Как мотать высоковольтный трансформатор
Изготавливаем качественный трансформатор
Автор: Evgenij
Опубликовано 25.08.2014
Создано при помощи КотоРед.
Участник Конкурса «Поздравь Кота по-человечески 2014»
Дорогой Кот! Хочу поздравить тебя с твоим 9 Днем рождения.
Желаю всего-всего самого хорошего, а также много настоящего Вискаса и колбаски высшего сорта.
Несмотря на огромное количество разработок в области радиоэлектроники, остаются темы, которые всегда останутся актуальными для радиолюбителей. Одна из них – питание для своих конструкций. В данной статье пойдет речь об изготовлении качественного трансформатора в домашних условиях из подручных материалов.
В 21 веке происходит интенсивное развитие техники. Разрабатываются новые радиоэлементы, конструируются приборы различного назначения, бытовая и измерительная техника. ЭВМ совершают гигантский рывок в производительности. Но как известно энергия, которой все они питаются, поступает в наши дома в виде высокого переменного напряжения сети 230 В [1], которое в исходном виде непригодно для питания большинства радиоэлектронной аппаратуры. Чтобы бытовую сеть можно было использовать требуется преобразовать данное напряжение, в большинстве случаев, в более низкое. Делать это можно различными способами, но классический способ, который уже известен почти 140 лет, это использование трансформаторов.
Изобретение трансформатора – событие революционного характера. Но ему содействовали ряд других открытий. Поскольку трансформатор работает на основе взаимопревращения электрического тока в магнитное поле и наоборот, то все открытия, произошедшие в этой области, можно характеризовать как шаги к изобретению трансформатора.
Первым свидетельством возникновения магнитного поля (МП) при протекании электрического тока был опыт датского профессора Ганса Христиана Эрстеда. В 1820 году он демонстрировал студентам тепловое действие тока. Однако случайно недалеко стояла магнитная стрелка. При замыкании цепи стрелка становилась перпендикулярно проводнику, по которому течет ток. При изменении направления тока, стрелка разворачивалась на 180 0 .
Рисунок 1. Опыт Эрстеда, а — разомкнутая цепь, б — замкнутая цепь [2].
Следует отметить, что в то время единственными источниками тока являлись различные химические источники тока (в быту «батарейки»). Поэтому задача получения электричества стояла весьма актуально. Опыт Эрстеда показал, что вокруг проводника возникает МП. Но логично предположить, что возможен и обратный процесс. Именно ему посвятил большую часть жизни английский ученый Майкл Фарадей.
Фарадей искал способ превратить энергию МП в электрический ток. Он помещал постоянный магнит в соленойд (катушку). При этом ток не регистрировался. В 1831 году было обнаружено, что если перемещать постоянный магнит по соленойду (катушке), то возникает ток. Фарадей ввел понятие магнитный поток и пришел к заключению, что именно изменение магнитного потока приводит к возникновению тока в катушке.
Рисунок 2. Опыт Фарадея по взамопревращению МП в электрический ток [3].
Следует отметить, что Фарадей использовал не только постоянные магниты в качестве источника МП, но и катушки с протекающим током. Т.е. Фарадей сделал прообраз трансформатора, однако он не был предназначен для преобразования напряжения.
Первый прообраз трансформатора был изготовлен Генрихом Даниэлем Румкорфом в 1851 году. Это были 2 обмотки – низковольтная и высоковольтная, намотанные на железном стержне. Принцип действия прост: с помощью размыкателя включается и выключается ток через первичную обмотку. За счет изменения магнитного потока происходит наведение ЭДС в высоковольтной обмотке.
Официальной датой рождения трансформатора является 30 ноября 1876 года. Именно в этот день был получен первый патент на изобретение трансформатора Павлом Николаевичем Яблочковым. Через 10 лет появились первые промышленные образцы в Англии, и, в связи с мировой электрификацией, трансформаторы подвергались модернизации и начали массово производиться.
Сегодня трансформаторы применяются почти во всей РЭА со стационарным питанием. Существует много классификаций, но главный критерий, в нашем случае, – это классификация по частоте работы. Дело в том, что, как было уже сказано выше, трансформатор может работать только при изменении магнитного потока. Это достигается использованием переменного тока. Однако скорость изменения направления тока может быть весьма различной. Следует выделить 2 основных типа трансформаторов:
1)Низкочастотные (частота работы обычно 50, 60 и 400 Гц)
2)Высокочастотные (частота работы обычно от 10000 до 100000 Гц)
Их отличие в материале используемого сердечника. В высокочастотных используется различные виды ферритов или пермаллой, в низкочастотых – железо или трансформаторная сталь.
В современном мире идет тендеция на замену низкочастотных трансформаторов на высокочастотные. Однако все же доля первых остается достаточно велика. Основные преимущества НЧ трансформаторов – надежность и простота изготовления. В них не используются радиодетали, не нужно изготавливать печатную плату и настраивать. Тут, если хорошо изолировать обмотки, то все заработает сразу, а надежность позволить работать изделию сутками. Данная статья будет ориентирована на изготовление НЧ трансформатора питания и целью ее будет показать, что в домашних условия можно изготовить маломощный трансформатор заводского качества и даже лучше.
Вся история началась с того, что, будучи админом локальной компьютерной сети и постоянно сражаясь с зависаниями коммутаторов, я обнаружил, что их внешние блоки питания иногда достаточно сильно нагреваются. Один раз даже попался блок со «сгоревшей первичной обмоткой транса». В кавычках потому, что оказалось, что виноват термопредохранитель, установленный по первичной обмотке трансформатора.
Рисунок 4. Разобранный отремонтированный блок питания.
Вместо него была установлена перемычка. После этого он пролежал у меня без дела года полтора. Вспомнив про этот блок и прочитав достаточно много информации, я пришел к выводу, что причина повышенного нагрева и выхода транса из строя стало заниженное число витков в первичной обмотке. Собственно, с тех пор стало любопытно, насколько сильно будет нагреваться трансформатор, и каков будет его КПД, если его изготовить самостоятельно, с использованием рекомендуемых параметров.
Для того, чтобы не перегружать статью расчетами и формулами, мною был создан файл, в котором имеется методичка, взятая с [5]. Сделано это для того, чтобы в случае недоступности сайта методичка всегда была под рукой. Кроме того, в файле приведены расчеты моего будущего трансформатора.
Поскольку трансформатор изготавливался на имеющемся сердечнике, то следует измерять его габаритные параметры и определить максимальную мощность, которую можно с него снять. Для этого следует извлечь трансформатор из блока, измерять толщину пакета и выбить одну пластину. Следует отметить, что трансформаторная сталь чувствительна к ударам, поэтому не рекомендуется использовать для выбивания металлические предметы типа отвертки. Я для этих целей использовал вырезанный по размерам кусочек стеклотекстолита.
Рисунок 5. Общий вид трансформатора (А) и его разборка (Б).
После того, как пластина извлечена, приступают к измерению остальных параметров.
Таблица 1. Габаритные параметры сердечника.
Когда параметры известны, можно определить произведение сечений центрального керна и окна сердечника:
Теперь смотрим пример расчета нового трансформатора в файле. Сначала следует определить, подойдет ли данный сердечник по габаритам. Для этого вычисляем габаритную мощность, которую хотим получить в пунктах 1-3, в пункте 4 находим требуемую габаритную мощность сердечника, используя в качестве неизвестных рекомендуемые величины из таблицы 2. Чуть выше примера приведена сама формула с пояснением всех величин. Теперь, если габаритная мощность нашего сердечника больше необходимой, то он подойдет.
Затем выполняем расчет числа витков, диаметры проводов и коэффициента заполнения окна. Если он меньше 0,3, то все обмотки должны поместиться. Если расчетного диаметра провода нет в наличии, то можно взять более толстый или взять более тонкий, но несколько штук. Полученные расчетные данные:
Таблица 2. Намоточные данные
Число витков первичной обмотки
Число витков вторичной обмотки
Диаметр первичной обмотки по меди
Диаметр вторичной обмотки по меди
Теперь приступим к собственно изготовлению трансформатора. Прежде всего, следует изготовить каркас. В качестве материалов используют разные материалы, но лучше всего использовать стеклотекстолит. В этом случае получается сборный каркас, который, если рассчитан и изготовлен точно, не нужно клеить. Для расчета параметров каркаса воспользуемся программой Power Trans. Программа позволяет рассчитать трансформатор и также каркас для заданного сердечника. Расчетом витков самой программы лучше не пользоваться, т.к. она дает завышенное число витков. Не забываем также, что размеры сердечника в миллиметрах, а обозначения не совпадают.
Рисунок 6. Скриншот программы PowerTrans.
Нажимаем на «Каркас катушки» и получаем разметку каркаса.
Тут следует сделать следующие замечания:
1)При печати формат 1 к 1 не получиться, т.е. разметку на материале продеться делать вручную.
2)Особое внимание к деталям замка, в частности, на третью часть каркаса нижнего ряда. Там есть горизонтальные выступы по центру и сверху, которые программа выдала одинаковые. Это ошибка! Верхние выступы должны быть на 1 — 2 мм больше по краям, иначе каркас придется клеить, что я и делал… Тоже самое и для первой части нижнего ряда.
3)Перед тем как детали изготавливать, полезно их начертить на бумаге и сделать бумажный макет каркаса.
Убедившись в правильности разметки, ее переносят на стеклотекстолит и вырезают. Поскольку у меня нет инструментов наподобие бормашины, то я поступал следующим образом. Я брал кусок размеченного текстолита и просто процарапывал много раз канцелярским ножом с двух сторон, а потом обламывал по линии царапины. Затем полученные куски дорабатываются. В случае щечек в центре по периметру прямоугольника высверливаются много отверстий мелким сверлом, и центр выкусывается кусачиками. При этом следует ставить сверло таким образом, чтобы на линии разметки был его край, а не центр, в противном случае размеры будут уже другими. Оставшиеся неровности стачиваются напильником. Детали керна изготавливаются путем стачивания прямоугольных заготовок до совпадения с чертежом.
После изготовления всех деталей они собираются в каркас.
Рисунок 8. Схема сборки деталей в каркас [6].
Если при изготовлении деталей забыли оставить выступы замка более длинными, то ничего страшного. В этом случае можно каркас собрать, оцентрировать, выровнять и склеить, например, суперклеем. Тут следует проклеивать каркас с внешней стороны, иначе избыток клея будет выступать снизу и мешать намотке.
Отдельно следует сказать о выводах для обмоток. Для этого на концах щечек следует сделать отверстия и приклеить туда кусочки проволоки, например, клеем ЭДП (изначально я хотел просто запрессовать проволоку в отверстия, но идея оказалась не очень хорошей – при испытаниях трансформатора вывод вырвался, едва не порвав обмотку у основания). В этом случае выводы держаться очень прочно. Под выводами следует проложить полоску бумажного скотча для изоляции. Помимо этого нужно сделать ряд отверстий для вывода обмоток наружу таким образом, как приведено на рисунке 8. После сборки каркаса, нужно проверить, подходит ли он. Для этого берут вибитую пластинку и вставляют в каркас. Если пластинка свободно по нему перемещается, то все нормально, однако больших щелей быть недолжно.
Следующей операцией является заготовка изолирующих прокладок. Они необходимы для изоляции слоев друг от друга, а также для изоляции обмоток друг от друга. Дело в том, что эмальпровод, имеет относительно невысокое напряжение пробоя, поэтому из-за отсутствия изоляции трансформатор может прийти в негодность.
В качестве материала можно использовать лакоткань, различную бумагу, фторопласт, майлар. В нашем случае будем использовать бумагу, как отличный изоляционный и доступный материал. Но видов бумаги тоже много, остановим выбор на бумаге для выпечки.
Ее достоинства – дешевизна и малая толщина. Продается она в виде рулонов. Для изготовления изолирующих прокладок следует нарезать бумагу полосками, ширина их определяется шириной каркаса + небольшой запас по краям. Он необходим для того, чтобы крайние витки не проваливались в предыдущие слои. В моем случае ширина каркаса составила 18 мм, а полоски я нарезал шириной 19 мм, т.е. по 0,5 мм запаса с каждой стороны. Для отрезки я пользовался линейкой и канцелярским ножом. В этом случае они получаются ровными. Следует отметить, что недопустимо размечать полоски карандашом, так как графит, содержащийся в нем, проводит ток. Длина полосок не имеет значение, главное, чтобы ее хватало на один виток при изоляции. При этом следует не забывать, что с ростом толщины намотки длина изолирующих прокладок увеличивается, то есть изначально ее нужно брать с большим запасом.
Рисунок 10. Изготовление полосок из бумаги.
После того, как каркас готов, подогнан и проверен, заготовлена бумага можно приступать к намотке. Мотать можно можно вручную и на станке. В данном случае мотать вручную 2732 витка тонкой проволокой неудобно, поэтому был собран несложный станок со счетчиком витков.
Конструктивно станок состоит из трех стоек и основания, шагового двигателя, блока питания и управления для шагового двигателя, магнитного датчика и счетчика витков, ось для крепления каркаса и зажимов.
Рисунок 11. Станок для намотки катушек. Вид сверху.
Для изготовления основания, сначала вырезаются 4 доски и скручиваются саморезами. Затем высверливаются отверстия для двигателя и оси.
Рисунок 12. Детали каркаса станка.
В качестве магнитного датчика используется геркон в паре с постоянным магнитом, который приклеен к деревянному кругу и насажен на ось двигателя. Сам геркон запаян на печатной плате, которая с помощью алюминиевого уголка крепится к одной из стоек.
Рисунок 13. Конструкция магнитного датчика.
В качестве счетчика используется дешевый калькулятор, его вскрывают и припаивают к кнопке «=» контакты геркона. Также в этом станке калькулятор вместо батареек питается через делитель напряжения от блока питания.
Блок питания и управления шаговым двигателем выполнен по следующей схеме [7].
Рисунок 15. Схема принципиальная электрическая блока питания и драйвера для шагового двигателя.
Конструктивно он помещен в деревянную коробочку. Наружу выведены тумблеры реверса, регулятора скорости и тумблера отключения шагового двигателя.
Рисунок 16. Плата драйвера и готовый блок в сборе.
Ось представляет собой обычную железную шпильку диаметром 5 мм. Для сочленения ее с осью двигателя используется кусок резинового шланга, который плотно держит ось двигателя и ось с резьбой.
Зажимы представляют собой квадраты из фанеры, размеры которых подобраны таким образом, чтобы каркас был центрирован на оси. Зажимаются квадраты гайками.
Следует отметить, что в данном эксперименте шаговый двигатель был отключен, так как намотка получалось некачественной. Каркас приводился в движение с помощью рук.
Теперь можно приступить к намотке. Для этого каркас зажимают на оси и центрируют. Напротив него ставят катушку с проводом на какой-либо оси. В моем случае – это лабораторный штатив, поставленный горизонтально. Затем кладется первый слой бумаги, причем желательно более толстой. Делается это для того, чтобы сгладить неровности каркаса и не допустить переламывания эмали провода под прямым углом. После того как она уложена, эмальпровод выводиться через отверстие, на него одевается трубочка, например, оболочка МГТФ, по длине от вывода до нижнего края щечки. С другой стороны щечки провод заклеивается полоской бумажного скотча, чтобы не произошло межвиткового замыкания.
Затем начинают вращать каркас, следя, чтобы намотка проходила виток к витку. В данном случае бумажная изоляция клалась через 2 слоя. Это оптимальный вариант, так как при при большем числе слоем было очень сложно наматывать виток к витку. При 2-х слоях намотка проходила достаточно легко. Мотаем 2732 витка виток к витку (24 слоя), не допуская провалов намотки на предыдущие слои…
Через 17 часов первичная обмотка готова, выводим к выводу, одеваем трубочку, припаиваем и прозваниваем ее мультиметром. Если нет обрыва и есть некоторое сопротивление, то продолжаем. Теперь кладем 2-3 слоя бумаги для межслойной изоляции и наматываем вторичнyю обмотку. На вторичке можно межслойную изоляции не класть, так как получается всего 2,5 слоя и провод достаточно толстый.
Рисунок 20. Намотка вторичной обмотки.
Намотав 75 витков, паяем к выводам, проверяем тестером, докладываем пустоту бумагой до выравнивания с проводом и кладем 2-3 слоя бумаги для изоляции провода от сердечника, причем конец полоски желательно оставить со стороны сердечника. Так конец будет закрыт. Получиться красиво и не оторвется. Все, теперь катушка готова.
Следует сделать некоторые замечания при намотке:
1)Если провод оборвался, не страшно. В этом случае его зачищают с обоих концов, скручивают и спаивают. Спайку заворачивают в бумагу и продолжают намотку. В случае толстого провода не скручивают, а просто спаивают.
2)Пропитка. В моем случае я пропитывал каждый слой при намотке, а также изоляцию. Это делается для того, чтобы увеличить электрическую прочность обмотки, а также для фиксации витков, поскольку при протекании тока витки могут вибрировать, что приводит к истиранию эмали и понижению срока службы трансформатора. В целом, если вести намотку виток к витку как я, то это делать вовсе необязательно, поскольку намотка получается плотной и витки не вибрируют. В случае намотке внавал, а она занимает много места и понижает качество намотки за счет перегибов эмальпровода, то пропитка обязательна. В мощных трансформаторах данная процедура обязательна, поскольку силы, действующие при протекании ток по обмотке достаточно велики.
Следует отметить также недостаток, связанный с увеличением паразитных емкостей, связанный с большим значением диэлектрической постоянной у лака по сравнению с воздухом. Поэтому в случае трансформаторов, чувствительных к данным емкостям, пропитка нежелательна (звуковые и им подобные).
Также нужно обратить внимание на то, что пропитка после намотки не имеет смысла – лак внутрь обмоток не попадет. При пропитке лаком после изготовления катушки следует подождать, пока лак высохнет или заполимеризуется. Теперь несколько слов относительно самого лака. Лучше всего использовать электроизоляционный лак, например, МЛ-92. Нитролак, суперклей и им подобные лучше не использовать, поскольку они могу испортить целостность изоляции. Эпоксидный клеи тоже лучше не применять, поскольку при нагреве медь и эпоксидка расширяются по-разному. Следствием может стать нарушение изоляции. В моем случае я нашел специальный пропиточный акриловый лак. Он продается в радиомагазинах в небольших пластиковых бутылочках.
Итак, ура! Самое трудное сделано! На столе мы имеем готовую катушку довольно красиво выглядящую и очень крепкую. Теперь следует до конца разобрать сердечник трансформатора – донора, поскольку была вибита лишь одна пластина. Для разборки аккуратно проходимся вдоль пластин канцелярским ножом и аккуратно вынимаем по одной пластине. Уходит на разбор обычно минут 30. Сердечник в таком же порядке складываем на столе, чтобы при сборке нового трансформатора собрать его также. Цель этого – собрать сердечник наиболее плотно.
Рисунок 23. Разборка трансформатора.
После разборки собираем новый трансформатор в той же последовательности. Последние пластинки входят очень туго, поэтому следует аккуратно постукивать маленьким молотком, желательно деревянным, чтобы не нарушить структуру трансформаторной стали.
И вот, после недели стараний получаем крепкое, тяжелое и красивое изделие, которое не боится ничего и, при отсутствии явных ошибок, способное проработать весьма длительный срок.
Рисунок 25. Внешний вид готового трансформатора.
Далее его следует испытать. Для этого трансформатор включают в сеть через последовательно включенную лампочку накаливания от холодильника. При этом она должна вспыхнуть и погаснуть. Если замкнуть вторичную обмотку, то лампочка загорится почти полным накалом. Если так и есть, то исключаем лампочку и выжидаем примерно 30 минут. При этом температура изделия должна быть комнатной или немного выше. Далее следуют испытания под номинальной нагрузкой в течение нескольких часов. Если трансформатор нагревается до 50-60 0 С, то можно считать его полностью рабочим и использовать по назначению. Вероятность, что он подведет, будет весьма низка.
Рисунок 26. Испытание трансформатора.
В завершение статьи мной были сняты данные донорного и изготовленного с учетом рекомендуемых параметров трансформаторов, чтобы можно было сравнить, какой из них лучше. Полное сравнение не получится, поскольку товарищи из Китая смогли уместить мощность в донорном трансформаторе в 1,5 раза большую, чем в изготовленном. Но, тем не менее, для общего развития это будет полезно.
Рисунок 27. Испытания трансформаторов.
Данные получены после 1,5 часов работы в номинальных режимах и сведены в таблицу.
Таблица 2. Параметры трансформаторов.
Как изготовить и намотать трансформатор своими руками
При постройке приемника, усилителя или другой радиоаппаратуры радиолюбителю приходится сталкиваться с работой по переделке старого или по изготовлению нового трансформатора.
Радиолюбители, впервые приступающие к такой работе, часто не представляют себе достаточно ясно, как произвести намотку, какой подобрать материал и как испытать изготовленный трансформатор.
Сведения по этим вопросам, почерпнутые из журнальных статей и книг, обычно бывают недостаточны, и радиолюбителю приходится большую часть работы делать, полагаясь на свою смекалку, или прибегать к помощи и советам более опытного товарища.
Учитывая это, автором данной брошюры предпринята попытка дать в систематизированном виде необходимые указания по изготовлению маломощных трансформаторов и научить практическим приемам их намотки в домашних условиях или в радиокружке.
Приспособления для намотки
На заводах при массовом серийном или поточном производстве трансформаторы обычно наматываются на специальных, часто автоматизированных станках. Радиолюбителям трудно, конечно, рассчитывать на специальный намоточный станок, и поэтому намотку трансформаторов они производят обычно или непосредственно от руки, или с помощью простых намоточных приспособлений.
Рассмотрим, как можно из подручных материалов и при помощи обычных инструментов изготовить простые приспособления для намотки.
Простейшее такое приспособление показано на фиг. 1. Оно состоит из двух стоек 1 (или металлической скобы), укрепленных на доске 2, и оси 3 из толстого (диаметром 8-10 мм) металлического прутка, продетого сквозь отверстия в стойках и изогнутого на одном конце в виде рукоятки.
Для намотки провода на готовый каркас 4 изготовляют деревянную колодку 5, по размерам немного меньшую, чем окно каркаса. В колодке просверливают отверстие для насадки ее на ось.
Каркас надевают на колодку, которая затем помешается на оси и закрепляется там шпилькой 6. Для того чтобы каркас не болтался и не съезжал с колодки, между ними надо вставить уплотняющий клин 7 из твердого картона или тонкой фанеры.
Чтобы избежать при намотке осевого люфта, что очень важно для ровной укладки витков, на свободные участки оси между колодкой и стойками необходимо надеть отрезки трубок 8, которые можно изготовить из металлических листочков, обернув их вокруг оси 3.
Фиг. 1. Простейшее намоточное приспособление. 1 — стойки; 2 — доска; 3 — ось; 4 — каркас катушки; 5 — колодка; 6 — шпилька 7-клин; 5-трубки.
Фиг. 2. Намоточное приспособление из дрели. 1 — дрель; 2- тиски; 3 — прут; 4 — гайки.
Для снятия намотанного каркаса нужно вынуть шпильку 6 и вытащить ось 3.
Более удобное и надежное намоточное приспособление выполняется из ручной дрели / (фиг. 2), которую надо зажать в тиски 2 или прикрепить к столу так, чтобы ничто не мешало свободному вращению рукоятки дрели. В патрон дрели зажимается металлический прут 3, на который насаживают колодку с каркасом.
Прут диаметром 4-6 мм лучше всего нарезать, и тогда колодку с каркасом можно зажимать между двумя гайками 4. В этом случае можно обойтись без колодки, зажимая каркас двумя щечками из фанеры или текстолита с отверстиями в центре.
В качестве намоточного приспособления удобно также использовать готовый станочек для текстильных шпулей, моталку для перемотки кинопленки, телефонный индуктор и пр.
Особенно удобна моталка для кинопленки (после небольшой переделки), так как она сделана прочно и имеет мягкий безлюфтовый ход. Переделка ее заключается в замене короткого валика с замком для бобин с кинопленкой на длинную ось с резьбой и барашками для закрепления различных каркасов.
Не меньшее значение для намоточных работ, чем сам намоточный станок, имеет размоточное приспособление, на которое надевается катушка с проводом или каркас старого трансформатора, провод которого используется для новой намотки. Чтобы у разматываемого провода не портилась изоляция, а также чтобы не было толчков (что важно при рядовой укладке витков), провод должен идти совершенно равномерно.
Простейшее приспособление для размотки провода изображено на фиг. 3. Это обычный металлический пруток 1, продетый в отверстия деревянных стоек 2, укрепленных на доске 3.
Изготовление деревянной колодки для каркаса разматываемой катушки 4 в этом случае необязательно. Для того чтобы она не била и не прыгала при размотке, можно из толстого картона или бумаги свернуть нужного диаметра трубку 5, пропустить сквозь нее прут и достаточно плотно вставить ее в окно каркаса.
Фиг. 3. Простейшее приспособление для размотки провода, 1 — пруток; 2- стойки; 3- доска; 4 — катушка с проводом; 5 — трубка.
Фиг. 4. Станочек для размотки провода. 1 — скоба; 2 — доска; 3-болтики; 4- шпилька; 5 — гайки (барашки); 6 — щечки.
Лучше, однако, изготовить специальное размоточное приспособление, изображенное на фиг. 4. Из полосы мягкой стали или другого подходящего материала сгибается скоба 1, которая крепится к доске 2 (или столу).
В вертикальных стойках скобы делают отверстия (диаметром 5-6 мм) с нарезкой (резьба М-5 или М-6), в которые ввинчивают заточенные с концов на конус болтики 3. Из металлического прута диаметром 5-6 мм изготовляется нарезанная по всей длине шпилька 4, с торцов которой высверлены неглубокие отверстия (3-4 мм).
Конусы и шпилька комплектуются соответствующими гайками (лучше барашками) 5 и щечками 6 для зажима катушки или каркаса с проводом.
Весьма важным в процессе намотки является возможность точного счета числа витков. Простой, но требующий особого внимания способ — это устный отсчет каждого оборота (пли через один оборот) ручки станка. Если обмотка должна содержать большое число витков, то удобнее, отсчитав сотню витков, делать отметку на бумаге (в виде палочки), суммируя затем все отметки.
Фиг. 5. Сочленение счетчика витков с намоточным приспособлением. а — при помощи гибкого валика; б — с помощью шестерен.
В станочке с шестерепчатой передачей учитывается при этом коэффициент передачи, который следует всегда помнить.
Гораздо лучше применение механического счетчика, в качестве которого можно приспособить велосипедный спидометр или счетный механизм от электросчетчика, водометра и т. д.
Сочленение счетчика со станком можно выполнить при помощи гибкого валика (куска толстостенной резиновой трубки), соединяющего ось счетчика с осью стайка (фиг. 5,а). В этом случае каждый раз при установке нового каркаса приходится разъединять сочленение осей, снимая гибкий валик, и после установки нового каркаса надевать его вновь.
Более удобный, но и более сложный способ сочленения заключается в том, что счетчик связывается со станком посредством пары одинаковых шестерен (фиг. 5,6). При этом способе счетчик сцеплен со станком все время.
Каркас для трансформатора
Каркас трансформатора (или дросселя) нужен для изоляции обмоток от сердечника и для удержания в порядке обмоток, изоляционных прокладок и выводов. Поэтому он должен быть изготовлен из достаточно прочного изоляционного материала. Вместе с тем он должен выполняться из достаточно тонкого материала, для того чтобы не занимать много места в окне сердечника.
Обычно материалом для каркаса служат плотный картон (прессшпан), фибра, текстолит, гетинакс и т. п. В зависимости от размеров трансформатора или дросселя толщина листового материала для каркаса берется от 0,5 до 2,0 мм.
Для клейки картонного каркаса можно употреблять конторский универсальный клей или обычный столярный клей. Лучшим клеем, обладающим хорошей влагоустойчивостью, следует считать нитроклей (эмалит, геркулес). Гетинаксо-вые или текстолитовые каркасы обычно не склеиваются, а собираются «в замок».
Фиг. 6. Соразмерность каркаса и пластин сердечника. а — для разъемных пластин; б — для пластин с просечкой среднего керна.
По размерам сердечника определяются форма и размеры каркаса, после чего вычерчиваются, а затем нарезаются его детали. Если применяются трансформаторные пластины с просечкой среднего керна,то высоту каркаса делают на несколько миллиметров меньше высоты окна, чтобы без затруднений можно было вставлять пластины сердечника.
Во избежание ошибок размеры пластин сердечника нужно тщательно измерить (если они неизвестны) и начертить на бумаге эскиз с размерами отдельных частей каркаса. Особенно важно согласование отдельных частей каркаса при сборке его «в замок». Соотношения размеров каркаса и пластин сердечника для разного типа пластин даны на фиг. 6.
Фиг. 7. Выкройка и склейка каркаса для трансформатора.
Обычный каркас для трансформатора можно изготовить так. Сначала вырезают щечки каркаса и выкраивают гильзу с отворотами на торцевых сторонах согласно фиг. 7. Сделав надрезы в местах сгиба, выкройку свертывают в коробочку, причем сторона 1 склеивается со стороной 5. После того обе щечки надеваются на гильзу.
Затем нужно отогнуть отвороты гильзы и, раздвинув щечки на края гильзы, приклеить отвороты к наружным плоскостям щечек. В углы на наружной стороне щечек можно вклеить кусочки того же картона, из которого изготовлялась гильза каркаса. Если клей достаточно прочен и надежен, то гильзу можно делать без отворотов, приклеивая щечки непосредственно на краях гильзы.
Фиг. 8. Детали сборного каркаса для трансформатора. а — ширина пластины сердечника, плюс зазор, плюс толщина материала деталей 3; б — толщина набора пластин сердечника плюс толщина деталей 2; в -толщина материала.
Более сложным в изготовлении является сборный каркас, но зато он обладает большой прочностью и не требует склеивания. Детали сборного каркаса изображены на фиг. 8.
Они изготовляются следующим образом. Размеры с эскиза путем разметки переносятся на лист материала (текстолита, гетинакса, фибры). Если материал не слишком толст, то детали вырезают ножницами.
Затем напильником пропиливают в них пазы. В щечках 1, после высверливания в них нескольких отверстий, выпиливают окна.
Фиг. 9. Сборка каркаса для катушек трансформатора в замок.
После этого, разложив детали на столе, производят подгонку сторон 2 и 3 гильзы так, чтобы при сборке каркаса сошлись все пропилы и выступы «замка». При разметке и изготовлении деталей 2 у одной из них можно «замочную» часть сделать значительно больших размеров (контуры показаны пунктиром на фиг.
8) для размещения на ней контактов или лепестков для подпайки выводов обмоток. Чтобы не спутать детали, их следует перед сборкой пронумеровать. Порядок сборки каркаса ясен из фиг. 9.
Сразу же после изготовления щечек лучше заранее насверлить в них «в запас» отверстия для выводов. При сборке каркаса или приклейке щечек необходимо учесть, с какой из сторон трансформатора (или с обеих) и на какой из сторон щечек будут сделаны выводы, чтобы правильно расположить стороны щечек, имеющие отверстия для выводов.
Надо обратить внимание на то, чтобы стороны щечек с отверстиями в случае квадратного сечения сердечника не оказались закрытыми пластинами сердечника.
Готовый склеенный или собранный каркас нужно подготовить к намотке, для чего следует напильником скруглить углы гильзы и щечек, а также снять заусеницы. Полезно (но необязательно) промазать или пропитать каркас шеллаком, бакелитом и пр.
Изоляционные прокладки
В ряде случаев между соседними рядами обмоток трансформатора образуется большое напряжение, и тогда прочность изоляции самого провода оказывается недостаточной. В таких случаях между рядами витков необходимо класть изоляционные прокладки из тонкой плотной бумаги, кальки, кабельной, конденсаторной или папиросной бумаги. Бумага должна быть ровной и при рассматривании на просвет в ней не должно быть видимых пор и проколов.
Изоляция между обмотками в трансформаторе должна быть еще лучше, чем между рядами витков, и тем лучше, чем выше напряжение. Лучшая изоляция — лакоткань, но кроме нее, нужна еще и плотная кабельная или оберточная бумага, которые прокладываются также и с целью выравнивания поверхности для удобства намотки сверху следующей обмотки. Один слой лакоткани всегда желателен, однако ее можно заменить двумя-тремя слоями кальки или кабельной бумаги.
Измерив расстояние между щечками готового каркаса, можно приступить к заготовке изоляционных полос бумаги. Для того чтобы крайние витки обмотки не заваливались между краями полос и щечками, бумагу нарезают несколько более широкими полосами, чем расстояние между щёчками каркаса, а края на 1,5-2 мм надрезаются ножницами или просто загибаются.
При намотке надрезанные или загнутые полосы закрывают крайние витки обмотки. Длина полос должна обеспечить перекрытие периметра намотки с нахлестом концов на 2-4 см.
Для изоляции выводов, мест паек и отводов обмоток применяются отрезки кембриковых или хлорвиниловых трубок и кусочков лакоткани.
Для затяжки и закрепления начала и конца толстых обмоток (накальных и выходных), заготавливают куски (10-15 см) киперной ленты или полоски, вырезанные из лакоткани и сложенные для прочности втрое, вчетверо.
Если наружный ряд обмотки близко подходит к сердечнику, то из тонкого листового текстолита или картона вырезают прямоугольные пластинки, которые вставляются между обмоткой и сердечником после сборки трансформатора.
Намоточные и выводные провода
Обмотки трансформаторов, с которыми приходится иметь дело радиолюбителю, чаще всего выполняются проводом с эмалевой изоляцией марки ПЭ или ПЭЛ.
В силовых трансформаторах для сетевых и повышающих обмоток применяется исключительно провод ПЭ, а для обмоток накала ламп — тот же провод или, при большом диаметре (1,5-2,5 мм), провод с двойной бумажной изоляцией марки ПБД.
Выводы концов и отводы от обмоток, выполненных тонким проводом, делаются проводом несколько большего сечения, чем провод обмотки. Для них лучше брать гибкий многожильный провод с эластичной изоляцией (например, хлорвиниловой или резиновой). По возможности желательно брать провода с различной расцветкой, чтобы по ним можно было потом легко узнать любой вывод.
Выводы от обметок, выполняемые толстым проводом, можно делать тем же проводом. На концы или отводы этих обмоток надо надеть кусочки тонкостенных изоляционных трубок. Выводные проводники должны быть такой длины, чтобы их можно было свободно присоединить к элементам схемы или к расшивочной планке (гребенке).
Намотка
Катушка с проводом, предназначенным для очередной намотки, зажимается между съемными щечками нарезной шпильки размоточного устройства. Шпилька с катушкой устанавливается в конусах этого устройства (фиг. 4).
В зависимости от диаметра провода регулируются нажим конусов и степень притормаживания разматываемой катушки. Катушку необходимо зажимать так, чтобы она при размотке не била, так как от этого зависят успешность и легкость укладки провода виток к витку. Размоточное приспособление располагается впереди намоточного станка не ближе 1 м (дальше — лучше).
Подготовленный каркас трансформатора зажимается между двумя свободно насаженными на шпильке щечками.
Фиг. 10. Расположение элементов намотки трансформатора и рук намотчика.
Шпилька затем вставляется в патрон дрели или зажимается на валу намоточного станка. Каркас, так же как и катушку с проводом, надо хорошо отцентровать, чтобы он при намотке равномерно вращался и не бил. Зажимные щетки нужно располагать таким образом, чтобы не закрыть ими отверстий для выводов в каркасе.
Устанавливать катушку с проводом на размоточном приспособлении и намоточный станок на столе надо так, как изображено на фиг. 10. Провод должен итти сверху катушки на верх каркаса трансформатора.
Станок или дрель располагается над столом на такой высоте, чтобы между осью станка и плоскостью стола было расстояние 15-20 см, тогда при намотке левую руку можно свободно положить на стол, не мешая вращению станка с каркасом.
Перед тем как приступить к намотке, надо приготовить изоляционные прокладки, выводные проводники, изоляционную трубку для выводов, лист бумаги и карандаш для отметок при счете витков, если нет счетчика, ножницы для подрезки прокладок, кусочек мелкой наждачной бумаги для зачистки изоляции и разогретый паяльник для припайки выводов. Самому надо свободно сесть против стола (верстака) и поупражняться во взаимодействиях рук.
Правой рукой надо вращать намоточный станок с таким расчетом, чтобы провод ложился на каркас сверху, а левой — придерживать и натягивать провод, направляя его движение так, чтобы он ложился равномерно виток к витку (для этого левую руку надо положить на стол под ось станка или приспособления, вытянув ее как можно дальше вперед). Чем дальше от каркаса направлять провод, тем точнее и легче укладывается провод.
Фиг. 11. Заделка выводных проводов обмотки трансформатора. а-обычная заделка выводного провода; б — намотка при обычной заделке провода; в — заготовка выводного провода с широкой прокладкой; г — намотка при заделке провода с широкой прокладкой; д — заделка последнего вывода обмотки; е — заготовка петлевого выводного провода.
Выверенный и закрепленный на станке или дрели каркас обертывают тонкой бумажной полоской. Чтобы полоска держалась, ее можно слегка приклеить.
Выводной проводник или конец самого наматываемого провода обмотки можно закрепить двумя способами.
Если провод тонкий, то вывод делают другим, гибким проводом. Такой вывод должен быть достаточно длинным, чтобы, пропустив его сквозь отверстие в каркасе, можно было обернуть им (одним оборотом) гильзу каркаса.
К заранее зачищенному и залуженному на 2-3 мм кончику выводного проводника припаивают зачищенный конец наматываемого провода и, изолировав место спайки сложенным вдвое кусочком бумаги или лакоткани, начинают намотку (фиг. 11,а). Изолирующая накладка прижимается при намотке последующими витками (фиг. 11,6).
Продетый в отверстие каркаса вывод надо несколько разобернуть вокруг оси (шпильки) намоточного станка или привязать его к ней, чтобы при дальнейшей намотке он не выдернулся из каркаса. Для большей надежности выводы можно привязывать к гильзе несколькими витками крепкой нитки.
Другой способ заключается в том, что выводной провод после пропуска его сквозь отверстия в щечке каркаса захватывается полоской прокладочной бумаги, край которой загибается под провод (фиг. 11,в). Затем полоска, которая должна иметь ширину каркаса, обертывается вокруг гильзы и прижимает выводной провод.
Под полоску при этом (у конца выводного провода) нужно подложить изолирующую» накладку, которая потом прикроет место спайки выводного и наматываемого проводов.
К выступающему из-под прокладки залуженному концу выводного провода, находящемуся у другой щечки каркаса, припаивают зачищенный кончик наматываемого провода и производят намотку. Изолирующая накладка при этом будет прижата первыми витками обмотки, а выводной конец- витками ее первого ряда (фиг. 11,г).
Намотку нужно производить сначала не спеша, приспосабливая руку так, чтобы провод шел и ложился виток к витку с некоторым натяжением. В процессе намотки данного ряда левую руку следует равномерно передвигать за укладкой витков, стараясь сохранять угол натяжения. Таким образом, последующие витки первого ряда прижимают предыдущие.
Каждый ряд надо на 2-3 мм не доматывать до щечки каркаса, чтобы предотвратить этим проваливание витков вдоль щечки. Особенно это важно при намотке высоковольтных обмоток (например, повышающей в силовом или анодной в выходном трансформаторах).
Перед началом намотки (когда заправлен и припаян первый вывод) счетчик оборотов нужно поставить на нуль или записать его показания. При отсутствии счетчика обороты считают про себя или вслух, причем Каждая сотня оборотов отмечается на бумаге палочкой.
После намотки каждого ряда провод надо оставлять натянутым, чтобы во время наложения бумажной прокладки намотанная часть обмотки не распускалась. Для этого можно прижать провод к щечке каркаса бельевым зажимом. Прокладка должна закрывать весь ряд обмотки. Она склеивается или же временно (до удержания ее витками следующего ряда) прижимается к обмотке резиновым кольцом, которое можно изготовить из тонкой шнуровой резинки.
Последний вывод обмотки можно делать так же, как и первый. Перед намоткой последнего полного или неполного ряда этот выводной проводник вместе с бумажной прокладкой (фиг. 11 ,в) нужно уложить на каркасе и, обернув каркас полосой прокладки, прижать проводник резиновым кольцом.
После намотки последнего ряда наматываемый провод обрезается и после зачистки припаивается к залуженному кончику выводного проводника (фиг. 11,д). Если выводной конец должен выходить из щечки, около которой кончается последний ряд обмотки, то заготовка выводного конца делается в виде петли (фиг. 11,е), которая укладывается на каркасе точно так же, как и обычный выводной проводник.
Отводы от части витков обмотки, наматываемой не слишком тонким проводом (от 0,3 мм и более), можно делать в виде петли тем же проводом (не обрезая его), как это показано на фиг. 12,а. Петля в этом случае пропускается через отверстие сложенной вдвое бумажной полоски, которая затягивается после прижатия ее к обмотке последующими витками (фиг. 12,6).
Можно обойтись и без бумажной полоски, если на петлеобразный отвод надеть изоляционную трубку. Отводы от обмотки, выполняемой тонким проводом (менее 0,3 мм), делаются обычно гибким выводным проводником, который припаивается к проводу, как показано на фиг. 12,в.
Фиг. 12. Отводы от обмотки трансформатора, способы крепления. а — петлевой отвод; б — заделка петлевого отвода; в — отвод из отдельного провода.
Фиг. 13. Крепление концов обмотки трансформаитора из толстого провода. а — крепление первого вывода обмотки; б — крепление последнего вывода обмотки; в — крепление двух выводов двусторонней затяжкой.
Начало и конец обмоток из толстого провода выводятся непосредственно (без отдельных выводных проводов) через отверстия в щечках каркаса. На выходящие из каркаса концы нужно только надеть гибкие изоляционные трубки. Крепление концов обмотки производится с помощью узкой хлопчатобумажной ленты.
Ленту складывают вдвое, образуя петлю, в которую пропускается первый выводной конец провода. Придерживая затем ленту рукой и намотав на нее туго 6-8 витков, петлю затягивают (фиг. 13,а). Так же закрепляется и второй выводной конец обмотки.
Не домотав в этом случае 6-8 последних витков, на каркас кладут сложенную петлей ленту, наматывают последние витки, которые прижимают эту ленту к каркасу, и, пропустив в петлю конец обмотки, затягивают петлю (фиг. 13,6).
Если обмотка из толстого провода содержит небольшое число витков (не более 10), то выводные концы можно закреплять лентой путем двусторонней затяжки, как показано на фиг. 13,в.
В многослойных обмотках из толстого провода после каждого ряда рекомендуется делать бумажные прокладки. Если каркас не особенно прочный, то каждый последующий ряд надо делать на один-два витка меньше, а пустоты между обмоткой и щечками каркаса заполнить потом шпагатом или нитками. Это важно в том случае, когда сверху еще будут другие обмотки.
При обрывах провода во время намотки или когда обмотка выполняется из отдельных кусков провода, концы проводов соединяют следующим образом. У проводов небольшого диаметра (до 0,3 мм) концы на 10-15 мм зачищают наждачной бумагой, аккуратно скручивают их и спаивают. Место соединения проводов затем изолируется кусочком прокладочной бумаги или лакоткани.
Концы более толстых проводов обычно спаиваются без скрутки. Тонкие провода (0,1 мм и меньше) можно сваривать, скрутив концы на 10-15 мм (без зачистки изоляции) и помещая их затем в пламя спиртовки, газа или нескольких спичек. Соединение проводов в этом случае считается надежным, если на конце скрутки образуется небольшой шарик.
Обмотки из тонкого провода с числом витков в несколько тысяч можно наматывать не виток к витку, а «в навал». Однако укладывать витки следует равномерно, чтобы обмотка не имела бугров и провалов. Примерно через каждый миллиметр толщины такой намотки надо делать бумажные прокладки.
Для симметрирования двух обмоток или половин обмоток часто применяют каркасы, перегороженные посредине щечкой. Сначала наматывается одна половина обмотки, а затем каркас перевертывают на 180 градусов и наматывается другая половина.
Так как витки каждой половины обмотки будут при этом намотаны в разные стороны, то при последовательном включении половин нужно соединить их начала или концы. Выводы от обмоток в этом случае удобнее делать с противоположных сторон каркаса.
Обмотки трансформатора или дросселя можно выполнять и без каркаса. Намотка производится в основном так же, как и с каркасом, но прокладки между обмотками (или рядами) делают очень широкими (в три раза шире обмотки) .
По окончании намотки каждой секции выступающие края прокладки разрезают на углах ножницами или лезвием безопасной бритвы и, загибая их, закрывают намотанную секцию (фиг. 14). Торцевые стороны намотанных обмоток нужно залить потом смолкой (от сухих элементов и батарей).
Фиг. 14. Бескаркасная намотка катушки трансформатора.
Снаружи, если верхний ряд витков последней обмотки намотан толстым проводом и выполнен достаточно аккуратно, катушку можно ничем не обертывать. Если же верхняя обмотка сделана из тонкого провода, да еще намотана не виток к витку, то катушку следует обернуть бумагой или дерматином.
Для того чтобы при монтаже трансформатора можно было легко разобраться в выводах и отводах, желательно применять разноцветные выводные проводники. Например, выводы сетевой обмотки трансформатора делать желтыми, начало и конец повышающей обмотки — красными, отвод от середины повышающей обмотки и провод от экрана — черными и т. д.
Можно, конечно, применять и одноцветные выводные проводники, но тогда необходимо на каждый вывод надевать картонную бирку с соответствующим обозначением.
Сборка сердечника и монтаж выводов
Закончив намотку трансформатора, приступают к сборке его сердечника. Если выводы обмоток сделаны с одной стороны щечки каркаса, то он кладется на стол выводами вниз.
Если же выводы сделаны с обеих сторон щечек, то каркас надо расположить так, чтобы внизу оказалось наибольшее число выводов и наиболее толстые из них; верхние же выводы надо сложить в несколько раз и привязать их временно к обмотке, чтобы они не мешали при сборке сердечника (фиг. 15, а). Это особенно важно при форме пластин сердечника с просечкой на среднем керне.
Пластины сердечника силового трансформатора собираются без зазора, в перекрышку (поочередно то слева, то справа), как показано на фиг. 15, б. Сердечники же выходных трансформаторов или дросселей фильтра часто собирают с воздушным зазором, вставляя пластины только с одной стороны (фиг. 15, в).
Чтобы этот зазор оставался неизменным, в стык между пластинами и накладками сердечника вставляют полоску бумаги или картона. В пластинах с просечкой на среднем керне толщина зазора определяется толщиной просечки.
Фиг. 15. Сборка сердечника для трансформатора. а — подготовка каркаса с обмотками для заполнения его пластинами; 6 — сборка пластин сердечника в „перекрышку»; в — сборка пластин сердечника в стык с зазором; г — сборка сердечника из пластин с просечкой среднего керна.
Если каркас не очень прочен, то заполнять его пластинами (особенно в конце сборки) надо очень осторожно, так как иначе можно острым краем среднего керна разрезать гильзу и повредить обмотку. Для предотвращения этого желательно в окно каркаса вставить и загнуть защитную полоску из мягкой стали (фиг. 15, б).
При сборке сердечника из пластин с просечкой среднего керна нужно применять вспомогательную направляющую пластинку (фиг. 15, г), вырезав ее, например, из одной пластины сердечника.
Окно каркаса заполняется возможно большим числом пластин. Если трансформатор был разобран и перематывался, то при его новой сборке надо использовать все вынутые раньше пластины. В процессе сборки сердечник следует несколько раз поджимать, просунув для этого в окно каркаса линейку или пруток.
Последние пластины, если они входят туго, можно забить молотком, легко ударяя им через деревянную подкладку. После этого, поворачивая трансформатор разными сторонами и ставя его на ровную поверхность, надо легкими ударами молотка через деревянную подкладку подравнять сердечник.
Сердечник, после его сборки, должен быть хорошо стянут. Если в пластинах имеются отверстия, то он стягивается болтиками через накладные планки или угольники (фиг. 16, а и б).
Вместе с этим можно установить и щиток с лепестками для подпайки выводных концов обмоток.
Сердечник небольшого размера, собранный из пластин без отверстий, можно стянуть одной общей скобой, вырезанной из нетолстой мягкой стали (фиг. 16,в).
Очень удобно для крепления трансформатора и стягивания его сердечника использовать шасси, на котором трансформатор должен быть установлен. В шасси вырезают окно для прохода нижней части катушки с выводами, устанавливают трансформатор и стягивают сердечник болтиками через общую накладную рамку (фиг. 16, г).
Выводные концы при этом соединяются с соответствующими участками схемы либо непосредственно, либо через установленный на шасси щиток с контактными лепестками.
Фиг. 16. Сборка трансформатора. а и 6 — трансформаторы с контактными щитками, стянутые болтиками с помощью планок и угольников; в — трансформатор, стянутый скобой (обоймой); г — трансформатор, стянутый болтиками между планкой и шасси.
Простейшие испытания
Трансформатор, после его намотки и сборки необходимо испытать. Силовые трансформаторы испытываются путем включения первичной (сетевой) обмотки в электросеть.
Для проверки отсутствия коротких замыканий в обмотках трансформатора можно рекомендовать следующий простой способ. В сеть последовательно с первичной обмоткой / проверяемого трансформатора включается электрическая лампа Л (фиг. 17), рассчитанная на соответствующее напряжение сети.
Для трансформаторов мощностью 50-100 вт берут лампу 15- 25 вт, а для трансформаторов 200-300 вт — лампу 50- 75 вт. При исправном трансформаторе лампа должна гореть примерно «в четверть накала».
Если при этом замкнуть накоротко какую-либо из обмоток трансформатора, то лампа будет гореть почти полным накалом. Таким путем проверяются целость обмоток, правильность выводов и отсутствие короткозамкнутых витков в трансформаторе.
После этого, проследив за тем, чтобы выводы обмоток не были замкнуты, первичную обмотку трансформатора надо включить на один-два часа непосредственно в сеть (замкнув выключателем Вк лампу Л). В это время можно вольтметром измерить напряжение на всех обмотках трансформатора и убедиться в соответствии их величин с расчетными.
Фиг. 17. Схема для испытания обмоток трансформатора.
Кроме того, нужно испытать надежность изоляции между отдельными обмотками трансформатора. Для этого одним из выводных концов повышающей обмотки II надо поочередно коснуться каждого из выводов сетевой обмотки 1.
В этом случае напряжение повышающей обмотки совместно с напряжением сетевой обмотки будет действовать на изоляцию между этими обмотками.
Таким же образом, прикасаясь выводным концом повышающей обмотки II к выводным концам других обмоток, испытывается изоляция и этих обмоток. Отсутствие искры или слабое искрение (за счет емкости между обмотками) при этом показывает достаточность изоляции между обмотками трансформатора.
Испытание трансформатора нужно производить внимательно, соблюдая осторожность, чтобы не попасть под высокое напряжение повышающей обмотки.
Другие виды трансформаторов (выходные и т. п.) с обмотками из достаточно большого числа витков испытываются таким же образом. Измеряя при этом напряжения на обмотках трансформатора, можно определить коэффициент трансформации.
Убедившись в результате испытания в исправности изготовленного трансформатора, последний можно считать готовым к установке и монтажу.
Справочные таблици
Таблица 1. Характеристики медных эмалированных проводов ПЭЛ и ПШО.
Таблица 2. Число витков, приходящихся на сантиметр длины сплошной намотки.
Таблица 3. Данные выходных трансформаторов от некоторых радиоприемников.
Источник: А. Н. Подъяпольский. Как намотать трансформатор.
Как мотать высоковольтный трансформатор
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Как намотать высоковольтный трансформатор?
Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 2 ] |
Заголовок сообщения: Как намотать высоковольтный трансформатор?
Добавлено: 01 дек 2010, 14:34
Очень интересует возможность намотать нестандартный трансформатор по нашему тех. заданию. Если сможете это сделать сами, если не, то подскажите, кто сможет помочь намотать.
Заголовок сообщения: Re: Как намотать высоковольтный трансформатор?
Добавлено: 01 дек 2010, 15:00
Высоковольный-трансформатор.png [ 1.51 Кб | Просмотров: 15450 ]
Если хотите намотать трансформатор на 10кВ, тогда ищите серьёзного специалиста, если, конечно, хотите, чтобы девайс работал долго или сами освойте нехитрую технологию намотки. Это не пустая угроза. Высоковольтные изделия являются самым уязвимым звеном любой электронной техники выполненной даже самым качественным образом. Я подобные трансы (ТВС-ы), перематывал, когда занимался ремонтом, именно по причине выхода из строя, но это было давно. Могу дать пару советов, но не более того.
Если речь идёт о мобильном устройстве, когда возможны изменения температуры и влажности, то обмотки придётся герметизировать (заливать). Самый надёжный способ, это делать в вакуумной установке, что, скорее всего, будет для Вас недоступно. Даже если Вы найдёте вакуумную установку, то Вам никто не позволит её загрязнять. Для этого нужна уже «грязная» установка. Поэтому желательно, хотя бы, выдержать компоненты эпоксидной смолы в термошкафу, чтобы удалить влагу.
Перемешивать компоненты нужно очень аккуратно, чтобы не попал воздух. Так как вытянуть воздух при заливке невозможно без вакуума, то мотать обмотки нужно так, как будто заливать вы их и не собираетесь. То есть, нужно везде сохранять безопасное расстояние — 1кВ на миллиметр или около того. При создании единичного образца, такая технология имеет ещё одно преимущество, так как позволяет проверить изделие до заливки транса.
Как это сделать для 10кВ? Очень просто.
Перехлёст ленты межслоевой изоляции – 10мм.
Выступ межслоевой изоляции за пределы слоёв – 5мм.
Выступ изоляции между сердечником и первым слоем – 10мм.
В качестве изоляционного материала можно использовать лавсановую, фторопластовую или любую другую плёнку выдерживающую 20-30кВ. Проверить плёнку просто. Достаточно оторвать присоску от анода кинескопа CRT телевизора или монитора…
Но, сначала рекомендую ознакомиться с техникой безопасности при работе с высоким напряжением. Это не шутка!
Неоднократно встречал высоковольтные трансформаторы и умножители, залитые низкотемпературным полиэтиленом, вплоть до 100кВ в ленинградских флокаторах.
Сам я использовал палочки молочного цвета (для термопистолета) только до 10кВ. Пробоя ни разу не было. Но, насколько сильно отличаются эти, купленные на рынке палочки, в плане пробоя, мне неизвестно. Так что, прежде чем заливать, лучше тоже проверить описанным выше способом.
Как намотать высоковольтный трансформатор
Основная часть людей интересующихся и работающих с радиоаппаратурой делают намотку трансформаторов своими руками, поскольку не всегда можно приобрести нужный силовой трансформатор. Сама процедура намотки не является сложной и требует всего лишь точных расчетов.
Расчет трансформатора
- Для того чтобы рассчитать высоковольтный трансформатор допускается применять ряд вариантов, мы рассмотрим один из них, когда известны предельный ток нагрузки и нужное усилие на вторичной обмотке.
- находим значения тока (А) = 1,5× ток нагрузки максимальный
- устанавливаем силу выпрямителя ВО (вторичной обмотки Вт) = усилие на ВО × на наибольший ток ВО;
- выводим мощность (N) трансформатора (Тр. Вт) = 125 × на наибольшую N потребляемую ВО;
- узнаем значение тока в ПО (первичной обмотке А) = установленная N Тр. (вт)/ напряжение в ПО;
- находим площадь (см²) сечения трансформаторного сердечника = 1,30 × N Тр.;
- вычисляем число витков ПО = 50 напряжение в ПО (В) / сечение магнитопровода;
- число витков ВО = 55 × напряжение во ВО /сечение магнитопровода;
- иногда требуется определить диаметр (мм) проводов = 0,02 × ток который проходит через обмотку.
Составляющие компоненты
Каркас трансформатора изготавливается из тонкого диэлектрического материала. Надо принять во внимание, что его высота должна быть больше высоты обмотки. В качестве сердечника допускается применить пластины от другого трансформатора, которые уже изготовлены из специальных сплавов и представляют собой магнитопровод, а также возможно вырезать самостоятельно приближенно определив длину и ширину пластины сердечника.
Намотка
Провод для силовых трансформаторов берется медный с эмалированной изоляцией.
Чтобы увеличить изоляцию кабеля, делают изоляционные прокладки из цельной кальки. Стоит учитывать и то, что при намотке второго ряда витков расход кабеля будет больше.
Провод стоит укладывать тесно, граничить друг с другом витки должны максимально плотно. Для наматывания применяются специальное наматывающее устройство, которое с помощью ручки путем вращения оси осуществляют намотку.
После намотки первого ряда важно проложить изоляционную бумагу и намотать следующий ряд витков контролируя их количество. Чтобы намотка была как можно качественной, провод нужен ровный и сухой.
Далее параллельно и последовательно соединить обмотки, так как если их соединить не правильно, то высоковольтный трансформатор начнет перегреваться и гудеть.