Выбор светильника для аквариума и расчет освещения
Друзья, в этой статье мы поговорим с вами о выборе аквариумного светильника и расчете интенсивности освещения под свой индивидуальный проект.
На ФанФишке уже есть ряд материалов посвященных аквариумному свету. Вот они:
Вы можете факультативно их прочесть. Особенно, если вы новичок. Там много чего есть полезного для понимания. Есть и устаревшие мысли.
Также недавно мы отсняли лайФФсешин посвященный освещению, где для новичков разжевали все характеристики освещения, что такое: Люмен, Люкс, Кельвины, Спектр света, Фотосинтетическая активная радиация (ФАР/ PAR ), CRA и так далее.
После просмотра этого ролика, у вас автоматически отпадут вопросы связанные с выбором светильника по его качественным характеристикам.
Тем не менее, зная теорию и будучи всецело подкованным, все равно вопрос с выбором света под конкретный аквариум остается открытым. Почему? Все просто. На это влияет несколько моментов:
Во-первых, мы — человеки, знаем о процессе фотосинтеза растений ровно столько сколько и о черных дырах в Космосе. Фотосинтез даже на уровне науки изучен поверхностно. Что уж говорить о нас — аквариумистах.
Во-вторых, каждый аквариум индивидуален. Нельзя всё причесать под одну гребенку и вывести универсальное правило для каждого. В приведенном выше ролике говорилось, что на процесс фотосинтеза аквариумных растений и выбор светильника влияет много факторов:
— Интенсивность освещения (Люмены).
— Высота водного столба.
— Высота установки освещения.
— Подача СО2 в аквариум.
— Виды и количество растений. Пояснения. Один вопрос у вас плотный травник, а другой, если у вас в аквариуме два пучка валлиснерии . Или более тонкий пример — вы содержите аквариум с ароидными растениями: буцефаландры , анубиасы и т.п. Эти растения растут медленно и потому, если вы вжарите им много света, да еще бабахните стандартную порцию марко-удобрений по Редфилд у … проблем с водорослями вам не избежать. Аквариум с ароидными растениями, за редкими акваскейперскими исключениями, требует умеренно го освещени я и тоненького Редфилда.
В-третьих. Самый главный фактор, который влияет на фотосинтез растений — это интенсивность источника освещения — Люмены. Любой аквариумный светильник в первую очередь выбирают по этой характеристике. Везде в интернете, в том числе и на ФанФишке (каюсь) приведен такой шаблонный расчет в люменах на литр аквариумной воды:
до 30 лм/л — слабое освещение;
30-50 лм/л — умеренное освещение;
50-70 лм/л — оптимальное освещение;
70-100 лм/л — высокая интенсивность освещения;
100+ лм/л – очень высокая интенсивность освещения;
А теперь задайте себе вопрос — почему количество света подгоняется под литры? Мы что литры просвечиваем? =) Почему не килограммы? Не, ну правда, почему не люмен на килограмм, где кг — это масса аквариумных растений. Согласитесь, килограммы, даже как-то более правдоподобны и приемлемо звучат, чем литры!
Откуда эта градация взялась? Кто её придумал? Я не знаю. Но «я бы этому дяде с большими ушами уши-то пооткрутил».
Почему градация лм/л не имеет право на существование? Представим, что у нас 100 литровый аквариум. Теоретически, чтобы получить хорошее освещение нам нужен светильник — 7000 лм (7000лм/100л = 70 лм/л). А теперь представьте, что этот столитровый аквариум — выставочный и представляет их себя столб 2 метра высотой.
Пробьет ли его 7000 лм? Нет, конечно. Или обратный пример, представьте, что наш с вами столитровый аквариум наоборот длинный, но низкий. В этом случае 7000 люмен сожгут траву, а из рыб сделают уху. Более того, в последний пример вклинивается нюанс распределения 7000 люмен над всей поверхностью воды.
Резюмирую мысль. Выбирать светильник для аквариума рассчитывая его по люменам на литр — это все равно, что солить суп по-рецепту, а не по своему вкусу, т.е. по-качеству, которое необходимо лично вам. Градация люмен на литр — это условный ориентир для новичков.
Масло в огонь этой темы подливает и качество аквариумного источника освещения. Приведу пример из собственной практики. Многие ФанФишевцы знаю, что я выращиваю свои акваскейпы под двумя проф.панелями Ista Titan .
Под ними уже выращено две конкурсные работы. Кто вдруг не видел, вот они.
Вполне себе такие приличные травники, согласитесь?! В каждой панели Титана 7000 л м, суммарно 14000 л м. Аквариум у меня 120*50*50, 300 литров. 14000лм/300л=47 л м/л. То есть, в теории под таким светом можно бодро растить только: валлиснерию, роголистник, криптокорины и прочие простые растения, но не скейпы с почвопокровкой!?
Да, над мои аквариумом еще висят точечные кубики СанСаны .
Они добавляют л юменов, но я их использую по мере необходимости. И в общем общий смысл уже понятен. Люмены у Титанов — качественные, достойные скейперских банок.
Так какой светильник для аквариума ку п ит, Склифосовский? Спросите вы! По моему мнению в ы не должны распылятся на полумеры. Аквариумный рынок сейчас завален всевозможными светильниками, разной ценовой категории. И у всех у них в аннотации написано, что они круты е ! Но по факту, есть большая вероятность, что вы купите светильник даже за 15000р., а он окажется пуколкой.
Либо вы берете профессиональное освещение, которое может обойтись вам в 30-50К+. Либо экономите, используя обычные уличные прожекторы.
Она была выращена под дендрофекальным светильником на который были наклеены СД-прожетора. П отому мне сложно отрицать их профит.
С учетом сказанного выше, вы можете для своего ~ 100 литрового аквариума купить допустим 2 прожектора по 50 Ватт ( ~ 8000лм) или 3 по 30 Ватт, или 30-50-30. Посадить все это дело на розетки таймеры и делать рассветы зениты и закаты, экспериментировать, и в конечном итоге найти свой индивидуальный свет. При этом, даже если вы допустите ошибку, вы можете её исправить, цена вопроса 500р. Отдали деду на дачу неугодный прожектор, купили новый!
Содержать приличный травник только на СД-прожекторах — это реальность! Доказано ФанФишкой. Но когда вы наиграетесь/ натренируетесь с ними, думайте сразу о серьезных профессиональный светильниках. Разница колоссальная. По ощущениям это, как с Жигули пересесть на Ламборджини Дьябло.
Все относительно в этом мире. Аквариумистика — тоже. Возможно вы хотели прочесть в этой статье четкие рекомендации — купи это и это и будет тебе травославное счастье. Но нет. Аквариумистика учит нас снимать шоры и рвать шаблоны. Надеюсь, я этому поспособствовал и материал был полезен для вас. Всем добра.
Батя ФФ — Олег Мацевич
Рекомендуемое видео
Простейший расчет освещенности аквариума.
Задача: не напрягаясь, между делом, рассчитать количество света, попадающего на определенные участки аквариума.
Примечание. Точные расчеты нам не нужны, чай не в космос запускаем, или, как говорят в армии: на скорость и дальность полета пули не влияет, значит, можно пренебречь. Нам достаточно знать порядок тех или иных величин, чтобы оперировать ими при анализе обстановки в аквариуме и выборе освещения.
Самый простой и понятный в практической аквариумистике способ подсчета освещенности аквариума — это отношение ватт/литр. Берем мощность лампы, делим ее на количество литров емкости и получаем нечто очень-очень условное. Мощность — это количество потребляемого электричества, и с количеством света эта величина связана весьма приблизительно. К примеру, спираль электронагревателя может иметь мощность 3 киловатта, а выделять при этом мизерное количество света или вообще его не выделять, ибо вся энергия идет на выделение тепла. КПД осветительных приборов может быть абсолютно разным, даже в пределах одной и той же группы источников света, не говоря уже о различиях между лампами накаливания, люминесцентными лампами и светодиодными светильниками.
Другой, с виду более продвинутый способ – подсчет количества света на литр, исходя из светового потока, выделяемого источником, выраженного в люменах. Казалось бы, вот он, более точный способ расчетов. Но… опять не то. Читаем на упаковке люминесцентной лампы: 1000 люмен, к примеру. Эта величина показывает количество света излучаемого всей поверхностью лампы, но на поверхность аквариума свет попадает не весь и попадает при этом под различными углами к воде. Тут включается в игру еще один осветительный прибор – отражатель. От его отсутствия или наличия значения искомых величин могут отличаться весьма значительно. Так что, световой поток во все стороны – тоже не для нас.
Логично приходим к третьему, самому подходящему способу расчета освещенности отдельных участков аквариума в люксах, т.е. расчета количества света, попадающего на единицу площади. Сделать это несложно. Для этого нам потребуется следующее:
1. линейка
2. калькулятор
3. данные о количестве света, выделяемого используемыми лампами в люменах. Как правило, указывается на упаковке, цоколе или колбе лампы.
4. несколько полезных цифр-коэффициентов, которые собраны из различных опубликованных источников. Цифры усреднены для удобства работы с ними.
— коэффициент передачи светового потока, который зависит от конструкции лампы и отражателя:
0,2 – отражатель отсутствует (крышка без светоотражателя)
0,33 – крышка со светоотражающей поверхностью
0,5 – отражатель специальный: полукруг, трапеция, парабола
0,6 – светодиоды без отражателя
0,8 – светодиоды с отражателями или оптикой
коэффициент рассеяния, корректирует количество света в зависимости от расстояния до объекта
0,0 м — 0,92
0,1 м – 0,79
0,2 м – 0,67
0,3 м – 0,56
0,4 м – 0,46
0,5 м – 0,40
0,6 м – 0,32
0,7 м – 0,27
0,8 м – 0,23
Итак, все необходимое для расчетов у нас есть. Попробуем на практике. Будем пользоваться следующей формулой
Количество света в люм Х К передачи
________________________________________ Х К рассеяния = осв. в люксах
Площадь аквариума в М2
1. Условие: — аквариум 0,6м.длина; 0,4м.ширина; (площадь — 0,24 метра) высота 0,45 метра;
— лампа люминесцентная 760 люмен со специальным отражателем (К = 0,5).
Надо вычислить количество света на дне аквариума. Измеряем расстояние от лампы до дна = 0,4 метра (К=0,46)
760 люм Х 0,5
_______________________ Х 0,46 = 728 люксов
0.24 м
2. Рассчитаем освещенность на дне десятилитрового креветкария известного производителя.
Лампа светодиодная 400 люмен без отражателя (К=0,6); площадь = 0,044 м; расстояние от светильника до дна 0,2 метра.(К=0,67)
Считаем:
(400х0,6):0,044 х 0,67=3655 люксов
3. Три светильника:
— светодиодный с отражателем (К=0,8) 1000 люмен
— Т8 без отражателя (К=0,2) 800 люмен
— Т8 со спец отражателем (К=0,5) 780 люмен
От светильника до дна — 35 см (0,35 м) К=0,51, площадь аквариума 0,6х0,3=0,18
Пользуясь такими простейшими расчетами, мы можем понять для себя, какое приблизительно количество света попадает на ту или иную глубину нашего аквариума. Исходя из этого, можно делать выводы о необходимости увеличения или уменьшения количества света для решения поставленных задач. Опять же, в наших расчетах не учитываются некоторые условия, влияющие на конечный результат, но (см. Примечание) погрешности при этом для нас абсолютно не критичны, поэтому мы можем их с легким сердцем оставить в покое.
Как выбрать лучшее освещение для аквариума с растениями и все об этом!
Как выбрать лучшее освещение для аквариума
Всем привет! В этом материале, мы пропишем все животрепещущие вопросы, связанные с аквариумным освещением. Более того, дадим полезные ориентиры, напихаем в топку ссылок и максимально попытаемся помочь читателю с выбором освещения для аквариумных растений.
Обусловлено такое рвение тем, что на нашем сайте есть статьи на этот счет, вот они:
Но эти материалы являются базовым сухарем и к тому же малость устарели.
На форуме также очень много материалов на данную тему, но их же не найдешь… В общем, давайте жахнем по аквариумному свету от души!
Для начала посмотрите наш свеженький ролик об аквариумном освещение, он поможет вам понять на что мы способы ради травы, ну и в целом визуализирует картину.
Ну, а теперь по коням подразделы статьи:
Сколько света необходимо для аквариума с растениями?
Сколько люменов должно быть в аквариумном свете?
Режим светового дня в аквариуме
Чем освещать аквариум с растениями?
Схема выбора освещения для аквариума
Сколько света необходимо для аквариума с растениями?
И тут сразу начинается чехарда. Казалось бы вопрос простой, но так все косячат… Давайте договоримся, что в этой статье мы не будем вдаваться в терминологию, не будем давать глубокие разъяснения. Все тонкости и пояснения можно найти на ФФ или загуглить. Цель материала – дать правильный вектор!
Ватты, Люмены, Люксы, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… О! Как это все выколбашивает новичков, а бывалых аквариумистов одолевает жажда поФАРится, поРАрится и за Кельвениться =)
Ватты – это мощность электроприбора. Утюг тоже потребляет Ватты, но не светится. Отсюда вывод, что Ватты никак не характеризируют освещение.
Люмены – это то, сколько испускает света источник освещения.
Люксы – это то, сколько попадает света на поверхность. Вот наглядная картинка.
На нашей форумной практике встречались чудики, которые покупали на Алиэксперссе люксометры и с пенкой у рта всем доказывали, что это самое то, чем нужно измерять освещение в аквариуме. Но давайте рассуждать логически. Дно аквариума, даже самого простого – это неровная поверхность, растения даже в любительском травнике находятся на разных уровнях, что уж говорить, о сложных хардскепах и акваскейпе. А, если взять факт преломления и рассеивания света в воде, то люксометр можно выкинуть в помойку.
Люмен – это наиболее стабильная и постоянная характеристика. Ею лучше всего «измерять освещение». Люмены указаны фактически на каждой источнике освещения. Если их нет, вы можете узнать их примерное значение, вбив в поисковике, что-то типа: «Сколько люменов в ваттах… для люминесцентных ламп».
Закрепили и поехали дальше.
Сколько люменов должно быть в аквариумном свете?
Лм/л — это. Источник освещения 2500Лм стоит над 100л. аквариумом. Получаем 2500/100=25Лм/л.
В вышеуказанных статьях на ФанФишке, а также по интернету бродит значение, что 50-70 Лм/л – этого достаточно для хорошего травника. Но так ли это на самом деле? Увы, далеко не так.
Во-первых, все источники освещения разные. Например, люминесцентные лампы светят во все стороны.
люминесцентная лампа
То есть, половина Люменов, а точнее фотонов света, не попадает вообще в аквариум, даже, если на люминесцентные лампы поставить отражатели, все равно Люмки будут не 100%-тные.
И, наоборот, светодиодные источники освещения, имеют направленное свечение – светят только вниз. Если такой источник в 16 см. установить над аквариумом на 100л (~80см. шириной), получится, что свет будет бить по центру, а по бокам будет затемнение.
Отсюда вывод, при подсчете «своих индивидуальных Люменов» усчитывайте качественные характеристики источника освещения.
Во-вторых, необходимо учитывать индивидуальные особенности аквариума. В первую очередь высоту, во вторую хардскейп, в третью виды и количество растений.
Никакие 50-70 Лм/л не пробьют аквариум с высотой водного столба в 50 см. В видео-роликах, которые мы показали выше, как раз на этом сделан акцент. Над нашим аквариумом «ядерный свет» — 220 Лм/л – это реально ТуМач, если бы не все составляющие нашего аквариумного комплекса.
Не слушайте тех, кто табуирует определенные цифры – это всего лишь общий ориентир, не слушайте тех, кто констатирует, что 100+Лм/л – это пересвет. Все это враки. Если вы хотите бомбейский травник, садитесь и сами анализируйте свет под свой проект. Ниже постараемся вам в этом помочь.
Ну, и, в-третьих, давайте не забывать о режиме светового дня в аквариуме, от которого также зависит выбор количества Люменов.
Режим светового дня в аквариуме
Рыбам свет до лампочки – это мы пишем для тех, кто спрашивает: «нужно ли освещать аквариум ночью». Что касается травника, очень важно соблюдать режим дня и ночи, т.к. в эти периоды у растений протекают абсолютно разные, противоположные процессы. Вот картинка, пояснения в статьях выше.
Кроме того, для растений желательно использовать ступенчатый метод освещения, то есть воссоздание в аквариуме эффекта «рассвета-зенита-заката». Об этом, еще триста лет назад говорил старичок Такаши Амано. Его цитата на память: «Рассвет и умеренное освещение = 6 ч., зенит и ядерный свет = 3ч., закат и умеренный свет = 3ч. в день». Понятно, что данная схема вариативна и зависит даже от стадии созревания травника, но, тем не менее – это рабочая тема, дающая свои плоды.
В вопросе режима освещения аквариума проговорим также, что после запуска травника, освещение подается постепенно, т.е. ~3-5 часов в день — в первую неделю, 5-6ч. — во вторую и так до оптимума. Цифры ориентировочные, но думаем, смысл понятен – в нестабильном, свежеезапущенном травнике не стоит провоцировать интенсивным светом водорослевую вспышку. Четко следите за пропорцией Редфилда, качественные подмены воды, слаженная работа фильтрации и аэрации, постепенное добавление света и будет вам счастье. При всех составляющих, травник можно аж бегом «поставить на ноги» за 2 недели.
Чем освещать аквариум с растениями?
Вот мы и добрались до практических рекомендаций, а то все бла-блакаем. Стоит сказать, что свет для аквариума с растениями – это одна из самых дорогих составляющих, которую на равнее с баллонной системой СО2, не каждый может себе позволить. Ценник на качественный свет может быть от 20000 рублей и это нормально. Загуглите «светильники от ADA» 100000р. – не предел =)
И вот вам лайфхак – обычные строительные/уличные светодиодные прожектора за пару тысяч рублей прекрасно помогут. Если вы новичок, если вы не готовы чрезмерно тратиться, то прожектора – панацея. За ~ 5000р. можно забабахать себе над 100 литровым аквариумом отличный свет и даже со ступенчатым методом освещения.
Ролик выше, где использовались светодиодные прожектора, вы видели. А вот вам наша работа прошлого года — «Логово Химеры». Травник выращен на светодиодах.
Так что не слушайте тех, кто начинает рассказывать, что ФАР/PAR – это наше все, что Кельвины рулят, а как же Ra. Все это настолько вторичные признаки освещения, что на них концентрировать внимание, а тем более новичку не стоит. Люмены – интенсивность освещения – это наш фор алл! Все остальное — 10% успеха. Посмотрите, пожалуйста, какую картинку мы намалевали =)
Светодиодные прожектора над аквариумом
Аквариум 100л. высота водного столба (не путать высоту аквариума) 30-40см. Стоит три светодиодных прожектора по 30Ватт. Что получим?
Получаем следующее, один 30 Ваттный прожектор имеет ~ 2300-2700Лм, возьмем среднее 2500Лм. Получаем 2500*3=7500Лм, делим на 100л. = беспроблемные и реальные 75Лм/л.! Если посчитать «грязный объем» аквариума будет все 80+Лм/л.
При этом сажаем центральный прожектор на одну розетку-таймер, а два боковых на другой таймер и получаем этакий ступенчатый метод освещения. Программируем таймеры, так чтобы скажем сначала включался центр на 2ч., затем отключался, и включались боковушки на 2ч., затем 3ч. все вместе – зенит и далее по нисходящей. Шайтанама!
Как крепить светодиодные прожекторы? Раньше, когда они были огромными – с большим радиатором – это действительно было проблематично. Сейчас прожекторы настолько тонкие, что их можно даже под крышку аквариума установить или даже приклеить на силикон, как мы это сделали в своем ролике. Если аквариум открытый, лучшее решение — это Джокер. Наберите в Яндекс.Картинках «Аквариум джокер» и увидите варианты крепления.
Также прожектора можно крепить просто на металлические профили, а если и в этом проблема, то возьмите хоть шампура и закрепите на них прожектора (стяжкой или тем же силиконом)… =)
Надеемся, что выкладка была полезна для вас.
Но, что если хочется чего-то профессионального? В настоящее время аквариумный рынок предоставляет возможности на любой вкус и цвет, кроме того «умельцы» могут запилить вам свет, какой хотите. Ваша задача, только определиться с тем, какой будет ваш проект (характеристики аквариума, хард, растения), прикинуть Люмены, ну и выбрать желаемую цветовую температуру.
Если говорить о брендовых светильниках, то давайте для примера и без лукавства рассмотрим светильники наших партнеров. Надеемся – это поможет вам определиться и понять суть.
Начнем с самой простенькой светодиодной панельки от Laguna. Подробнее о них – здесь.
Простенькая алюминиевая панель, легкий, эргономичный светильник, пару раз падал у нас в аквариум – водонепроницаемость хорошая =). Ценник за старшую модель ~ 4500р. при 2200Лм. Можно рекомендовать для любительских и простых травников. Если в аквариуме пара неприхотливых растений, аквариум невысокий, светильник Лагуна вполне подойдет.
Давайте, для ориентира, посчитаем. Аквариум 54л. 60*30*30. 2200/54= 40,74Лм/л. Теперь прикинем, что чистый объем воды в аквариуме на 10 литров меньше, уложенный грунт съедает водный столб на 5-7 см. Можно смело говорить, что Лагуновский светильник дает ~ 50Лм/л в указанном аквариуме, т.е. можно спокойно растить валлиснерию, роголистник, неприхотливые людвигии, анубиасы и т.д.
Как известно светодиоды служат гораздо дольше, чем люминесцентные лампы, т.ч. Лагуна вполне подойдет, как замена ЛЛ.
Далее, рассмотрим Tetronic от компании Тетра. Подробнее о них здесь.
Ценник за 580 модель ~ 7500р. при 1258Лм. Цена кусь-кусь. Но прикол Тетроников в том, что они имеют в комплекте переходники под «старые» Т5-Т8. То есть, можно поставить Тетроник в крышку вместо люминесцентной лампы и забыть надолго, что нужно менять ЛЛ.
Безусловным плюсом Тетроников является также качество и «жирность» радиатора. Светильник настолько крепкий, что им можно гонять хулиганов по парку или капать картошку на огороде =) Вещь неубиваемая. Цельная. Добротная. Эх… чуть бы люмок побольше…
Так, ну давайте еще посмотрим пару плюшек, которые предлагает нам партнер – Оптовая компания Аква-Лого. Светильник Aqua Medic Qube 50 plant подробнее в спойлере.
Светодиодная микросхема Aqua Medic Qube 50 plant состоит из 24 отдельных светодиодных элементов со сбалансированным спектром. Суммарная мощность светильника 50Вт, а мощность светового потока 1364lm. Уровень фотосинтетически активная радиация достигает 1,410 мкмоль фотонов м−2с−1. Цвет и интенсивность света регулируются вручную через 2 канала.
Светильник оснащен бесшумным внутренним вентилятором для надежного охлаждения мощных светодиодных чипов. Гибкий кронштейн обеспечивает крепкую фиксацию и легкую установку, в комплект входит так же монтажный набор для крепления светильника на потолок. Установлена линза с углом рассеивания 90 °.
Размеры светильника 80 x 80 x 65 mm. Максимальная площадь эффективного освещения до 500 x 500 mm
Дополнительно вы можете приобрести контроллер Aqua Medic Qube control, он позволит вам независимо программировать каналы с возможностью настройки интенсивности света, например, для белых и цветных светодиодов (восход/заход солнца и лунный свет). При помощи кабеля (входит в комплект контроллера) можно подключать друг к другу несколько Qube и одновременно управлять ими.
В магазинах вы найдете эти товары под следующим наименованием:
— Контроллер для LED светильников Qube 50, 2-х канальный (Арт. AM-83216000)
— Светильник LED Qube 50 Plant, 2 рег. канала, 80x80x65мм, 50Вт, 1364lm (Арт. AM-83217050)
Ниже мы разместили видео с официального канала Aqua Medic об этом светильнике.
Светильник Aqua Medic Qube 50 plant
Ценник 21000р. при 1364 Люмен, в чем прикол?! Светильник Aqua Medic Qube 50 plant профессиональная вещь для пробивания любого аквариумного кубика. Тут тебе и ФАРы и диммирование, и игра с Кельвинами. Качество серьезное! Но ценник ужо для гурманов и знатоков своего ремесла. Если вы профессионально занимаетесь нано-аквариумом, вабикусой… Aqua Medic Qube 50 plant – это мечта!
Кто-то из читателей возможно спросит: «Погодь, погодь начальник. А как же интенсивность освещения, Люмены? Как Medic Qube 50 plant при 1364Лм пробивает банку?». Друзья, все просто. На светильнике стоит ЛИНЗА, которая усиливает свет. Линза – это как лупа, она ставится на светодиоды обычно в тех случаях, кода светильник навесной или подвесной. За счет линзы нивелируется расстояние между источником освещения и вотерлинией.
Ну и в завершении Истовские панели. Подробнее в спойлере.
Светильники ISTA Professional Plants LED Light одинаково хорошо обеспечивает здоровый рост растений с зеленой и красной листвой.
Светильник содержит спектр, который необходим растениям для роста и фотосинтеза. Запускает активный процесс фотосинтеза, так-как имеет пик в красном секторе спектра с длинной волны 660nm. Усиливает выработку антоцианидина и хлорофила у растений.
ISTA Professional Plants LED Light не искажает естественные цвета растений. Индекс цветопередачи данных светильников Ra95, а цветовая температура – 7000K, что очень близко к природному солнечному свету. Благодаря особой конструкции обеспечивает равномерное освещение под углом 150 градусов.
Корпус выполнен из анодированного алюминия и имеет радиатор, с помощью которого светильник охлаждается, тем самым увеличивая его срок службы.
Линейка светильников ISTA Professional Plants LED Light состоит из следующих моделей:
— Светильник LED для растений профессиональный, 45см, 23,8Вт, 2478 люменов (Арт. IL-400)
— Светильник LED для растений профессиональный, 60см, 35,7Вт, 3717 люменов (Арт. IL-401)
— Светильник LED для растений профессиональный, 90см, 53,2Вт, 4956 люменов (Арт. IL-402)
— Светильник LED для растений профессиональный, 120см, 79,8Вт, 7434 люменов (Арт. IL-403)
— Светильник LED для растений профессиональный, 150см, 93,1Вт, 8673 люменов (Арт. IL-404)
В комплекте к светильнику вы найдете ножки для крепления светильника на боковые стенки аквариума.
Отдельно вы можете приобрести специальные держатели светильника, которые позволяют подвесить светильник выше, освободив под ним место для ухода за аквариумом. Так же может применяться при необходимости распределить свет на большую площадь поверхности воды. Устанавливается на боковые стенки аквариума из стекла толщиной до 12мм. Высота над аквариумом 35см. Тросики для подвеса в комплект не входят.
В ассортименте есть следующие модели держателей:
— Держатель для подвесного светильника на аквариум 60 см (Арт. IL-407-42)
— Держатель для подвесного светильника на аквариум 90 см (Арт. IL-407-43)
— Держатель для подвесного светильника на аквариум 120 см (Арт. IL-407-44)
— Тросик для подвески светильника на держателе (2 шт) (Арт. EL-766-2)
Ниже мы прикрепляем видеоролик с официального канала ISTATaiwan, где показан процесс развития растительного аквариума, на котором используется данный светильник.
Копания ISTA – это Тайвань, которая профессионально занимается производством продукции для акваскейпинга и дышит в спину компании ADA, и сопит в ухо весьма серьезно, так как ценообразование у Исты на порядок меньше, чем у АДы.
Светильник LED для растений профессиональный, 60см, 35,7Вт, 3717 люменов стоит 10тЫщщщ. С учетом вышесказанного посчитаете самостоятельно, в чем профит светильника. Добавьте к этому опупительный Ra, равный 95. А также завышенные Кельвины = 7000К. Ремарка, в плане Кельвинов интересна логика сотрудников Исты. Рекомендуемое значение цветовой температуры для травников варьируется от 5500 до 8000К. Светильник ADA — это 8000К, у большинства аквариумистов 6500К (те же прожектора). Иста пошла получается по пути уникальности, типа не вашим не нашим и выдало 7000К =) Молодцы!
Схема выбора освещения для аквариума
В заключение статьи, давайте дадим пошаговый алгоритм выбора аквариумного освещения.
1. Определяемся с габаритами аквариума. Выбираем палитру растений и их количество. При этом вы должны учитывать план посадки, например, монте-карло будет прекрасно расти на верху аквариума, но может из-за недостатка освещения не расти у дна. То же самое касается красных растений, особенно самых привередливых типа людвигии супер рэд и роталы баттерфляй.
В общем, анализируем свой проект от и до. И прикидываем сколько люменов необходимо, сможем ли мы давать ступенчатый метод освещения (если да, то накидываем люмок побольше)….
2. Решаем вопрос с конкретным источником освещения и с тем, сколько мы можем потратить средств на свет. Варианты следующие:
— СД-прожекторы, самый простой и бюджетный вариант. Если останавливаемся на нем, то при покупке оцениваем габариты прожектор и представляем, как мы его установим над аквариумом.
— если не хочется кустарщины, выбираем любительские и профессиональные светильники. Обращаем внимание на Люмены, далее на Келивины, далее на ФАР и Ra. Не забываем посмотреть длину провода, чтобы потом самостоятельно не удлинять его.
3. Можно обратиться к умельцам. Сейчас есть масса фирм/сайтов, ВК/групп, которые пилят свет под ваши запросы. Это хороший вариант решения, но мы бы не сказали, что бюджетный.
4. Ну и четвертый вариант – это лакшери девайсы, типа Адских светильников, ну ли, как в этой статье Aqua Medic Qube 50 plant.
Всем спасибо, всем травославным братьям и сестрам – респект!
Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки
Сколько времени освещать аквариум — правила расчета продолжительности освещения и светового дня.
Правильное освещение аквариума это давний вопрос жарких дискуссий и споров даже опытных аквариумистов. Чаще всего обсуждают лучшие источники света, их спектр и мощность.
В данной статье давайте рассмотрим другой немаловажный аспект, а именно — продолжительность освещения.
Норма времени освещения аквариума
Сколько же времени должен гореть свет в аквариуме, чтобы растения и рыбки в нем развивались как в естественной среде, чувствовали себя как дома и им ничто не мешало?
Большинство аквариумных растений это выходцы из тропических областей нашей планеты. А там длительность светового дня не зависит от времени года и примерно всегда одинакова – порядка 12 часов.
Если еще учесть коэффициент преломления светового потока в воде, то нормальная освещенность в природных водоемах и вовсе не превышает 10 часов.
Именно такая продолжительность светового дня благоприятна для большинства растений.
Исходя из этого, следует главная рекомендация и правило – общее время освещения аквариума нельзя превышать 12 часов.
Если вы его нарушите, то ждите бурного роста водорослей. С чем это связано?
У всех нормальных тропических растений, фотосинтез после 12 часов непрерывного света спадает, а вот у водорослей, которые больше относятся к умеренному климату — нет.
В результате у них исчезают естественные соперники и все питательные вещества они начинают поглощать в одиночку, без какой-либо конкуренции. Отсюда и возникает их чрезмерный рост и цветение.
3 фактора влияющие на продолжительность подсветки
Однако помимо этого, продолжительность светового дня в аквариуме зависит от 3-х главных факторов:
- от интенсивности или яркости освещения
Например, для люминесцентных светильников это будет 10-12 часов, а для металлогалогеновых – всего то 6-8 часов.
Такое же малое время подходит для аквариумов, где нет богатых растений, а обитают в основном рыбки, камушки или коряги для украшения.
При этом для рыб включать и выключать свет можно абсолютно в любое время. Им не обязательно соблюдать какой-то определенный режим. Самое главное, чтобы в какой-то заданный промежуток времени было темно.
- отсутствие или наличие подачи углекислого газа
Например, у вас СО2 в воду попадает естественным путем через открытый верх. Принудительной подачи нет, и поэтому зачастую наблюдается его недостаток.
К чему это приводит и как это связано с продолжительностью освещения? При недостатке углекислого газа, растения начинают вырабатывать запасенные на этот случай фосфаты.
А это в свою очередь ведет к бурному цветению водорослей. Поэтому вам крайне желательно знать, за сколько часов освещения, содержащийся СО2 в воде истощается до минимума. На этом и заканчивать подсветку, сделав перерыв.
Как только СО2 восстановится до нормального уровня, светильники можно запускать вновь. Проведите такие замеры один раз и в дальнейшем придерживайтесь графика.
Определяют концентрацию углекислого газа при помощи акватестеров и индикаторных жидкостей.
- использование удобрений
Когда удобрения вносят строго по дозированной порции, рассчитанной производителем, то световой день для нормального поглощения всех элементов может увеличиться, от расчетного 8-10ч до 11ч.
Иначе часть полезных веществ будет просто засорять банку, никак не впитываясь и не влияя на рост зелени.
Как видите, данные факторы влияния могут существенно изменить время, поэтому интенсивность и продолжительность светового дня подбирается для каждого аквариума индивидуально.
Расчет по наблюдениям и минимальное время
Очень удобно в этом деле первоначально ориентироваться по длинностебельке.
К примеру, вы понятия не имеете даже примерное время освещения. Включаете утром свет и наблюдаете.
Как только макушка у растений начинает сглаживаться и листья закрываться — это и есть сигнал отхода ко сну и приглушения лампочек. Записываете это фактическое время и далее используете именно его, а не советы теоретиков из интернета.
При этом отключать свет нужно не сразу, а примерно через час, полтора.
Тем не менее, даже без практических опытов и наблюдений, существует несколько правил и норм, которыми необходимо руководствоваться при подборе продолжительности освещения аквариума.
Как мы уже выяснили ранее, общее время освещения не должно превышать 11-12 часов в сутки. При этом и слишком короткие промежутки дают негативные последствия.
Поэтому рациональный минимум для большинства флоры и фауны – 8 часов.
Самый оптимальный вариант, если вы не хотите заморачиваться с практическими наблюдениями — от 9 до 10 часов в день.
Освещение аквариума ночью
Когда лучше использовать это время, днем или ночью? Аквариумисты не рекомендуют освещать растения по ночам в полной темноте. Делать это лучше в дневное время.
Дело в том, что естественный свет днем, по любому присутствует у вас в комнате. В итоге искусственные ночные 10 часов подсветки, будут избыточными в совокупности с естественным светом утром и в обед.
А значит, опять можете сказать “привет” водорослям.
Интенсивность и яркость подсветки
Теперь затронем вопрос интенсивности и яркости освещения. Как правильно подобрать мощность и количество светильников разного исполнения, от простых или люминесцентных до светодиодных, подробно говорится в статье ниже.
Кратко по яркости можно сказать, что для медленного травника хватает 40 люмен на каждый литр воды в емкости. Для форсированного травника – 60 Лм/литр.
После того, как вы выбрали понравившийся светильник и определились со временем его работы, не рекомендуется его включать сразу же на полную мощность. Растения должны к нему привыкнуть.
Поэтому с помощью диммера нужно сделать так, чтобы лампочки в самом начале светили максимум на 2/3 от своего пика. Продолжайте такое неполноценное освещение примерно 1 неделю и внимательно наблюдайте за растениями.
Если все растет и развивается нормально, то можно добавить немного яркости и продолжить наблюдения. Если передняя стенка аквариума начнет быстро зарастать и зеленеть – это первый признак переизбытка света.
В этом случае убавляете мощность на одну ступень.
А что делать, если диммера у вас нет и нечем искусственно регулировать яркость и интенсивность освещения? В этом случае придется постепенно сокращать продолжительность светового дня от первоначальной расчетной.
Начните с 30 минут и если изменений не будет, то убавьте на 1 час.
Есть еще другой вариант – просто поднимите светильник немного выше.
Высоту подбирайте экспериментально по результатам наблюдений за передней стенкой. Она не должна быстро зарастать.
Естественное освещение и место установки аквариума
Также не забывайте, что в аквариум не должны попадать прямые лучи солнца. Яркое солнце способно не только осветить, но и нагреть воду.
Что опять же понравится не всем представителям флоры и фауны.
Наша умеренная климатическая зона и прямые солнечные лучи подходят не всем видам зелени. В особенности тропическим представителям.
Для некоторых экземпляров может потребоваться даже боковая или угловая засветка.
Исходя из этого, размещайте аквариум возле боковой стенки от окна, в дальнем углу комнаты, либо встраивайте в ниши подальше от прямого солнца.
Это поможет дозировать свет в такой пропорции, как вы изначально и задумали. Никаких погрешностей и влияния естественного освещения не будет.
Ступенчатое освещение травника
Еще можно сделать ступенчатое освещение.
То есть, часть ламп или один канал светильника светит всю продолжительность светового дня, например 9 часов. А другой канал или другая часть ламп, включается только спустя 2 часа после запуска первого.
Далее они светят уже вместе в течение 5 часов. За 2 часа до полного выключения света опять гаснет часть ламп, а оставшиеся догорают до самого конца светового дня.
Тем самым вы имитируете естественные пики максимального освещения в аквариуме.
То же самое умеет проделывать специальный контроллер с возможностью имитации рассвета и заката. Правда он выводит освещенность на полную мощность плавно и постепенно, а не ступенчато.
Резкое выключение света может вызвать стресс у молодых саженцев. И они так и не приспособившись к подобным условиям, начнут менять свой первоначальный цвет.
То же самое относится и к резкому появлению света после ночного перерыва. Например зимой, когда за окном рано утром еще темно, не стоит сразу же врубать лампы аквариума на полную.
Рекомендуется сначала включить общий свет в комнате, и только через 15 минут запускать аквариумное.
Летом подобной процедуры проделывать не нужно.
Перерыв в течении дня
Некоторые делают перерыв в световом дне для борьбы с образованием водорослей. Допустим общая продолжительность светового дня у вас 10 часов.
Утром вы включаете свет на 5 часов, а затем на 4 часа таймер его отключает. Далее свет вновь запускается на оставшееся время.
При этом ”темная пауза” не должна быть полностью темной.
В комнате должен присутствовать слабый солнечный свет от окна, либо от люстры или бра. В естественной среде тропической зоны, действительно часто случаются такие затемнения во время грозы.
И большинству растений к этому не привыкать. А вот водоросли подобное почему-то недолюбливают и их рост заметно снижается.
Кроме того, это полезно и с эстетической точки зрения. Вечером придя с работы вы сможете на полную насладиться красивым видом плавающих рыбок и зеленых растений.
Если не делать перерыв, то после включения утром в 7.00 и ухода на работу, ваш аквариум согласно ранее приведенным рекомендациям, должен отключаться около 18.00. Вот и получится, что весь вечер вы проведете возле темной емкости с водой, так и не насладившись результатами своего труда.
Поэтому такой перерыв, помимо борьбы с водорослями, весьма полезная штука и услада для глаз.
Как освещение влияет на СО2
Кроме того, как показали эксперименты, при организации пауз в освещении, в темную фазу возрастает выделение СО2.
Соответственно у вас уже не будет ярко выраженного углекислородного голодания, и резких перепадов содержания СО2 в аквариуме.
Реализовать все это можно при помощи недорогих и легко доступных таймер розеток.
А если вы уезжаете на несколько дней в отпуск и таймера у вас нет? Тогда постарайтесь по максимуму добавить естественного света в комнату. Раздвиньте шторы или жалюзи.
Ничего страшного не случится, если рыбки и растения несколько дней побудут на естественном освещении. По крайней мере это будет гораздо лучше, чем оставить светильник включенным в режиме 24/7.
Если у вас, несмотря на все рекомендации все-таки произошла вспышка роста водорослей, то необходимо в первую очередь выяснить причину их появления и устранить ее.
Во многих случаях здесь помогает уменьшение интенсивности освещения и сокращение светового дня разово на 2-3 часа. После того как водоросли ушли, можно экспериментально выяснить требуемую продолжительность, добавляя время в течение нескольких дней по 30 минут.