Почему индукционная плита работает прерывисто

Варочная панель работает рывками.

При включении двух Power конфорок всё работает хорошо. Также при включении двух обычных всё работает хорошо. Но когда вместе с двумя Power или одной из них включаешь обычную конфорку начинаются импульсы на всех включенных конфорках. Конфорки включал на максимальный нагрев, на средний, без изменений. Как только включаешь другую конфорку начинаются рывки. Не подскажете в чём дело.

Комментарии 3

2 года назад

«4.8 Функция Система управления мощностью

• Конфорки объединяются в группы согласно их расположению и номеру фазы в варочной панели.
• Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляет 3700 Вт.
• Данная функция делит мощность между двумя конфорками, подключенными к одной фазе.
• Функция запускается, когда общая электрическая нагрузка конфорок, подключенных к одной фазе, превышает 3700 Вт.
• Данная функция уменьшает мощность, подводимую к двум другим конфоркам, подключенным
к той же фазе.
• В зоне дисплея, относящейся к конфорке, мощность которой снижена, поочередно отображаются два уровня нагрева.

Свернуть ответы 2

Пришелец-RD3357
2 года назад

Спасибо за ваш ответ. Самое странное в том что когда я включаю две Power конфорки на максимальный нагрев всё работает хорошо. Но когда я включаю одну Power конфорку и одну обычную то начинаются рывки. Я не думаю что две Power конфорки на максимуме потребляют меньше.

Варочная панель отключается при нагревании

Если варочная панель отключается при нагревании прямо во время приготовления еды, это становится большой проблемой для пользователя. В некоторых случаях такая неприятность нормальна и объясняется конструктивными особенностями и принципом работы бытовой техники. В других ситуациях дело в нарушении пользователем правил управления либо условий эксплуатации прибора или его отдельных конфорок. Но иногда возникают требующие обязательного ремонта поломки.

В этой статье расскажем, почему отключается варочная панель во время работы, каковы причины этой проблемы, а также как устранять неисправности. Рассмотрим все возможные случаи, ответим на частые вопросы.

Особенности неисправностей

В отличие от привычной плиты, варочная панель имеет более сложную конструкцию с многочисленными элементами, которые должны обеспечивать бесперебойную работу и автоматизировать некоторые процессы. И такое непростое устройство, с одной стороны, упрощает жизнь. Но с другой, могут возникать проблемы, требующие решения, в том числе с ремонтом.

К самым распространённым неисправностям современных варочных панелей относят:

устройство включается и выключается сразу после активации конфорки нажатием на нужную кнопку панели управления;
на дисплее появляются числовые и буквенные символы ошибок с определёнными кодами;
прибор совсем не включается (при этом может гореть индикатор остаточного тепла);
не работает только одна конфорка или несколько;
не активна функция автоматического нагревания;
обычная электрическая или индукционная плита включается и какое-то время работает, но потом самопроизвольно прекращает нагрев.

Все эти проблемы актуальны и для обычных электрических панелей, и для индукционных. Газовые плиты и поверхности обычно функционируют без сбоев, но и они могут демонстрировать неисправности, в том числе отключения при нагреве или при зажигании пламени. Виды техники имеют существенные отличия в конструкции, поэтому для них возможные причины поломок стоит рассмотреть отдельно.

Электрические панели

Варочные электрические стандартные панели оснащены классическими нагревательными элементами, которые нагреваются под действием тока и передают тепло рабочей поверхности. От последней тепловая энергия поступает на посуду и её содержимое.

Почему варочная панель отключается сама по себе? Для электрической техники причины могут быть следующими:

Нарушения, локализующиеся в контактной группе. Ремонт обязателен.
Размыкания цепи. Участки подключения со временем расшатываются либо окисляются, что провоцирует отсутствие непрерывного прохождения электричества.
Неисправность переключателя, отвечающего за изменения уровня мощности по мере нагрева. По этой причине варочная панель включается и сначала работает, но потом почти сразу отключается. Нужен ремонт.
Включение защиты от перегрева и последующего перегорания главных узлов. Такой механизм может срабатывать при очень высокой температуре раскалённого нагревательного элемента или при недостаточном отведении тепла из корпуса. Последняя причина – проблема, связанная с поломкой вентиляторов системы охлаждения либо с неправильной установкой, при которой под варочной панелью нет свободного пространства для циркуляции воздуха (например, снизу рядом поставлена посудомоечная машина или независимый духовой шкаф, который должен монтироваться отдельно).
Работа устройства защитного отключения (УЗО) либо предохранителя. Такие приспособления при возникающих неисправностях сети, например, утечках тока или коротких замыканиях прерывают подачу электроэнергии. А так как варочная панель должна работать от отдельной линии электропитания, то остальная техника при этом может продолжать функционировать.
Некорректная работа температурного датчика, термореле. По этой причине нормальная температура может восприниматься как очень высокая, вследствие чего варочная панель выключается из-за распознанного перегрева.
Требующая ремонта поломка термостата, терморегулятора. При такой неисправности не будет поддерживаться выбранное пользователем температурное значение. И если показатель превысит допустимую величину, включится защита от перегрева.
Повреждения нагревательных элементов-блинов. Если в них есть трещины, то через такие зазоры внутрь может попадать вода из-за конденсата или выкипания содержимого посуды. Это провоцирует короткие замыкания, вызывающие последующие отключения.
Неисправность платы управления либо реле. При таких проблемах часто случаются разные сбои.
Наличие на плате электроники высохшей жидкости или конденсата.
Блок управления, который работает некорректно. Именно он запускает нагрев при нажатиях на кнопки панели.
Попадание воды в блок питания. Оно происходит при активном кипении. Обычно поверхность из стеклокерамики или стекла надёжно защищает все важные элементы, но при её трещинах влага всё же может проникать внутрь.
Слабая, старая проводка. Вероятно, сеть просто не выдерживает нагрузку, возникающую при работе техники. При этом панель включается, даже некоторое время работает, но спустя 20-30 секунд или больше по мере нагрева до заданной температуры вдруг отключается. При превышении предельного значения потребляемой мощности автомат прекращает подачу электроэнергии.
Некачественная пайка реле при сборке. Из-за неё происходит сильный нагрев контактов, что провоцирует сгорание коммутационного аппарата.
Автомат, установленный на электрощитке, не рассчитан на создаваемую варочной панелью нагрузку. Когда значение увеличивается по мере нагрева, устройство в автоматическом режиме обесточивает проводку в квартире или доме.
Случайные нажатия на кнопки выключения. Сенсорные элементы управления очень чувствительны, поэтому даже при незаметных прикосновениях к ним кухонным полотенцем или фартуком может происходить отключение. А иногда оно обусловлено попаданием на сенсоры пищи.
Случайная блокировка панели управления. Она тоже происходит при случайных нажатиях на несколько кнопок одновременно.

Индукционные модели

Принцип работы такой техники заключается в процессе индукции – создания электромагнитного поля, прохождения вихревых токов через дно посуды и передачи тепловой энергии содержимому сковороды или кастрюли.

Почему индукционная плита отключается во время функционирования? Причины могут быть теми же, что и для электрических моделей. Но есть и специфические, обусловленные принципом работы индукции.

Если плита нормально включается, некоторое время работает, а потом вдруг выключается, это может быть обычным явлением при выборе малой мощности. Дело в том, что нагрев в индукционных плитах не постоянный, а прерывистый, импульсный. И чем меньше мощность, тем чаще катушка выключается. Это может быть заметно по кипящей жидкости: она сначала активно бурлит, а потом процесс становится менее интенсивным или совсем прерывается. Если с вашей плитой происходит то же самое, попробуйте просто выбрать более высокую мощность. Тогда нагрев станет непрерывным.

Если варочная поверхность включается, далее некоторое время работает без нареканий, а потом вдруг выключается даже на средней или большой мощности, причины могут быть такими:

Использование посуды с тонкими стенками и дном. Даже если она совместима с варочной индукционной панелью, при сильном нагреве предмет может деформироваться. В итоге дно будет изгибаться, становиться неровным. Вихревые токи не смогут проходить через него, и конфорка просто выключится, «подумав», что на поверхности ничего нет. Для индукции лучше применять толстодонные сковороды и кастрюли.
Случайное сдвигание посуды с конфорки. Зона нагрева должна быть занята дном сковородки или кастрюли минимум на 75%. При смещении же происходит автоматическое отключение, так как панель воспринимает это, как полное отсутствие предмета на конфорке, которая работает.
Потеря сигнала, поступающего с блока управления. Катушка просто отключается, нагрев прекращается.
Вы включили плиту, но на протяжении 10 секунд не успели ничего сделать (поставить посуду). Если конфоркой не пользоваться, она отключается.
Установка таймера на короткое время. Возможно, вы выбрали его неверно, к примеру, перепутав часы с минутами.
Работа непрерывно в течение двух часов. В таком случае активируется защитное отключение. Повторное включение будет возможным лишь после полного остывания варочной панели.

Газовые панели

В газовых плитах и панелях такого обилия электроники, как в электрической и индукционной технике, нет, и система управления гораздо проще, поэтому риски поломок с отключениями гораздо меньше. И всё же сбои в работе тоже возможны. Если панель или плита выключается спустя несколько секунд после зажигания огня конфорки, это может быть обусловлено следующими неисправностями или иными причинами:

Засорение, сильное загрязнение горелок. Они могут забиваться капающим из посуды жиром, частицами пищи, продуктами горения газа, копотью. В таком случае жар недостаточный либо неравномерный из-за сужения просветов отверстий. Система газ-контроля считает, что пламя отсутствует, поэтому срабатывает защитный механизм, который перекрывает подачу топлива. Газ перестаёт идти через форсунку. Этот сбой в работе легко устраняется. Просто снимите горелку, тщательно её очистите и установите на прежнее место, проконтролировав правильность положения.
Перекос, неправильное расположение конфорки. Возможно, она случайно сдвинулась и стоит так, что газ не может выходить корректно, пламя становится неравномерным либо слишком слабым. В этой ситуации снова активируется система газ-контроля. Следует проверить корректность установки детали и разместить её правильно, ровно.
Снижение давления топлива, поступающего из центрального газопровода или баллона. Если при централизованной подаче параметры системы обычно стабильны и меняются только при серьёзных авариях, то при использовании для работы плиты или панели баллона контролировать количество остатка его содержимого сложно. Давление баллонного газа может снижаться из-за заканчивающегося газа, частично перекрытого, повреждённого или засорённого вентиля, повреждений самой ёмкости и утечек, замерзании резервуара (если он находится на открытом пространстве на морозе), а также сломанного редуктора. В таких случаях газ поступает в малых количествах, которых недостаточно для поддержания горения огня. Происходит срабатывание газ-контроля.
Неисправность системы газ-контроля. Именно она ответственна за перекрывание газа. Если механизм работает неисправно, огонь может тухнуть прямо во время приготовления еды на плите или газовой панели.

Как выявить неисправность?

Если выключается варочная панель во время работы, то что делать в этом случае? Самый лучший вариант – обратиться к специалисту. Если техника находится на гарантии, и её срок её не кончился (обычно он длится 1-2 года), то в сервисном центре выполнят полную диагностику и проведут ремонт бесплатно. В ином случае можно вызвать опытного частного мастера.

А возможно ли определить причины неисправности самостоятельно, без помощи профессионалов? Оценить корректность работы панели реально, но только если вы владеете соответствующими навыками разборки техники и знаниями в сфере электроники. Причём схему устройства нельзя найти в обычной прилагаемой производителем инструкции. Поиск такой информации в интернете тоже может не привести к ожидаемым результатам.

Если вы готовы рискнуть и выявить причины неисправности своими силами, то действуйте по такому алгоритму:

Начать следует со снятия верхнего рабочего стеклокерамического или стеклянного покрытия варочной поверхности. Под ним находятся нагревательные элементы либо индукционные катушки. Тут же расположена система охлаждения с вентиляторами.
Осмотрите тщательно все детали, открывшиеся после демонтажа верхней панели, на предмет оплавления, копоти, наличия влаги, изменения цветов элементов электросхемаы или обмотки, разрывов контактов.
Если визуальное изучение не помогло, придётся диагностировать варочную панель полностью. Если удастся, найдите принципиальную схему техники. Она может иметься на официальном сайте компании-изготовителя или на одном из тематических форумов.
Сначала нужно проанализировать всю группу питания, в которую входят блок предохранителей, контакты, а также кабели. Всё это рекомендуется прозвонить специальным прибором – мультиметром. Если есть пробитые участки, требуется их замена (как правило, ремонт невозможен).
Если отключается индукционная панель, то нужно выполнить тщательный осмотр её катушек. Намотка должна быть ровной и равномерной, без касаний либо сильных зазоров между витками, без нагара, без наличия посторонних предметов, которые проводят ток.
Далее анализируется работа температурных датчиков. Нужно выяснить их проводимость, которая изменяется при нагреве. Для этого потребуется мультиметр, а источником локальной тепловой энергии может быть, например, фен или паяльник.
Нужно проверить контакты в участках соединений проводов с высокочастотным генератором и индукционной катушкой. Цепи необходимо прозвонить, используя мультиметр.
Далее осматривается внимательно плата управления, которая в условиях частых термических воздействий в ограниченном пространстве может покрываться трещинами. Нужно изучить токопроводящие дорожки. Чтобы заметить их дефекты, можно использовать увеличительное стекло, а также мощный фонарь.
Зону нагрева, вызывающую сомнения, нужно снять. Вместе с нею демонтируется и модуль генератора. Проверяется плата. При выходе из строя отдельных компонентов обычно меняется оттенок контактных групп либо корпуса, так что проблемы видны сразу. Идентифицировать неисправный электронный элемент варочной поверхности можно по его маркировке. Если таковой нет, или символов не видно, загляните в принципиальную схему. Вышедшую из строя часть нужно заменить.
Если конфорки варочной поверхности одинаковые, целесообразно поменять плату генератора. Так вы сможете найти не функционирующий элемент путём исключения и будете знать точно, что не работает: непосредственно катушка или же управление.

Совет! Каждый этап разборки желательно фиксировать на фото, чтобы после проведённой диагностики иметь возможность правильно собрать варочную панель, не нарушив последовательность установки деталей и их подключения.

Возможные коды ошибок

Запустив в варочной электрической либо индукционной панели программу самодиагностики, можно причину отключений при работе определить по коду. Рассмотрим основные часто встречающиеся комбинации, а также расскажем, что они значат:

E0, E3, EA, E10, F15, E, E22, E4. Катушка перегрелась. В таких ситуациях нагрев варочной поверхности отключается.
E1, F85, E25, E3, E6, EF35. Перегрелись внутренние элементы техники, и тоже сработало защитное отключение.
ER, F16, E5, ER26, E8, E7. Напряжение питания является неверным.

Важно! Коды зависят от конкретных производителей и моделей варочных панелей. Иногда индикация на дисплее сопровождается характерными звуками – акустическими сигналами.

Подведём итоги

Любая варочная панель, как индукционная, так и электрическая, может работать со сбоями. Если она начинает отключаться спустя некоторое время после включения, то причины могут крыться как в неисправностях, так и в нарушениях владельцем правил эксплуатации техники.

Некоторые проблемы можно решить самостоятельно, достаточно лишь изучить прилагающуюся инструкцию. Но не всегда целесообразно и возможно пытаться чинить панель своими руками. Во-первых, можно просто не найти поломку и даже усугубить ситуацию. Во-вторых, некоторые детали сложно найти в открытом доступе.

Сложные неисправности приводят к неизбежному ремонту. Но иногда он требует настолько больших затрат, что рациональнее приобрести новую варочную панель вместо старой плиты. Выбрать её вы сможете в нашем интернет-магазине.

Новая индукционная плита работает импульсами, рывками, сама включается и выключается: это нормально?

Индукционная варочная панель при включении конфорки самостоятельно отключается, не греет постоянно. Так должно быть? Не опасно пользоваться такой печкой? Должна ли конфорка греться постоянно или допускаются самопроизвольные ее отключения?

комментировать

в избранное

stawr os [25]

2 года назад

В большинстве индукционных плит индукционная катушка, то есть нагрев посуды, работает непрерывно при установке значения мощности от 1000 ватт и выше. Мощность ниже 1000 ватт обеспечивается просто прерывистым режимом работы индукционной катушки. Чем меньше установленная на регуляторе мощность, тем больше перерыв в работе катушки.Так на мощности 200 ватт катушка работает только 1/5 часть времени цикла, 4/5 времени она просто выключена. Вот такая нехитрая «регулировка» мощности у индукционных плит. Это приводит к такому недостатку индукционных плит как «эффект прерывистого кипения» , то есть на мощности например 200 ватт ( что соответствует слабому огню на газе) ваш борщ будет то вскипать, то переставать кипеть, что конечно так или иначе скажется на вкусовых качествах борща. Избавится от этого эффекта на малых мощностях практически невозможно. Уменьшить его можно применив посуду с толстым дном, например чугунную, вместо современных кастрюль со значком «под индукцию» с тоненьким слоем магнитного материала на дне, которые демонстрируют «прерывистое кипение» во всей его красе. Или можно подложить под тонкостенную кастрюлю стальную пластину толщиной 4-5 мм, которая при отключении индукционной катушки будет медленно отдавать тепло кастрюле , замедляя процесс остывания вашего борща до нового цикла включения катушки.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Особенности ремонта индукционных плит

В последнее время индукционные плиты набирают такую же популярность, как и остальные разновидности данного вида кухонной техники. Однако как и любое устройство, иногда они выходят из строя. Хотя в сервисном центре владельцу помогут быстро решить эту проблему, человеку, разобравшемуся в устройстве плит, будет по силам устранить поломку самостоятельно. Тем более в таком случае произойдет значительная экономия денежных средств.

Устройство индукционных плит

Индукционная плита функционирует гораздо безопаснее и эффективнее, чем обычная, оборудованная чугунными конфорками. Ее работа происходит за счет электромагнитной индукции – вихревые токи разогревают металл. Поверх индукционной панели располагается стеклокерамический лист, а внутри нее размещается замкнутая обмотка, проводящая ток с высокой частотой, показатели которой колеблются в границах от 20 до 60 килогерц.

Таким образом, индуктивный ток подается ко дну кастрюли, представляющей собой вторичную обмотку. Как результат, очень быстро нагревается посуда и прогревает саму плиту. Иными словами, высокочастотное магнитное поле создает индукционные токи. Разогрев происходит благодаря тому, что металл используемой посуды поглощает энергию данных полей.

Функционирование индукционной плиты невозможно без нескольких базовых частей.

Датчик температуры контролирует, насколько сильно прогрелось устройство. Если что-то вышло из-под контроля, то именно он отключит питание. Катушка, являющаяся первичной обмоткой, выглядит как проводник из меди, уложенный спиралью. Вместе с ферритами, размещенными в корпусе, она образует ферромагнитный комплекс. У печатной платы генератора имеется теплоотвод с вентилятором. Наконец, обдув осуществляется за счет корпуса генератора.

Частые неисправности

Чаще всего потребитель сталкивается с тем, что одна или несколько конфорок не включаются, плита издает странные звуки, плохо прогревает или самостоятельно перестает работать. Суть наиболее часто встречающейся ситуации заключается в том, что плита плохо греет. Это даже нельзя назвать поломкой, ведь проблема возникает, если дно используемой емкости сместилось относительно центра, либо же ее диаметр оказался намного меньше, чем варочная поверхность.

Если перестала работать одна или несколько конфорок, то необходимо проверить, сохраняется ли их питание, так как при перегреве могут выйти из строя несколько деталей. Недостаточное прогревание может произойти и по причине неправильной последовательности включения.

Как правило, для запуска индукционной плиты, необходимо сперва выбрать используемую конфорку при помощи сенсоров, а затем уже настроить на ней требуемую мощность.

Если порядок нарушен, то ничего не заработает. Когда сенсорная поверхность не реагирует на прикосновения, проблема может оказаться в банальном загрязнении. Прочистив, необходимо проверить еще раз – если не помогло, то стоит осмотреть соединительные шлейфы, объединяющие схему индуктора и управляющую панель.

Когда температура варочной поверхности перестает отображаться, затруднение может оказаться в сломанном термодатчике. Иногда поломки возникают у вентилятора, основная задача которого заключается в охлаждении. Решением может стать починка датчика температуры. Если же вентиляционная система перестала работать вообще, то произойти это могло либо из-за перегоревшего мотора, либо из-за того, что сломалась цепь управления.

Иногда варочная панель сама выключается. Это может случиться при использовании неправильной посуды – из материала, не имеющего пометки «для индукционных плит». Стоит упомянуть, что не следует задействовать все емкости, выполненные из немагнитных материалов, то есть алюминия, медных сплавов, а также нержавейки.

Нагреватели могут самостоятельно отключиться и по нескольким причинам, указанным в инструкции. Например, по сигналу таймера или же по достижению двухчасового периода эксплуатации. Также конфорки перестанут работать, если за 10 секунд после их включения не произошло ни одного дальнейшего действия.

Индукционная плита шумит, когда в устройстве активирована чересчур сильная мощность нагревателя или же готовка осуществляется в неподходящей посуде. К примеру, шум появляется, когда дно кастрюли оказывается слишком толстым или тонким либо обладает слишком маленьким диаметром.

Когда сгорает предохранитель, варочную поверхность становится невозможно активировать вообще. Происходит это либо если он не справился с нагрузкой, либо же транзисторы закоротили. Перегрев варочной панели может быть вызван либо ее загрязнением, либо попавшей избыточной жидкостью. Обмотка же перегревается, когда вся конструкция размещается не на твердой поверхности, и начинается проседание техники под тяжестью используемой посуды.

Если индукционная плита щелкает во время готовки, то сперва стоит изучить инструкцию – для некоторых моделей такой «сопроводительный эффект» считается нормой. Не стоит также переживать, если устройство гудит, трещит или пищит – эти звуки издают индукционные катушки, взаимодействуя с посудой. Когда сильно нагревается поверхность индукционной плиты, а также то, что под ней, стоит проверить, не разместились ли в шкафчиках металлические предметы, например, столовые приборы.

Наконец, если при запуске выбивает автомат, то в первую очередь следует проверить его состояние. В ином случае проблема будет либо в подключении, либо в нагревательном элементе.

Подготовка к ремонтным работам

После того как все возможные причины неполадок проверены, приходится переходить к ремонту. Подготовка обязательно начинается с того, что плита отсоединяется от питания, в данном случае электрического. Кстати говоря, перед этим стоит выяснить, а исправна ли сама розетка. Выполнить это получится при помощи другого, однозначно работающего прибора. Следом демонтируется поверхность, чтобы иметь возможность работать с самой индукционной системой.

Первым делом стоит визуально оценить, все ли в порядке с элементами. К примеру, копоть, изменившийся оттенок и другие следы должны сразу насторожить. Далее начинается полноценная проверка всех составляющих.

Контакты, кабель и предохранители оцениваются при помощи мультиметра – в случае обнаружения сопротивления на участках цепи проводится замена сломанных элементов. Спирали индукционных катушек проверяются на предмет отсутствия трещинок и касаний между отдельными витками. Датчики температуры опять же контролируются при помощи мультиметра. На следующем этапе происходит тестирование проводков, идущих от индукционной катушки до генератора. Далее при помощи обычной мощной лампочки и лупы предстоит выяснить, не появились ли трещины на плате управления. Последние способны спровоцировать разрыв дорожек, проводящих ток.

По завершении отдельно осматривается база неработающей конфорки, в случае наличия таковой.

Как отремонтировать?

Чтобы своими руками провести ремонт индукционной плиты, необходимо сразу же подготовить инструменты для диагностики, паяльник и устройства для пайки. Как правило, причиной становится либо неправильная эксплуатация, либо заводской брак, либо попадание жидкости внутрь корпуса.

Если плита не включается, то виной может быть неисправность шнура питания или же проблема штепсельной вилки. Ремонт в этих ситуациях проводится следующим образом: плита разбирается, проводится обрезка провода у входа в бытовой прибор, после чего зачищаются жилы из меди. Оценив состояние проводника при помощи мультиметра, необходимо удалить ту часть проводка, которая пока пребывает в корпусе. Наконец, происходит монтаж шнура питания и правильное подключение пары основных жил с заземляющим проводником. Штепсельная вилка также отрезается и меняется на разборное трехконтактное изделие.

Когда причиной поломки является испорченный предохранитель, достаточно будет, разобрав прибор, заменить вышедшую из строя деталь и вернуть индукционную систему в изначальное состояние. Чтобы вернуть в строй модуль управления либо же сенсорную панель, также придется приобрести исправный элемент и провести замену. Разболтанные прижимающие пружины чинятся еще проще – их просто следует подтянуть до того уровня, который требуется, согласно инструкции.

Обрыв проводков, соединяющих катушку и электросеть, удастся ликвидировать, если профессионально спаять их концы. Перегоревшую катушку достаточно будет заменить на новую, но лучше все-таки доверить этот процесс специалисту.

Отдельно стоит упомянуть, что при неправильной эксплуатации на стеклокерамической поверхности могут появиться трещины. Самостоятельный ремонт в этом случае невозможен, поэтому единственное решение – это замена стекла, выполненная профессионалами.

В целом базовый ремонт оборудования проще проводить по определенному алгоритму. Сперва осматривается электрический провод на предмет перегибов, разрывов и потертостей. В случае их наличия кабель просто меняется на новый. Если провод в порядке, то происходит демонтаж варочной поверхности. Открутив монтажные планки, придется приподнять панель и отсоединить провода, после чего ее можно окончательно снимать. Мультиметром оценивается состояние предохранителей и трансформатора. При необходимости детали меняются на новые. Далее осуществляется проверка всех проводов – сперва визуальная, а затем опять же мультиметром. Порванные или поврежденные составляющие меняются на новые.

Специалисты рекомендуют обращаться в мастерскую при выявлении серьезных неисправностей блока управления.

Как вариант, это могут быть вышедшие из строя электронные комплектующие, микротрещины на печатной плате или же проблемы с вентилятором. Не имея достаточных навыков, стоит обратиться к специалисту, способному справиться с задачей.

Из видео ниже вы узнаете много информации об устройстве плиты и ее ремонте.