Как сделать свет в аквариуме
Аквариумным растениям для нормального роста и развития необходимо много света. Рыбки не так в нем нуждаются, но при достаточной освещенности выглядят очень привлекательно, ярко, ведут себя активно. Потому так важно правильно подобрать освещение для аквариума. Это не так просто как кажется на первый взгляд, так как есть множество деталей, которые необходимо знать.
Где располагать подсветку для аквариума
Чаще всего подсветка в аквариуме располагается сверху. Наиболее распространенный вариант — в крышке. Тут могут устанавливаться как длинные, так и обычные лампы. Для достижения более равномерного освещения возле ламп устанавливаются отражатели, которые перенаправляют и рассеивают свет. Особенно это важно, если используется одна длинная лампа. Если она просто закреплена на крышке, большая часть дна остается в тени, что не всегда хорошо.
Но не всегда близкое расположение возле воды — благо. Если используются лампы, которые выделяют большое количество тепла, приходится ставить кулеры (вентиляторы) или поднимать их над аквариумом. В этом случае можно использовать подвесы и упоры. Тут кто как приспособится — варианты есть разные.
Подвесить светильники на штанге Сделать специальное крепление к потолку 
Использовать лампы на прищепках, которые можно зафиксировать на бортах аквариума 
Создать специальную систему для подвеса 
Использовать специальную лампу на упорах (или смастерить их самому)
Не всегда верхний свет достигает дна в нужном количестве. Тогда или можно увеличить мощность светильников, или несколько расположить на стенках, ближе к дну или на самом дне. Последний вариант больше носит декоративный характер, но может несколько улучшить низкую освещенность в нижних слоях.
Светодиоды можно расположить и внизу, и вверху 
Аэратор с подсветкой — один из вариантов 
Светильник для аквариума с присосками — можно крепить к стенкам на любом уровне
Более правильным является «верхнее» освещение для аквариума, но для исправления ситуации и невозможности быстрой переделки можно воспользоваться и расположенными ниже источниками света, а можно установить прожекторы для декоративного эффекта — подчеркнуть в сумерках какую-то часть рельефа или необычное растение.
Типы ламп
Освещение для аквариума можно сделать с лампами любого типа. Вообще любого. Но его эффективность, внешний вид растений и рыб, количество потраченной энергии будут очень отличаться. Оценим с этих позиций все типы ламп.
Лампы накаливания и галогенные
Они объединены в одну категорию, так как имеют схожие достоинства и недостатки. Хороши лампы накаливания для аквариумом тем, что они излучают свет, спектр которого очень похож на солнечный свет. Второй большой плюс — доступная цена. Но минусы очень серьезные. Это низкий КПД — коло 97% энергии уходит на выработку тепла и только 3% непосредственно на излучение световых волн.
Счета за такое освещение аквариума будут приличными. К тому же приходится отводить тепло, которое выделяют лампы накаливания при работе. Делают это обычно при помощи установки кулеров — маломощных вентиляторов, но они тоже не всегда спасают.
Металл-галогенные
Этот тип ламп идеален для аквариумов с большим количеством травы и если водяной столб больше 60 см. Это объясняется широким спектром излучаемого света, его высокой яркостью и способностью проникать на большие глубины. При освещении металл-галогенными лампами (МГЛ) на дне будут «солнечные» блики, тени от растений, рыб.
Недостаток — при работе они сильно греются, так что в основном такие лампы устанавливают на расстоянии не менее 30 см от зеркала воды.
Люминесцентные лампы
Сегодня эти лампы выпускаются в нескольких вариантах. Есть обычные бытовые (NO). Имеют невысокий уровень свечения, использоваться могут для подсветки неглубоких аквариумов — до 50 см глубиной. Ниже свет просто не дойдет. Есть две другие технологии HO (High Output) и VHO (Very High Output), которые при тех же габаритах светят в разы ярче. Вот их свет способен проникать на довольно большую глубину.
В аквариумистике обычно используют два типа люминесцентных ламп — Т5 и Т8. Чаще используют Т8. У них оптимальное соотношение цены и качества. Лампы Т5 при меньшем диаметре (16 мм против 26 мм) света дают в два раза больше, но и стоят в два раза дороже Т8. А так как менять их все равно в один срок, то и используют чаще «восьмерки».
Еще один момент: эти два типа ламп не взаимозаменяемы: под Т5 требуется специальный пуско-регулирующий аппарат, так что светильники под них идут разные.
Недостаток люминесцентных ламп — со временем они «выгорают», то есть, меняют спектр свечения. Это вынуждает каждые 6-10 месяцев производить замену, хотя лампа все еще работает и может проработать еще многие месяцы. Но растениям ее свет уже «не нравится». А это — дополнительные расходы и довольно ощутимые.
Компактные люминесцентные лампы или экономки
По своим характеристикам очень похожи на обычные люминесцентные, изменены только форма световой трубки — они закручены в спираль — и патрон — он под стандартные разъемы.
Светодиодные
На сегодняшний день освещение для аквариума с использованием светодиодов многими признан оптимальным. Они мало греются, при малом потреблении электричества светят ярко, имеют широкий цветовой диапазон, отличаются длительным сроком эксплуатации. К тому же они безопасны, так как работают от 12 В.
Еще один плюс использования светодиодов — их яркость свечения легко изменяется. При отсутствии опыта сразу подобрать оптимальное количество света почти невозможно, так что возможность регулировать количество света очень полезна.
Недостаток светодиодов — немалая цена на кристаллы хорошего качества. Второй неприятный момент — они тоже выделяют тепло, которое необходимо отводить. Но тепло выделяется корпусом светодиода и его легче отводить — установить на алюминиевую пластину, которая будет отбирать тепло. При необходимости можно встроить кулер с тыльной стороны или приподнять выше над водой.
Если говорить применительно к аквариумистике, то организовав правильное светодиодное освещение для аквариума, можно добиться игры бликов и теней на дне, отличного вида растений и рыб.
Несколько слов о том, какими бывают светодиодные лампы:
- Отдельные светодиоды разной мощности. Обычно в продаже есть на 1 Вт и 3 Вт. Более яркие, понятно, трех ваттные, их и используют обычно, так как они более экономичны.
- Светодиодные ленты. Тяжело найти светодиодную ленту достаточной мощности, чтобы ее можно было использовать для подсветки аквариума. Они есть, но стоят дорого. Зато монтаж в разы проще, чем с одиночными источниками света.
- В виде обычной лампы — грушевидный пластиковый плафон со стандартным цоколем. Есть подвид — «кукуруза». Несколько светодиодов собраны в единый светильник. Удобны тем, что можно ставить в обычные светильники на 220 в, так как преобразователь напряжения находится в цоколе. Свет дают яркий, греется только задняя часть колбы, причем в разы меньше чем у «лампочки Ильича».
- Длинные трубчатые. Эти светильники очень напоминают те, в которых используются обычные люминесцентные лампы, но они меньшего размера, так как сами источники света меньшего диаметра.
По всем этим причинам светодиодное освещение аквариума становится все более популярным. При малых затратах на стадии эксплуатации они дают хороший свет, «выгорают» гораздо медленнее. Да еще есть возможность сделать подсветку «цветной» используя RGB диоды. Они, кстати, позволяют регулировать количество того или иного «оттенка» света.
Комбинированное освещение для аквариума
Создавая освещение для аквариума многие опытные владельцы сочетают несколько типов ламп — два или даже три. Так можно добиться оптимальной освещенности при минимальных расходах. Чаще всего комбинируют люминесцентные и светодиодные лампы, люминесцентные с металл-галогенными, используют все три типа.
Это только кажется, что вариантов немного. На самом деле очень много, так как подбирают источники света еще и по температуре света. В результате прилично меняется визуальное восприятие и цвета растительности и рыб. При подборе желательно получить спектр, близкий к спектру солнечного света или подобрать такое сочетание, которое нравится всем обитателям аквариума.
Интенсивность освещения
Чтобы правильно подобрать освещение для аквариума необходимо учесть много факторов: его тип (морской или пресноводный), наличие в нем растений и их потребности (какой интенсивности свет им нужен), геометрические параметры самой банки (высоту водного столба) и цвет воды. В зависимости о всех этих факторов и подбирают лампы и светильники.
Подбор по объему
Распространенная практика — подбирать яркость светильников для аквариума исходя из его объема. Методика не учитывает очень много нюансов, но может использоваться как основа — для примерного определения необходимой мощности ламп. Считается требуемая мощность светильников в зависимости от объема воды (не резервуара, а именно воды — вычесть воздушную прослойку и толщину грунта).
- Для аквариума без растений света надо не так много — рыбам его много не надо. Считают по 0,1-0,3 Вт/л.
- Если в аквариуме содержатся тенелюбивые водоросли и рыбы, мощность освещения можно высчитать исходя из нормы 0,2-0,4 Вт/л.
- Средняя освещенность — 0,4-0,5 Вт/л. Но при таком выборе растения будут расти медленно, будут тянуться вверх.
- Оптимальная освещенность для нормального травника, для ярких и здоровых растений — 0,5-0,8 Вт/л.
- Яркое освещение при большом количестве светолюбивых растений — 0,8-1,0 Вт/л.
Данные приведены для освещения лампами накаливания и галогенными светильниками. Но их сегодня используют все реже, так как они малоэффективны и сильно греются. Определить требуемую мощность других источников света можно по таблице соответствия.
Высчитав какой мощности лампы дневного света вам нужны, можете рассчитать требуемую мощность источников света другого типа.
Подбор по глубине
При определении интенсивности освещения аквариума необходимо учитывать его глубину. Все дело в том, что при прохождении 10 см воды средней прозрачности освещенность падает на 50%.
Это значит, что если на поверхности освещенность составляет 1000 Лм, на глубину 60 см достигнет только около 15 Лм, а ниже вообще будет практически темно. Если в хотите иметь здоровые растения, необходимо чтобы на дне света было хотя-бы в районе 60-90 Лм. Потому при расчете интенсивности освещения для аквариума стоит принимать во внимание и его глубину.
Время освещения аквариума
При проектировании освещения возникает вопрос: как долго должно работать освещение аквариума. Ответ основывается на «привычках» растений и рыб. Они родом из тропических широт, а там световой день длится примерно 12 часов вне зависимости от времени года. Вот такой режим освещения и надо обеспечить своим растениям.
Иногда недостаток освещенности пытаются компенсировать продлением светового дня. Положительных последствий это обычно не имеет, зато отрицательные появляются очень часто — при длинном световом дне вода начинает цвести, освещенность еще снижается, появляется необходимость в замене воды.
Кроме того, что свет в аквариуме должен гореть определенное время, желательно еще создать некое подобие полдня — некоторое время — часа 3-4 в сутки — освещение должно быть очень ярким, остальное время интенсивность освещения аквариума можно уменьшить. Чтобы реализовать подобный режим, используют несколько ламп, которые включаются через отдельные тумблеры/выключатели.
Для того чтобы автоматизировать процесс, можно установить реле времени. Сегодня есть абсолютно недорогие модели, через которые можно включать лампы. Они есть механические и электронные. Электронные могут быть программируемыми и не придется каждый раз выставлять время, так как питание будет подаваться и отключаться автоматически.
Рекомендуем:
4 Комментария
Это ОБМАН. Посудите сами: про лампы накаливания во всех литературных источниках написано: 0,6 Вт/литр — это оптимально для красивого декоративного аквариума. Для аквариума на 100 литров это получается: 0,6х100=60. То есть достаточно лампы накаливания на 60 Вт. Теперь с ныне модными и «экономными» светодиодами: советуют считать не по Ваттам, а по Люменам, из расчета 60 Лм/литр. Считаем: 60х100=6000 Лм/литр. Берем светодиодный аквариумный светильник на 18 Вт, в нем 1700 Лм/л. Значит, для обеспечения освещенности 6000 Лм/л, нужно 3,5 таких светильников (6000:1700=3,5). Тогда ГДЕ ЖЕ пресловутая ЭКОНОМИЯ от светодиодных светильников. Три с половиной таких светильника будут потреблять 63 Вт мощности! (18х3,5=63). То есть ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ для 100-литрового аквариума съест 60 Вт, а светодиоды для такого же аквариума съедят 63 Вт. Хотя распиаренный светодиод преподносят как В РАЗЫ суперэкономный! По-моему — это просто игрушка, с возможностью прикольно поиграть огоньками. Но экономии (в крайнем случае, для аквариума) — НОЛЬ. При том, если перегорела лампочка, ее можно просто поменять. А когда начнут сыпаться диоды и освещение с каждым днем начнет снижаться, такой светильник придется просто выбросить. А стоит он — не сравнить с лампой накаливания. В сотни раз дороже. Сплошной лохотрон!
Дмитрий. :
В корне не верно. 18 Вт. светодиод дает примерно световой поток, как 150-160 Вт. лампа накаливания. Тут главное учитывать спектр лампочки, длину цветовой волны.
Абсолютно согласен, компетентность авторов статей стоит желать лучшего, одни пишут мощность лампочки в 5000 Кельвин)))
Другие разобрались в Ваттах, но знают различия мощности у светодиода и ламп накаливания.
Третьи пытаются обуздать направление луча света, горадят короба со светоотражателями, потом кипятят аквариумы ими, и разоряются на кулеры, а другие и вовсе умудряются аквариумные холодильники ставить туда куда не следует начитавшись расчетов таких грамотных авторов.
Светодиоды едят ваши кВатты через 12v разница от 220v экономия не слабая))
Про Люмены я вообще молчу))) Придите в школу и извинитесь перед своим учителем физики)))
Освещение аквариума своими руками
Одним из ключевых моментов содержания здорового, красивого аквариума с пышными аквариумными растениями является ОСВЕЩЕНИЕ! Основные моменты подбора аквариумного освещения уже были освещены на ФанФишка.ру, в этой СТАТЬЕ. Здесь же, хотелось бы поделиться с читателем своим опытом создания полноценного, качественного освещения для аквариума с живыми аквариумными растениями.
Итак, речь пойдет о создании смешанного освещения: об установке светодиодных прожекторов (далее – «СД-прожектор») в пластиковую аквариумную крышку и люминесцентной лампы Т5 (далее – «ЛЛ Т5»). Также в этой статье мы рассмотрим вопрос установки кулеров в аквариум для охлаждения воды в летний период.
Рекомендуемое видео
Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить
РАССМОТРИМ ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПОРЯДКУ:
— Что такое смешанное освещение, зачем оно нужно?
— Почему именно СД-прожектор?
— Почему именно в крышку?
— Зачем нужна лампа Т5?
— Выбор СД-прожектора?
— Что понадобится для создания освещения своими руками?
— Процесс сборки аквариумного освещения своими силами.
— Сколько это будет стоить?
— Стоит ли заморачиваться? Каков эффект?
Что такое смешанное освещение, зачем оно нужно?
СМЕШАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – это сочетание разных источников освещения. Хорошим примером такого освещения является светильник ADA Solar I, где Такаши Амано сочетает металлогалогеновый прожектор MH-HQI 150Ватт с двумя лампами ЛЛ Т5 по 36 Вт.
Вообще, если говорить о качественном аквариумной освещении, то на наш взгляд металлогалогеновый прожектор (далее — МГ) в сочетании с ЛЛ – это наилучший вариант. Такое освещение «пробивает» даже самые глубокие аквариумы, характеристики такого освещения максимально приближены к естественному — солнечному освещению. Ну, а визуальный эффект, вас просто порадует — искристые блики волн на дне аквариуме, тени от растений и рыбок, естественные, насыщенные цвета.
Зачем же нужно такое смешанное освещение? Все очень просто, чтобы воссоздать «эффект солнца» в своем аквариуме: эффект восхода, зенита и заката.
Согласитесь, Солнце не светит 24-е часа в сутки, максимальная интенсивность солнечного света наблюдается только лишь днем, в обеденное время. Все остальное время Солнце либо восходит, либо заходит, интенсивность освещения постепенно увеличивается, а затем уменьшается.
Примерно такого же эффекта можно добиться при наличии смешанного светильника (освещения), когда сначала включаются ЛЛ Т5 (восход), потом на 3-4 часа добавляется прожектор (зенит), а затем (закат) опять работают только ЛЛ Т5.
Плюсы такого освещения понятны:
1. Аквариумные растения получают наиболее естественное освещение. Устанавливается определенный ритм.
2. Предупреждение водорослевой вспышки. Мощное, длительное, а тем более неправильное освещение прямой путь к водорослевой вспышке. Нужно лишь создавать пик активности освещения, а не светить, «выжигать» аквариум 12 часов в день.
3. В тоже время, наличие мощного, направленного и качественного освещения, в достаточном количестве — это залог успеха!
Почему именно светодиодный led-прожектор?
Почему именно в крышку?
Единственным существенным недостатком металлогалогенового светильника является то, что он очень сильно нагревается. Увы, использовать такое освещение можно только лишь в открытых аквариумах (без крышки), на расстоянии минимум 30 см. от поверхности воды, применяя при этом подвесы или стоику для светильника.
Когда решался вопрос о том, какое же освещение будет в нашем аквариуме, я исходили из того, что аквариум будет закрытый (с крышкой). Во-первых, так хотела супруга =), во-вторых, я был согласен с ней, что аквариум с крышкой выглядит дома, как то более уютно, плюс дома «бродят» коты, которые каждый вечер смотрят «АкваТелевизор», ну и все таки дом – это не выставочный центр и не лаборатория ADA… металлогалогеновые софиты в доме – это перебор! Право, тут уже каждый решает сам… мое мнение не догма.
Так вот, аналогом металлогалагенового прожектора, является светодиодный. Замечу сразу слово «аналогом» в кавычках… все же разница существенная есть. Во-первых, светодиодное освещение, в отличии от МГ дискретно. Дискретность (от лат. discretus — разделённый, прерывистый) — свойство, противопоставляемое непрерывности, прерывность. Чтобы объяснить на пальцах, ниже фото-пример, как выглядит сплошной и дискретный спектр.
Таким образом, мы видим, что спектр светодиодов, не самый лучший. И дело тут, даже не в пиках красного и синего цвета, а именно в том, что аквариумные растения на самом-то деле, в процессе фотосинтеза поглощают весь видимый спектр, а он у СД неполноценен.
В чем же сходство МГ и СД? Зачем изначально делать такое «некачественное» освещение? Ответы на эти вопросы раскроют плюсы СД-прожекторов.
1. Как и металлогалагеновый прожектор, светодиодный имеет направленное освещение. То есть, КПД светодиодов гораздо выше, чем, например, у люминесцентных ламп, эффективное применение которых, возможно только лишь с отражателями. Если говорить бытовым языком, то СД и МГ-прожекторы «бьют» в одну сторону, а не «распыляются» вовсе. Именно это свойство позволяет «пробивать» МГ и СД-прожекторам самые глубокие аквариумы и толщу воды в 60 и более сантиметров.
2. В отличии от МГ, светодиодный прожектор не излучает чрезмерное тепло. Проверено! С лицевой стороны СД-прожектор вообще не нагревается, а задняя часть нагревается, но терпимо (терпимо для руки и пластиковой крышки). Некоторые аквариумисты советуют ставить кулера на СД, для отведения тепла, но пока даже сейчас, когда на улице +36, я не вижу в этом необходимости. Опять же это не константа, у всех своя специфика.
3. Светодиодное освещение – это на сегодняшний день самое экономное освещение. Вы сэкономите в 3, в 10 раз на электроэнергии.
4. Существенным недостатком, люминесцентных ламп, является их мерцание с заметной даже для глаза человека частотой. В связи с чем, при длительном воздействии ЛЛ на человека, у него очень быстро устают глаза. Светодиодные источники питаются постоянным током, поэтому у них мерцание отсутствует.
5. Другие положительные моменты СД: безопасность (работают при низком напряжении, что важно для аквариумного дела) и длительный срок работы (до 100000 часов).
Зачем нужна лампа Т5?
От том, что люминесцентные лампы Т5, лучше чем Т8, думаю, многое уже знают, поэтому я не буду здесь акцентировать на этом особое внимание.
Я применил ЛЛ Т5 в своем случае, во-первых, для создания смешанного освещения, а во-вторых, для восполнения дискретности светодиодного спектра.
А именно, была применена так называемая лампа «Фул спектр».
Люминесцентная лампа для аквариума, предназначенная для обеспечения интенсивного освещения. Лампа JBL Solar Ultra Color Т5 обладает повышенной мощностью по сравнению со стандартными лампами Т8 и имеет полный спектр цветов.
При применении в аквариуме лампы JBL Solar Ultra Color, вы получите усиление передачи красного и синего цветов аквариумных рыб и других обитателей аквариума.
Имея повышенную долю красного и синего цветов в спектре, аквариумная лампа JBL Solar Ultra Color стимулирует синтез хлорофиллов, что в свою очередь ускоряет процесс фотосинтеза.
Естественно данная лампа была установлена с отражателем/рефлектором. Замечу, что я хотел изначально установить 2-е такие лампы, для равномерности освещения и хорошей мощности, но увы размеры крышки не позволили сделать это.
Выбор СД-прожектора
К выбору и приобретению светодиодного прожектора нужно отнестись с особой щепетильностью. Это очень важный и дорогостоящий момент, не уделив должного внимания которому, можно просто выбросить деньги на ветер.
Поскольку на ФанФишке, в этом вопросе я первопроходец, пришлось мне вычитать кучу информации, пересмотреть уйму характеристик различных прожекторов и светодиодных панелей, собрать скудную информацию по форумам и пообщаться с немногочисленными знатоками светодиодного дела.
И так, какой вывод был сделан! На 100-110 л. аквариум, чистого объема нужно: 
1. Два светодиодных прожектера. Так как, они имеют направленный свет и один, хоть и более мощный прожектор не охватит всю площадь дна и водоема в целом.
Если крышка позволяет, можно ставить и три прожектора (меньшей мощности), что даст вам больше уверенности в том, что прожекторы быстро не сгорят. Увы, ремонту СД-прожекторы не подлежат. Менее мощные прожектора меньше нагреваются, соответственно риски уменьшаются. В то же время, чем меньше Ватт у СД, тем меньше его «пробивная» способность и другие его характеристики тоже. В общем, все нужно просчитать и прикинуть.
2. Всем известно, что светодиодное освещение гораздо мощнее номинального. То есть мощность светодиодов в Ваттах измерять как минимум не корректно.
Вот я и задался над вопросом, а сколько же тогда Ваттов то нужно на мой аквариум. Верить продавцам на рынке, которые говорят: «УмножЯй на три дАрагой и будут те реальные ВатЫ» — глупо! В общем, пришлось мне и в этом вопросе порыться и найти более четкую информацию.
А истина достаточно проста, освещение, помимо Ватт имеет массу характеристик, в том числе: Люмены – это количество света, излучаемое/испускаемого источником света. Источник света со световым потоком в 1 Люмен, который равномерно освещает какую-либо поверхность площадью 1 квадратный метр, создает на ней (поверхности) освещенность 1 Люкс.
Опытным путем, аквариумистами было установлено, что для хорошего травника, для голландского и Амановского аквариума нужно 50-70 Люмен на литр чистого объема воды.
Задача была решена и выбор прожекторов стал предельно конкретным – нужно два прожектора, чтобы в сумме их Люменов они давали 50-70 Лм/л.
3. И последние два важных момент при выборе СД-прожектора — это все-таки: спектр и Кельвины.
Как оказалось, прожектора пестрили разнообразием: были теплого свечения, холодного свечения, наткнулся я даже на RGB прожекторы (и долго разбирался, что это за штука такая-то))). Но, нам нужен только один прожектор – со спектром максимально приближенному к дневному. У такого СД наиболее оптимальные характеристики.
Кельвины (К) — это цветовая температура любого источника света. Это мера нашего впечатления от цвета данного источника света. Для содержания аквариумных растений рекомендовано от 6500 до 8000 К.
Примечание: Данная статья была написана в 2014г. с тех пор, уж много воды утекло. На дворе 2017г. и сейчас вообще нет никаких проблем со светодиодными прожекторами и сд-лентами. Более того, СД-прожекторы стали плоскими и компактными. И как показывает практика они прекрасно могут быть использованы в акваскейпе, пример: Акваскейп: через тернии к звездам. Да, конечно, можно долго дискутировать и придираться к PAR СД-прожекторов, тем не менее — это бюджетный вариант, который прекрасно работает.
Примечание 2: Средняя цифра Люмен для хорошего травника 50-70 Лм/л. Однак, прошу вас учитывать индивидуальную специфику своего акваруима: высоту водного столба, плотность посадки растений, видовые особенности того или иного растения. То есть, выше указанный цифры — это примерный ориентир. Если у вас будет плотный, супер-скейп то спокойно можно разгоняться и до 100 Лм/л и 150 Лм/л.
Что понадобится для создания освещения своими руками?
Сколько это будет стоить?
Во-первых, понадобятся умелые руки, без них никак. А так же инструменты: дрель, электро-лобзик, болгарка, прочий мелкий инструмент (отвертки, ключи, плоскогубцы, прочее). Если у вас нет лобзика или болгарки, не отчаиваетесь. Просто придется все делать руками, например, ножовкой или пилкой.
Я «модернизировал» аквариумную крышку ТМ «Природа» (пластик, с двумя встроенными ЛЛ Т8, балластом и стартерами), вот такую:
Приобретено два СД-прожетора по 30Вт, ТМ «Feron» модель LL 730. Характеристики: дневное освещение 6500К, 2850 Люмен (к слову, 2 СД*2850Lm=5700Lm/110л.воды= 51,8лм/л).
Приобретен Акваэлевский электронный пускатель под ЛЛ Т5. Такой выбор был сделан дабы минимизировать «напичканость» аквариумной крышки, место под которой и так на вес золота. Р.S. такой пускатель можно сделать самому.
Приобретена ранее озвученная лампа Т5 JBL Solar Ultra Color Т5, 28 Вт, 60 см. + отражатель.
Розетка – реле напряжения. Необходима для безопасности и предупреждения скачков напряжения. В такой розетке устанавливаются пределы напряжения, после которых оборудование обесточивается.
Розетки таймеры (2 шт.). Необходимы для автоматического включения/выключения освещения. Облегчает жизнь и четко контролирует время подачи того или иного освещения. Для освещения были приобретены электронные розетки-таймеры, так как в отличии от механических, они не сбиваются. Например, при обесточивании сети они «все помнят» и после возобновления подачи тока работают по заданному графику.
Для установки кулеров (вентиляторов), понадобится: 2-а компьютерных кулера на 12Вт и адаптер напряжения, соответственно 12Вт. Я приобрел адаптер с переключателем Вт от 0 до 12 Вт, удобно уменьшать или увеличивать скорость вращения кулеров и соответственно степень охлаждения. А так же для уменьшения шумности, если это нужно. Есть готовые решения кулеров для аквариума, погуглив алиэкспресс и подобные ресурсы, можно найти уйму вариантов.
Понадобится также: силиконовый герметик, крепеж (болты, гайки, шурупы), стяжка-держатели для прожекторов (желательно нержавейка, чтобы не ржавели), провода (двужильные и трехжильные), нужны для подключения прожекторов, кулеров, вилки под прожектора с заземлением.
Процесс сборки аквариумного освещения.
Процесс сборки и установки аквариумного освещения своими руками у всех разный, так как крышки у всех разные. Опишу свой процесс.
1. Сначала подсоединяем шнур и вилку к прожекторам. Из прожектора идет трехжильный провод (с заземлением), соответственно нужно присоединять к нему такой же провод. Не слушайте, «умных продавцов» в строительных супермаркетах. Я когда покупал провод мне было сказано, мол: «Ты что . /цензура/, прожектора заземлять». В общем, верьте только себе и достоверной информации, а не «горе спецам», которые разбираются, пожалуй, только в дешевых, но крепких напитках.
Фото можно увеличить ЛКМ
2. Далее удаляем все «старые внутренности» крышки.
3. Делаем размету и вырезаем отверстия под прожектора. Данную манипуляцию нужно делать особо тщательно, так чтобы освещение прожекторов было равномерным – по всему аквариуму.
4. Устанавливаем прожектора и закрепляем их при помощи стяжки и крепежа.
5. Все силиконим и герметизируем. Особое внимание удалите металлическим частям (если они используются), хорошо просиликоньте их дабы ржавчина не попадала в аквариум.
6. После проверяем работоспособность и приступаем к установке кулеров.
7. Делаем отверстия для кулеров в противоположных сторонах крышки.
8. Монтируем кулера. Один кулер размещаем на вдув, другой на выдув. Силиконим.
9. Подсоединяем кулера к адаптеру, проверяем работоспособность.
10. После все провода протягиваем по периметру крышки и при помощи силикона закрепляем.
11. Устанавливаем Т5 и Акваэлевский электронный пускатель в последнюю очередь, исходя из наличия свободного места под крышкой. СД и ЛЛ не должны перекрывать друг друга.
Так выглядит электро-подключение под аквариумом.
Сколько это будет стоить?
Крышка – в наличии.
Прожектор (30Вт) – 2800 руб.*2=5600 руб.
Акваэлевский электронный пускатель – 1200 руб.
Т5 JBL Solar Ultra Color Т5, 28 Вт, 60 см. – 750 руб.
Отражатель – я использовал самодельный, т.к. стандартный не влазил.
Розетка реле – 400 руб.
Розетка таймер – 350 руб*2= 700 руб.
Удлинитель с кнопками выключения = 400 руб.
Адаптер питания 12Вт – 210 руб.
Крепеж, провода, вилки, силикон, стяжка, прочие мелочи – 500 руб. (примерно).
ИТОГО: 9760 руб. (275 у.е.)
Стоит ли заморачиваться? Каков эффект?
Однозначно стоит! Цена вопроса не настолько глобальна, а эффект потрясающий.
Мои растения сразу запузыряли даже без Т5, с Т5 через два часа усиленного освещения начинается «кислородная метель». А это хороший визуальный признак эффективного и качественного освещения. Сами растения растут, как бурьян в огороде. А аквариум заискрился и преобразился до неузнаваемости.
Вот, первичные фото аквариума и растений с пузырьками.
Рекомендуемое видео
Самодельный LED светильник для аквариума из бытовых панелей
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Похожие темы:
Самодельный, ленивый аквариум на 100 литров.
АКВАРИУМЫ И ДНЕВНИКИ НАШИХ ФОРУМЧАН (От dioldi) 18 мая, 2022
Самодельный аквариум
Аквариумы: отзывы, инструкции, рекомендации (От kostik1978) 14 февраля, 2020
- 3 Сообщений
- 2001 Просмотры
- Гость Колян
- 15 февраля, 2020
[Освещение] Светодиодное освещение морского аквариума
Всем привет)))!
Представляю вам на обозрение свою первую работу по освещению морского аквариума, так что сильно не пинать))))
Светодиодное освещение делалось для морского аквариума объёмом воды 110 литров, размеры аквариума 50*50*50 см, изначально стояли 4 люминесцентные лампы суммарной мощностью 48 ватт в заводском исполнении, свет от них был практический белый и лампы выделяли много тепла.Так как в аквариуме основные жители это кораллы, то предъявлялись особые требования по освещению. Свет в рифовом аквариуме — один из наиболее важных аспектов его благополучия и успешного содержания. Не только потому, что напрямую влияет на жизнь и рост кораллов, но и благодаря тому, какое влияние оказывает используемое освещение на внешний вид декоративного аквариума и его восприятие.
Кораллам нужно гораздо больше света, чем рыбкам или креветкам. И выглядят они (кораллы) лучше всего под достаточно специфичным, сине-фиолетовым, светом. Все это (габариты, мощность и спектр) накладывает существенные ограничения на выбор оптимального источника света для морского аквариума.
При этом, диодный свет имеет существенное преимущество перед другими технологиями — возможность гибкого управления спектром и мощностью, в том числе по расписанию. А это — очень ценная возможность, особенно для новичков (выбрать удачные спектр/мощность света без опыта сложно).
Среди других преимуществ светодиодов, можно выделить их долговечность — при правильном использовании, они могут работать годами без существенного снижения эффективности. Т.е. в перспективе, LED-освещение выходит еще и дешевле любого другого, поскольку нет необходимости менять диоды как лампы, раз в год. Так же, диоды гораздо меньше греют воду под светильником — тепло отводится вверх, на радиатор. Из чисто визуальных особенностей, стоит упомянуть что точечный свет от диодов создает «зайчики» в аквариуме, подобно солнечным — в умеренных количествах, выглядит довольно мило ))
И так, для изготовления светильника мне понадобилось:
радиатор-алюминиевый профиль площадью 2000 см 2
светодиоды:AQ, 3 ватт, 10000-15000 К, 4 шт.
UVR ультрафиолет, 1 ватт, 420 нМ, 4 шт.
3GR-B синий, Длина волны — 445-452 Нм, ширина спектра 20 Нм.Световая мощность — 590-650 мВт при токе 350 мА, 1000-1100 мВт при токе 700 мА, 5 шт
3HPD 3 ватт, 7000 К, 8 шт
Драйверы:
ИПС 60 400-700, регулируемый
HG-PC2206-320ма
преобразователь 220/12в 300ма
Так светильник будем монтировать в крышку, то извлекаем от туда заводские лампы и дросселя с проводкой.
Предварительно размечаем и располагаем светодиоды на радиаторе
предварительное расположение светодиодов
изготавливаем крепление радиатора к крышке из алюминиевой шинки 2мм и крепим этот уголок к радиатору
крепление радиатора к крышке
потом примеряем радиатор на крышке, его расположение, намечаем точки для отверстий, сверлим и крепим радиатор на болты м6 к крышке.
В процессе монтажа, были внесены изменения, убрал два светодиода 3HPD и добавил 2 синих 3 ваттных, которые будут работать на токе 300ма в режиме «Луна», т.е ночного света.
два чёрные точки, 2 синих светодиода для ночного света
Далее все светодиоды клеим на телопроводный клей и спаиваем, одна цепочка 2 синих светодиода на ток 300ма от преобразователя 220/ 12 300ма, с включением с кнопки находящейся на крышке.
вторая цепока 4 ультрафиолетовых светодиода последовательно, на ток 320 ма от драйвера HG-PC2206
третья цепочка 4 AQ+5 3GR-B+6 3HPD=15 шт последовательно на ток 600ма
вторая и трья цепочки работают от второй кнопке на крышке, т.е включаются одновременно.
Собираем всё на место под крышку
, крепим драйвера, устанавливаем защитное стекло, предварительно проверяем работу всех сборок, затем ставим на аквариум и любуемся)))))
P.s.после первой неделе работы светильника
, решили что много белого света и решили, заменить 4 белых на 4 синих и ещё 2 белых убрать, получилось вот так:
свет после замены белых светодиодов на синие, это фото более правильно передаёт реальную картинку
это фото было снято 8 мегапиксельной камерой телефона, много синего, так видит камера