Блок питания 24 В 16 А для ОВ 65
В копилку общего опыта.
Как без особых усилий сделать мощный 24 В блок питания.
Берём два компьютерных блока питания, желательно одной мощности и типа, которые пылятся на полке уже который год.
PS_ON коротим на GND.
GND — либо корпус блока питания либо чёрный провод разъёма.
PS_ON — четвертый пин разъёма
Теперь блок питания запускается при подаче 220 в.
С блока питания 1, разъем питания HDD +12В, желтый провод, соединяем с блоком питания 2 разъём питания HDD чёрный провод GND.
С чёрного провода блока питания 1 и с жёлтого провода блока питания 2 снимаем 24В.
Самодельный лабораторный блок питания на 24 вольта.
Весьма полезное устройство для питания разных устройств и самоделок. Можно заряжать аккумулятор автомобильный. Данный агрегат выдает от 1.25 до 24 вольта. Ток от 0 до 10 ампер. Для зарядки на больших токах требуется активное охлаждение.
Схему разработал ютубер AlexGyver
Все компоненты можно купить на ru.aliexpress.com
Вся инфа собрана здесь alexgyver.ru/lbp/
В видео все подробно объясняется.
В этой сборке есть защита от КЗ. Преимущество сборки: простота, дешевизна (+-1200 грн), и модификация в дальнейшем.
Самодельный мини лабораторный блок питания 24 В, 6 А (12 А в КЗ)
Хочу поделиться с вами тем, как я собрал себе мини лабораторный (читай регулируемый) блок питания на 24 В, 6 А (12 А в КЗ). Идея и схема не являются продуктом моей интеллектуальной деятельности, я просто их повторил. Необходимость в таком блоке питания возникла уже давно, с ним легко диагностировать неисправности при ремонте различной электронной аппаратуры и он имеет небольшие габаритные размеры, что позволяет сэкономить и без того небольшое рабочее пространство домашнего мастера-ломастера.
Итак, схема устройства представлена ниже. Сразу приведу ссылку на видео-инструкцию, которой пользовался я.
Далее заказал я дождался с али всех необходимых компонентов. Откопал в закромах старый DVD-ROM, выпотрошил его и подготовил его корпус и ещё две 5″ заглушки от системника (одного цвета не нашлось). В итоге вот так выглядит стартовый набор для сборки.
Затем я срезал ножницами по металлу выступающие части корпуса спереди и сзади, и прикрутил заглушки на винтики М3, которые очень часто встречаются системных блоках.
Внутреннюю поверхность корпуса пришлось немного подрихтовать молотком, так как на ней были выступающие части, которые значительно сокращали высоту монтажа.
Так как корпус металлический, необходимо было принять меры по изоляции верхней и нижней стенки корпуса. Для этого я ничего лучше придумать не смог, чем взять один лист прозрачной плёнки, которую я использую для печати фотошаблонов. Приклеил её в нескольких местах на двухсторонний скотч.
Далее прикинул расположение компонентов и просверлил отверстия под стойки. Для монтажа платы БП пришлось использовать самодельные стойки-втулки, сделанные из кусочков от пластикового дюбеля. Так как при использовании готовых металлических стоек, даже минимальной высоты, радиаторы БП упирались в верхнюю стенку корпуса.
Вентиляционные отверстия в корпусе предусмотрел с обоих боков. Насверлил и снял фаску сверлом большего диаметра.
Затем дремелем вырезал отверстия под дисплей, под разъем питания с задней стороны, а так же высверлил отверстия под остальную периферию на передней стенке.
Чтобы удобно можно было регулировать напряжение и ток, необходимо заменить подстроечные резисторы на плате понижающего преобразователя на переменные резисторы на 10 кОм, и подвести провода к плате.
Затем спаял всю проводку внутри корпуса согласно схеме. Так же необходимо замкнуть между собой контакты DATA+ и DATA-, иначе телефоны будут думать, что подключены к системному блоку компьютера и значительно ограничат ток зарядки. Как можно наблюдать на фото, я временно открутил переднюю и заднюю панели от корпуса, так как в отличии от предложенного на видео способа монтажа, прикрепил их не к нижней части корпуса, а к верхней, это удобнее с точки зрения их монтажа, но доставляет определённые неудобства при финальной сборке.
При первом включении подключать дисплей не следует. Так как он питается от меньшего понижающего преобразователя напряжения, который будет подключен к USB порту и на нем сначала нужно выставить ровно 5 В (это значение не будет зависеть в дальнейшем от вращения ручек регулировки).
Далее собрал всю оставшуюся проводку и проверил показания вольтметра и амперметра. Оказалось их нужно немного настроить. Для этого на плате с дисплеем имеется два маленьких подстроечных резистора. Подключив мультиметр, привел показания более-менее к соответствию.
Далее для эстетичности как смог, зафиксировал проводку стяжками.
Чтобы ЛБП не катался по столу на торчащих головках от болтов, приклеил резиновые ножки.
Далее тестируем работу, для начала решил проверить питание от USB портов, подключил телефон. Как видим телефон у меня в режиме зарядки потребляет 350 мА. Почему так мало? Потому что я закрутился и забыл замкнуть между собой контакты DATA+ и DATA- USB разъёма))) нужно будет устранить этот косячек. А так же показания 5 В это совпадение. На самом деле неважно какое напряжение будет выставлено на вольтметре, на USB портах всегда будет 5 В, так как это напряжение задается подстроечным резистором на самой плате step-down преобразователя и не зависит от положения ручек регулировки.
Так же у меня недавно сгорела зарядка от моей бритвы, решил проверить питание от основных клемм на ней. Выставил 15 В, как видим бритва при зарядке берет ток всего 190 мА.
И вот финальный вид готового мини ЛБП.
И теперь главный вопрос, а сколько же стоили комплектующие для сборки? Вот вам подробная смета, первые три детали куплены в Китае, остальные в местном радиомагазине:
1. Блок питания 24 В, 6 А — 667 р;
2. Понижающий, регулируемый преобразователь — 293 р;
3. Вольтметр — 192 р;
4. Штекер питания AC — 20 р;
5. Гнезда «бананы» — 2х15 р — 30 р;
6. Штекеры «бананы» — 2х15 р — 30 р;
7. USB порт, двойной — 25 р;
8. Стойки М3 — 6х6 р — 36 р;
9. Кнопка включения — 20 р;
10. Гайки М3 — 6х3 — 18 р;
11. Переменные резисторы — 2х25 — 50 р;
12. Ручки для резисторов — 2х11 р — 22 р;
13. Корпус от DVD привода — бесплатно. Но БУ можно купить за 100 р.
ИТОГО: 1403 рубля.
Для любителей сравнивать, в местных магазинах ЛБП стоят от 2500 р. Сборка заняла у меня один выходной день и два вечера после работы.
Про нагрев: радиаторы начинают греться только при продолжительной работе на нагрузке, близкой к максимальной. Я не планирую использовать этот БП на предельных режимах, но если всё же будет такая необходимость, всегда можно добавить вентилятор.
Всем спасибо за внимание!
БЛОК ПИТАНИЯ 24В 3А
Недавно возникла необходимость получить напряжение примерно 24В при токе до 3А. Сначала решил собрать стабилизатор на транзисторах, но как оказалось этот вопрос можно решить ещё проще. В этом мне хорошо помогла микросхема LT1083 предназначенная для установки в стабилизаторы с низким падением напряжения для токов нагрузки вплоть до 7А.
В микросхеме LT1083 падение напряжения составляет всего 1В, поэтому на ней выделяется тепла меньше, чем на других аналогичных микросхемах серии 78Lхх и трансформатор нужно на меньшее напряжение. Подробнее параметры LT1083, LT1084, LT1085 смотрите в даташите. Схема блока питания на 24В:
Входное напряжение стабилизатора LT1083 – до 30В. Но лучше не доходить до такого предельного значения и выбрать трансформатор со вторичной обмоткой хотя бы на пять вольт меньше. И прежде чем подключать микросхему проверьте, чтоб после диодного моста и конденсатора фильтра было меньше 30-ти вольт. Ведь после выпрямления переменного напряжения в постоянное, оно увеличится на 25%.
Микросхемы LT1083, LT1084, LT1085 могут выпускаться в разных вариантах корпусов. Ниже приведена цоколёвка выводов для них.
Трансформатор для такого напряжения и тока, надо на мощность от 100 ватт. Например ТС-160 или из линейки ТАН/ТН. Питание на них подаётся с серединного отвода вторичной обмотки. Для защиты микросхемы LT1083 от бросков тока во время переходных процессов, используется диод IN4002. Точно установить напряжение выхода нужно подстроечным резистором, после чего заменить его на постоянный такого же номинала.
Готовый БП разместил в корпус из оргстекла с подсветками. Подсветка блока питания выполнена на индикаторной лампе и синих светодиодах. Один выключатель для сети, а вторым – переключается режим 12-24В. Соединение с нагрузкой многожильными проводами, с сечением более 1мм. Материал прислал: Гость.