УЗО типа «A» и «AC»: в чём разница и какое выбрать?
По току утечки все УЗО делятся на несколько типов. Тип «B» используется в промышленных сетях, а два других — типы «A» и «AC» — предназначены для гражданского строительства. Именно они нас сегодня интересуют. Только понимая разницу между ними, можно обеспечить необходимый уровень безопасности для людей и сохранность их имущества.
Основные типы УЗО
- Тип «AC». Защищает только от утечек переменного синусоидального тока. Используется в бытовых электрических сетях. Получил широкое распространение в силу относительно недорогой цены.
- Тип «A». Защищает от утечек переменного или постоянного импульсного (пульсирующего) тока. Используется в бытовых электрических сетях. Как правило, стоит дороже типа «AC».
- Тип «B». Защищает от утечек переменного или выпрямленного тока. Используется в производственных электрических сетях.
Чем отличается УЗО типа «A» от «AC»
Многие из нас со школьной скамьи помнят, что в бытовых электрических сетях протекает переменных ток синусоидальной формы. Казалось бы, в большинстве случаев можно использовать УЗО типа «AC», а для отдельных потребителей с импульсной нагрузкой — тип «A». Но не всё так однозначно. И дело здесь в самих потребителях.
Если внимательно посмотреть на современную бытовую технику, то становится очевидным, что многие электроприборы содержат импульсные блоки питания. То есть устройство подключают к сети переменного синусоидального напряжения. Потребляемый им ток, проходя через импульсный блок питания, преобразуется в другой вид. Синусоида превращается в импульсные полупериоды. Если на этом участке электрической цепи произойдёт утечка тока, то УЗО типа «AC» может на неё не среагировать и не отключить повреждённый участок цепи.
Сегодня импульсные блоки питания присутствуют во многих потребителях. Даже энергосберегающие лампы содержат компактные версии импульсных блоков питания. Если в устройстве что-то регулируется или имеются электронные компоненты, то почти наверняка можно говорить о присутствии в нём импульсного тока. Вовсе не обязательно, что УЗО типа «AC» не сработает на утечку импульсного тока. Но произойдёт это с большей задержкой времени и от большей величины тока утечки. А это уже может представлять серьёзную опасность для человека.
Итак, ключевое отличие состоит в том, что УЗО типа «A» способно обеспечить защиту как при синусоидальном, так и при импульсном (пульсирующем) токе утечки. Такие аппараты более предпочтительны, хотя и стоят дороже. УЗО типа «AC» защищает только при синусоидальном токе утечки. И это его главный недостаток, который нельзя не учитывать.
Какое УЗО лучше выбрать — типа «A» или «AC»
Помочь с выбором правильного устройства защитного отключения нам помогут нормативные документы. В частности, можно обратиться к ГОСТ Р МЭК 60755-2012 «Общие требования к защитным устройствам, управляемым дифференциальным (остаточным) током». Там приводятся конкретные рекомендации по применению различных типов УЗО.
Если говорить простым языком, то тип «A» предназначен для использования в установках, где имеются электронные выпрямители и фазоимпульсные регуляторы физической величины. То есть любые потребители, где можно изменить скорость, температуру, интенсивность освещения. Это может быть смена режима работы в микроволновой печи, скорость вращения барабана стиральной машины, температура кондиционера и др.
В свою очередь тип «AC» подходит для защиты цепей с резистивными нагрузками. Это могут быть простые осветительные приборы (лампы накаливания), электрические чайники, классические варочные панели, обогреватели без электронных компонентов и др. В любых других случаях, когда речь заходит о потребителях с электронными компонентами, лучше отдать предпочтение УЗО типа «A».
На практике принять решение можно и при отсутствии самих потребителей электроэнергии. Допустим, устройство защитного отключения устанавливается ещё на этапе сборки электрощита или шкафа управления. Если планируется подключать к нему несколько модульных автоматических выключателей, то высока вероятность подключения к сети электронного оборудования. И выбор здесь однозначно стоит отдать в пользу типа «A».
Также хорошим помощником являются инструкции к самим потребителям электроэнергии. Если открыть паспорт устройства и найти раздел о подключении к сети, то там наверняка будет написан тип УЗО, который необходим для защиты данного устройства. Обратите внимание, что это рекомендации специалистов, которые принимали участие в разработке и производстве данной техники. Уж им то доподлинно известно, какие токи в ней протекают.
Если говорить о стоимости, то устройства защитного отключения типа «A» стоят дороже, чем тип «AC». Но никакая разница в цене не сравнится со стоимостью человеческой жизни! Поэтому нужно чётко понимать, где следует использовать один тип, а где другой, независимо от цены.
Как правило, аппараты типа «A» выпускают на низкие токи утечки — от 10 мА до 30 мА. Это говорит о том, что они изначально предназначены для защиты человека от поражения электрическим током. А вот устройства типа «AC» часто встречаются на ток утечки 10 мА, 30 мА, 100 мА и 300 мА. Отсюда можно сделать вывод, что данный тип больше подходит в качестве противопожарного УЗО. О том, на какой ток утечки выбрать УЗО, вы можете прочитать в одной из наших статей.
В частном доме УЗО типа А или АС??
Здравствуйте уважаемые ГУРУ! Насколько актуально использование УЗО типа А или можно ограничиться АС? Первые прилично дороже. В чем между ними принципиальная разница при применении?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
10.11.2009 в 22:33
УЗО типа АС применяется только в крайних случаях по уважительной причине. финансовая сторона такой причиной не является. если есть хоть один прибор с импульсным блоком питания- дорога Вам за типом А
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 21.02.2009 Москва Сообщений: 3602
10.11.2009 в 22:57
2dima-26 ,прочтите: ,раздел»Чем отличаются типы А, АС, S УЗО?»
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 278
11.11.2009 в 13:29
посмотрел очень распространенную в Питере серию Домовой — все АС. Наверное шли по пути дешевизны
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
11.11.2009 в 17:51
А я вообще, УЗО тип А только на картинке видел. В магазинах («Метизы» например), про них даже и не слышали.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 26.10.2008 Киев Сообщений: 475
11.11.2009 в 18:20
Согласен я тип А тоже искал, редкость это, хотя цена оказалась сравнима с типом АС. Я в наших ценах ничего не понимаю.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 278
12.11.2009 в 09:52
странно — в наших инет-магазинах тип А значительно дороже — %-в на 80-90
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
12.11.2009 в 10:11
dmitriev01 написал :
прочтите: ,раздел»Чем отличаются типы А, АС, S УЗО?»
Особенно вдумчиво вот этот пассаж:При этом, из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, т.е. из-за пульсирующей утечки в одном приборе УЗО может перестать защищать всю линию.
Понять-бы как автор умудрился запихать постоянку в сеть с переменным током. Каждые 10мс ток в сети меняет знак.
По его теории наши старые ламповые усилки неработоспособны. (анодный ток есть всегда).
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
12.11.2009 в 12:01
filvik написал :
По его теории наши старые ламповые усилки неработоспособны. (анодный ток есть всегда).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 21.02.2009 Москва Сообщений: 3602
12.11.2009 в 13:08
filvik написал :
Каждые 10мс ток в сети меняет знак.
А привести доказательства что узо типа АС сработает в эти 10мс. Вы так и не смогли.
Значит Ваше замечание неактуально.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937
12.11.2009 в 13:37
Уж сколько раз в разных темах filvik у обьясняли, что в сети меняет знак не ток, а напряжение. А если нагрузка нелинейна (диод в простейшем случае), то ток НЕ будет совпадать с напряжением и может иметь постоянную составляющую. И схемы приводили, и графики токов и напряжений и разложения фурье. Тщетно.
Но до сих пор filvik так и не понял, в чём разница между постоянным током и постоянной СОСТАВЛЯЮЩЕЙ тока сложной несинусоидальной формы.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584
12.11.2009 в 14:01
Arr написал :
в чём разница между постоянным током и постоянной СОСТАВЛЯЮЩЕЙ тока сложной несинусоидальной формы.
Это конечно сложно, но понять можно и даже нужно Только утечка этой постоянной СОСТАВЛЯЮЩЕЙ тока сложной несинусоидальной формы через питание ТЭНа, компрессора или эл.двигателя в составе супер-пупер навороченного изделия с электронной схемой Мне кажется маловероятной.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 24109
12.11.2009 в 14:10
А через питание автоматики?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
13.11.2009 в 07:52
Arr написал :
Уж сколько раз в разных темах filvikу обьясняли, что в сети меняет знак не ток, а напряжение.
Ток есть следствие подключенной нагрузки, Вы можете создать в сети ток и напряжение разные по знаку в один момент времени (в домашней сети), давайте аргументируйте?
Arr написал :
А если нагрузка нелинейна (диод в простейшем случае), то ток НЕ будет совпадать с напряжением и может иметь постоянную составляющую.
В данном случае будет совпадать, ток будет однополярным импульсным, а пропустив его через транс (сердечник УЗО) .
Arr написал :
И схемы приводили, и графики токов и напряжений и разложения фурье.
Что является фильтром для выделения этой постоянной составляющей, сердечник УЗО явно отпадает.
Arr написал :
в чём разница между постоянным током и постоянной СОСТАВЛЯЮЩЕЙ тока сложной несинусоидальной формы.
При этом, из-за насыщения сердечника постоянным током такое УЗО утратит чувствительность и к утечкам переменного тока, авторство этой фразы принадлежит Kamikaze. Правда он за бывает что напряжение приложено переменное.
Kamikaze написал :
Сообщение от filvik
По его теории наши старые ламповые усилки неработоспособны. (анодный ток есть всегда).
Ошибаетесь.
Да ни, питание усилителя производится постоянным напряжением, а трансформирует он переменку. А у нас ситуация обратная питание переменка.
dmitriev01 написал :
А привести доказательства что узо типа АС сработает в эти 10мс. Вы так и не смогли.
Учите физику, афигеть.
ВТБ! написал :
А через питание автоматики?
Сопротивление генератора т.е. подводящей сети Вы знаете, ну а теперь попробуйте запулить ток противоположного
напрвления.
Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Какое из них выбрать?
Ноябрь 11th, 2014 
Рубрика: УЗО и дифавтоматы, Электрооборудование
Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».
В статье про разновидности и типы УЗО я вкратце упоминал о том, как при покупке УЗО можно отличить принцип его устройства, имеется ввиду, как отличить электромеханическое УЗО от электронного.
В сегодняшней статье я хотел бы остановиться на этом более подробно, а заодно рассказать Вам о преимуществах того или иного типа. Также хочу сказать, что данная статья относится к дифференциальным автоматам и некоторые примеры я буду приводить именно с ними.
Перед прочтением я рекомендую прочитать Вам следующие мои публикации:
- как выбрать и правильно купить УЗО
- как отличить УЗО от дифавтомата
- что выбрать — УЗО или дифавтомат
Итак, по принципу внутреннего устройства, УЗО и дифавтоматы разделяются на:
- электромеханические
- электронные
Электромеханические УЗО и дифавтоматы срабатывают независимо от наличия напряжения питающей сети.
Рассмотрим для примера устройство и конструкцию электромеханического дифавтомата DS201 C25, 30 (мА) от АВВ.
Снимем верхнюю крышку.
Для его срабатывания достаточно тока утечки, возникающего в поврежденной линии. При этом во вторичной обмотке дифференциального (тороидального) трансформатора возникает ток, который приводит к срабатыванию чувствительного поляризованного реле.
Реле в свою очередь приводит в действие спусковой механизм дифавтомата и он отключается.
Более подробно о принципе работы УЗО и дифавтоматов читайте здесь.
Для срабатывания электронного УЗО или дифавтомата необходимо напряжение, потому что их принцип работы несколько отличается от электромеханических устройств.
В качестве примера рассмотрим электронный дифавтомат АВДТ32 C16, 30 (мА) от IEK.
В корпусе электронного дифавтомата АВДТ32 установлена плата с усилителем, которая реагирует на возникновение малейшего тока во вторичной обмотке дифференциального трансформатора, усиливает его величину и создает импульс для срабатывания встроенного реле.
В данном примере усилитель выполнен на микросхеме. Иногда встречаются усилители на транзисторах.
Дифференциальный трансформатор имеет меньшие размеры, габариты и мощность, чем у электромеханических УЗО и дифавтоматов, потому как нет в этом потребности. Небольшой по величине ток во вторичной обмотке трансформатора усиливается платой усилителя и подается на исполнительное реле, которое в свою очередь действует на спусковой механизм.
Плата с усилителем питается с выводов контролируемой цепи, и если на плате исчезнет напряжение (например, произойдет обрыв нулевого провода), то в таком случае дифавтомат не сработает ни при каких обстоятельствах.
Электронный дифавтомат защищает розеточную линию, куда подключена посудомоечная машина. Предположим, что по некоторым причинам в этажном щите произошел обрыв нуля на квартирную группу.
Итак, произошел обрыв нуля на одной из квартирной групп. В этот же момент возникла неисправность в посудомоечной машине в виде замыкания фазы на ее корпус, т.е. опасный для жизни потенциал «вышел» на проводящий корпус машинки. Если в такой ситуации человек (не дай Бог) прикоснется к корпусу машинки, то электронный дифавтомат не сработает из-за отсутствия питания его внутренней схемы, а человек получит удар электрическим током.
Про последствия электротравм читайте следующие статьи:
- несчастный случай с электромонтерами в РУ-10 (кВ)
- несчастный случай с электромонтером в электроустановке 0,4 (кВ)
- групповой несчастный случай со смертельным исходом
Конечно же, вероятность возникновения приведенного выше примера очень низкая. Нужно чтобы в один момент оборвался и ноль, и произошло замыкание фазы на корпус в электрическом приборе, но тем не менее это нужно учесть.
Продолжим сравнение. Электромеханические устройства имеют более простую и надежную конструкцию. А вот у электронных устройств конструкция более сложная и вероятность ее отказов гораздо больше, например, при импульсных перенапряжениях в сети могут выйти из строя полупроводниковые элементы или микросхема.
Что же выбрать? Электронное УЗО или электромеханическое?
Отсюда напрашивается логический вывод о том, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими. Но распространены они ни чуть не меньше, т.к. по стоимости они ниже, чем электромеханические. Тем не менее, я все такие рекомендую применять электромеханические УЗО и дифавтоматы.
В настоящее время электронные дифавтоматы снабжают функцией защиты от повышения напряжения, т.е. если у него на выводах напряжение увеличится выше 240 (В), то он автоматически отключится. Примером такого дифавтомата может стать АВДТ-63М от EKF. Но лично я для защиты от повышения напряжения рекомендую использовать специально-предназначенные для этого устройства, например, однофазное реле RV-32A и трехфазное реле напряжения V-protector 380V.
Как отличить электромеханическое УЗО от электронного?
Как же отличить электромеханическое УЗО от электронного? Это довольно частый вопрос, который мне задают не только читатели сайта, но и обычные граждане, и даже коллеги электрики. К сожалению, большинство продавцов в магазинах и торговых центрах тоже не знают ответ на этот вопрос.
Итак, существует несколько способов. Прошу заметить, что все приведенные способы проводятся с отключенными от сети устройствами.
1. Схема на корпусе УЗО
Самый первый, но не простой способ — это рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО.
У электромеханических УЗО на схеме изображен дифференциальный трансформатор, вторичная обмотка которого напрямую соединена с поляризованным реле. Реле обычно обозначается прямоугольником или квадратом. От него пунктирной линией идет механическая связь со спусковым механизмом УЗО. Никаких связей (линий) с питающим напряжением сети на схеме нет.
Вот для примера электромеханическое УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от IEK.
Еще пример электромеханического УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от компании TDM.
У электронных УЗО на схеме всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу). Также Вы заметите там, линии откуда взято питание для этой платы: с фазы и нуля.
Вот для примера электронный дифавтомат АВДТ32 C16, 30 (мА) от IEK.
Также на всех схемах изображена кнопка «Тест» и схема ее подключения.
Боюсь, что первый способ отличить один вид устройства от другого не совсем простой, и без соответствующего опыта можно легко ошибиться. Поэтому предлагаю перейти к следующим способам, которые дадут 100% правильный результат.
2. Тест батарейкой
Для этого способа нужны элементы питания, или простым языком, батарейки. Можно использовать хоть пальчиковую «АА» 1,5 (В), хоть R14 1,5 (В), хоть «Крону» 9 (В), в общем любые батарейки, которые Вы найдете у себя под рукой — только чтобы они были заряженные.
Включим УЗО или дифавтомат. Присоединим к одному из его полюсов два провода. Например, на вход (1) один провод, а на выход (2) этого же полюса — другой провод.
Затем соединим эти два провода с клеммами батарейки: «+» к выводу (1), «-» к выводу (2).
При замыкании проводов на клеммы батарейки через замкнутые контакты полюса начинает проходить ток разряда батарейки. Во вторичной цепи дифференциального трансформатора индуцируется скачок тока, который приводит к срабатыванию поляризованного реле. Реле действует на спусковой механизм и УЗО отключается.
Если УЗО отключилось, то значит оно электромеханическое, если же не отключилось, то измените полярность батарейки и повторите проверку.
Если в этот раз УЗО отключилось, то значит оно электромеханическое, если же опять не отключилось, то значит оно электронное и не срабатывает по причине отсутствия напряжения на плате усилителя.
3. Постоянный магнит
Возьмите постоянный магнит средних размеров и преподнесите его к корпусу УЗО или дифавтомата.
Естественно, что УЗО должно быть включено. Немного поводите магнитом вдоль передней панели и боковой части корпуса.
Если УЗО сработает, то оно является электромеханическим, если же нет, то электронным.
По традиции смотрите видеоролик по материалу данной статьи:
P.S. На этом все. Надеюсь, что данная статья будет для Вас полезна. Спасибо за внимание.
Похожие статьи:
- Вводное распределительное устройство (ВРУ)
- Установка и схема подключения терморегулятора ТР-110 для теплых полов
- Аварийное состояние подъездного щитка. Разбираем и устраняем причины
- Контур заземления
- Подключение счетчика через трансформаторы тока
- Ограничитель мощности ОМ-110. Схема подключения, настройка и принцип работы
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
98 комментариев к записи “Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Какое из них выбрать?”
Очень интересная статья. 6 лет работаю продавцом в магазине электроматериалов но до сих пор не знал такие простые способы проверки внутреннего устройства УЗО. У нас в магазине популярностью пользуются только электромеханические (электронные мы даже не предлагаем). Спасибо за статью.
Дима,давно с интересом читаю твой блог. Почерпнул для себя очень много полезных навыков и знаний в электрике.За что отдельное огромное спасибо, за доходчивость,подаренные знания и потраченное время!
Очень полезная статья, я бы добавил прежде чем покупать какой либо аппарат защиты ознакомиться с его характеристиками по каталогам производителей и уже зная марку и обозначение искать в магазинах
Мне понравилась статья. Порекомендую ученикам, и тут почитать, чтоб вопросов меньше задавали. С батарейкой способ знаю давно, а вот с магнитом в первый раз узнал.
По весу они не отличаются?
Век живи, век учись… День прожит не зря, что новое и полезное узнал, благодаря автору данной статьи. Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо за статью.
Вопрос по УЗО, если позволите.
УЗО iEK ВД1-63 электромеханическое по паспорту.
Размыкается при тесте батарейкой, если + батарейки подать на вход (1) наоборот не срабатывает, но это только на клеммах куда должна подключаться фаза. На «N» как батарейку не включай не работает.
Это получается, что данное УЗО следит за током утечки только по одному проводу — проводу фазы?
Юрий, УЗО срабатывает на любом из полюсов, хоть на фазном, хоть на нулевом.
Спасибо автору!Очень полезная статья,хоть и сам являюсь электромонтером с большим стажем!Читаю все ваши выпуски и извлекаю для себя полезную информацию. Всем рекомендую!
Мне,кажется первый способ не такой уж сложный,по отношению к другим.Проще запомнить элементы схемы,чем таскать с собой постоянно или магнит,или батарейки с проводами.А вообще позновательно,спасибо за статью.
Подскажите, а можно ли защититься от криворуких , а именно сделать защиту от появления 2 фаз(именно 2 фаз!) уже второй случай когда сигают сварочник 220, сжигают корявым подключением, 2 фазами вместо фазы и нуля.
Иван — Можно подключить питание сварочника через реле напряжения, типа УЗМ. Главное, что бы реле нельзя было скрутить или обойти
Заметил, что на фотографиях все электро-механические ВДТ относятся к типу «АС», а электронные к типу «А». А вообще в природе существуют электро-механические ВДТ типа «А»?
Очень полезная тема.Многое,что узнал.Спасибо.
to Caerebro 04.12.2014 в 02:52
Существуют, но в продаже редки. Например, Hager CD240J
можно и шнайдер акти9 например
Спасибо за материал! Как всегда супер! Хоть по образованию техник-электрик и по профессии он же, но все равно узнаю чтото плезное и нужное у Вас! Так держать! С Наступающим! Спасибо!
Я попробовал проверить таким образом трехфазное УЗО. Так вот на нулевых контактах от батарейки не срабатывает. А при подаче питания от батарейки на фазные контакты срабатывает. Какое это УЗО?
Сергею 08.01.2015 в 02:01
Если срабатывает хотя бы от фазных, то электромеханическое. Можно для надежности посмотреть по каталогу, хотя могут и не написать.
Но почему не срабатывает от нулевых, непонятно.
А разве в электронном УЗО где реле не должно быть что-то наподобие дугогасительной камеры ? токи то там немалые.
да и есть у меня подозрения что зело экономят на серебре на контактных площадках таких реле, отсюда и все беды потом.
Добрый день! В различных материалах Интернета и печатных изданиях иногда встречаются упоминания об электронных УЗО, имеющих возможность отключения сети с помощью внутреннего самоудерживающего реле. По сути, если я верно понимаю, они позволяют решить проблему возможного несрабатывания УЗО в случае отгорания нуля (хотя, по идее, тут многое зависит от того, с каким соотношением перераспределится напряжение между потребителями на разных фазах). Подскажите, доводилось ли Вам с ними работать, представлены ли они на нашем рынке?
Игорю 16.10.2015 в 00:32
1.В Википедии есть хорошо сформулированные правила написания статей, которые можно применить и в нашей жизни.
Например, понятие авторитетного источника информации. Или понятие оригинальных исследований По простому, не стоит слишком (а то и вообще) доверять всем материалам Интернета. Специализированные печатные издания, особенно рецензируемые, более надежны, особенно если авторы — известные личности известных организаций.
2.Насколько я понимаю, идея отключения сети с помощью внутреннего самоудерживающего реле — это идея обычного электромеханического УЗО.
3.Когда говорят, что электронное УЗО не работает при обрыве ноля, имеется в виду обрыв ноля не где-то среди трех фаз, а непосредственно перед УЗО. Поэтому никто не говорит о допустимых пределах питающего напряжения для электронных УЗО.
Подскажите какой диф ставить если вводной С32 и в квартиру 3шт С16 хочу до 3 С16 поставить диф чтоб квартиру защитить.
Юрий, В Вашем случае Вам нужен не дифавтомат, а УЗО. Вполне хватит 40 (А) или 50 (А) с током утечки 30 (мА).
Админ подскажите что из бюджетных автоматический выкл. лучше IEK. Dekraft. КЕАЗ. ТДМ
Юрий, в принципе, они находятся в одной «бюджетной» линейке, поэтому выделить из них какого-то одного производителя я не могу. Но могу сказать однозначно, что любой из них после установки необходимо проверять (испытывать), и даже пусть это будет Легранд, АВВ или Шнайдер. Часто сталкиваюсь с IEK и КЭАЗ. При должных испытаниях и правильной установке вполне себя нормально зарекомендовали.
Не сталкивались ли вы случайно с одномодульными диффами ИЭКа (АВДТ32М)? Допускаете ли вы их применение в определенных ситуациях? Предвидя негативное мнение, а если их перед установкой прогрузить (да, ещё прогрузочник колхозить) и на термо и на эм токи (ну и разумееться проверить на дифф. ток)? Ну т.е. обеспечить должный входящий контроль, могут ли потом возникнуть проблемы в эксплуатации? Они интересны в первую очередь наличием 10А 10ма вариантов (непонятно только почему только нет типa B), конкретно я их рассматриваю для установки вторым эшелоном (первым электромеханический дифф. hager на 30ма тип А) на все линии (кроме кухни ванной) вместо обычных автоматов (4 hager = 8 модулей, а 1 hagger + 4 авдт32м = 6 модулей). Можно им, на ваш взгляд, в таких условиях доверить надежное выполнение функций автомата (это основное) ну и какую-никакую 10 ма защиту? Ну и да, кроме места в щитке (на которое метит УЗМ-51мд), таки «1 hager + 4 авдт32м» и «4 hagerа» это разница в $ в два раза Спасибо.
Николай, лично я не сталкивался, но при соответствующих удовлетворительных испытаниях, почему бы и не установить их?! И почему Вы так уверены в Hager — я бы тоже не стал отказываться от их проверки — уж поверьте моему опыту, особенно в последнее время, больше подделок и отказов идет именно от типа «брендовых» марок. Колхозить нет необходимости — дороже выйдет. Пригласите лабораторию по месту жительства и она, и прогрузит, и проверит на токи утечки все Ваши аппараты, и стоит это вполне приемлемые деньги, зато будете уверены на 99,9%. Вот мои примеры по прогрузке автоматов с помощью РЕТОМ-21 и проверки УЗО с помощью MRP-200.
В одной из Ваших статей, если я ничего не путаю, Вы упоминали что УЗО бывают типа АС, А и В. УЗО типа АС срабатывает при возникновении ПЕРЕМЕННОГО тока утечки. При подключении батарейки (постоянный ток) УЗО АС в Вашем тесте сработало. Отсюда вопрос: в чем все таки конструктивные особенности УЗО типов А, АС и В раз они по определению срабатывают (должны срабатывать) на разные роды тока утечки? Спасибо Вам за очень хороший сайт!
RzGlory: пальчиковая батарейка может выдать и пол-ампера при таком прямом подключении (сопротивление узо/да по порядку 1/100 ома), т.е. на порядок больше расчетного тока УЗО. Предположу что тип УЗО указывается для номинального диффтока срабатывания, а при значительном превышении (когда оно должно сработать за время меньше полупериода) ему уже все одно. По поводу типов УЗО есть хорошая методичка от Siemens, с примерами (страница 13, английский, но картинки очевидны)
А почему электронные реле дешевле? В них же схема вместо катушки. Должно быть дороже наоборот
Прочитал несколько веток форума на популярнейшем «кладезе знаний» Мастерград(он же Мастерсити), но кроме пустых «религиозных» споров в плане конкретики ничего для себя не вынес. А здесь всё доходчиво и по существу, автору большое Уважение! И вопросик, хочу сделать переноску с УЗО, чтобы подключать удлинитель и работать с электроинструментом там, где не предусмотрена диффзащита; есть вариант купить из складских остатков узошку за 250-350р. ДЭК, но проверить эл-мех. оно, или электронное смогу только, когда привезут; можно ли использовать электронное УЗО в этом случае- мне кажется проблем не должно возникнуть?
Ордо, вполне.
Здравствуйте, подскажите, защитит ли электромеханическое УЗО, если в щитке кто-то перепутает фазу и ноль, а на стиралке защитное зануление отдельным проводом от корпуса подъездного щитка? По идее не должна с щитка пойти фаза, но если вдруг пойдет и придет на корпус машинки — сработает ли УЗО если прикоснуться?
Алексей, нужно уточнять, где именно перепутают фазу с нулем. Если перепутают на вводном кабеле от ТП до ВРУ, то сработает аппарат защиты на ТП, т.к. нулевая шина в ВРУ повторно заземлена, а значит сразу возникнет короткое замыкание. Если перепутают в отходящей от ВРУ магистрали, то нужно знать систему заземления (TN-C или TN-C-S). Здесь исход может быть разный. Если перепутают фазу с нулем на питающем Вашу квартиру кабеле, то по сути, ничего критичного здесь не будет, все будет работать, правда автоматы будут разрывать не фазу, а ноль. В выключателях будет аналогично. Стиральная машинка будет работать без нареканий, к тому же она заземлена отдельным проводником. Опять же здесь нужно знать откуда именно она заземлена?! Случаем не с корпуса ли подъездного щита?! Или же прямо с шины N квартирного щита?! Если второе, то потенциал может прийти на металлические корпуса Ваших приборов, а это далеко не безопасно. В общем вариантов много и чтобы ответить более точно, нужны подробности схемы питания Вашей квартиры. Но УЗО сработает при любом раскладе, т.к. будет утечка по току в одном из полюсов.
Админ, спасибо за ответ. Зануление планируется брать от корпуса подъездного щита. Понимаю, что это не совсем правильно, но иных вариантов не вижу, т.к. дом типа «хрущевка», система TN-C и никто ее пока не менял. Вроде собираются делать модернизацию проводки, но сомневаюсь, что дело пойдет дальше замены старых проводов на новые, не думаю, что кто-то будет делать заземление. Поэтому хочется учесть все подводные камни при подключении к щитку, пока вижу два основных: смену фазы и нуля, и отгорание нуля. Правильно ли я понимаю, что в первом случае от получения фазы с корпуса электрооборудования спасёт УЗО? А во втором — реле напряжения? Хочу еще дополнительно поставить трехполюсной контактор, который через реле напряжения обрывал бы все проводники — фазу, N и PE. Это правильная мысль? Что можете посоветовать, какие еще опасности такого подключения могут быть?
Рисунок схема подключения УЗО в системе TN-C.
Алексей, тема интересна, очень востребованная, поэтому хочу предложить свои соображения для рассмотрения. У вас по тексту «Зануление планируется брать от корпуса подъездного щита. Понимаю, что это не совсем правильно, но иных вариантов не вижу» А я считаю, что это самое правильное решение для системы TN-C, другие варианты хуже. Для этого предлагаю рассмотреть два варианта:
Вариант 1. При котором УЗО может не сработать.
От этажного щитка, где проходит стояк из трех фаз и PEN проводника, (как там все расключено я не рассматриваю)берем фазу и N, которые выводим на УЗО квартирного щитка. С выхода этого УЗО проводом N подключаем шину Nраб.,с которой двумя нулевыми проводниками Nраб и Nзащ и присоединенным к ним фазным проводником -кабелем подключаем розетку для стиральной машины. При включении вилки от СМ фаза и Nраб подключают нагрузку, а Nзащ зануляет корпус. Вроде все нормально машина работает, корпус занулен, но если возникнет утечка с токоведущих частей на корпус СМ, то УЗО не сработает, так как ток утечки I3 будет складываться с током I2, сумма которых I4 равна I1 т. е.
величина прямого и обратного тока одинакова. При КЗ также по этой причине УЗО не сработает, НО здесь должен отработать автомат перед УЗО.
Во втором варианте все будет нормально ток утечки через шину Nзащ, минуя УЗО уйдет на PEN проводник стояка, при этом и по утечке и при КЗ УЗО сработает.
вик-тор, разумеется, с точки зрения системы TN-C это единственный адекватный вариант, я имел ввиду то, что Админ, в своих публикациях (например, здесь: http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/) не рекомендует так делать и в случае TN-С предлагает либо вовсе отказаться от зануления от щитка, либо переводить домовую проводку на систему TN-S или TN-C-S. С точки зрения ПУЭ он прав, но с точки зрения реалий, приходится пользоваться тем, что есть и по максимуму обезопасить себя от возможных неприятностей.
Алексей, Админ проводит огромную и квалифицированную работу, за что ему большая благодарность и уважение, но он, как и все может где-то, что-то, забыть, не понять, перепутать и т.д. (ведь столько надо в голове держать)
Если я правильно понимаю, в ссылке указанной вами речь идет о разделении PEN проводника, где в ней указывается: « разделение PEN проводника на этажном щитке является грубым нарушением существующего проекта электропроводки жилого дома. Поэтому у Вас нет никакого права вмешиваться в существующую схему со своим монтажом.» В своем комментарии я Не предлагаю в этажном щите разделить PEN проводник на РЕ и N, для чего там необходимо будет сделать повторный заземлитель, я просто предлагаю от PEN проводника отвести два нулевых проводника один- N рабочий, другой N защитный (N защитный не путать с нулевым защитным проводником РЕ в системе TN-C-S, рассматриваемый не соединен с повторным заземлителем).
Далее Nраб обеспечивает работу схемы, а Nзащ служит для зануления оборудования и для выполнения схемы уравнивания потенциалов (УП).
Кстати Алексей электробезопасность СМ в ванной надо строго рассматривать в комплексе со всеми элементами, влияющими на электробезопасность этого особо опасного помещения.
Стиральная машина, теплый пол, освещение, розетки, в/вентилятор, душевая кабина, мет. ванна, стальные и медные трубы, металлопластиковые трубы, полотенцесушители, металлические конструкции потолка, мокрая стяжка пола (очень серьезная проблема) поэтому без решения вопроса по устройству системы УП в ванной полной электробезопасности не получить. Но это решать должен хороший специалист в противном случаи можно получить больше вреда. Грамотная система УП обеспечит безопасность даже при обрыве нуля.
в целом согласен. Вопрос только, как сделать правильное УП с ванной, трубами или раковиной на кухне? Понятно, что их надо включить в цепь заземления, но как если у них нет розетки? Посадить под болт можно, но рано или поздно этот болт отгниёт во влажном помещении.
СУП-система уравнивания потенциалов
СМ стиральная машина
ЩК квартирный щиток
В/В -вытяжной ветилятор
П\П -полипропиленновые трубы
м/т — металлические трубы
п/с — полотенцесушитель Алексей, это емкий вопрос, постараюсь объяснить, как я это понимаю.
Давайте рассмотрим случай подключения СМ в ванной. Питание осуществляется по двух проводной линии с установкой УЗО в ЩК
Исходные данные:
1. Установлена СМ, подключенная через розетку с защитой по воде. Корпус СМ не занулен.
2. Пол из кафельной плитки, уложенной в стяжке, где устроен теплый пол. Пол сухой.
3. В ванной проходит стояк трубы х/водоснабжения, которая по воде запитывает :
3.1 Бак подогрева воды СМ, через шланг, т. е. у корпуса СМ через воду имеется контакт с водой сливаемой в канализацию.
4. Ванна с водой также имеет контакт с землей через подводящие трубы.
5. Имеется полотенцесушитель , корпус которого имеет непосредственный контакт с трубой и с водой.
6. Теплый пол.
7.В/ветилятор Без рассмотрения конкректного случая я бы сделал так.
1. Изолировал все металлические трубы стояков любым доступным способом. Технически закрыл , покрыл диэлектриком, заменил на п/п трубы, только при этом проводом ПВ1 S не менее 10мм2 зашунтировал на хомутах этот участок трубы, чтобы не нарушать металлическую связь труб соседей. Если есть полотенцесшитель, а металлические трубы стояка решили закрывать ограждением необходимо П/С подключать к стояку через диэлектрические вставки, установив после них хомуты соединенные с шиной уравнивания потенциалов для снятия потенциала с С/П, возникающего в воде в случае попадания напряжения на трубы соседа
2 Установил шину УП и вывел на нее проводники уравнивания потенциалов от всего оборудования ванны. Даже при обрыве нуля или при перепутывания фазы и нуля в ЩЭ в стояке, при наличии системы уравнивания потенциалов человек не окажется под разностью потенциалов, так как на всем оборудовании будет одно и тоже напряжение. Это только один из вариантов. Уже поздно может, что-то напутал.
Хорошие статьи+! Как-то заказывал в одной фирме УЗО(и дифы) и спросил о том , какие у них УЗО -электромеханические или электронные?
Вопрос вызвал у менеджеров смятение, удивление и некоторое негодование…..))))
(Аналогичная ситуация с вопросом о типе УЗО—-А или АС . )
====================
Побольше таких статей.
Доброго дня. Подскажите, будет ли срабатывать УЗО типаА при подключении его в сеть постоянного тока и вознткновении утечки? К примеру касания одного из проводников на выходе рукой.
Андрей, точно не смогу сказать — не проверял, но теоретически сработать может — все зависит от величины пульсаций постоянного тока. Хотя в этом случае скорее необходимо устанавливать УЗО типа В. А в какую именно цепь Вы хотите включить УЗО?
Я вот против электронного УЗО ни чего против не имею….
Только ставьте на ввод реле напряжения и можно ни чего не бояться.
В ближайшее время планирую у себя поставить одномодульные (шириной 18мм) АВДТ электронные. Они есть и Акти 9 Шнайдера. поставлю их если денег хватит…
Есть ли аналоги из среднего ценового диапазона?
Электронные УЗО не предназначены для защиты человека от поражения электрическим током,они не работоспособны при отсутствии питания,менее надежны,подвержены воздействию импульсов тока и электромагнитных полей,имеют большее время отключения при 5 — ти кратном токе уставки УЗО ,то есть как раз в зоне защиты от поражения человека напряжением в 220 вольт.Назначение этих УЗО -контроль сопротивления изоляции в офисах и общественных зданиях.Трансформаторные же УЗО имеют ценное свойство отключения с высокой вероятность маломощных К. З. в квартире,то есть,если в розетку на 16 ампер ,защищенную автоматом на 16 ампер включена очень маломощная нагрузка( например адаптер мобильного телефона,называемый обычно «зарядкой»),то в случае К.З.в нем,ток К.З. вряд ли превысит 10 ампер,автомат не сработает,адаптер может даже загореться,но трансформаторное УЗО отключит сеть из — за броска емкостного тока,у меня так УЗО спасло звуковые колонки ,подключенные к компьютеру,при К.З. в их кнопочном выключателе.
Анатолий, по поводу того, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими, я с Вами согласен и свое мнение по этому поводу подробно озвучил в статье. А вот по поводу времени отключения при 5-кратном токе не согласен — время срабатывания у них практически одинаковое. Вот даже отдельную статью публиковал об этом, где проверял различные УЗО, и электромеханические, и электронные, по току уставки и времени срабатывания.
Немного добавлю полезной информации.
Ещё существуют так называемые селективные УЗО.
Конструктивно внутри они электромеханические, но между выходом дифтрансформатора и реле стоит электронная плата задержки срабатывания. Плата питается от самого дифтока, сетевое напряжение не требуется. Но внимание — от батарейки они НЕ СРАБАТЫВАЮТ, хотя являются электромеханическими.
Пример такого УЗО ВД1-63S
Узо а или ас в чем разница
Существует несколько типов УЗО. Для жилого сектора используют типы «АС» и «А». Многие электрики, менеджеры, продавцы электротоваров и все обычные люди не знают в чем разница между ними. И тем более они не знают, где и какое УЗО необходимо применять, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для человека и его имущества. Этот вопрос я сам долго изучал и здесь хочу поделиться своими соображениями, привести рекомендации ГОСТа и специалистов из профильных компаний, по поводу правильного выбора типа УЗО — «АС» или «А». Поэтому, если вы хотите грамотно защитить себя, своих близких и свое имущество, то прочитайте эту статью.
Если мы откроем каталог любого производителя УЗО, то там можем прочитать следующее:
- УЗО типа «АС» защищает только от утечек переменного синусоидального тока;
- УЗО типа «А» защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.
Все мы знаем, что в нашей сети по проводам «течет» переменный синусоидальный ток и все домашние потребители работают от этой сети. Поэтому, вроде как, у нас можно смело устанавливать везде УЗО типа «АС» и ни о чем больше не думать. Но так ли это?
Давайте внимательно посмотрим на нашу современную бытовую технику, например на стиральную машину. Она включается в розетку сети переменного синусоидального напряжения 220-230В. Если смотреть дальше, то, потребляемый ею, переменный ток по проводу электропитания доходит до импульсного блока питания. Вот дальше уже синусоидальный ток преобразуется в другой вид. Если посмотреть его график, то это уже будет не синусоида, а например, импульсные полупериоды. Все это происходит из-за наличия в современных потребителях электронных полупроводниковых компонентов. В таких блоках питания и после них как раз и протекают импульсные (пульсирующие) токи. Так вот, если произойдет утечка не синусоидального тока, то УЗО типа «АС» ее может не зафиксировать и соответственно не отключить поврежденный участок цепи.
Еще сразу отмечу, что все защитные устройства проходят тестирование на заводах изготовителя. УЗО типа «АС» испытывается только на утечки синусоидального переменного тока. Производители гарантируют правильную работу своих устройств типа «АС» только на утечки такого рода тока. А правильная работа УЗО заключается в отключении не исправного участка цепи при достижении утечки тока уставки конкретного УЗО за безопасный для человека промежуток времени. УЗО типа «АС» возможно и сработает на утечку импульсного тока, но оно может сработать с временной задержкой и от большей величины тока утечки, чем уставка конкретного УЗО. Это может быть очень опасно для человека.
Подобные импульсные блоки питания находятся практически в каждом современном домашнем потребителе. Если в технике имеется что-то электронное (дисплей, блок управления и т.д.), что-то в ней регулируется (частота оборотов двигателя, время, режим работы и т.д.), то можно смело говорить, что в ней присутствует импульсный блок питания. Даже если разобрать люминесцентные (энергосберегающие) лампы, то в них можно найти компактные импульсные блоки питания. Вот как раз такую бытовую технику и нужно защищать с помощью УЗО типа «А».
Теперь давайте перейдем к доказательствам необходимости использования УЗО типа «А» для правильной защиты человека.
Первым доказательством будет ГОСТ Р МЭК 60755-2012 «Общие требования к защитным устройствам, управляемым дифференциальным (остаточным) током». В нем есть очень хорошая табличка B.1. В ней показаны формы тока в зависимости от электронной схемы потребителя.
В левой части показана простейшая схема электронной части большинства домашних потребителей, а в правой части показана форма дифференциального тока утечки. Посмотрите таблицу ниже.
Как видите в большинстве случаях использование УЗО типа «АС» будет бесполезно, так как дифференциальный ток утечки не будет иметь синусоидальную форму.
Вот скриншот из вебинара ABB, где показана аналогичная табличка. В ней хорошо показано, что применение УЗО типа «АС» в большинстве случаях не допустимо. Дальше я выложу данное видео. Его я всем рекомендую посмотреть от начала и до конца.
Еще есть хорошая формулировка в каталоге ABB, что УЗО типа «А» предназначены для .
А в нашей современной домашней технике обязательно регулируется физическая величина. Это скорость вращения барабана в стиральной машине, скорость вращения вентилятора и температура в кондиционере, режим работы и температура СВЧ печи и т.д.
Вторым доказательством использования УЗО типа «А» является паспорт (инструкция) на саму бытовую технику. Для того чтобы убедиться в этом, возьмите и откройте его, например, от своей стиральной машины, посудомоечной машины, микроволновки и т.д. Откройте в нем раздел «Подключение к электросети» и прочитайте то, что там написано. Там строго написано, что данную технику необходимо защищать только с помощью УЗО типа «А». Это рекомендации конструкторов, инженеров, разработчиков данных приборов, которыми они были произведены. Эти люди лучше нас знают, как устроено их устройство, какие токи в нем протекают и поэтому их требованию необходимо беспрекословно следовать.
Вот вырезка из паспорта на стиральную машину Bocsh. Данная пиктограмма обозначает УЗО типа «А».
Конечно не в каждом паспорте вы найдете данную рекомендацию. Почему-то некоторые производители домашней бытовой техники пренебрегают данным требованием и не указывают его. Но, все именитые европейские бренды всегда уделяют особое внимание безопасности человека и выделяют данный момент в разделе «Подключение к электросети».
Ниже предлагаю посмотреть вебинар представителя концерна ABB, где рассказывается о выборе типа УЗО «АС» или «А». Правда в начале рассказывается о системе заземления TN-C, но начиная с 54 минуты начинается беседа про выбор типов УЗО. Я все-таки рекомендую не полениться и посмотреть все видео, так как в нем очень много полезной информации.
Кого нельзя слушать при выборе типа УЗО?
Это в первую очередь менеджеров и продавцов магазинов электротоваров. Они всегда стараются продать тот товар, который у них есть в наличии, а УЗО типа «А» это не складская позиция особенно в регионах страны и идет под заказ. Также многие менеджеры не знают в чем разница между типами УЗО «А» и «АС». Этими словами я не хочу обидеть всех продавцов электротоваров. Возможно где-то и работают люди, разбирающиеся в типах УЗО, но я таких в Самаре не встречал )))
Не всегда полагайтесь на рекомендации электриков. К сожалению многие тоже не знают разницы в данном деле. Очень часто встречал от электриков фразу, что УЗО вообще не нужно ставить, так как оно постоянно срабатывает. Не слушайте родственников и соседа, у которых стоят два автомата уже 20 лет и все работает. Еще сегодня стал очень опасен ютуб, так как в нем выкладывают ролики все кому не лень и, к большому сожалению, большинство видео не несут правильной информации.
Кого нужно слушать при выборе типа УЗО?
Нужно обязательно следовать рекомендациям из инструкций на оборудование. Смотрите вебинары, которые устраивают крупные концерны, такие как ABB, Legrand, IEK и т.д. В их видео очень много полезной и грамотной информации. Вебинары проводят ведущие инженеры и разработчики оборудования, которые знают о чем говорят. На официальных сайтах крупных концернах можно найти расписание вебинаров и их записи. Вот их я и рекомендую к просмотру.
Подытожив все вышесказанное можно сделать вывод, что УЗО типа «АС» можно устанавливать на защиту цепей, к которым подключены резистивные нагрузки, такие как лампы накаливания, обычные варочные панели и духовые шкафы, обычные обогреватели, простые электрические чайники. На всю остальную технику с электронными компонентами обязательно необходимо устанавливать УЗО типа «А».
Вот именно поэтому я всем, кому собираю электрощиты, рекомендую всегда выбирать УЗО типа «А». Если в щите устанавливается УЗО, к которому планируется подключаться несколько автоматических выключателей, то здесь однозначно нужно выбирать тип «А», так как присутствует большая вероятность включения в сеть электронного оборудования.
ВАЖНО. Тоже самое касается и выбора дифавтоматов (АВДТ). Они тоже бывают типа «АС» и «А».
В Европе уже давно в жилом секторе используют только УЗО типа «А», так как только оно может обеспечить необходимый уровень безопасности человека. Пройдя по этой ссылке вы можете увидеть пример электрощита из Германии. В нем установлены все УЗО типа «А».
К сожалению, в бюджетных сериях защитных устройств нет УЗО типа «А» с токами утечки 10-30мА. Они есть только в дорогих и более профессиональных сериях, например, серия F202 у ABB или DX3 у Legrand. Но если сравнивать разные типы УЗО из одной серии, то разница в стоимости между «А» и «АС» составляет примерно 500 рублей.
Да, УЗО типа «А» сегодня стали очень дорогими, но все равно жизнь человека дороже.
Возможно в своих выводах я и ошибаюсь. Если так, то поправьте меня. Мне тоже будет полезно представлять всю реальную картину с выбором УЗО типа «АС» или «А». Но, я свои данные выводы делал на изучении соответствующих нормативных документов и рекомендациях специалистов профильных компаний.