Как сделать заземление в квартире своими руками

Как сделать заземление в квартире своими руками, если его нет

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

• розетки;
• бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

• I – изолированная;
• T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

• T – проводящие части заземлены;
• N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

• S – проводники разделены;
• C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

• N – рабочий;
• PE – защитный;
• PEN – совмещение защитного и рабочего.

1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

• три фазы;
• нулевой рабочий проводник;
• защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

• На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
• На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

• УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
• мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
• правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

• электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
• нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
• следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
• к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Как сделать заземление в квартире своими руками

Сделать надежное заземление в квартире своими руками не так сложно, как кажется. Для этого есть два способа: установка устройства защитного отключения (УЗО) и прокладка собственного контура. Первый метод совсем простой, а для второго может понадобиться участие профессиональных электриков.

Далее подробно рассмотрим оба способа, а также поговорим о том, что делать нельзя ни в коем случае.

5% скидка Для читателей нашего блога
скидка 5% на весь
ассортимент Ваш промокод: BLOG Смотреть все товары

Как определить наличие заземления и для чего оно нужно

Если вы переехали в новое жилье, то стоит сначала проверить — может, заземление уже есть, и проблема отпадет сама собой. Прежде всего нужно отключить электричество во всей квартире. Затем следует разобрать одну из розеток.

В ней есть три клеммы (металлические зажимные пластинки). Как минимум к двум из них подсоединены провода: один синий или голубой, второй может быть красным, коричневым или черным. Это ноль и фаза соответственно.

Но нас интересует наличие третьего провода — желто-зеленого. Именно он отвечает за заземление. Если провод не подключен к клемме, то увы — придется заняться этим вопросом.

107 120 руб.

23 755 руб.

37 212 руб.

23 755 руб.

Как правило, в новостройках заземление есть. Чаще всего с проблемой его отсутствия приходится сталкиваться в старых домах — например, в хрущевках. В некоторых из них проведена модернизация электросети в ходе капремонта, но далеко не во всех.

Есть и косвенный признак отсутствия заземления — высокомощная бытовая техника бьется током. Это может быть, например, бойлер или стиральная машина. В норме никаких электрощипков при прикосновении ко внешним металлическим частям оборудования не должно быть.

Собственно, эти удары током — главная причина того, почему необходимо обеспечить заземление розеткам, водонагревателям и абсолютно всей бытовой технике, имеющей корпус из металла. Легкий разряд уже неприятен человеку, но ситуация может сложиться гораздо трагичнее.

Допустим, оборудование сломалось, но вы об этом еще не знаете. В нем нарушилась изоляция между внутренними токоведущими элементами и корпусом. Вы прикасаетесь к нему — и ток проходит через ваше тело в пол, что чревато серьезной травмой и даже летальным исходом.

Если же речь идет о водонагревателе, то все еще сложнее. При его поломке можно будет получить удар током, когда совсем этого не ожидаешь — прикоснувшись к батарее, смесителю, водопроводной трубе.

Но это возможно только в случае отсутствия заземления. При его наличии ток пойдет напрямую в землю, человек при этом получит совсем небольшой разряд (например, напряжение прикосновения будет 40 В против 220 В).

Таким образом, заземление имеет ключевое значение в вопросе безопасности. Кроме того, оно защищает и бытовую технику от возможной поломки. Многие современные приборы даже изначально не станут функционировать при подключении к незаземленной сети.

Способ №1: установка УЗО

Самый простой способ решить проблему с заземлением — установить устройство защитного отключения. Правда, это лишь временная мера, но она обеспечит безопасность проживающих в квартире людей. УЗО предназначено для того, чтобы мгновенно отключить в сети при возникновении утечки электрического тока.

Проще говоря, если вы прикоснетесь к опасной поверхности бытовой техники и в ваше тело пойдет ток, далеко уйти он не успеет, и вы практически ничего не почувствуете. УЗО мгновенно обрубит напряжение в сети, на это у него уходит не более 30 мс.

Есть два варианта установки такого устройства:

1. Одно мощное УЗО на всю квартиру. Плюс в том, что это наиболее простой вариант, требующий минимума работ. Кроме того, вам понадобится купить всего одно устройство. Но есть и минус — при срабатывании оно будет отключать электричество во всей квартире, независимо от местоположения утечки тока.
2. Несколько УЗО — по одному на каждую электролинию. То есть можно поставить отдельно на кухонную, комнатную и т.д. Достоинство такого метода — при срабатывании устройства будет отключаться только одна линия. Например, поздно вечером отрубился свет на кухне, а в коридоре остался, поэтому вам не придется пробираться впотьмах до щитка. Недостаток — требуется приобрести несколько устройств, что выходит более затратно, чем в предыдущем варианте. Да и работ нужно будет побольше.

С точки зрения обеспечения безопасности оба варианта подойдут, вопрос лишь в удобстве и материальных/временных затратах. Естественно, есть разница в том, какое УЗО нужно приобрести в первом или втором случае — при установке из расчета на всю квартиру оно должно быть более мощным.

Вообще к выбору данного устройства необходимо подойти предельно внимательно. Например, если взять слишком мощное, то он не будет реагировать на бытовые утечки. И наоборот, слабомощное начнет отрубать питание при любом чихе.

Чтобы правильно выбрать УЗО, нужно обратить внимание на:

1. Конструкцию . Есть два варианта устройства: электронное и электромеханическое. Первое сложнее и нуждается в электропитании. Второе же проще, надежнее и обходится без электричества. Именно оно является оптимальным для квартиры.
2. Тип . Для бытового применения подходят два варианта: АС и А. Первый защищает от поражения переменным током. Какое-то время этот вариант был наиболее популярен для использования в жилом секторе. Однако теперь есть много современной бытовой техники с инверторами (холодильники, стиральные машины и т.д.), в которых используется еще и пульсирующий ток. Поэтому оптимальный вариант в нынешних реалиях — это УЗО типа А. Оно защищает и от переменного, и от пульсирующего тока.
3. Ток утечки . Это показатель, при котором устройство отрубает электропитание, проще говоря — чувствительность. Ток утечки зависит от того, какое оборудование подключено к электролинии. Если УЗО ставится конкретно на одну стиральную машину или водонагреватель, то подойдет показатель 10 мА или 16 мА. На всю ванную или на всю кухню — 30 мА. На все остальное (освещение, розетки, слабомощная техника) — тоже 30 мА.
4. Номинальный ток . Это максимальный показатель, при котором УЗО останется в работоспособном состоянии. Желательно, чтобы он был на ступень выше, чем этот же параметр у автомата, который защищает соответствующую электролинию (он устанавливается после УЗО). Например, номинал тока автомата составляет 10 А, тогда у УЗО должно быть 16 А.

Таким образом, для всей квартиры или для большой группы оборудования подойдут модели вроде Legrand RХ3 30мА 40А 4П AС 402063 или DX3 30mA 40А 4М AC 411703 (тип АС, ток утечки 30 мА, номинал 40 А). А для установки на выделенную электролинию — например, отдельно для стиральной машины или бойлера — DX3 10mA 16А 2М А 411550 (тип А, ток утечки 10 мА, номинал 16 мА).

Установка устройства защитного отключения производится в место между входным выключателем и автоматом. В УЗО есть 4 клеммы: две на вход и две на выход.

К первой паре подключение происходит следующим образом: к фазной клемме идет провод от общего автомата, к нулевой — от нуля корпуса щитка. Во второй паре фазная идет ко входным контактам автомата, а нулевая — к специальному коннектору на монтажной шине автоматов.

Важно! Все работы должны происходить при отключенном электропитании. После их завершения необходимо протестировать функционирование прибора. Сначала включите общий автомат, а затем нажмите кнопку «Тест» на УЗО — если устройство отключилось, то все в порядке, и можно включать промежуточные автоматы.

Способ №2: прокладка собственного контура заземления

Заземление можно сделать своими руками. Этот вариант больше подходит для жителей частных домов или квартир на 1 этаже многоквартирного здания. Впрочем, есть мнение, что можно проложить такое заземление вплоть до 5 этажа — естественно, по согласованию с соседями.

Первым делом нужно соорудить заземлитель снаружи дома. Это должен быть металлический треугольник. Делается это следующим образом:

1. Взять 3 металлических штыря толщиной 8–12 мм, металлическую ленту толщиной 2–3 мм, шириной 20–30 мм и кувалду. Некоторые советуют брать в качестве штырей куски арматуры, но так делать категорически нельзя, т.к. она может быстро проржаветь, а ее внешний каленый слой нарушает распределение тока. Лучше взять нержавеющую сталь.
2. Вбить штыри в землю. Они должны образовывать собой треугольник со сторонами длиной от 1 до 1,5 м. Вбивать нужно на глубину 2–3 м, на поверхности должно остаться 3–5 см стержня.
3. Обвязать штыри металлической лентой сварочным методом.

Далее нужно подсоединить к этой конструкции медный провод с сечением не менее 5 мм2 и протянуть его по подвалу до распредщита. Далее останется только поменять все розетки в квартире на изделия с заземлением, если вы этого еще не сделали. О том, как их выбрать, мы рассказывали в соответствующей статье.

Собственно, на этом всё, но есть нюанс. Перед собственноручным проведением заземления во многоквартирном доме необходимо спросить у управляющей компании, можно ли это сделать (вам должны дать официальное разрешение). В противном случае при любой проблеме, связанной с электричеством, вы можете понести огромную ответственность.

5% скидка Для читателей нашего блога
скидка 5% на весь
ассортимент Ваш промокод: BLOG Смотреть все товары

Как делать нельзя

Иногда можно встретить рекомендацию сделать все по-простому — просто кинуть заземляющий провод на водопроводные или отопительные трубы. Таким способом вы вполне можете поубивать соседей, которые в момент утечки тока случайно решат попить водички из-под крана или повесить полотенце сушиться.

Но еще более вероятно, что вы прикончите себя. В какой-нибудь из квартир на вашем контуре наверняка установлены полипропиленовые трубы, которые не являются проводником. А значит, ваш ток не уйдет ни в какую землю, а достанется лично вам.

Как сделать заземление в квартире своими руками

Безопасная эксплуатация всех электроприборов невозможна без наличия качественного заземления. Комплекс защитных мероприятий позволяет правильно эксплуатировать электроприборы, предохранять их от скачков напряжения, защищает человека от поражения электрическим током.

Подключение проводки и заземления к щитку в квартире

В старом многоквартирном доме защитное заземление не было предусмотрено. С течением времени, появлением новых электроприборов и усовершенствованием энергосистем, появились новые стандарты. Согласно новым требованиям, указанным в Правилах устройства электроустановок, электропроводки должны иметь заземление.

Выполнить заземление в квартире своими руками не представляет сложности, если:

• разобраться в существующей схеме электросети;
• определиться с требованиями будущей сети – количеством и типом электроприборов, характером нагрузки, объемами предстоящей реконструкции.

Типы заземлений

В старых домах прокладывали TN-С-заземление – тип глухозаземленной нейтрали, с совмещением PEN-проводника на всей длине линии (защитное зануление). Система применялась при строительстве жилых многоэтажных домов до 1998 г. Если в квартире в электропроводке два провода, то заземление типа TN-С. Защитного ноля в таких схемах нет.

Контур заземления находится на подстанции (ТП). Из ТП на вводно-учетное устройство приходит сеть с совмещенным PEN-проводником. При подключении новых электроприборов, требующих заземления (бойлеры, кондиционеры, ноутбуки, персональные компьютеры и др.), существует высокая вероятность поражения электрическим током, т.к. защиты нет.

Для защиты от поражения электрическим током используются УЗО. Но в качестве единственного защитного мероприятия не могут применяться. По новым стандартам ПУЭ такие системы должны быть переоборудованы в TN-С-S или TN-S с применением системы уравнивания потенциалов.

Запрещается самостоятельно делать отдельный заземляющий контур для квартиры. В таких случаях высока вероятность появления блуждающих токов. Присоединять контур квартиры можно только к общедомовому ЗУ, т.е. при реконструкции в старом доме нужно полностью переделать схему заземления.

Присоединять заземляющие выпуски к инженерным сетям – трубам горячего и холодного водоснабжения, канализации запрещено, т.к. в этом случае возможно появление опасного потенциала. При коротком замыкании из-за появления токов возрастает большая вероятность возникновения пожара.

TN-S является самой качественной системой заземления. Согласно требованиям ПУЭ, новые застройки с 1997 г. должны были иметь TN-S-заземление. PE,- и N-проводники разделены по всей длине линии от источника электропитания (отходящего автомата в РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя.

Строительство TN-S-заземления дорогостоящее. Ввиду этого для реконструкции старых сетей (при удаленном источнике электропитания) не применяется.

TN-С-S системы возводятся в новых постройках. К вводным щитам зданий подходят линии с совмещенными PE,- и N-проводниками. Здесь происходит разделение PE и N. К подъездным щиткам приходит уже разделенная линия. Такое разделение является достаточно надежным. При этом стоимость строительно-монтажных работ намного ниже, чем при сооружении TN-S-системы.

Применение устройства защитного отключения (УЗО) в системе TN-С-S

Розеточные цепи и сеть освещения должны быть разделены. В противном случае при выходе из строя и необходимости выполнить ремонт одной точки электропроводки (бытового выключателя, розетки и др.), остальной частью бытовой электросети пользоваться будет запрещено, подключать электроинструменты нужно к электрическому щитку.

Нагрузки разного характера (стиральные машины, электроплиты, котлы, бойлеры, конвекторы и др.) должны быть подключены под отдельный автомат (УЗО), для чего используется модульное оборудование.

Запрещено подключать фазные провода к приборам учета и автоматам на один зажим. Наиболее целесообразным является подключение между собой элементов электросети шиной. Это гарантирует равномерность нагрузки.

Подключение проводов в электрощите

Нельзя соединять между собой проводники ввода разного сечения. Сначала необходимо провести необходимые расчеты сечений проводников. Если к вводно-учетному устройству подходит проводник сечением 16, то увеличение (уменьшение) недопустимо, т.к. выбранное сечение обеспечивает нормальный режим работы сети электроснабжения.

Полезно знать:

• качественная система заземления включает в себя присоединение всех электроприборов в квартире;
• для лучшего контакта следует использовать клеммы, скрутки недопустимы;
• на время производства работ всегда необходимо отключать электропитание в квартире;
• розетки должны иметь заземление. Подключение электроприборов, требующих 3 жилу (заземление), запрещено в двухпроводную сеть, т.к. в таких схемах их защиты нет.

Заземление ванны

Для повышения безопасности электросети необходимо заземление ванны.

Присоединение заземляюшего проводника к трубам канализации или водопровода недопустимо, согласно ПУЭ. К тому же неэффективно, т.к. по стояку могут быть установлены пластиковые трубы.

Если ванна чугунная, то провод заземления крепится болтом к ножке. В новых моделях чугунных ванн есть специальное крепление для защитного кабеля.

Акриловые ванны также подлежат заземлению, ведь они являются зоной накопления статических зарядов. Заземление происходит путем присоединения металлического корпуса к ЗУ.

Джакузи, массажные ванны также следует заземлять, как и розетки, через которые они подключаются. Для таких устройств необходимо предусмотреть УЗО.

Для повышения электробезопасности в квартире организовывают систему уравнивания потенциалов.

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов необходима для повышения эффективности заземления в квартире. Обычно для квартир применяют только дополнительную систему уравнивания потенциалов – повышение электробезопасности во влажных помещениях.

Система уравнивания потенциалов (СУП)

Для монтажа СУП необходима коробка уравнивания потенциалов и проводники, которыми будет подключена СУП к шине на вводно-учетном устройстве и ко всем металлическим элементам в комнате, которые могут оказаться под напряжением. Материал проводника – медь.

Последним этапом монтажа системы уравнивания потенциалов является проверка качества соединений и проведение электрических замеров.

Заземление электроприборов

Новые электроприборы в квартире типа стиральных машин и бойлеров должны быть обязательно заземлены. Поэтому при реконструкции электропроводки необходимо установить TN-C-S-заземление, для чего каждое устройство должно быть подключено через устройство защитного заземления или дифференциальный автомат. В качестве проводника выбирают кабель ВВГнг (не распространяющий горение), сечением, соответствующим нагрузке электроприбора.

Подключение выполняется в глухую, т.е. кабель электропроводки от УЗО должен заходить непосредственно на электроприбор. Если же выполняется замена оборудования, а сеть соответствует всем требованиям ПУЭ, подключение выполняют по старой схеме, используя влагозащищенные розетки.

Соединять защитный и рабочий проводники, если в квартире нет заземления, категорически запрещено.

Подключение стиральной машины к заземлению

Как сделать заземление в квартире

Возведенные в разное время постройки могут иметь (или вообще нет) разные системы заземления. Если неизвестно, какая система заземления выполнена в доме, нужно это выяснить перед проведением ремонтных работ, т.к. зачастую в квартирах ее нет, и реконструкция требует прокладки защитного проводника от вводного устройства здания к щитку вводно-учетного устройства квартиры.

В первую очередь нужно разобрать розетку (перед этим обесточить квартиру – выключить автоматы и предохранители). Если провод двухжильный, то система в квартире TN-C. Алюминиевая проводка подлежит замене, т.к. подключать в такую сеть новые мощные электроприборы (стиральные машины, кондиционеры, конвекторы, электрокотлы и др.) запрещено. Это может привести к перегреву проводки и пожару.

Далее необходимо выяснить, сколько проводов приходит на распределительный щит или вводно-учетный, если счетчик находится в квартире. Наличие трех жил кабеля говорит о TN-C-S-системе.

Также следует проверить вводной щит (общедомовой), наличие и тип заземления, место разделения заземляющего проводника TN-C-S или TN-S-системы.

После этого становится понятно, как проектировать заземление в квартире – от общедомового распределительного щита либо от вводно-учетного (распределительного) щитка потребителя. Последний вариант TN-C-S встречается в новых постсоветских постройках.

Советы. Видео

Каков план действий при отсутствии шинки заземления в этажном щите, рассказывается в видео ниже.

Заземление в квартире своими руками – несложный процесс. Правильно выполненная система заземления помогает предотвратить несчастные случаи от поражения людей электрическим током, избежать поломки электроприборов и увеличить срок эксплуатации бытовой электросети.

Информация о том, как сделать заземление в квартире, если нет общедомового ЗУ в старом многоквартирном доме, может стать полезной, когда возникнет необходимость заняться этим процессом самостоятельно.

Как сделать заземление в квартире своими руками

При использовании электротехники требуется соблюдать безопасность. При той нагрузке сети, без которой невозможна современная жизнь, есть потребность в профилактике поражения током – грамотное заземление. Но не всегда в жилых домах оно есть, в старых постройках его не устраивали, поэтому вопрос, как сделать заземление в квартире, для жителей таких домов очень актуален. Выполнив несложный комплекс мероприятий, можно быть уверенным в защите всей семьи при эксплуатации приборов, перепадах напряжения и во время грозы. При подключении приборов заземляться нужно таким образом, чтобы током не пробивало на бытовую технику.

Защита от тока в старых домах

Применение всего спектра бытовой техники и комбинированного освещения типично для комфортной жизни в наше время. Но всегда остается вероятность некорректной эксплуатации устройств, работающих от сети и облегчающих жизнь. При повышенной нагрузке на электросети в старом жилищном фонде рано или поздно возникает правомерный вопрос о заземлении в квартире, особенно когда есть сомнения в качестве электропроводки и быттехники.

В современных жилых комплексах эта защита предусмотрена. Старый жилфонд печально известен периодически возникающими пожарами из-за ее отсутствия. Необходимые защитные меры стали вводить по обновленным стандартам застройки – на рубеже ХХ–ХХI века.

Перед тем как сделать заземление в квартире, если его нет, начинать нужно не с выбора схемы, а изучения показателей предельной и плановой нагрузки.

• уточнить все аспекты у компетентного лицу жилконторы, занимающегося вопросами обеспечения
• электричеством, узнать вариант контура в доме, подъезде и квартире;
• изучить все подсоединения на своей лестничной клетке в щитке, к которому ведет кабель от каждой двери на площадке.

1. 3 провода фазы (L) (красный и коричневый);
2. заземление (РЕ) (зеленый и желтый);
3. «ноль-фаза» или «0» (N) (голубой и синий).

В строениях с электросхемами TN-C-S изначально предполагается проводка с заземлением, при отсутствии рекомендуется исправить это самостоятельно.

Распространенные заземляющие схемы

• Самая популярная схема TN-C, она достаточно надежна, защита совмещена с «нулем» в жиле PEN. На щитке видно 4 кабеля, включая 3 фазы и PEN, 2 ведут к квартире. Вместо зануления срабатывает АВ (автоматическое выключение).
• Немного отличается от предыдущей контур типа TN-S, где разделены PE и N, ведущие от квартиры до трансформаторной подстанции (ТП). Чтобы удостовериться, осуществляется ли подача тока именно по этой схеме, нужен доступ к трансформаторной будке (закрытое помещение), но на этот вопрос может ответить работник ЖКХ. Там должно быть 5 проводов, включая ноль-фазу и PE,
• В объединенной системе TN-C-S совмещены N и PE, но разделены на ВРУ. Эта упорядоченность подсоединения важна для исключения совмещения «нуля» с заземлением. На такой контур переводятся дома после капремонта и при модернизации морально устаревшего электрооборудования. В жилом фонде подобное соединение чревато аварийными ситуациями и поражением током, поэтому запрещено соединять на одну шину защитный и рабочий провод.
• TT – с подачей напряжения по 4 жилам, включающим «0» и три рабочие фазы, где все уже занейтралено на входе в постройку. Эта схема считается оптимальной для частного дома, стоящего изолированно.
• IT – нейтральный провод изолирован от земли, электричество идет по трем проводам. Схема простая, но она должна быть снабжена автоматикой УЗО (устройства защитного отключения). Также нужна качественная изоляция. Вариант применяется при обеспечении установок на непрерывном электроснабжении.

Можно заземлить только отдельные электроприборы старого образца, поскольку новые уже обладают этой опцией. Удобно совмещать со схемой TN-C-S и дифференциальным автоматом. Лучший проводник в этом случае – негорючий кабель ВВГ(НГ).

При соединении проводников их сечение должно быть одинаковым. Оно должно соответствовать рабочей нагрузке своего типа электротехники. Рекомендуется подключение электропроводки от УЗО непосредственно к прибору и через защищенные от влаги розетки.

Самостоятельное обустройство защиты

Решившись совершенствовать защиту в доме, где заземление есть, важно выяснить, каким способом устроено уже существующее. Обесточив свою квартиру (отключив автоматику и предохранители), нужно разобрать розетку, чтобы увидеть, если ли там зеленый провод.

Двухжильная проводка – это вариант TN-C, три жилы – это TN-C-S. Подлежит замене старая алюминиевая проводка, которая не рассчитана на нагрузку современной техники. Повышенная нагрузка и ЭМС (электромагнитная совместимость оборудования) могут быть причиной ложного срабатывания УЗО.

Законодательством предусмотрено, что все работы с электросетями должны производиться профильными организациями. Планируя сделать заземление в квартире своими руками, согласуйте его с общей схемой, подведенной от общего распределительного щита. Если даже вы собираетесь вести работы без обращения к управляющей компании, то все равно придется обращаться к электрикам, чтобы отключить электричество в подъезде на время монтажа.

Кабель от квартиры выводится сквозь просверленное отверстие, обеспечив подключение к щитку на лестничной клетке.

1. заземляющий желтый с зеленым провод подводим отдельно (шина в нижнем правом углу);
2. синий провод фазы «0» крепим к щитку на шину в левом нижнем углу;
3. основную фазу и питание – поочередно к блокиратору УЗО.

В квартире должен находиться распределительный щит. Если его нет, рекомендуется установить, снабдив блокировкой УЗО. Далее электрики должны убедиться в правильности подсоединения и питания по стояку.

Обычным вольтметром рекомендуется проверить, как работает заземляющий контур, выставив на приборе 250 В. Смотрим, приложив один щуп к РЕ (зеленый провод), другой – на L. Если стрелка датчика скачет на понижение, значит, контур работоспособен.

В целях безопасности людям, не имеющим соответствующего допуска и опыта монтажа электросхем, запрещается самостоятельно подключаться к внешнему щитку.

Подключением к общей сети занимаются специалисты. За несанкционированное отключение/подключение электричества может быть наложен штраф, ведь ошибка чревата повреждением энергосети.

Заземление многоквартирных домов

Дома хрущевской эпохи функционируют по типу контура TN-C (на 3 фазы) – щитки в подъезде не занулялись. В домах более поздней планировки, где задействован промежуточный трехфазный вариант TN-C-S, обеспечено наличие защитного PE проводника. В новостройках для монтажа данного вида защиты есть все условия. Она отличается и от TN-S в новых домах. В них должны быть отдельно подведены шины в этажном щитке, где и производятся все подключения.

В системе TN-C-S электромонтаж сделан по пятижильной системе, в котором заземление уже предусмотрено. При этом должны заземляться все этажные щитки, о чем свидетельствует подводящий к стояку вводной кабель, где есть защитный и рабочий «нуль» (PE и N), 3 рабочие фазы – L1, L2 и L3.

Рекомендуется снабдить шиной щиток, после чего присоединяется PE. Подключение делают через фазу, N ведет к другой, нейтральной шине.

Нельзя подсоединять одним зажимом все провода! Возможно только раздельное подключение.

Организация заземления по схеме TN-С

Чаще всего приходится делать капитальный ремонт, предусматривающий замену всей проводки, чтобы поставить розетки с заземлением. Двухжильный алюминиевый кабель не справляется с современными требованиями безопасности. Старый жилой фонд запитывался по TN-C. Если в них сохранились до настоящего времени щитки, в них можно заметить отсутствие жёлто-зеленой жилы.

Чтобы обезопасить все розетки, проводку в помещении меняют с двухпроводной схемы на трехпроводную.

Для отключения/подключения электропитания подъезда необходимо вызвать обслуживающих электриков. Когда произведена замена кабеля и розеток, заземляющий провод должен выводиться на автомат, по аналогии к описанию TN-C-S. По завершении проверки контура вольтметром подключают жилье к сети согласно ГОСТ.

Некоторые пытаются заземлиться по старинке – к трубам холодной воды, отопления и, что хуже всего, к газовой трубе. Нет гарантии, что от соприкосновения не произойдет разряд, опасный для жизни.

Самостоятельно выполнить заземление в многоквартирном доме достаточно просто. Но важно иметь хотя бы общее представление о схемах подключения и соблюдать технику безопасности. Если в старой постройке заземление вообще не предусмотрено, рекомендуется делать полную замену электропроводки централизованно по варианту TN-C-S.