Как правильно провести проводку в доме схема для новичка

Как правильно провести проводку в доме схема для новичка

Монтаж проводки в частном доме является трудоемким процессом, но тем не менее он под силу даже электрику-новичку! Если вы настроены самостоятельно выполнить все расчетные работы и имеете под рукой весь необходимый инструмент, или же просто хотите проконтролировать работающего электрика, далее мы рассмотрим весь процесс от А до Я. Чтобы технология была понятна даже для начинающих (так сказать, чайников) мы пошагово рассмотрим, как должна быть проведена электропроводка в доме своими руками.

Процесс состоит из нескольких основных этапов:

• выбор способа прокладки (открытый, скрытый);
• создание схемы;
• разметочные работы;
• выбор составляющих элементов;
• непосредственно электромонтаж;
• получение разрешения на подключение к местной электросети.

На примере нового дома рассмотрим, как самостоятельно провести электропроводку.

Выбор вида электромонтажа

Первое с чего нужно начать — определиться со способом монтажа линии. На сегодняшний день используется разводка открытого и скрытого типа. Открытая электропроводка представляет собой крепление всех составляющих элементов поверх готовых стен (трассы прокладываются в специальных кабельных каналах).

Разводка линии открытым способом

Преимущество заключается в следующем:

• поврежденный участок можно без проблем отремонтировать (не нужно разрезать обои, разрушать оштукатуренные стены и т. д.);
• более простые установочные и подготовительные работы (не нужно штробить стены по электропроводку в доме);
• удобно добавлять новые точки разветвления.

Недостатки у этого способа монтажа один — очень часто не вписывается в общий интерьер комнат так как кабельные каналы имеют не слишком привлекательный вид.

Скрытая электропроводка в доме пользуется большей популярностью. В этом случае провода и кабели укладывают в стенах, для этого бурят штробы – канавки в стенах, потолке и полу или за подвесным потолком и обшивками стен.

Преимущество:

• не портит интерьер комнат своим видом;
• является пожаробезопасной;
• дешевле, чем наружная.
• вероятность повреждения значительно меньше;
• высокая долговечность всех элементов.

Среди недостатков выделяют:

• сложность ремонта и эксплуатации (чтобы заменить электропроводку в доме либо подсоединить новую точку, нужно вскрывать отделку стен;
• при выходе из строя очень сложно найти точное местонахождение поломки, если не использовать специальные приборы;
• запрещена в деревянном доме, согласно ПУЭ 7.1.38.;
• для электромонтажных работ нужно больше опыта и набор инструментов.

Рекомендуем Вам все же останавливать свой выбор на последнем способе, т. к. он более долговечен и вся линия не бросается в глаза! При выборе качественных комплектующих и правильном монтаже электропроводки в доме, вероятность поломки крайне мала.

Создание схемы

Подробно правила составления схемы электропроводки предоставлены в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Вкратце расскажем самое основное, что нужно знать. Для того, чтобы начертить схему электропроводки, необходимо сначала предусмотреть места нахождения следующих элементов в частном доме:

• определить, где входит вводной кабель и где будет расположен электрощит;
• автоматика (УЗО, автоматический выключатель, реле напряжения, дифавтоматы, возможно УЗИП);
• мощная бытовая техника (к примеру, стиральная машина, электрический котел, кухонная плита), т. к. для нее нужна отдельная силовая линия;
• потолочные светильники;
• розетки, выключатели, распредкоробки.

Следует отметить следующие требования и рекомендации при создании схемы разводки электрики в доме:

1. Провода должны проходить по стенам и потолку только строго вертикально и горизонтально. Поворот должен осуществляться под прямым углом. Можно также провести электропроводку по полу, если использовать специальный электротехнический плинтус.
2. Место прокладки проводки по стене должно находиться на расстоянии 20 см от потолка, при этом к местам установки розеток и выключателей линии опускаются строго вниз.
3. От дверных и оконных проемов сеть должна проходить на расстоянии 10 см.
4. Выключатели необходимо делать на расстоянии 80 см (либо 150 см) от пола, со стороны дверной ручки.
5. Монтаж розеток осуществляется на расстоянии 30 см от пола, при этом над кухонной столешницей розетки необходимо устанавливать на высоту 10 см.
6. В комнатах с повышенной влажностью выключатели и розетки размещать не рекомендуется. Согласно «ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения». Лучше всего вывести все необходимые элементы за пределы комнаты. Если вы хотите разместить розетки и выключатели в ванной – ознакомьтесь со статьей: https://samelectrik.ru/gde-i-kak-raspolozhit-rozetki-v-vannoj-komnate.html.

На основании рекомендаций переходите к созданию своего собственного проекта разводки электропроводки.

Можете в качестве примера использовать одну из следующих схем монтажа проводки в жилом доме:

Лучше всего для таких целей использовать ксерокопию плана своего дома, т. к. в данной документации соблюдены точные размеры комнат и места размещения окон, дверей, стенок.

После того, как проектная схема будет сделана, переходим к разметочным работам.

Разметочные работы

Разметочные работы представляют собой нанесение на стен мелом либо углем трассы прохождения кабеля, а также мест установки ее элементов. Чтобы быстро и ровно сделать трассу электропроводки, рекомендуется использовать веревку, заранее окрашенную в мел (либо уголь). Такая веревка правильно называется разметочным или малярным шнуром, увидеть, как им пользоваться можете на фото ниже:

Все что нужно для создания одного из участков, это закрепить один конец веревки в исходном положении и аккуратно протянуть его до концевой точки (чтобы окрашенная веревка не коснулась стены). После этого веревку нужно натянуть и резко отпустить, чтобы след остался на стене. Более подробно узнать о том, как сделать разметку стен под проводку, вы можете из нашей отдельной статьи.

После завершения разметки, рекомендуется сфотографировать стены в частном доме. Это позволит Вам быстро найти электропроводку при ее замене либо ремонте.

Выбор электроустановочных изделий

На данном этапе необходимо подобрать все запланированные электротехнические изделия для монтажа проводки. Не экономьте на материалах, если хотите, чтобы ваша проводка служила долго. Подробно данный вопрос рассмотрен в отдельной статье: материалы для электромонтажа, в рамках этой статьи мы выделим самое важное.

Рекомендуем Вам останавливать выбор на следующих элементах:

• Распределительные коробки, гофру и кабель-каналы из негорючих либо самозатухающих материалов, не распространяющих горение.
• Медный кабель (его срок службы гораздо дольше, чем у алюминиевого изделия). К тому же медные жилы способны выдержать более высокие нагрузки. Рекомендуем отдавать предпочтение таким маркам, как ВВГнг или же NYM.
• Поперечное сечение жил на розеточную группу не менее 2,5 мм. кв. (выдерживает ток до 25 А, но обычно защищается автоматом на 16А, чего достаточно для домашних условий, хотя лучше осуществить расчет сечения кабеля для индивидуальных условий применения). Для монтажа освещения можно выбрать кабель с сечением жил 1,5 мм.кв., но для подключения мощной бытовой техники придется приобрести более толстый проводник — 4 мм.кв.

Расчет материалов

Помимо того, что Вам необходимо подсчитать точное количество розеток, выключателей, установочных коробок, еще нужно позаботиться о длине провода на монтаж всей электропроводки в доме.

Обязательно приобретайте длину с запасом, иначе в процессе работы может возникнуть неприятность, когда до концевой точки Вам не хватит буквально 10-15 см.

Советуем Вам рассчитывать длину с учетом следующих правил:

• Для установочных коробок к длине добавляем 10-15 см + глубина коробки.
• Для монтажа светильников добавляем 10-20 см, в зависимости от того, какой будет установлен светильник. Подбирайте длину так, чтобы торчащий из потолка конец можно было спрятать в светильнике, но, и чтобы было удобно выполнить соединение.
• К длине каждого отрезка добавляем 10-15 см для соединения проводов между собой.

О том, как рассчитать количество кабеля для электропроводки мы рассказывали в отдельной статье. Вариант для ленивых — площадь дома умножить на 2, это и будет нужна длина кабеля для домашней проводки.

Электромонтажные работы

Итак, схема есть, составляющие элементы приобретены, стены подготовлены. Теперь можно выполнить монтаж электропроводки в доме своими руками. Пошагово рассмотрим все этапы электромонтажа.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

1. Штроборез или маленькая болгарка с алмазным диском
2. Перфоратор с коронкой по кирпичу либо бетону
3. Шуруповерт
4. Молоток
5. Зубило
6. Острый нож
7. Мастерок
8. Шпатель
9. Пенопластовая терка

Что бы информация лучше воспринималась, предоставим весь процесс разводки электропроводки по частному дому в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1 — Штробление стен

Штроборезом, болгаркой, перфоратором или вручную делаем канавки (штробы) под монтаж новой проводки в доме. Размеры канавок должны быть такими — глубина 2 см, ширина 2 см, если кабель будет лежать один, а если несколько, то ширину подбираем по факту, чтобы кабели не были уложены слишком плотно. О том, как штробить стены под проводку в доме, вы можете прочитать из нашей отдельной статьи: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-sdelat-shtroby-pod-provodku-instrukciya-v-kartinkax.html.

В местах для установки распределительных коробок, выключателей и розеток делаем круглые углубления перфоратором с коронкой (глубину и диаметр штробы подбираем в соответствии с габаритами изделий). В зависимости от типа стен выбираем алмазную или победитовую коронку (для бетона) или коронку для дерева и гипсокартона.

Увидеть, как делать штробы по электропроводку в доме, Вы можете на видео ниже:

Шаг 2 — Крепление распределительных коробок

В колодцы (так называемые круглые штробы) устанавливаются коробки и подрозетники. Для их монтажа рекомендуется использовать шурупы с дюбелями либо слой асбеста (около 2 мм). После надежной фиксации коробок, переходим далее.

Наглядно увидеть процесс установки подрозетника Вы можете на следующем видео:

Шаг 3 — Монтаж кабеля

Штроба вычищается от остатков пыли, камней и других посторонних предметов, прогрунтовывается или проливается водой, после чего необходимо в неё уложить кабель. Для крепления электропроводки рекомендуется использовать штукатурку или алебастр. Те кто не хочет иметь дело с раствором, могут закрепить провод с помощью дюбель-хомутов.

Шаг прихватывания — около 40 см. Об остальных способах крепления кабеля к стене мы рассказали в соответствующей статье, которую настоятельно рекомендуем прочитать!

Шаг 4 — Подключение розеток и выключателей

Как только штукатурка полностью застынет (примерно через сутки), ее необходимо тщательно затереть с помощью терки. После этого можно переходить к установке розеток и выключателей.

Отдельные публикации, с которыми мы вам рекомендуем ознакомиться:

• Как правильно ставить выключатель света
• Как установить розетку в стене
• Как подключить выключатель света

Вот и вся инструкция по монтажу электропроводки в частном доме с нуля. Рекомендуем Вам также просмотреть наглядные видео уроки, в которых раскрыто данное мероприятие более подробно:

Получение разрешения на подключение к местной электросети

Сначала Вам необходимо пройти приемо-сдаточные испытания (техническое обследование объекта, где был осуществлен электромонтаж). Если результат окажется положительным, Вам выдадут «Акт допуска на подключение», на основании которого Владелец электросети должен подключить Ваш жилой объект.

Правила подключения к сети описаны в ПП РФ 861 от 27.12.2004 г и его многочисленных редакциях (обновлялся вплоть до 2015 года).

Энергоснабжающая компания обязана выполнить подключение к электросети для объектов мощностью до 15 кВт, независимо от наличия такой возможности у неё. Подключение с выделенной мощностью до 15 кВт, а протяженность линии не более 500 метров стоит 550 рублей. За эти деньги вы получите ТУ на подключение. После сборки вводно-распределительного щита, вам нужно обратится в РЭС и вызвать инспектора для его опломбировки, далее электрики должны подключить ваш «ящик» к электричеству – опоре ВЛЭП.

Этот вопрос наглядно рассмотрен на видео:

Вот мы и рассмотрели, как должна быть выполнена электропроводка в доме своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция была понятной и полезной, а видео уроки помогли лучше понять весь процесс электромонтажа!

Опубликовано 18.07.2014 Обновлено 28.06.2021 Пользователем Александр (администратор)

Электропроводка в частном доме: планируем и монтируем

Рассказываем о правилах проектирования электропроводки и об основных моментах составления ее схемы. Даем советы по самостоятельному монтажу электросети.

Энергообеспечение — один из важнейших вопросов, который приходится решать застройщику. От его проектирования и последующего обустройства зависят безопасность и комфорт всех жильцов. Грамотно подобрать элементы и объединить их в общую систему сможет не каждый. Проще всего доверить это профессионалам, но можно сделать самостоятельно. Разберем основные моменты проектирования и монтажа схемы электропроводки в частном доме.

Статья написана в ознакомительных целях. Самостоятельная работа с электрикой без имеющегося опыта и профессионализма может быть опасной для жизни и повлечь за собой последствия в виде пожаров и т.п. Редакция не несет ответственности за самостоятельное подключение.

Все о проектировании и монтаже электропроводки

Как проектировать домашнюю электросеть

Полноценный проект энергообеспечения дома включает несколько пунктов . Перечислим их все.

• Расчет потребляемой мощности.
• Расчет сечения электропроводов.
• Расчет молниезащиты и системы заземления.
• Схема-чертеж разводки электрической проводки.
• План размещения силового оборудования и электрокабелей.
• Смета на покупку необходимых материалов.

Правильно подготовить документацию могут только специалисты из компании, имеющей лицензию на осуществление проектной деятельности. Самостоятельно же можно подготовить только схему электроснабжения . То есть чертеж, на котором указаны все элементы энергосети, разводка кабелей и электропроводов, устройства защиты, распредкоробки, выключатели, розетки. Этого вполне достаточно, учитывая, что частное лицо имеет право на упрощенную процедуру подключения к электросетям. Но при этом должно выполняться условие, что энергопотребление не будет превышать 15 кВт .

Где искать анонсы материалов и свежие идеи для интерьера? Подписывайтесь на наши каналы! Публикуем красивые подборки, видеоролики и обзоры:
​​​​​​​https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru

Основные моменты составления схемы

Разберем основные моменты проектирования.

Способ прокладки кабеля

Вариантов может быть два. Закрытый способ устройства предполагает укладку проводов в штробы. Это небольшие полости, которые штробят в стенах. После монтажа их заделывают. Получается, что кабели находятся внутри стены, они надежно защищены от повреждения.

При невозможности использования закрытого способа применяют открытый . В этом случае проводка укладывается по поверхности стены в специальные кабель-каналы. Закрытый способ используют в зданиях из газоблоков, кирпича, бетона, т.п. Электропроводка в деревянном доме прокладывается открытым способом.

Определение типа напряжения на вводе

В дом может быть заведена одно- или трехфазная линия на 220 или на 380 В . Выбор делают исходя из своих нужд и из того, что могут поставить энергетики. Так, для небольшого по площади здания без мощного электрокотла вполне достаточно одной фазы на 220 В. Если планируется установка мощного трехфазного оборудования или потребители однофазные, но их совокупная мощность велика, выбирают три фазы по 380 В. Второе решение более дорогое, требования к такой линии выше. Однако она дает большие возможности.

Расчет мощности

Чтобы правильно спроектировать электропроводку, надо определить суммарную мощность потребления. Это делают сложением мощностей всего электрооборудования . Взять данные можно из техдокументации приборов или рассчитать примерно. В среднем, телевизор потребляет 200 Вт, стиралка — 700 Вт, холодильник — 400 Вт, пылесос — 1 000 Вт, электрообогреватель — 1 400 Вт, духовка — 1 200 Вт и т.д. Эти показатели суммируют. К ним добавляют пусковые нагрузки и минимум 20% запаса мощности. Запас может быть больше, это даст возможность в будущем без опасений подключать дополнительные электроприборы.

Выбор проводов

На основании рассчитанной мощности подбирают сечение электропроводки. Лучше всего делать это на основе специальных таблиц. Однако есть и другое решение. Опытные электрики считают лучшим вариантом трехжильные медные электропровода ШВВПнг и ВВГнг , сечение подбирают исходя из типа потребителя.

• Розеточные группы — 3*2,5 мм².
• Контуры осветительные — 3*2 мм² или 3*1,5 мм².
• Кондиционер 5 кВт и ниже — 3*2,5 мм².
• Кондиционер выше 5 кВт — 3*4 мм².
• Электродуховка или плита — 3*4 мм².
• Электрокотел — 3*4 мм² или больше (руководствуются рекомендациями производителя).

Деление на линии-группы потребления

Нагрузка внутри общедомовой сети должна распределяться равномерно. Поэтому ее делят на несколько частей или групп . Обычно отдельной группой выделяют освещение хозпостроек, уличные фонари, внутридомовые осветительные приборы, розетки, т.п. Если постройка большая, возможно разделение по этажам или даже по помещениям. Для обеспечения максимальной безопасности на каждую выделенную линию ставят автоматы-выключатели, УЗО. Это облегчает поиск неисправности в случае, если защита сработает. Групповые УЗО подбирают по максимальному потреблению выделенной группы. Для подключения мощного электрооборудования рекомендуется обустраивать отдельные линии.

Как завести электричество в здание

На участке ввода электричества в здание обустраивают вводно-распределительный щиток. Его ставят внутри отапливаемого помещения. К щитку с одной стороны подходит уличный кабель ввода, с другой — проводка от всех групп внутренних потребителей. Можно обустроить два электрощита. В первый встраивают общее УЗО, счетчик и рубильник. Все они должны иметь повышенную степень влагозащиты, поскольку оборудование устанавливают снаружи. Второй электрощит монтируют в помещении, он «отвечает» за внутреннюю разводку.

Подключение вводного кабеля в любом случае выполняет сетевая компания. Подвести линию можно по воздуху или под землей . Первый вариант — самый простой и дешевый: от ЛЭП протягивают изолированный самонесущий провод . Не всегда есть такая возможность, поскольку существует ряд ограничений. Например, если расстояние от дома до опоры больше 20 метров, монтаж запрещают или ставят еще одну опору. Иначе есть угроза обрыва электрокабеля.

Можно подвести электричество под землей. Для этого на глубине 80-100 см укладывают электрокабель. Его вставляют в стальную или пластиковую трубу. Это защищает его от повреждений. Для ввода в дом в стене или в фундаменте выдалбливают отверстие. Подземный монтаж более трудоемкий и дорогой, но он снижает риск обрыва линии ввода . Прослужит она намного дольше, чем воздушная.

Как выстроить трассы электропроводки

Схема прокладки проводки для каждого дома индивидуальна. Но есть общие для всех случаев принципы . Перечислим их.

• Первым элементом после участка ввода ставят рубильник. Он дает возможность при необходимости обесточивать дом.
• После него монтируют электросчетчик.
• Третьим устанавливают общую автоматическую защиту.
• После него обустраивают разветвления на все группы потребителей. Обязательно устанавливают автомат-выключатель либо УЗО на каждую из них.

Кроме того, по инструкции в щитке обязательно должны присутствовать две отдельные шины: N (или «нуль») и PE (или «земля»). Отходящие от них электропровода образуют два отдельных контура, которые никогда не соединяются и не пересекаются.

Схему-чертеж электропроводки важно составить с учетом основных правил, которые нужно выполнить . Перечислим их все.

• Сеть делят на несколько групп, которые защищают выключатели-автоматы или УЗО. Единая схема возможна, если в нее будут включены только несколько выключателей либо розеток.
• Для энергоемких мощных приборов обустраивают выделенные линии с защитной автоматикой.
• Электропровода укладывают только вертикально и горизонтально: перпендикулярно либо параллельно потолку и полу.
• Угол поворота провода делают только прямым. Диагональное размещение запрещено.
• Электролинии прокладывают на расстоянии не меньше 150-200 мм от дверных и оконных проемов.
• Расстояние от газовых коммуникаций до электросети не может быть меньше 200 мм.
• Минимальное расстояние от розеточного блока до уровня чистового пола — 35-40 см.
• Электрощитки устанавливают на высоте 150-170 см. Это удобно при обслуживании, а также является защитой от детей.
• Обязательно использование заземления.

Важно выстроить план так, чтобы проложенные кабельные трассы не мешали другим коммуникациям и не пересекались с ними .

Особенности монтажа электропроводки в частном доме своими руками

После того как план-схема составлена, приступают к монтажу. Можно все сделать своими руками. Важный момент. Все работы проводят только при отключенной электроэнергии, причем нужно исключить возможность ее случайной подачи . Рабочий инструмент используют только с изолированными ручками. Предлагаем пошаговую инструкцию, как провести электропроводку в частном доме.

1. Разметка

Отбейте малярным шнуром уровни чистового потолка и пола, если разметка проводится до начала отделочных работ. Отбейте уровни размещения выключателей и розеток, магистрали розеточной цепи и цепи освещения. Наметьте положение электрощита и пути прохождения магистралей от него к потребителям. Разметьте все трассы с шириной и глубиной будущих штроб. Отметьте положение всех электроприборов. Сверьте разметку с планом-схемой.

2. Подготовка штроб

Вырежьте нишу под электрощит. Коронкой нужного диаметра пробурите отверстия под монтажные коробки для выключателей и розеток, под распредкоробки. Проштробите каналы под электрокабели. Если нужно, продолбите отверстия в другие комнаты для прохождения проводки. Вычистите пыль из штроб, ниш и отверстий. Загрунтуйте их праймером глубокого проникновения.

3. Монтаж системы

Установите электрощит в подготовленную нишу. Уложите кабель в штробы. Если по проекту нужно, предварительно поместите его в гофротрубу. Укладывайте электрокабель по направлению от монтажной коробки к щитку. Обязательно закрепляйте электропроводку внутри штробы специальными хомутиками или клипсами. По окончании укладки сверьтесь с планом и сфотографируйте положение штроб. Установите монтажные и распределительные коробки. Соедините участки электропроводки, подключите группы потребителей к электрощитку. Проверьте корректность работы системы.

4. Финишные работы

Заделайте штробы штукатурной смесью. Дайте ей высохнуть и зашкурьте. Оголенные проводки в монтажных коробках заизолируйте, уложите внутрь полости. В таком виде они должны находиться до окончания отделочных работ. Распределительные коробки накройте крышками, если их нет, заклейте их малярным скотчем. После того как отделка будет завершена, установите механизмы выключателей и розеток, поставьте диммеры, повесьте светильники.

Как сделать разводку электрики в частном доме

Работы с электричеством в частном доме начинаются с проекта, но это не какой-то строгий документ, без которого дом не подключат к электросетям. Проект нужен именно вам для монтажа проводки. Необязательно делать подробный и выверенный до миллиметра чертеж, достаточно и примерного эскиза. Обозначьте на нем, где и какие электроприборы предполагаете ставить и какое освещение планируете в каждой комнате.

• отключите электричество, когда ведете кабели от щитка и устанавливаете розетки
• надевайте диэлектрические перчатки и берите инструменты с прорезиненными рукоятками
• обеспечьте хорошее освещение: работайте в светлое время суток и используйте налобный фонарик
• даже обесточенные кабели кладите так, чтобы отдельные жилы не касались друг друга

Когда проект готов, посчитайте суммарную мощность электроприборов в доме. Это необходимо, чтобы определить номинальный ток для вводного автомата.

Чем дифавтомат отличается от УЗО

Все электроприборы и светильники, которые обозначены на плане, нужно объединить в группы по назначению и расположению. Например, освещение — первая группа, розетки в комнатах — вторая, розетки на кухне — третья. Для каждой группы нужно делать свою проводку. Она будет отличаться толщиной провода и номиналом защитных автоматов и УЗО.

Андрей Литвинчук

Толщину кабеля рассчитывают исходя из мощности подключаемых приборов. Например, для кухонной техники суммарно нам нужно 10 КВт. Под такую мощность закладываем кабель сечением 6,0 мм². Этот кабель идет не от щитка к каждой розетке, а от щитка до кухонной распределительной коробки. В коробке к нему подключаются кабели меньшего сечения. Например, на кухне планируется ставить 6 розеток. В этом случае логично распределить приходящую линию на две — по 3 розетки на каждой. На обе линии пойдет кабель 2,5 мм².

Для розеток в комнатах в большинстве случаев достаточно медного кабеля сечением 2,5 мм². Под кондиционер лучше запланировать отдельную линию. Это и безопаснее (нет лишней нагрузки на общую проводку), и красивее: провода, тянущиеся от розетки к блоку под потолком, точно не улучшают вид комнаты. К отдельной линии кондиционер подключают напрямую: кабель соединяют в распределительной коробке. Как вариант: вместо коробки можно сделать розетку и установить ее максимально близко к внутреннему блоку кондиционера.

Пример непродуманного подключения кондиционера. Источник: lemzspb.ru

Когда с сечением проводов и распределением электроприборов по группам станет все понятно, составьте схему электрощита. Для защиты проводки в комнатах (розетки и освещение) подходит обычный автомат. Для влажных помещений и мощных приборов (электроплита, водонагреватель, котел обогрева) необходимо УЗО. При составлении схем электрощита и электроснабжения нужно учитывать тип заземления, который планируете делать в доме.

Как правильно собрать электрощит в частном доме

Для примера составим схему электрощита в типовом одноэтажном доме. Что имеем: электричество нам нужно для спальни, кухни-гостиной, санузла, электрического отопления и нагрева воды для ванной и кухни отдельным водонагревателем.

Электрическое отопление — это отдельная линия, зачастую трехфазная. Защищается оно четырехполюсным УЗО, а линия идет напрямую от щитка к котлу.

Что выгоднее для частного дома — три фазы или одна

Для кухни-гостиной сделаем две отдельные линии: одну — для электроплиты, другую — для розеток. Для их защиты достаточно автоматических выключателей.

В санузле поставим на одну линию розетки, а на другую — освещение. Обе защитим УЗО.

Заземление выбираем по типу TN-C-S, для него рядом с домом нужно будет сделать контур заземления.

Схема щитка для одноэтажного дома с подключением трех фаз

Когда схема щитка будет готова, нужно будет составить схему проводки в помещениях. Начертите план дома. Если в доме несколько этажей, сделайте отдельный план для каждого. Укажите на плане расстановку мебели и домашней техники — чтобы не получилось так, что выключатели окажутся замурованными за шкафами. Обозначьте освещение и розетки. Соедините эти точки с электрощитом линиями, не забыв подписать, что где находится.

Схема проводки в частном доме

Монтаж электропроводки

В первую очередь нужно отметить на стенах места установки розеток и выключателей. По требованиям безопасности выключатель нельзя ставить ниже одного метра от пола. Оптимальная высота — на уровне пояса, так удобно и взрослым, и детям.

Для розеток в комнатах существует два варианта установки. Советский — 90 см от пола, европейский — 30 см. Но это лишь рекомендации. Требования относятся исключительно к вопросам безопасности. На кухне розетки запрещено устанавливать под и над мойкой. В ванной розетки и выключатели должны находиться не менее чем в 60 см от раковины, ванны и двери душевой кабины.

Розетки для блендера, тостера и другой кухонной техники лучше всего делать в 20 см над столешницей, розетку для вытяжки — в 2 м над плитой.

Как спланировать расположение розеток в квартире

На этом этапе часто оказывается, что розеток нужно больше, чем указано на плане. В теории сложно все предугадать заранее. А на реальной кухне выясняется, что приборов будет больше или что они будут стоять не так, как предполагалось, и с дополнительной розеткой станет удобнее. Да и свет желательно развести на потолочный (он будет основным) и настенный (такое освещение создает уют).

Когда точки установки размечены, прочертите к ним трассы от щитка. Для наглядности прочерченные линии лучше подписать: свет, плита, розетки в комнате. В зависимости от материала стен дома монтаж проводки будет отличаться.

Проводка в деревянном доме

Требования безопасности гласят: монтаж скрытой электропроводки в стенах из горючих конструкционных материалов запрещен. В доме из бруса или бревна допускается только наружная разводка электрики.

Самый простой вариант — проложить провода в кабель-каналах. Это специальные пластиковые короба, их крепят к стене на саморезы. Кабель укладывают в короб и закрывают защелкивающейся крышкой. Для кабель-каналов есть улучшающие внешний вид изгибы, разветвители, отводы, но в целом такой монтаж выглядит по-офисному.

Как сделать скрытую проводку в деревянном доме законно и безопасно

Гораздо красивее смотрится открытая проводка витым кабелем на специальных изоляторах.

Электрика в каркасном доме

Здесь допускается скрытая проводка, потому что из горючих материалов в таком доме только несущие стойки. Но провода нужно укладывать в трубах из негорючих материалов: гофрах из ПВХ или металлических рукавах.

Гофры из ПВХ дешевле, но лучше не экономить и выбрать металлические. Под обшивку каркасного дома могут забраться мыши или крысы. Если они перегрызут пластиковую трубу с кабелем, случится пожар. А металлическая труба им явно не по зубам.

Александр Воробьев

До сих пор ведутся споры, что важнее: СП (Свод правил) или ПУЭ (правила устройства электроустановок). Но ПУЭ с его жесткими требованиями так и не был принят, а основным отраслевым нормативным документом стал Свод правил (конкретнее — СП 256.1325800.2016). СП, в отличие от ПУЭ, допускает монтаж скрытой проводки в каркасных домах. Сам кабель должен иметь негорючую оплетку — выбирайте ВВГнг, произведенный по ГОСТу.

Монтаж нужно делать до обшивки каркаса внутренней отделкой. Размечайте положение проводки так, чтобы она была закрыта негорючим утеплителем. Для этого отверстие под трубу с кабелем сверлите в середине несущей стойки каркаса.

Трассу укладывайте так, что у нее был небольшой уклон. Это тоже требование безопасности: в гофре может накопиться конденсат, нужно дать ему возможность свободно стекать и не застаиваться.

Проводку в доме из дерева — каркасном или полностью деревянном — лучше рассчитывать с запасом. При недостаточной площади сечения и большой нагрузке кабель раскалится, у него расплавится изоляция, а это чревато пожаром.

Пошаговая схема прокладки электропроводки в каркасном доме

Сначала отметьте положение трасс. Просто прочертите их карандашом на стойках каркаса. И не забывайте про небольшой уклон.

По этим меткам просверлите перьевым сверлом отверстия под гофру.

Проложите трассу: сначала протяните сквозь отверстия пустую гофру. Затем вытяните кабель с помощью протяжки — это проволока внутри трубы. Нужно завязать узел проволоки на кабеле с одного конца гофры и вытянуть с другого.

В стеновой панели внутренней облицовки дома (гипсокартон, OSB или вагонка) просверлите отверстие для подрозетника. Сюда нужно будет установить выключатели и розетки.

Вытяните кабель через отверстие в стеновой панели. Закрепите панель на каркасе дома. Установите подрозетник. Смонтируйте в подрозетнике выключатель или розетку. Готово!

Проводка в каменном доме

Стены такого дома сделаны из негорючих материалов: кирпича, бетона или керамзитных блоков. Поэтому здесь все просто: проводку можно сделать скрытой, требования безопасности не запрещают укладывать кабель прямо в штрабу (в нормативных документах ее называет бороздой). Единственная проблема: вручную бить штрабу тяжело, так что без инструментов не обойтись.

Пошаговая схема монтажа проводки в каменном доме

Разметьте выключатели, розетки и трассы. По этим меткам прорезайте штраборезом борозды. Лишнее из штраб выбивайте перфоратором с лопаткой.

Уложите кабель в штрабу. Коронкой по бетону сделайте отверстия там, где планируются розетки и выключатели. Установите в отверстиях подрозетники.

Подключите электрику и проверьте работоспособность проводки. Заштукатурьте штрабы. Монтаж проводки в каменном доме завершен.

Проводка в квартире своими руками: схемы проведения

Комфортность жизни современного человека в квартире напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев , и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до счетчика потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина квартиры, и в его праве разместить проводку и расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте на стенах. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, планироваться расположение проводки, розеток и выключателей, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» владельца квартиры в области физики, электрики. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию. Это связано с тем, работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед . И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется .

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах, связанных с подключением и установкой отдельных розеток, разводкой линий. Будет возможность понять, нужно ли браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных электриков. С точки зрения электриков, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно в квартире не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом.

Тем не менее , знать основные принципы прокладки проводки в квартире нужно и полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу электриков (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не должно быть лишним. Возможны ситуации, когда работы придется проводить самостоятельно, без электриков, то есть проводить установку или ремонт отдельной розетки, осуществлять разводку линии, подключение электрических приборов. Делать это важно грамотно.

Когда нужно заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую , неудобно, непродуманно там были раньше размещены электроточки подключения к электросети на стенах. Да, все строго соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий, поэтому розеток, например, на стенах было существенно меньше, чем это необходимо сегодня.

По мере приобретения и подключения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии проводки, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по по лам комнат кабели, чтобы включить в розетку очередной прибор – это и ощущение определенного дискомфорта , и явный минус интерьерному оформлению комнаты. Использовать их для подключения не совсем удобно — лучше провести установку отдельных розеток, а для этого требуется разводка линии.

Мало того, при недостаточности розеток на стенах в квартире многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике и прокладке проводки, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире, которая рано или поздно, вероятно, должна произойти.

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремо нт в св оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последнего выключателя или розетки, своими руками заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания на стенах наиболее удобно, рационально и безопасно, а также используя современный кабель. Сегодня это производится легко.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть в квартире. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п . – два раза на одном месте сделать конта кт вр яд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой в квартире крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки должно быть крайне нерационально применять такую технологию с подобным кабелем.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые в квартире бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку кабеля или изогнуть его для клеммного соединения.

• Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем , они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая нагрузка вызывает нагрев , искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства в квартире всерьез , то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на на дежный медный кабель своими руками — это должно быть обязательно. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед , и экономить на вопросе электрики просто неразумно. Лучше выбирать их — они подойдут для любой квартиры. Заодно с заменой проводки можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения и подключения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения выключателей и розеток, электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой из качественных кабелей буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков в комнате . Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки в квартире и использования современных качественный кабелей.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках при прокладке проводки обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C , когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход кабеля, так как все отдельные розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электрических приборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения даже слаботочных кабелей не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), и трансформаторам, и некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S .

TN–S, как правило, применяется в частных домах, в которых организована собственная система заземления . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Но все же, как правило, в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S , в которой глухозаземлённая нейтраль разделе на на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке. Проверить это можно с помощью индикаторной отвертки.

В любом из двух последних случаев для разводки проводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника в кабеле будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение для дальнейшей работы. При подключении и установке новых розеток хозяева , безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка с кабелем по схемам TN–S либо TN–С–S , то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

То, что может делаться на уровне распределительного электрощита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше – монтировать новую проводку с качественным кабелем по всем правилам монтажа!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве квартир – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автоматических выключателя — «автомата» (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода, соединяющих щиток и квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных распредкоробках ответвления на каждый отдельный выключатель или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка своими руками, и проведение ремонтных работ превращались в сплошные сложности.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного электрощитка с реле проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля в случае прокладки от щитка нескольких линий необходимо значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт в квартире или проводка будет своими руками прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети с расположением кабелей, разводкой линии. И лучше всего это выполнить заранее самостоятельно – никто кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести планирование расположения проводки, розеток и выключателей. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом для удобства и собственной безопасности. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта квартиры. Во-вторых, настояще му му жчи не не должно составить труда начертить примерную схему электропроводки (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании , можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира (такой документ может быть в ДЭЗе , другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых , современные компьютерные инженерные приложения ( САD ) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж .

Для примера возьмем схему электропроводки однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD . Порядок планирования квартирной электро сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариан т т акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабеля в квартире. Так или иначе, длина кабеля в метрах должна рассчитываться с запасом для удобного выполнения последующих работ.

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа , можно распечатать себе не принтере или сделать ксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не нужно – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10, их количество. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате необходимо поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п . В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф, мощную электроплиту, и для такой техники также придется подводить кабель, проводить монтаж отдельных розеток (обычно — не меньше двух) с учетом количества таких электрических приборов, которые планируется устанавливать.

Мало того, надо на схеме электропроводки расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах квартиры, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения с кабелем?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений квартиры. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам, определять, как будет проводиться разводка кабеля. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема электропроводки рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, чтобы понимать их количество, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме электропроводки – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать .

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система .

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения и, соответственно, подведения кабеля, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы ( столешницы ) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» в квартире на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки для определенного количества техники (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение на схеме электроснабжения тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток в квартире с учетом имеющейся техники и ее количества.

При этом можно, конечно, использовать для схемы электропроводки любые условные обозначения розеток и выключателей, понятные для себя. Но если хозяин квартиры желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно , достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Условное обозначение	Что обозначает на схеме
	Силовой щиток
	Счетчик потребленной энергии
	Однополюсный автомат защиты
	Двухполюсный автомат защиты
	Устроство защтного отключения (УЗО)
	Розетка с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
	Розетка двойная, с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
	Розетка трехполюсная, с защитным зхаземляющим контактом, для открытой установки
	Розетка двухполюсная, с защитным заземляющим контактом, повышенной влагостойкости (IP44 — IP55)
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель двухклавишный
	Блок — два выключателя и розетка, скрытой установки

Итак, разместим на схеме электропроводки квартиры розетки:

Теперь – самое время подумать о точках освещения и выключателях. Люстры можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для выключателей. Их, как правило, располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь — там, как правило, отказываются от монтажа выключателей). Типичное место установки выключателей – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые будут задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

С размещением розеток, выключателей и светильников определились, теперь необходимо приступать к планированию трассы прокладки проводов согласно схеме. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода внутрь, в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы монтажа и прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про электрическую сеть в деревянном доме , то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы монтажа и прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены квартиры находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах ( если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию .

Видео: вариа нт пр окладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен , или он планируется слишком тонким, не способным закрыть разводку кабеля, то придется проделывать дополнительную работу — делать штробы в стене для монтажа в них проводов (сделать их, кстати, можно штроборезом или болгаркой — это быстрее, чем без инструмента).

Штробление — это дело , конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками , либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия для фиксации кабеля.

Штробы для кабеля нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила монтажа – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов , наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и монтаж кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах электропроводки:

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь при работах с электрикой. Все скрытые прокладки кабелей к отдельным розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно по вертикальной плоскости. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода без того, чтобы использовать специальные приборы для того, чтобы найти и проверить линии электропроводки.

Никаких уступов и поворотов, никаких « по прямой» под углом с кабелями не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается по окончании работ с электрикой, а, кроме того , попытку вкрутить саморез или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая нужна для аккуратного обустройства розеточных ниш ( гнезд) под под розетники и распределительные ( распаечные ) коробки без повреждений. Использовать коронку для монтажа удобно и легко.

Теперь поговорим о магистральных участках в квартире, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно так же , как описывалось выше, то есть разводка кабелей проводится по горизонтальной линии вдоль верхнего края стены, в штробе или в гофротрубе . Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке или выключателю на противоположном конце большого помещения необходимо обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много. Такие работы по монтажу электрики обойдутся дорого.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще не залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по верхности перекрытия. Здесь по полу можно будет прокладывать трассы кабеля к распределительным коробкам самым кратчайшим путем . В дальнейшем, по окончании работ по монтажу электрики, стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти прокладки кабеля.

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штроб для кабеля или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов по полу в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки. Они упрощают работы по монтажу электрики.

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы , кабель каналы с крышкой , распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия. Их использовать при прокладке электрики очень удобно — работы упрощаются.

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы при разводке кабеля. Их при монтаже электрики и так немало.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и выключателей. Но в от от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает использовать и разместить сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если необходимо провести какие-либо ремонтные или наладочные работы с электрическим кабелем).

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае , вполне реально придумать и использовать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой после монтажа можно будет спрятать проложенную под потолком линию проводов.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода для строительства и ремонта

Продолжаем составление схемы линий электропроводки

Вернемся снова к нашей схеме электропроводки – точки, куда надо подвести электропитание для розеток, выключателей и светильников, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим для более простого монтажа линии впоследствии.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка электропроводки , либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере монтаж линий будет проводиться вдоль стен комнаты.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка для электрики (как минимум – одна). Располагается она, как правило, на стене неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме электропроводки условно отметим используемые распределительные коробки оранжевыми кружками.

Можно «протянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток комнаты, монтаж которых планируется. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и использовать для каждой собственный кабель и купить необходимые комплектующие.

Кстати, если электрические розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стены, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе ( на на шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов . В этом случае можно и использовать один общий кабель для розеток и выключателей — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже линий электропроводки, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

Сменим цвет карандаша на зеленый и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Теперь нанесем на схему электропроводки распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и выключатели, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два отдельных потока с отдельными УЗО. Если, конечно, позволяют финансовые средства , так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае необходимо больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме монтажа электропроводки показан вариант объединенной электрической проводки для обеспечения электропитания и освещения ( утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам ).

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, стоит использовать и прокладывать от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Эти линии на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п . Как правило, такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев техника повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними УЗО автоматы.

На на шей схеме электропроводки квартиры сделаем отдельные линии питания от щита к технике — электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

И, наконец, завершим схему линий электропроводки, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема линий электропроводки в квартире сделана, и можно начинать использовать ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода необходимо для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — сделать перенос чертежа реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов , точки подключения и установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело! Помните, что перед началом работ необходимо отключить электричество. Также лучше провести проверку отключения, чтобы не столкнуться с неприятностями. Когда работы по разводке закончат выполняться, потребуется провести сборку щитка.

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на какой же высоте в см от пола стоит размещать розетки и выключатели ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме — читайте подробнее.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки электропроводки?

Любая линия на на шей схеме электропроводки, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно , какие электрические приборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем, определить количество УЗО и автоматов. Берутся для этого паспортные данные техники (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на технику нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I c ум = P сум / U ном

I c ум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В ).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник ( еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта . Подставив текущее значение в формулу, получим ток потребления электрики в 18,6 А.

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети (сила тока — 380 вольт) ). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер . В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое для монтажа сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы	Нагрузка по току, А
одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0.5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок электрики в приводимом примере выпадает достаточно серьезная . По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные в общей системе электропроводки единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один защищенный трехжильный провод с сечением жил 4 мм2.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток ) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости .

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно это сделать, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара в квартире, поэтому от кабеля с таким сечением для электропроводки лучше отказаться.

Второе. Хозяин квартиры переусердствовал и проложил провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же нужно сделать расчет нагрузки, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

На схеме разводки линий изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство электриков в один голос рекомендуют для электропроводки сделать выбор в пользу ВВГнг или NYM вместо просто ВВГ или ВВГ-3*х (индекс Н Г г оворит о том, что он изолированный, причем заключен в негорючую изоляцию). Требуется придерживаться этих рекомендаций.

Указанная схема подключения линий электропроводки – отнюдь не является догмой. Методику планирования электропроводки и ее расчета , размещения УЗО и автоматов, с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и техникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонной техники.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности проводки. Посудите сами – сколь, казалось бы , непросто организовать хотя бы такое расположение розеток и выключателей света в общей схеме электропроводки:

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант разводки линии. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать для своей квартиры с учетом количества электрической техники. Это удобный метод, преимущества которого оценили многие мастера.

Итак, схему электромонтажа читатель нарисовать может, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части электропроводки ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые максимально подробно расскажут о приемах монтажа проводов в распределительных коробках , о типах контактных соединений , об установке розеток и выключателей , подключении мощных электрических приборов и техники и о многом другом. Все это – в разделах «Электроприборы и освещение» и «Электрохозяйство частного дома» . Рекомендации и пошаговые инструкции составляются в соответствии с требованиями ПУЭ.

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем электропроводки «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть, без электриков.