Ремонт блока ДУ люстры.
Дома у родителей имеется люстра, с ДУ управлением на три канала, и последние полгода, третий, самый последний канал не включался. Особо это не напрягало, так как яркости первых двух каналов хватало с лихвой.
И тут 31 числа, последнего месяца прошлого года, решил все же разобраться с данной неисправностью, чтобы как и многие, войти в новый год без долгов )))
Отметил изолентой лампы которые не светят, разобрал люстру, по проводам выяснил, что действительно не работает ветка, подключенная к третьему (условно) БП переменного тока. Отсоединил БП, подал напряжение в обход блока ДУ, все работает, причина однозначно кроется в блоке управления.
Разобрал блок, был увлечен процессом, что не успел сделать фотографии. Бегло пробежался по элементам : транзисторы, диоды, стабилитроны, реле… все исправно. Отключил управление (выпаял ножки резисторов, идущего к Базе транзисторов) первого и второго каналов. Включил, и, все работает. Чуть-чуть подумал, и предположил что проблема с питанием, как будто напряжение просаживалось по мере включения каждого канала, и становилось совсем низким для включения третьего. Но все это догадки, а в реальности я это не проверял, потому что под сетевым напряжение ковыряться на плате, не очень то я и люблю.
Схема блока питания выполнена, с гасящим конденсатором и он имеет свойство терять свою емкость. Померил его емкость, и из 1,3uF осталось 0,6uF. Электролитические конденсаторы были в норме. После замены неисправного конденсатора, все заработало. К слову о конденсаторе, он стоит здесь на напряжение 250 Вольт, лучше ставить на 400, а еще лучше на 600. Так же думаю что можно воткнуть и X-конденсатор, тут уже появится уверенность, что не произойдет замыкания обкладок. Так как схема блока питания очень простая, и от схем которые мне удавалось видеть, отсутствую : балластный резистор и предохранитель, которые как раз предназначены уберечь конденсатор от бросков тока, и возможного возгорания в случае замыкания обкладок. Как позже выяснилось, проблема данных блоков оказалась типовой, и среди сотен подобных записей оставлю и свою, вдруг кому-то она будет более восприимчивой среди остальных.
Люстра не включается с пульта ДУ. Что делать?
Ремонтируем беспроводной переключатель (Wireless switch)
Многие владельцы китайских люстр с пультом ДУ сталкиваются с тем, что спустя год-два их люстра начинает плохо реагировать на команды с ПДУ. Как правило, неисправность проявляется следующим образом:
- Включается, если пульт поднести близко.
- Плохо реагирует на команды с пульта ДУ.
- Самопроизвольно выключается.
- Не реагирует на выключение каналов A, B, C по отдельности. Выключаются только все режимы кнопкой D.
На странице про устройство и ремонт люстры с пультом управления я уже рассказывал об этой неисправности. О её причине я узнал из комментария одного из посетителей сайта. Спустя какое-то время я столкнулся с данной неисправностью лично.
Причина плохой реакции люстры на команды связана вовсе не с пультом дистанционного управления (ПДУ), а вот с этой коробкой с надписью «Wireless switch». Это беспроводной переключатель (радиопереключатель). Именно он отвечает за приём и исполнение команд. В моём случае данный блок имеет маркировку Y-7E. Это трёхканальный вариант.
Как оказалось, причина поломки кроется в металлоплёночном конденсаторе, который является частью источника питания на балластном конденсаторе. На фото он обозначен красной стрелкой.
Его ёмкость обычно составляет 1~1,5 микрофарады (мкФ). Рабочее напряжение от 250V.
Такая схема с использованием конденсатора, который гасит излишки напряжения, активно применяется в китайских люстрах. Такая же схема задействована и для питания светодиодной части, если таковая имеется.
Использование простых схемотехнических решений и применение низкокачественных комплектующих приводит к тому, что люстра довольно быстро приходит в негодность.
Проблема в том, что спустя 1-1,5 года этот конденсатор теряет свою ёмкость. При этом напряжение питания беспроводного переключателя с положенных 12~13 вольт падает до уровня в 6~7 вольт. В этом я убедился лично, когда сделал замеры мультиметром.
Пониженное напряжение приводит к тому, что электромагнитные реле либо просто не работают, либо начинают дико «глючить». Катушка реле просто не может притянуть якорь, который удерживает контакты в замкнутом состоянии.
Кроме того, заниженное и нестабильное напряжение питания приводит к некорректной работе микросхемы дешифратора команд (HS153SPJ). Микросхема-дешифратор HS153SPJ питается напряжением +5V от интегрального стабилизатора LM78L05.
При этом один режим люстры, например, А может включиться штатно, но вот другой, B или C уже не включается. Либо люстра просто не выключается, повторные нажатия на кнопки выбранного режима (A, B, C) ни к чему не приводят, хотя индикация на пульте ДУ есть.
Перед нами фото проверки балластного конденсатора CBB21 145K250V универсальным тестером LCR T4. Как видим, вместо положенной ёмкости в 1,4 мкФ (145K расшифровывается как 1400000 pF = 1400 nF), он имеет ёмкость всего 0,3924 мкФ (392,4 нФ (nF)). Более чем в 3,5 раза меньше, чем указано на его корпусе. Конденсатор неисправен.
В большинстве случаев устранить некорректную работу приёмного блока удаётся заменой этого конденсатора. Я, например, вместо неисправного установил конденсатор К73-17 ёмкостью 1 мкФ. (1µ0) и на рабочее напряжение в 250 вольт. Такой у меня оказался в наличии.
Также можно установить импортный металлоплёночный конденсатор с номинальной ёмкостью от 1 до 1,5 микрофарад и рабочим напряжением от 250V. Сейчас найти такой не проблема, особенно, если проживаете в большом городе. Подойдёт и б/у конденсатор из неисправной радиоаппаратуры, но перед установкой его обязательно нужно проверить.
Если есть возможность, то лучше установить конденсатор с большим рабочим напряжением, например, на 400 или 630V.
Про маркировку конденсаторов постоянной ёмкости можно почитать тут. Это поможет, если захотите подобрать конденсатор самостоятельно.
После замены конденсатора беспроводной переключатель необходимо проверить. Подключать нагрузку (трансформаторы, лампы) не обязательно. Если переключатель работает исправно, то вы услышите уверенные щелчки электромагнитных реле при нажатии на кнопки ПДУ.
Обращаю внимание на то, что беспроводной переключатель собран по примитивной схеме и не имеет гальванической развязки от электросети 220V. Поэтому, когда он включен, необходимо избегать касания токоведущих частей схемы.
Проводить любые восстановительные работы необходимо после полного отключения беспроводного переключателя от электросети!
То, что ваша люстра вдруг перестала включаться не самое страшное. Куда страшнее чрезмерный нагрев некоторых элементов, который может привести к печальным последствиям. А уж когда всё это «добро» висит под потолком, то вопрос пожаробезопасности встаёт как никогда остро.
Так как схемотехнические решения, применяемые в китайских люстрах с ПДУ, оставляют желать лучшего, то я решил усовершенствовать люстру.
О том, как доработать китайскую люстру с ПДУ, сделать её более долговечной и безопасной читайте здесь.
Ремонт люстры с пультом управления
Люстра с пультом управления
Здесь я расскажу об устройстве и неисправностях радиоуправляемых люстр с галогенными и светодиодными источниками света.
Несмотря на всё своё разнообразие, практически все люстры с пультом управления имеют модульную конструкцию и собраны из однотипных электронных блоков.
Вот основные из них:
- Радиоуправляемое реле и пульт управления;
- Светильник на галогенных лампах;
- Светодиодный светильник.
В зависимости от исполнения, люстры могут быть как чисто светодиодные, так и совмещённые с галогенными лампами. Благодаря радиоуправляемому реле можно включать либо все лампы, либо только светодиодную или галогенную часть.
Где покупать детали и готовые блоки для ремонта люстры с пультом ДУ?
Здесь и далее я буду ссылаться на многим известный интернет-магазин АлиЭкспресс. Именно там можно найти все необходимые запчасти и блоки, речь о которых пойдёт далее. Мой выбор связан с тем, что там большой ассортимент и низкие цены.
На радиорынках, а также в магазинах электротоваров аналогичные товары стоят дороже – цены на них просто «накручивают», хотя качество такое же.
Поэтому для тех, кто умеет покупать в интернете, советую обратить на это внимание. Единственный минус таких покупок – это достаточно долгая доставка (1-2 месяца), хотя это во многом зависит от продавца. О том, как искать и заказывать товары на Алиэкспресс, я уже рассказывал тут.
Радиоуправляемое реле.
Радиоуправление люстрой организовано с помощью радиореле, которое рассчитано на питание от электросети 220V. В зависимости от «крутизны» этого блока в нём может быть два или более электромагнитных реле, которые рассчитаны на коммутацию нагрузки мощностью где-то до 1 кВт.
Вот так выглядит этот блок. Именно он принимает команды от беспроводного пульта и включает определённую секцию люстры (галогенный или светодиодный светильник, или же оба вместе). Обратите внимание на надписи и типовую схему подключения, которая изображена на корпусе блока.
Вот что внутри этой коробочки.
Под RF-модулем YDK-30 зелёного цвета скрывается микросхема-декодер HS153SP-J. Две чёрные штуковины, занимающие треть печатной платы, – это электромагнитные реле.
Сам RF-модуль (YDK-30).
Вот принципиальная схема радиореле на 2 канала управления, модель «Y-2E».
Схема срисована вручную, поэтому могут быть ошибки. Такую схемотехнику имеют и аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от электросети 220 вольт.
На печатной плате установлен радиомодуль (маркирован «YDK-30»). Выполнен он на SMD-элементах и, судя по всему, имеет довольно простую схемотехнику.
Питание схемы радиоприёмника осуществляется по схеме «гасящего» конденсатора. Излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором C2. Такая реализация схемы проста, но весьма опасна, так как нет гальванической развязки от электросети. Стабилизация напряжения реализована за счёт стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A) на 11 вольт.
Кроме того, со временем многие сталкиваются с некорректной работой радиореле. И связана она как раз с балластным конденсатором C2.
Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с данной неисправностью и обнаружил её причину:
«Есть у этих радиомодулей типичная поломка – через некоторое время эксплуатации (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении 2-го или 3-го ДУ перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть включить все каналы можно, но после этого управлять – нельзя, только выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.
Связано это с деградацией плёночного конденсатора в блоке питания радиореле. На фото обозначен красной стрелкой.
Емкость данного конденсатора, как правило, 1-1,5 мкФ, рабочее напряжение не ниже 250 вольт (маркировка: 105j250v, что означает 10*10 5 пикофарад или 1 мкФ). Меняются на аналогичные отечественного или импортного производства с емкостью НЕ больше, чем у того, который у вас установлен (можно и больше, но велика вероятность того, что стабилитрон или будет дико греться, или сгорит сразу).»
Подробно о данной типовой неисправности китайских люстр с пультом ДУ, я рассказывал тут. Ознакомьтесь обязательно!
Несмотря на добротный вид радиореле, оно порой служит причиной неработоспособности и галогенной части светильника. Дело в том, что место пайки электромагнитного реле на печатную плату со временем деградирует. То ли из-за плохой пайки, то ли из-за большого пускового тока, который образуется в момент включения галогенного светильника.
Пульт управления беспроводной люстрой.
RF-пульт управления устроен также довольно просто. На печатной плате имеется 2 транзистора (S8550 и S9018) и микросхема-шифратор CS5211AGP. Она кодирует команды и передаёт их на передающий узел.
Кнопки выполнены так же как у стандартных пультов ДУ – никаких механических кнопок, вроде тактовых, нет.
Так как люстра собрана из блоков, то радиоуправляемое реле можно легко заменить. Новый блок можно поискать в магазине электротоваров или же заказать в интернете.
Блок реле может быть на несколько каналов управления. Например, один включает галогенную часть люстры, другой светодиодный светильник. В таком случае радиоуправляемое реле имеет 2 канала управления (2 way или 2 channels). Если вам необходимо реле с большим числом каналов управления, то берем то, которое требуется. Вот здесь можно выбрать модуль на 1, 2, 3 или 4 канала управления.
В некоторых случаях блок радиоуправляемого реле можно вообще отключить. Это может понадобиться, когда сам блок неисправен, а подходящего нет в наличии.
В таком случае можно полностью «выкинуть» блок, а включать люстру обычным сетевым выключателем.
Если есть желание, то можно собрать люстру с пультом управления из обычной. Или же сделать управляемой с пульта фоновую подсветку помещения, основное помещение и, например, уличный прожектор. Для этого понадобится всё тот же блок радиоуправляемого реле или по-другому, контроллер с пультом дистанционного управления. В своё время на оптовой базе я прикупил вот такой блок «ELEKTROSTANDARD» на 3 канала (3 way).
Это такой же комплект беспроводного реле с пультом только в блистерной упаковке.
В комплекте пульт ДУ и держатель для него, батарейка 12V, приёмный блок на 3 канала. Написано, что дальность работы пульта 8 метров. Каждый канал управления рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 1 кВт. Для всех каналов суммарно – 3 кВт.
Сама железяка якобы разработана в Германии, а собирается в Китае. По факту, его электронная начинка ничем не отличается от начинки тех блоков, которые массово применяются в китайских люстрах с пультом. Только подробные надписи на русском языке, а так всё такое же.
Галогенный светильник.
Галогенный светильник состоит из галогенных ламп с цоколем G4. Лампы рассчитаны на напряжение 12V и мощность 20W (ватт) каждая. Для их питания используются понижающие импульсные преобразователи, которые получили название электронный трансформатор. Вот так он выглядит.
Внутренности электронного трансформатора.
Галогенные лампочки легко проверить мультиметром, замерив сопротивление нити накаливания.
Внимание! Галогенные лампы нельзя трогать пальцами! Только через салфетку или тряпичный материал.
В конкретно той люстре, которая попала в мои руки, на каждый электронный трансформатор приходилось по 5 галогенных ламп, мощностью 20W каждая. Галогенные лампы включены параллельно. Суммарно, один электронный трансформатор выдаёт на лампы 100 ватт мощности.
Иногда электронный трансформатор в люстре выходит из строя. При этом та часть люстры, где установлены галогенные лампочки перестаёт светить. В таком случае можно заменить неисправный электронный трансформатор новым.
Перед этим стоит проверить исправность самого радиореле, а именно качество пайки контактов электромагнитных реле, установленных на плате приёмного блока. Порой причиной неисправности является некачественная пайка или её деградация в следствии большой токовой нагрузки и нагрева.
Электронный трансформатор подходящей мощности можно купить здесь. Выбираем модель на необходимую мощность.
Дешёвые галогенные лампы можно выбрать по этой ссылке. Обращаем внимание на форм-фактор тех ламп, которые установлены в вашей люстре. Обычно это галогенные лампы G4 мощностью 20-35 Вт.
Тут есть интересный факт. Сейчас в продаже есть светодиодные лампы под цоколь G4. Люди покупают их взамен настоящих, галогенных и устанавливают в люстры. Но, при этом люстра начинает плохо реагировать на команды с пульта!
Вероятнее всего, это вызвано наличием в светодиодных лампах G4 миниатюрного импульсного преобразователя, который в процессе работы излучает электромагнитные помехи (ЭМП). Получается, что вокруг люстры создаётся «рой» из «фонящих» лампочек.
Поскольку в радиомодуле используется простейшая модуляция, то электромагнитные помехи просто забивают полезный сигнал, а приёмный блок люстры начинает сбоить.
Подтверждением данного предположения является то, что после установки настоящих галогенных ламп G4 люстра начинает исправно работать.
Светодиодный светильник.
Реализован по простейшей схеме. Вот его схема, которая была сведена вручную.
Схема состоит из так называемого LED Transformer и соединённых последовательно светодиодов. В рассматриваемой мной люстре я насчитал 56 штук. В зависимости от исполнения люстры, их, конечно, может быть как больше, так и меньше.
Всё это добро, за исключением светодиодов, прячется в вот такой маленькой коробочке с названием «LED Transformer», хотя слово transformer здесь неуместно.
Печатная плата «LED Transformer» – источник питания с гасящим конденсатором.
В основе LED Transformer используется источник питания на балластном («гасящем») конденсаторе, а питаемые им светодиоды включены последовательно (то есть друг за другом). Благодаря схеме с гасящим конденсатором удалось избавиться от силового трансформатора или импульсного блока питания. К сожалению, такое упрощение сыграло злую шутку. Надёжность таких «трансформаторов» оставляет желать лучшего.
Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот LED Transformer. При этом, многие сталкиваются с проблемой его покупки и замены. Сначала расскажу, как подобрать замену, а потом, где их можно купить.
Первое, что необходимо определить при замене неисправного LED Transformer, это узнать на сколько светодиодов он рассчитан. Светильник люстры, как правило, состоит из несколько десятков светодиодов (белого или синего свечения). Их можно просто пересчитать.
Также можно посмотреть на сам блок. На его корпусе указывается для скольких светодиодов он рассчитан. Обычно это неточная цифра, например, 66 — 80 штук (PCS, сокращение от «pieces» – штуки). Иногда эта надпись никак не обозначается, а просто вписана в маркировку модели блока. Например, как здесь.
Иногда количество светодиодов указывается на наклейке в своеобразной таблице. Вот взгляните.
Думаю ясно, что подбирать замену «трансформатору» нужно исходя из количества светодиодов в вашем светильнике. Выбрать подходящий блок можно здесь или здесь.
Если светильник в люстре многоцветный, то есть цвет свечения меняется, например, с красного на синий, то в такой люстре LED Transformer дополнен контроллером двухцветных светодиодов.
Помимо самого источника питания на балластном конденсаторе (LED Transformer’а) в нём имеется микросхема-контроллер и ключи управления. Наличие такого контроллера позволяет управлять цветом свечения. Переключение цвета осуществляется выключением и повторным включением светодиодной части люстры.
На корпусе таких блоков, как правило, указывается что-то вроде такой надписи: «RB Synchronous double controller» или «Red-Blue sync LED Controller», что в вольном переводе означает: синхронный двойной контроллер и красно-синий светодиодный синхронный контроллер.
Если для ремонта люстры потребуется LED Transformer с двухцветным контроллером, вы найдёте его здесь или здесь.
Сокращение «RB» указывает на цвет свечения светодиодов. В данном случае Red – красный и Blue – синий. Стоит отметить, что светодиоды для таких контроллеров применяются не обычные, а двухцветные. Питание их может отличаться от стандартных 3 вольт и быть в районе 5. Поэтому при замене LED Transformer обращайте внимание на надписи. Возможно, в вашем случае блок не простой, а с контроллером.
Так как стандартный LED Transformer рассчитан на работу от сети 220V, то на нём указано входное напряжение (запись AC220V, AC110/220V и похожие комбинации, где «AC» символизирует «переменный ток»)
Выход с которого запитывается цепь из светодиодов помечается как «OUTPUT DC3V LED». Эта сокращённая запись переводится как «Выход постоянного тока («DC»), напряжение 3 вольта». Но, тут есть подвох.
Дело в том, что в электронике за стандартное напряжение питания одного светодиода принято считать 3 вольта. Для светодиодов разного цвета свечения оно немного отличается, но суть не в этом.
На выходе LED Transformer на самом деле будет гораздо большее напряжение, так как светодиоды в цепи светильника включены друг за другом (последовательно) и в результате на каждом из светодиодов будет около 3 вольт, а на всех в сумме – несколько десятков вольт! Именно поэтому на страницах продажи всё в том же АлиЭкспресс продавцы в описании указывают 3V×N (где 3V – среднее напряжение на одном светодиоде, а N – их количество в цепи светильника).
Поэтому, если у вас их 56 штук, то напряжение на выходе LED Transformer на самом деле будет около 3×56 = 168V! Но, чтобы не морочить голову, решили просто указывать под какое количество светодиодов рассчитан конкретный LED Transformer.
Как уже говорилось, схемотехника LED Transformer’а очень проста. Ток на выходе такого блока нестабилизированный. Из-за того, что напряжение в бытовой электросети 220V меняется, то на выходе LED Transformer’а оно также меняется. В результате через светодиоды может протекать завышенный ток. Хорошо известно, что светодиоды очень чувствительны к колебаниям тока.
Такое положение дел приводит к тому, что спустя небольшое время, они просто-напросто начинают выгорать. Из-за этого перестаёт работать вся цепь, так как все они включены последовательно. Неисправность даже одного из них приводит к неработоспособности всех светодиодов. Они либо моргают все вместе, либо хаотично и непредсказуемо включаются/выключаются.
Светодиоды умирают очень интересно, как бы не насовсем. Они могут светить более тускло, непредсказуемо загораться и гаснуть. Это как бы режим обратимого пробоя. Кто знаком с электроникой, знают, что полупроводниковые диоды имеют такое свойство.
Стоит отметить, что, как правило, приходит в негодность не один светодиод, а сразу штук 5 – 10. Некоторые продолжают работать, но с низкой светоотдачей. Поэтому есть смысл при ремонте заменять их все.
Где взять светодиоды? Самые дешёвые продаются в Китае. В интернет-магазине АлиЭкспресс мне удавалось находить предложения по 69 копеек за штуку (партия из 1000 штук). Есть предложения и по 1 руб./шт., если купить партию из 100 штук. Вот ссылка на широкоугольные светодиоды белого свечения.
Меняются светодиоды легко, они просто вставлены выводами в разъём. Единственное, что стоит учитывать – это полярность. Если перепутать полярность включения хотя бы одного светодиода, то не будет работать вся цепь.
Для замены нужно выбирать светодиоды с широким углом свечения – у них прозрачный корпус и плоская верхняя часть. Их угол рассеивания составляет 120. 160°.
Сейчас выбор такой, что можно подобрать светодиоды с тёплым («Warm») или холодным, дневным («Cold») оттенком свечения. Есть даже многоцветные мигающие светодиоды с разной скоростью вспышки.
Для замены подойдут и стандартные светодиоды с округлой линзой, но свечение у них более точечное (угол рассеивания света ~30°).
В ходу есть похожие светодиоды, у которых верхняя часть также имеет округлую слегка выпуклую форму, но они по высоте меньше стандартных 5 мм. светодиодов. Они имеют угол рассеивания уже 120° и их также можно использовать для замены неисправных светодиодов в люстре.
При желании и весьма скромных навыках в электронике, можно сделать радиоуправляемой практически любую люстру, купленную в ближайшем магазине электротоваров . Для этого лишь понадобится радиоуправляемое реле с питанием от 220V.
Чтобы сделать люстру более безопасной и долговечной, советую переделать её. Естественно, никто не ограничивает вас в инициативе убрать или добавить что-то своё.
Глючит люстра с пультом! Не проблема!
Всем привет! Произошла такая история, прошло несколько лет и по непонятным причинам люстра на 2 режима с пультом перестала работать должным образом!
Сначала пульт начал работать через раз, но с выключателя все работало нормально. Потом и с выключателя перестала включаться, а если включилась то с пульта переставала вообще фунционировать! Поискав информацию в интернете наткнулся чисто случайно на одну статью, ссылку к сожалению потерял, проблемой является баластный конденсатор в блоке питания на 1 мф и 275 В в моём случае.
Главное что бы новый был не больше по емкости, а то как было описано в той статье, что может выгореть стабилитрон!
Я купил аналог старого 1 мф но напряжение в 650 Вольт, вольтаж не страшно что больше чем на оригинале.
Я не радиолюбитель но иногда люблю попаять что нибудь. Всё очень просто, выпаял старый и впаял новый, паял кстати паяльником из фикспрайса за 50 р ))) паяет отлично жало из какого-то железа оно магниниться, а залудил паяльной кислотой, всё просто супер сам не ожидал, что он так хорошо паяет мелкие детали!
После сборки все на свои места проверил на работоспособность. Во время поломки пульт работал как оказалось, но только на расстоянии в сантиметров 20 от блока управления, а после ремонта стал как раньше дальность до 10 метров! С выключателя тоже все работает!
Так что не спешите огорчаться возможно ещё не всё потеряно!
Всем пока и удачи!