь отрезок кабеля на этом участке. Его просто крепят за один конец старого и, вытягивая поврежденный кусок, одновременно затягивают новый.

Поиск обрыва нуля под напряжением: подробная инструкция

Проверка наличия напряжения емкостным индикатором показывает только наличие фазы. Она не определяет величину разницы потенциалов, то есть напряжения. В этом и состоит основная ошибка.

Технологию поиска неисправности следует расширить и работать вольтметром. Сейчас эта функция имеется во всех современных цифровых мультиметрах и старых стрелочных тестерах.

Работа с вольтметром относится к опасной. Она требует соблюдения мер безопасности. Можно попасть под напряжение.

В принципе эта работа уже частично сделана. Остается только отключить полностью все потребители, освободив розетки от вставленных вилок. Заодно переведите все выключатели освещения в положение «Откл». Это облегчит поиск неисправности, упростит анализ.

Затем емкостным индикатором напряжения внимательно проверяем все гнезда розеток и записываем те, которые вызвали сомнения.

Берем вольтметр, замеряем им напряжение во всех розетках, сравниваем показания.

На исправных розетках будет показан результат действующего напряжения бытовой сети (порядка 220 вольт), а на поврежденных — ноль. С ними и придется разбираться дальше.

Можно, конечно, разбирать участки цепи на отрезки и замерять места, куда не доходит напряжение. Но, домашнему мастеру я рекомендую не идти этим путем, а просто отключить вводной автомат и вызванивать схему по вышеприведенной технологии. Это намного безопаснее.

После устранения неисправности неопытные электрики в спешке могут создать короткое замыкание подачей напряжения на отремонтированный участок с оставленными закоротками или перемычками. Перед включением автомата проверяйте отсутствие КЗ прозвонкой цепи.

Почему обрыв нуля трехфазной схемы создает самый опасный режим и как от него защититься

Преимуществом и одновременно недостатком бытовых однофазных цепей является то, что они все взаимосвязаны и объединены в общую трехфазную схему от питающего трансформатора.

А не ней используется общий ноль (нейтраль), по которому протекают токи всех трех фаз. Он требует очень надежного подключения на вводе в здание, да и на всем протяжении воздушной или кабельной линии.

Однако провода иногда отрываются при неблагоприятной погоде и стихийных бедствиях. Да и качество монтажа иногда страдает, как показано на фото, кочующего по интернету сурового русского светодиода. На нем высокое переходное сопротивление вызвано не достаточным усилием затяжки резьбового соединения.

Встречаются другие дефекты, связанные с подключением алюминиевых жил.

Такой монтаж часто приводит к перегреву провода, отгоранию ноля с разрывом цепи и перераспределением потенциалов напряжения на подключенных потребителях.

Каждые две квартиры здания оказываются последовательно подключенными под линейное напряжение 380 вольт.

Их общее сопротивление складывается и создает единый ток нагрузки, который обеспечивает в каждой квартире свое напряжение (схема делителя).

Поскольку у одного хозяина может работать только холодильник, а у другого дополнительно большое количество мощных электроприборов, то один из них окажется подключенным практически под 380 вольт, а второй не получит почти ничего из-за смещения нейтрали

В одной квартире погорит холодильник, морозильник и вся подключенная бытовая техника, а в другой возникнут неисправности, связанные с недополучением электроэнергии.

Все эти процессы проходят очень быстро, буквально за считанные секунды. На них человеку сложно среагировать отключением коммутационных аппаратов: мало времени.

Исправить положение дел и спасти свою технику могут только автоматические защитные устройства. Эту функцию выполняет реле контроля напряжения РКН. Оно быстро отключает питание при отклонении напряжения выше или ниже допустимого уровня.

Обрыв нуля трехфазного электроснабжения устраняют не домашние мастера, а специалисты, обслуживающие промышленные электроустановки. Это их зона ответственности.

Владелец видеоролика Заметки электрика популярно объясняет, как появляются две фазы в розетках. Рекомендую посмотреть.

Жду ваших вопросов в разделе комментариев.

Рейтинг статьи

5 / 5 ( 8 голосов )
Просмотров страницы: 82291

Рекомендуем прочитать:

Комментарии 14

Сергей

Добрый день! Большой спасибо за полезную статью.
Может ли наличие 2-х фаз в розетках однофазной цепи повлиять на показания электросчетчика?

Алексей

Здравствуйте, Сергей.
Подумайте, правильно ли вы поняли, что такое две фазы в розетке? Обычно это связано с неисправностью, связанной с обрывом одного провода, когда один и тот же потенциал фазы присутствует на обоих контактах розетки. Просто на один из них он попадает через какое-то сопротивление цепи. Схема для протекания тока в этом случае разорвана, а нормальный счетчик считает только потребленную через него нагрузку. Поэтому в этом случае он не должен реагировать.

Сергей

Алексей, спасибо за ответ.
Наверное, я действительно неправильно понял, что такое две фазы в розетке. Удивитесь, но у меня в доме на 1-м этаже в розетках индикатор фиксирует две фазы в розетках. При этом все потребители, включенные в них (холодильник, телевизор, чайник и т.д.) работают нормально. Эти розетки на отдельном автомате. В розетках 2-го этажа (тоже на отдельном автомате) всё как положено — одна фаза. Ваша статья очень полезная, в выходные проведу некоторые проверки. Но судя по ней, и по здравому смыслу, потребители в розетках с 2-мя фазами работать не должны. А здесь? Наличие фаз в розетках проверял несколькими заведомо исправными приборами. Спасибо.

Алексей

Фраза «Наличие фаз в розетках проверял несколькими заведомо исправными приборами» меня несколько настораживает… Многие современные /китайские/ индикаторы обладают слишком повышенной чувствительностью и работают по принципу протекания емкостного тока через тело человека.
Кроме того при плохом ноле в электрической схеме относительно его потенциала и контура земли может быть электрический потенциал, который и покажет такой прибор. Возможно у вас подобная ситуация…
Достоверную картину вам удастся получить с помощью вольтметра. замеряйте им напряжение между всеми контактами розетки и землей. В идеале между фазой и землей должен быть номинальный уровень сети 230 вольт, на практике между нулем и землей может быть порядка вольта или чуть больше…

Анатолий

Здравствуйте! У меня в квартире, в старом районе гор. Самара, напряжение, в обоих гнёздах розеток, по отношению к земле (батарее отопления) = 127 в.
Видимо, это фазное напряжение в системе 110\220 в.
На работу подключаемых приборов 220 в. это не влияет, а вот как с точки зрения безопасности электропроводки в квартире!?
В выключателях и патронах лампочек, на обеих клеммах Фаза!
Не надо ли потребовать, привести всё в норму?

Алексей

Здравствуйте, Анатолий.
В вашем доме еще используется старая система электропитания. Вы правильно поняли. Ничего не надо требовать.

Слава

Здравствуйте.Такая проблема.Надо подключить регулятор тёплого пола.Многоквартирный дом старой постройки.Проводка старая тоже.В инструкции терморегулятора указано,что ноль и фазу путать нельзя во избежание выхода из строя терморегулятора.Это понятно.Но на двух контактах проводки(бывшая розетка) индикатор показывает,как фазы(оба провода белые).Как найти где фаза,а где ноль?Пробовал мультиметром(V750) показатели в розетках разные(037-085)один щуп пальцами другой на провод.Двумя щупами на провода 214 В. Все потребители работают(холодильник,чайник,микроволновка).Что это может быть?И как в этом случае правильно подключить терморегулятор,чтобы его не испортить?Заранее спасибо.

Алексей

Слава, ты же сам написал, что проводка старая и изношена. Может ее нужно уже заменить. Однако дам несколько подсказок. В доме все розетки подключаются параллельно. Если хоть в одной из них при твоих проверках будет включена какая-нибудь вилка, то индикаторной отверткой ты способен увидеть то, что описал.
Добавлю, в старой проводке может быть утечка тока на землю. Причем не в одном месте. В этом случае все потребители могут работать.
Для начала отключи абсолютно все потребители из розеток. Проверь розеточные контакты индикатором. А лучше всего взять временную землю (водопровод, отопление…). Посади на нее крокодилом щуп вольтметра. Другим концом проверяй потенциалы контактов розетки относительно земли.
Вообще-то систему теплый пол лучше всего подключить отдельной линией от вводного щитка через свой автоматический выключатель и УЗО, которое будет постоянно контролировать появление токов утечек.

Слава

Здравствуйте,Алексей.Здесь не всё так просто.Это что-то типа коммуналки(купил здесь комнату).Спрашивал у жильцов что и как,говорят что здесь на каждый провод по 110 В.Что и как не пойму.Можно ли на такое подключать тёплый пол?

Алексей

Действительно, была такая система энергоснабжения в далекое советское время. На ввод здания подавали трехфазное напряжение 220В. Квартиры подключали двумя фазами. Между фазой и нулевым проводом 110В, между двумя фазами 220. Таких зданий осталось очень мало, но вам повезло…
Думаю, что с подключением терморегулятора к такой системе надо разбираться отдельно: изучать электронную схему или спрашивать у производителя.
Еще одно направление — приобрести другой терморегулятор.
Вопрос требует более детального изучения.

Артём

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В розетке 2 фазы. Из подъезда в квартиру через 1 автомат подается электричество. В квартире все разделяется на 3 автомата. 1 идет на стиральную машину в ванной и розетку в прихожей( в них все нормально, все работает, одна фаза). 2 идет на освещение (все работает). 3 идет на все остальные розетки на кухне и в комнатах (в них 2 фазы). Если в розетку с двумя фазами вставить зарядку с телефоном, то зарядка будет продолжаться секунд 5. Несколько раз электричество в этих розетках появлялось на пару дней и снова пропадало. Хотелось бы узнать на каком этапе случился обрыв и как это узнать? Я предполагаю, что до автомата который идет на неработающие розетки , причину искать нет смысла. Автомат заменили на всякий случай.

Алексей

Артем, неблагодарное и опасное для неопытного человека это дело – давать советы через интернет. Будьте осторожны и внимательны при работе с электричеством.
Пример с зарядкой очень неубедительный. Вы что, измеряли за 5 секунд ток зарядки?
Если первые две цепочки нормально работают, то туда и соваться не стоит.
Когда третий автомат меняли (предполагаю, что однополюсный, а не двухполюсный), то проверяли наличие фазы? И чем? Китайским индикатором?
Вначале вам посоветую в проблемной цепочке вынуть абсолютно из всех розеток вилки электрических потребителей (телевизор, модем, холодильник…). Если здесь питаются лампочки, то их тоже выкрутить и отключить выключатели.
Поиск поврежденного провода следует искать вольтметром. Он встроен в любой мультиметр. В крайнем случае можно пользоваться настольной лампой, хотя она трактуется как переноска и запрещена правилами, на что есть масса причин. Однако, во время службы в советской армии во время полевых учений мне приходилось разбираться с неисправностями в электропроводки с помощью электробритвы и полевого телефонного провода. Банально ничего другого просто не было…
Когда меняли автомат, то вы предположили его неисправность. А он коммутирует цепи потенциала фазы. Обрыв провода фазы в этой схеме будет вести себя по другому.
У вас поврежден, скорее всего, провод нуля, что и надо искать в первую очередь.
При любой схеме заземления потенциалы нуля и земли очень близки. Поэтому ставите один конец вольтметра на заземление. Для проверки допустимо, но не желательно, использовать водопроводный кран, батарею отопления, рельсу лифта и что-то подобное. Работайте кратковременно.
Второй конец вольтметра ставите в розетку на контакт фазы. Когда вольтметра показывает 220 или светится настольная лампа, то это свидетельство исправности фазного провода. Переставляете провод с заземления на контакт нуля розетки. Что видите? Есть 220 – все нормально. Идете дальше по схеме. Нет 220 – значит отсутствует целостность приходящего нуля.
Вот таким способом и проверяется каждый участок, начиная от ввода в квартиру.
Если не получается – отпишите как делали. Тогда подскажу еще что-нибудь более конкретно.
Если же получилось, то мне будет приятно узнать, что хоть как-то помог.

Александр

здравствуйте , беда такая сверлил в ванной стену попал на провод , сработал автомат , включил его опять минуты три свет погорел и опять коротыш , выштробил провод соединил , изолировал .
но три розетки не работает , одна в ванной и 2 на кухне , проверил электронной индикаторной отверткой , везде показывает 220 , посмотрел в рабочей розетке показывает 220 и 36 , помогите пожалуйста разобраться

Алексей

Здравствуйте, Александр.
У меня на сайте есть статья про приборы поиска скрытой проводки. Надо бы туда и перфоратор включить…
Если без шуток, то индикаторные отвертки работают по принципу протекания емкостного тока через тело человека и часто обманывают.
Моя индикаторная отвертка советского производства с неоновой лампочкой и мегаомным сопротивлением врет примерно в 5% случаев, а современная китайская с маркетинговыми наворотами типа прозвонки и шкалы напряжений – и того чаще. Пользоваться ими можно и нужно, но полностью верить их показаниям нельзя.
Проверять наличие или отсутствие напряжение в розетке надо вольтметром. В современных условиях это функция цифрового мультиметра (у меня самый простой карманный вариант из Китая Mestek MT102) или аналогового тестера – цешки (народное название).
Если их нет под рукой, то можно пользоваться настольной лампой, электробритвой, пылесосом и даже перфоратором… Это все считается работой под напряжением – надо быть внимательным и осторожным.
Ставим их вилку в работающую розетку, включаем выключатель и убеждаемся в работоспособности инструмента.
Затем достаем вилку и двумя изолированными проводами подключаемся к ее контактам. Проверяем их целостность включением в розетку. Прибор должен сразу заработать. Достаем из розетки.
Далее один конец провода подключаем на землю. Ей может быть любая токопроводящая часть системы уравнивания потенциалов – труба водопровода, батарея отопления и т п.
Второй провод – в один из контактов рабочей розетки. Если прибор заработал, то это контакт фазы. Помечаем. Проверяем второй контакт нуля. Может быть ситуация, когда прибор не работает ни от одного контакта: ищем обрыв цепи или плохой контакт на землю.
Таким способом мы достоверно узнали, где фаза и ноль у исправной розетки и проверили исправность нашего самодельного вольтметра.
Оставив его контакт на батарее проверяем неисправную розетку: где ноль и где фаза. Прибор заработает на фазе и не станет работать на нуле. Однако надо проверить оба потенциала, взяв за основу работающую розетку, где мы уже определили контакты фазы и нуля.
Если между фазой и нулем разных розеток прибор работает, то все нормально, а нет – ищем обрыв провода.
Вот такой принцип поиска. Он основан на том, что напряжение в розетке – это разность потенциалов фазы и нуля. Когда они есть, то все работает. А если один потенциал отсутствует, то его надо восстанавливать.

Добавить комментарий Отменить ответ

• Рубрики блога
  • Базовые знания (20)
  • Защитные модули (12)
  • Измерительные приборы (4)
  • Кабель и провод (2)
  • Опыт ремонта (5)
  • Освещение (15)
  • Полезные самоделки (8)
  • Электромонтажные работы (13)
  • Потребление электроэнергии, как рассчитать стоимость оплаты онлайн калькулятором или по формулам: 2 методики для домашнего мастера
  • Антенны для цифрового ТВ DVB T2: 4 испытанных схемы с фото
  • Импульсные блоки питания: принципы работы для новичков — обзор 7 правил построения схемы

  Почему в розетке две фазы: выясняем причины появления и самостоятельно устраняем

  Даже далекий от электротехники хозяин дома или квартиры просто обязан обладать минимальным набором знаний и навыков, касающихся эксплуатации домашней электросети. И это означает не только умение втыкать вилку в розетку, щелкать выключателем или менять перегоревшие лампочки. Необходимо иметь понятия о проведении простейшей диагностики сети, о выявлении явных неполадок в ее работе. Ведь некоторые из них вполне можно исправить самостоятельно, не прибегая к вызову специалиста.

  

  К одной из простейших проверок, к которым прибегают при внезапном отключении освещения или бытовых электроприборов, но при оставшихся включенными автоматами, относится проверка наличия фазы. Индикаторная отвёртка есть у большинства хозяев, и сам процесс занимает считанные минуты. И все более-менее понятно, когда такая «ревизия» показывает отсутствие фазы – это могут быть просто перебои в электроснабжении. Но иногда ситуация иная – индикатор светится в обеих гнездах розетки! Понятно, что проблем с подачей нет. Но в чем же дело, почему в розетке две фазы?

  Давайте разберемся с причинами такой ситуации, с возможными способами устранения подобных неисправностей.

  В каком гнезде должна быть фаза в розетке?

  Многим этот вопрос покажется смешным. Но, тем не менее, и с этим следует сразу внести должную определённость, так как публикация рассчитана на совершенно неопытных пользователей. А у них, нет-нет, да и проскакивают неясности. Именно этим, наверное, объясняется немалое количество поисковых запросов типа «в какой дырке розетки искать фазу»? (Правильнее, наверное, выразиться «в каком гнезде»).

  Итак, смотрим на однофазную розетку тех стандартов, которые могут встретиться в российских домах – чаще всего это тип С или тип F.

  

  Тип С – это самая обычная розетка с двумя гнездами под контактные штыри вилки. В одном гнезде должен быть фазный контакт (L) , во втором – нулевой (N). И больше никаких прикрас.

  Тип F в последнее время все активнее замещает тип С. Это связано с тем, что в городских новостройках систему электропроводки стали изначально планировать с наличием заземляющего контура РЕ. Становится нормой обустраивать надежное заземление и в частных домах. Это вызвано требованиями обеспечения безопасности эксплуатации бытовых электроприборов. Взгляните на сетевые вилки свое домашней техники – в подавляющем большинстве случаев современные приборы «просят» подключения и к контуру заземления. Поэтому в розетках стандарта F предусмотрен дополнительный контакт именно для этих целей. Он представляет собой две фигурные подпружиненные пластины, расположенные в аккурат по центру розетки сверху и снизу.

  Но какая бы розетка ни была, однозначно в ее гнездах должны быть фаза и ноль. Других вариантов не предусматривается. Наличие заземляющего контакта никак не меняет этого правила.

  Для однофазных бытовых приборов, работающих от сети 220 В, взаимное расположение фазы и нуля в подавляющем большинстве случаев никакого значения не имеет. Да и хозяева в процессе эксплуатации зачастую вставляют вилку в розетку, совершенно не задумываясь о ее пространственном положении – короче, как получится. И на работоспособность техники это не оказывает никакого влияния.

  Заметим, что есть и в этом плане исключения. Некоторые приборы, например, системы кондиционирования или обогрева со встроенными термостатическими регуляторами, требуют однозначного расположения фазы и нуля на своей клеммной колодке. Но, как правило, эти приборы – стационарной установки, и подключаются не через розетки, а непосредственно к подведённым к ним выделенным линиям проводки.

  

  Так на каком же гнезде искать фазу при проверке розеток?

  Ответ категоричный – всегда следует проверять оба гнезда. Не надо надеяться на якобы имеющиеся стандарты расположения контактов. И прежде всего потому, что подобных стандартов – вообще не существует.

  То, что говорят про правильное положение фазы именно в правом гнезде – это никем и нигде не закреплено. Да, многие мастера -электрики «старой закалки» соблюдают «полярность» розеток, действительно подключая фазу к правой клемме, если смотреть на розетку фронтально. Но это, скорее, можно считать своеобразным «правилом хорошего тона», выделяющим специалистов с профессиональным подходом.

  

  Понятно, что при упорядоченном расположении фазы и нуля легче бывает разобраться с неисправностями, провести диагностику домашней электросети. Мало того, существуют специальные приборы, позволяющие очень быстро и точно продиагностировать розеточную линию – наличие обрывов или утечек, правильность подключения контактов и т.п. Этот тестер достаточно вставить в розетку и включить его.

  

  Так вот, компоновка подобных приборов рассчитана именно на правое расположение гнезда фазы. То есть при правильном включении тестера в розетку все надписи оказываются читаемы. На иллюстрации выше показан пример такого прибора, и стрелкой выделен светодиод фазы – он расположен справа. Ничто, конечно, не мешает включить тестер и «верх ногами» — он прекрасно справится с задачей и в том случае, когда фаза находится слева. Но, тем не менее, именно такая «правильная» компоновка — все же о чем-то говорит…

  Но, опять же – не полагайтесь слепо на эти негласные правила. Всегда, в любом случае при проверке фазы следует проверять оба гнезда.

  

  Как определить, где фаза, а где ноль в розетке?

  С такой «диагностической операцией» наверняка придётся сталкиваться любому хозяину дома или квартиры. Проверка осуществляется с помощью недорогих приборов, которые обязательно следует иметь в своем инструментальном «арсенале». Как определить фазу и ноль – читайте в специальной публикации нашего портала.

  И вот в ходе проверки обеих гнезд при пропадании «света» хозяина может ждать весьма неожиданный и довольно-таки неприятный «сюрприз». Как раз об этом и пойдет речь далее.

  Почему в розетке может появиться две фазы?

  Итак, в доме (квартире) внезапно погасло освещение, прекратили включенные работу электрические приборы. Хозяин для начала убеждается в том, что защитные автоматы не отключились. Затем берет индикаторную отвёртку и начинает проверку наличия фазы. Самым удобным местом для этого, безусловно, является розетка. И тут, к его удивлению, индикатор одинаково ярко зажигается в обеих ее гнездах. Все говорит о том, что в розетке – две фазы. Но как такое может быть?

  

  Если в такой ситуации промерить мультиметром напряжение между двумя контактами розетки, оно будет показывать нулевое значение. Почему – да просто это одна и та же фаза! Другой здесь взяться просто неоткуда, раз в дом (квартиру) заходит однофазная линия питания. А напряжение – это, как известно, разность потенциалов, обеспечивающая возникновение электрического тока. Нет разности – нет и тока, поэтому все приборы отключились.

  А почему такое может случиться? Причиной появления двух фаз на розетке является чаще всего обрыв нулевого провода.

  Смотрим еще раз на схему, но только – несколько видоизмененную.

  

  На схеме показана обычная, так сказать, «штатная» работа домашней электропроводки. Для примера взяты лишь две розетки. Первая – в которой проводится определение фазы и нуля. Вторая – с подключенной нагрузкой. На рисунке условно показана лампочка, но это может быть и любой бытовой прибор во включенном состоянии.

  Движение электрического тока проходит в сторону от контакта с большим потенциалом к меньшему. То есть – от фазы к нулю. Стрелками показана «траектория» тока при включенной нагрузке – от автомата по фазному проводу, минуя по пути распределительные коробки. Далее – через розетку (или выключатель – для большинства стационарных осветительных приборов), через нагрузку. И потом – в обратном направлении, но уже по нулевому проводу к нулевой шине и далее, через входной автомат – к подъездному или уличному распределительному щиту. Но там уже зона ответственности энергоснабжающей или эксплуатационной компании – дальше она нас не волнует.

  А теперь давайте смоделируем ситуацию, когда, скажем, на нулевой шине или на клемме входного автомата произошел обрыв. Например, при проведении монтажа были недостаточно затянуты зажимные винты или допущены иные небрежности, вроде установленных в натяг проводов. Кстати, именно здесь чаще всего и кроется причина подобных неисправностей домашней сети.

  

  Представим, что потерян контакт нулевого провода на клемме автоматического выключателя.

  

  Несмотря на то что нагрузка включена, прохождение тока невозможно. Общая цепь питания разомкнута на клемме автоматического выключателя. Но что получается вместо этого? Так как нагрузка остается включенной, то ее внутренняя цепь является проводником. Это может быть первичная катушка трансформатора блока питания, нить накаливания лампы, нагревательный элемент бойлера, утюга, электроплитки и т.п. Сам то по себе прибор бездействует – тока нет. Но через него, через его внутреннюю цепь, подключённую к общей сети, потенциал фазы «перетекает» по нулевым проводам. И если сейчас проверить розетку индикаторной отверткой, то в обоих гнездах будет показывать фазу.

  На схеме показана всего одна линия, защищенная автоматическим выключателем. На деле же их бывает обычно несколько. Но если обрыв нуля произошел до нулевой шины, то картина с двумя фазами будет наблюдаться во всех розетках.

  Кстати, подобная ситуация бывает весьма частым явлением в домах или квартирах старой постройки. То есть там, где еще сохранились старые распределительные щиты с плавкими предохранителями-пробками, а не автоматическими выключателями. Перегорание «нулевой» пробки – дело вполне обыденное. И каждый раз будет вот такая картина. Так что при наличии возможности стоит как можно скорее модернизировать свою домашнюю (квартирную) сеть. То есть установить на входе спаренный автомат, после которого фаза распределяется на группу автоматов по разным линиям, а ноль заводится на общую нулевую шину. Вероятность «потери» нуля при такой схеме существенно снижается.

  

  Наверное, из вышеизложенного уже должно быть понятно, что если после выявления такой аварии отключить от сети всю нагрузку (все бытовые приборы и освещение), то «эффект двух фаз» сам по себе пропадет. Просто у фазы не останется пути перетекания на нулевой провод. Правда, работоспособность системы от этого никак не восстановится. Все равно необходимо разбираться с причиной, искать участок обрыва.

  А для этого желательно сразу локализовать повреждённый участок домашней сети. Ведь «всеобщее двухфазие» будет наблюдаться исключительно в том случае, если обрыв произошел еще до нулевой шины. То есть на непосредственно подходящим к ней от автомата нулевом проводе.

  Проверяется это несложно. К розетке ближайшей к распределительному щитку группы подключается какой-нибудь несложный бытовой прибор. Пусть это будет даже обычный утюг или вентилятор, неважно. Главное, чтобы он был во включённом положении. Его роль – всего лишь стать «мостиком» для фазы. Затем берется индикаторная отвертка, и ею последовательно проверяются и соседние розетки этой группы, и далее – все без исключения розеточные группы в квартире (доме). Если во всех розетках «висит» по две фазы – дело ясное, обрыв нуля следует искать в щитке. Обычно это не вызывает затруднений. Как правило, такой дефект легко обнаруживается и довольно быстро устраняется. Это «лечится» зачисткой и подтяжкой контактов на клеммах (настоящий обрыв провода в щитке – дело практически невероятное). Естественно, все работы в электрощите должны производиться при отключённом вводном автомате.

  Но если проверка не дала такой полной ясности, то, скорее всего, разрыв нуля локальный. И ревизию следует продолжить. Нагрузка переносится на розетку следующей распределительной коробки. Действия повторяются: сначала соседние розетки, затем – далее по сети. Рано или поздно наступит ясность – на какой линии или в какой распределительной коробке имеется разрыв нуля.

  

  Случается и так, что на нулевой шине был ненадёжно закреплен только один проводник, который в составе кабеля проводки далее идет в какое-то помещение или на конкретную розеточную группу. Тогда, понятно, область неполадок будет распространяться только на эту линию. Все остальные розетки и осветительные приборы, подключенные к другим линиям, будут в рабочем состоянии.

  Видео: Почему на контактах розетки оказывается две фазы?

  И даже на одной какой-то линии, имеющей две или более распределительных коробки, возможна локализация такого повреждения. Как наверное, уже понятно, причиной тому может стать разрыв нулевого проводника именно в распределительной коробке. При этом все остальные точки подключения этой же линии, но коммутированные на других распределительных коробках, останутся в рабочем состоянии.

  

  А происходит это чаще всего или из-за обветшалости проводки. Или из-за некачественного выполнения соединения проводов в коробке. Особо это характерно для тех домов или квартир, где пока в эксплуатации остается алюминиевая проводка. Алюминий – металл очень мягкий и даже, как говорят, «плывущий». То есть даже надежные, казалось бы, скрутки или клеммные соединения начинают ослабевать и требуют подтяжки. Кроме того, слой окислов на его поверхности создает немалое дополнительное сопротивление. А это ведет к нагреву соединений, появлению искрения и как следствие – полному пропаданию контакта. Так что это – лишний повод задуматься о полной смене проводки на качественные медные кабели.

  

  Каким должен быть кабель для качественной проводки в квартире или доме?

  Ответ однозначный – только медный. Кстати, о том же категорично говорят и действующие, законодательно утвержденные нормы и правила. Как правильно выбрать кабель для проводки в квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

  Кстати, и с медными проводами некоторые мастера чудят так, что просто удивительно, как домашняя электросеть еще работает. Так что проверка распределительных коробок и приведение их в полный порядок – одна из ключевых мер по недопущению пропадания нуля.

  

  Гораздо сложнее бывает найти место обрыва нуля, если он произошёл на скрытых участках проводки, вмурованных в стену. Здесь придется больше потрудиться для локализации возможного аварийного отрезка, выполнить прозвон скрытых участков. Да и восстановление будет связано с более масштабными работами – вскрытием старой проводки и проведением замены.

  Правда, сам по себе провод, заключенный в стену, обламывается или обрывается крайне редко. Чаще этому способствуют непродуманные действия хозяев квартиры. В частности, сверление отверстий в стенах на явно опасных участках, без предварительной проверки на наличие проводки.

  Кстати, при таком нарушении целостности проводки возможна и еще одна причина появления второй фазы в розетке. Но она уже будет иметь несколько иную «природу».

  

  Ситуация нечастая, но возможная. Например, выполнялось сверление стены, и бур перебивает нулевой провод кабеля. В таких случаях почти наверняка – короткое замыкание со срабатыванием защиты. Но если при этом нижний оборванный конец нулевого провода «прикипел» к оставшемуся целым фазному, то получится картина, показанная на схеме выше. Короткого замыкания уже нет, то есть автоматический выключатель на такой контакт реагировать не будет. А вот в розетке появится вторая фаза. Причем, как говорится, на «постоянной основе», то есть независимо от включения нагрузки в остальные розетки. Такое повреждение трудно отыскивается и непросто «лечится». Так что при выполнении сверлильных работ на стенах всегда следует соблюдать нужную осмотрительность.

  Насколько опасно наличие второй фазы в розетках?

  Если случилась такая авария, то паниковать не следует. Безусловно, она неприятна сама по себе. Да и отсутствие электроэнергии тоже не нравится никому, пусть даже на каком-то ограниченном участке.

  Но, как мы уже видели раньше, в подавляющем большинстве случаев причину такого явления вполне можно «найти и обезвредить».

  Подключенным на момент обрыва нулевого провода электроприборам особая опасность не грозит. Отсутствие напряжения (а как мы помним, между двумя одноименными фазами напряжения попросту нет) просто приведет к отключению бытовой техники и освещения. Но, конечно, оставлять их во включенном состоянии все же не следует. Это в особенности касается приборов с точной электроникой. Такие «авралы» на пользу ей могут не пойти.

  Теперь – об опасности для людей. Если сразу выключить все приборы, то, как уже говорилось, эффект «второй фазы» исчезнет сам по себе. (Кроме последнего рассмотренного случая). То есть ожидать каких-то «катаклизмов» вроде коротких замыканий или пожароопасных ситуаций – не приходится. Но есть опасность другого рода. Она касается вероятности появления фазы и на корпусе приборов.

  И в особенности это становится опасным, если квартира или дом не оборудованы системой заземления. Некоторые «деятели». стремятся решить проблему заземления, как говорится, «малой кровью». Пытаются обмануть сами себя установкой на розетках перемычек между нулевым и заземляющим контактами. А это – категорически запрещается!

  

  Представить, что произойдёт при обрыве нуля – несложно. Фаза через нагрузку «перетекает» на нулевой контакт, а от него, через перемычку — на заземляющий. А он напрямую связан с металлическим корпусом электроприбора. То есть фаза может сидеть на кажущимся безопасным корпусе холодильника, стиральной машины, электроплиты, осветительного прибора и т.п. Где гарантия, что в этот отрезок времени никто из домашних не коснется их рукой или другой открытой частью тела? А вот это уже – действительно страшно!

  

  Никогда не преуменьшайте опасность электрического тока!

  Многие даже не знают, насколько ток опасен для человека. Причем, показатели силы этого тока могут показаться совсем незначительными. А между тем, он способен наносить мгновенные электрические удары с непредсказуемым исходом. Обязательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, посвященной опасности электрического тока для человека .

  В розетке две фазы — что делать и как устранить проблему своими руками

  

  Неисправность в электропроводке — привычная ситуация. Раз, и пропало напряжение, или выгорела вся аппаратура. Начали проверять указателем (индикатором) наличие напряжения в розетке, а у нее в обеих дырочках фазы! В статье мы попробуем выяснить, по каким причинам появляются две фазы в розетке, и к каким последствиям это приводит.

  

  Две фазы в розетке — это 380 вольт или нет

  Сразу возникает вопрос — сколько вольт будет между контактами розетки, если индикаторная отвертка на обеих светится? 380 В — это, как известно, межфазное (линейное) напряжение. Такая величина будет в одном случае — если к нулевому проводу подключить другую фазу. Это происходит, только если электрик на подстанции перепутал фазный и нулевой провода кабеля. Да, теоретически это возможно, но на практике — почти фантастика.

  Мы знаем, что по действующему ГОСТу напряжение — не 220/380, а 230/400, но чтобы не путать обывателей, мы будем использовать привычные всем величины. Сути изложения это не изменит.

  Все подключения и переключения на подстанциях выполняет бригада во главе с допускающим и старшим исполнителем по наряду. И группа допуска у допускающего и старшего исполнителя — не ниже четвертой (всего их пять). Все перепутали хором и запустили на нулевой провод фазу, имея немалый стаж работы?

  Вы представляете последствия такого косяка? Бог с ней, аппаратурой. Но все железяки в домовых щитах, включая металлические двери, окажутся под напряжением 220 В относительно земли. Жилец взялся за щит под напряжением – просто заглянуть, может, что-то отгорело… При определенных обстоятельствах пострадают и сами электрики, устроив грандиозное замыкание.

  

  Важно! Если электрики каким-то чудом подключат нулевой провод вместо фазного, то 380 В появится только в тех квартирах, которые подключены к двум другим. Остальные получат ноль вольт, хотя указатель в их розетках на обоих контактах станет светиться, поскольку к ним вместо нуля заведена их же одноименная фаза.

  Такая «оплошность электриков», о которой постоянно пишут в Интернете как о возможной причине, считается фантастической и практически нереальной халатностью. А, скажем, вольт 300-350 в вашей розетке вполне может оказаться, но по другой причине. А может совсем отсутствовать, хотя указатель будет светиться на обоих контактах розетки.

  Откуда берутся две фазы в розетке

  Причин появления двух фаз в розетке несколько и с разными последствиями:

  • Электрики на подстанции или вводе в дом перепутали фазный и нулевой провода.
  • Обрыв нуля до ввода в квартиру.
  • Обрыв нуля в квартире.

  Первую ситуацию как маловероятную с 380 В мы уже разобрали и отнесли к категории фантастической халатности с огромного похмелья или от полной амнезии у всей бригады.

  

  Вторая ситуация чревата серьезными последствиями для всех электроприборов. Быстро рассмотрим домовую схему. В доме условно шесть квартир – по три на этаж. Потребители (квартиры) распределены по фазам равномерно. В каждую заходит одна из фаз и ноль, напряжение — 220 В.

  

  Предположим, отгорел нулевой провод в кабеле между первым и втором этажом. Примерно так:

  

  Что произойдет? На первом этаже, естественно, все будет в порядке. А на втором начнутся проблемы. Да, квартиры по фазам «раскиданы» равномерно, чтобы свести перекос к минимуму. Но не к нулю! Квартира 4 включила чайник и два обогревателя. Квартиры 5 и 6 — только телевизоры и пару лампочек. Вот вам и грандиозный перекос. Поскольку утекать лишнему току квартиры 4 через ноль не получится – он отгорел, ток побежит через остатки нулевого провода в квартиры 5 и 6. Фактически L1 «рванет» в две оставшиеся квартиры, а она сдвинута по фазе с L2 и L3.

  Таким образом, в розетках кв. 5 и 6 вместо нуля окажется напряжение тем большее, чем выше разница в нагрузках, т. е. сильнее перекос. Результат — в кв. 5 и 6 во всех розетках напряжение при хорошем перекосе может подскочить до 300-350 В, а в кв. 4 — упасть до 100-180 В! Итог — сгоревшие телевизоры, лампочки и вообще все, что в тот момент было подключено и не имело защиты от перенапряжения в кв. 5 и 6.

  Третий – самый безобидный, но не менее досадный случай. Обрыв нуля на входе частного дома, квартиры или внутри них. Начнем со ввода. Отгорает нулевой провод в квартирном щите. Даже, возможно, не отгорает, но подгорает до потери контакта.

  

  Итак, фаза в квартиру поступает, ноль — нет, но нулевой провод в самой квартире никуда не делся – он соединяет все электроприборы, включая люстры, настольные лампы, розетки. Взглянем на схему такой ситуации.

  

  На схеме хорошо видно, что фаза по фазному проводу подводится к потребителю, а через него потенциал (не путать с электрическим током!) переходит на нулевой провод всего дома, где и «зависает», поскольку не может никуда «убежать» из квартиры. Если мы установим указатель напряжения на нулевой контакт розетки, то эта самая фаза зажжет в нем индикатор. На двух контактах розетки будут фазы. Но это не фазы, как в первом случае, а одна и та же фаза. Вольтметр переменного тока это легко докажет — он не покажет никакой разности потенциалов, а потому нашим электроприборам ничего не грозит. Электроприборам, но не нам! На обоих контактах фаза очень «злая».

  Теперь второй случай — обрыв нуля в квартире. К примеру, оборвался нулевой провод, питающий только одну розетку. Он просто отгорел в распределительной коробке или в стене. Берем в руки указатель и видим, что на обоих контактах розетки фаза! Чудо? Отнюдь.

  

  Нулевой и фазный провода прокладываются рядом друг с другом (обычно это двухжильный провод). Потенциал на одном (фазном) создает наводку во втором из-за паразитной емкости между этими проводами. Вот и секрет этого «чуда». Наводка слабенькая — она не убьет даже комара, но указателю такого мизерного тока достаточно, чтобы засветиться.

  Теоретически вы можете даже взяться за бывший ноль рукой, и эта наведенная фаза пропадет. Но делать это на практике нельзя! Во-первых, вы не знаете точно, где фаза настоящая, а где — наведенная. Во-вторых, это может оказаться не наведенная фаза, а вполне реальная, прошедшая через ту же лампочку или от соседа. Она не менее опасна, чем реальная, поскольку настоящая.

  Важно! Вышеописанный случай практически безопасный для электроприборов частного дома, если он (дом) весь питается от одной фазы. Если объект большой и питается тремя фазами, то часть электроприборов окажется в том же положении, что и кв. 5 и 6, а часть, что в кв. 4 в вышеописанном варианте, — в обрыве между этажами многоквартирного дома.

  Что делать и как починить своими руками

  Можно ли устранить поломку своими руками? Да, но только если ноль оборвался внутри квартиры или на вводе в нее. Если вы разбираетесь в электрике, то откройте электрический щиток и осмотрите нулевую шину в нем и провод, ведущий от него в вашу квартиру. Подгорел, окислился или отгорел совсем? Отключите вводной автомат своей квартиры, устраните проблему.

  Важно! Отключив автоматический выключатель, убедитесь, что на отгоревшем или отключенном окислившемся нулевом проводе пропала фаза, и только после этого чините.

  Приборы заработали? Проблема решена. Ничего не нашли? Проверьте исправность автоматов и УЗО, если нулевой провод заведен через них. Может быть, нулевая шина в них выгорела изнутри. У вас старые добрые «пробки»? Проверьте предохранитель нулевого провода. И здесь все в порядке?

  Остается квартира. Здесь будет сложнее, поскольку проводка в большинстве случаев скрыта под штукатуркой. Тут, прежде всего, осмотрите все соединения в распределительных коробках.

  

  Горелые и окислившиеся чистим и переподсоединяем. Делаем это при отключенном вводном автомате. Все в порядке? Придется искать причины появления фазы там, где ей не место, — под штукатуркой. Дело это непростое. Искать обрыв придется прозвонкой проводов от розеток и светильников до их распределительных коробок. Но и в этом случае мы узнаем, где повреждение, лишь примерно, — плюс-минус несколько метров.

  Если у нас на розетке две разноименные фазы (повышенное напряжение покажет вольтметр переменного тока), то самостоятельно сделать мы ничего не сможем. Проблема не в квартире, а в домовом (групповом) распределительном щите, кабеле или подстанции. Тут понадобится квалифицированный специалист. Причем не сосед дядя Коля, пусть и спец, а тот, который имеет доступ к работам на этих участках.

  Мы выяснили, почему в розетке могут появиться две фазы или почему одна «раздвоится» и ее дубль окажется на нулевой клемме. Все логично и объяснимо.

  Похожие публикации:

  1. Как менять блок питания на пк
  2. Как отключить уведомления в группе в whatsapp
  3. Как сделать коллаж на самсунге
  4. Куда направлена сила ампера тест