Подсветка комнаты (RGB)
После того, как СДЕЛАЛ СЕБЕ СТОЛ, Я сделал к этому столу подсветку. Но как некоторые заметили, было бы хорошо ещё под подоконником сделать подсветку. На тот момент у меня уже это было в планах, и более того, я уже на тот момент заказал себе светодиодную ленту и ждал когда она придёт. Но решил сделать подсветку не просто белую, а попробовать поставить разноцветную с пультом управления. Для пробы заказал я себе ВОТ ТАКУЮ ЛЕНТУ на Аллишке за 1000р. (в комплекте уже всё что надо, включая саму ленту, контроллер с пультом и блок питания).
И вот наконец то я дождался её и решил сразу установить.
Отмерил сколько мне нужно, нарезал по отметкам. Далее 4-х жильным проводом спаял все кусочки и приклеил ленту на место, а провода спрятал.
В итоге вот что у меня получилось:
Взял пока для эксперимента 5 метров, если зарекомендует себя хорошо, то закажу 15 метров для подсветки потолка в зале, а это так сказать пробник, стоит ли заморачиваться и тратиться на зал…
Куда повесить светодиодную ленту: идеи локаций для подсветки
Ищем удачные зоны для светодиодной подсветки LED-лентами. Обсуждаем, как разнообразить интерьер с помощью локального светодизайна.
Авторы: редакционный отдел блога DG-Home
Ирэн Гайдукова Автор статей
Подпишитесь, и узнавайте о самых интересных материалах
на dg-home.ru
28 октября 2022
Светодиодная лента — идеальное изобретение для функциональной эффектной подсветки. Ее можно разместить там, где нет места обычным лампам. Обсудим привычные и неожиданные локации для подсветки. Проиллюстрируем идеи фотографиями воплощенных интерьеров.
Светодиодная лента: устройство и эффекты свечения
Светодиодная лента — гибкая плата с многочисленными источниками света (диодами) и резисторами. Диоды расположены по всему периметру изделия, благодаря чему прибор издает равномерное приятное глазу свечение. На фото пример устройства.
Виды лент:
- Монохромные. Ленты с одноцветными диодами, например, белыми или яркими.
- RGB. Ленты с диодами красного, синего и зеленого свечения.
- RGBW. Изделия с диодами красного, синего и зеленого свечения плюс белый оттенок для “разбавления” цветов или мягкого дополнения.
- “Бегущий огонь”. Ленты с эффектом мерцания и функцией смены интенсивности свечения.
- Ленты бокового свечения. Изделия с цилиндрическими диодами на торцах гибких плат.
- White-D-MIX. Ленты с возможностью перехода цветовой температуры — от теплого к холодному свечению и наоборот.
- White-TRIX. Платы с тремя цветами свечения: “дневной свет”, белым холодным, теплым белым.
Для работы светодиодной подсветки нужны: сама лента, блок питания и контроллер (для изделий с эффектами). Если нужно соединить части плат, можно использовать специальные коннекторы. Они позволяют без пайки удлинить ленту или придать необычную конфигурацию.
Назначение блока питания очевидно — устройство служит преобразователем энергии. Оно необходимо для обеспечения бесперебойной работы лент любого вида.
Монтаж светодиодных лент RGB, RGBW, White-D-MIX и White-TRIX невозможен без контроллера. Этот элемент необходим для управления световыми режимами подсветки.
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Цветная светодиодная лента
Выбор места для установки ленты
Лента отлично подойдет для организации декоративной подсветки в функциональных зонах любых помещений. Предлагаем несколько вариантов размещения.
Монтаж светодиодной подсветки на шкафы, полки
Шкафы можно подсвечивать как с декоративной, так и функциональной целью. Если вы разместите на дверцах светодиодные ленты, не придется включать лампы, чтобы разглядеть содержимое внутри. Однако этот способ подойдет, если “врата” мебели украшены объемными элементами. Ленты можно монтировать под навесные шкафчики или книжные полки ближе к стенам. Тогда будет казаться, что мебель лучится ненавязчивым мягким светом. Примеры такой подсветки показаны на фото.
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная лента для подсветки дверец и полок шкафа-купе
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная лента для подсветки ящика шкафа
Диодная подсветка мебели
С помощью светодиодной ленты можно подсветить практически любой предмет мебели, находящийся в затемнении даже при включенном основном освещении. Например, платы с диодами часто монтируют на стеллажи, трюмо, шкафы, полки. LED-подсветка — отличный вариант и для гардеробной. Светодиодной лентой можно выделить кровать. Особенно эффектно смотрится цветная подсветка в изголовье или по периметру мебели. Также LED-ленту часто монтируют на рабочий стол. Плату можно расположить по всему периметру, закрепив ее на торцах столешницы. Или под ней. Пример светового оформления стола на фото.
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная подсветка гардеробной
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная подсветка рабочего стола
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная подсветка кровати в спальне
Светодиодная лента на кухне
Световой платой можно выделить фасады шкафчиков. Или разместить ленту под мебелью. Однако самый популярный вариант — монтаж на дизайнерский кухонный фартук. Пример реализованной идеи на фото. Можно выделить лентой центральный элемент кухни. Отлично, если в интерьер включен кухонный остров или барная стойка. Тогда будет целесообразно сделать освещение светодиодной лентой по периметру мебели. LED-ленту можно монтировать над мойкой, чтобы обеспечить локальную подсветку. Однако в таком случае важно убедиться, что идея не противоречит технике безопасности. Интересно выглядит диодная подсветка кухонного гарнитура. Можно разместить платы на фасадах или даже внутри отделений. Пример на фото.
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная подсветка кухонного фартука
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная подсветка над раковиной на кухне
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная подсветка барной стойки на кухне
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная подсветка острова на кухне
Подсветка ниши светодиодной лентой
- По всему периметру.
- По верху углубления.
- В нижней части ниши.
Первый вариант обычно выбирают, если ниша используется в функциональном ключе. Например, как углубление для размещения декора. Если в нише висит картина или постер, лучше подсветить зону сверху. Монтаж платы внизу подчеркнет необычное дизайнерское исполнение — интересное окрашивание стены, оформление 3D-панелью, оригинальные обои с крупным орнаментом.
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная подсветка ниши в стене
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная цветная подсветка комнатной ниши
Совет! Учитывайте, что глубокая ниша “поглощает” световые потоки. Поэтому выбирайте ленту с высокой исходной яркостью. И наоборот, если ниша неглубокая, можно обойтись платой с мягким свечением.
Диодная подсветка стеклянных полок
LED-лентой можно подсветить стеклянные полки для книг, посуды или декора. Плату лучше размещать на заднем торце или по бокам, потому что спереди она будет сильно бросаться в глаза. Диоды будут светить через стекло, поэтому создастся впечатление, что стеклянные полки тоже имеют оттенок. Этот эффект вы можете наблюдать на фото.
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная белая подсветка стеклянных полок
СЮДА ПОДОЙДЕТ
Светодиодная синяя подсветка полок
Совет! Идеально, если ширина светодиодной ленты будет совпадать с габаритами торца полки или окажется чуть меньше.
Светодиодная лента в натяжном потолке
Ленту можно установить по периметру потолка или разместить под полотном. В первом случае потоки света будут достаточно яркими, во втором — приглушенными. Очень эффектно смотрится диодная подсветка фигурного натяжного потолка. С помощью ленты можно выделить объемные детали или, наоборот, подчеркнуть углубления. В рамки такого решения идеально вписывается монохромная цветная подсветка. Можно расположить ленту под полотном в хаотичном порядке. Для воплощения идеи подойдет RGB-плата. На одном из фото ниже продемонстрирован такой пример. Цветная подсветка создает ощущение праздника, разбавляет минималистичный дизайн интерьера.
Совет! При монтаже светодиодной ленты по периметру целесообразно прикрыть плату плинтусами, чтобы конструкция не бросалась в глаза.
Светодиодная лента в качестве освещения комнаты
Изначально для основного освещения одной из комнат, где шёл капитальный ремонт, планировалась обычная люстра. Но недавно мне на глаза попалась суперяркая светодиодная лента Ultra 5000 со светодиодами smd 5630 торговой марки Arlight. Решение было принято быстро, окончательно и бесповоротно — хочу такую ленту в качестве основного света в комнате.
Теоретическая яркость
Производителем заявлено, что лента Ultra 5000 smd 5630 обеспечивает световой поток аж в 1200 lm на метр. Для сравнения, световой поток 100-ваттной лампы накаливания составляет около 1600 lm.
В моём случае на комнату площадью 14 м 2 должно было быть использовано 15 метров ленты, проложенной по всему периметру. Результирующий световой поток вроде бы нельзя посчитать простым умножением люменов на метры.
- отражающую способность стен, потолка, других предметов;
- честный световой поток одного светодиода ленты;
- характеристики рассеивателя профиля, в котором планировалось разместить ленту;
- падение напряжения вдоль ленты и зависимость светового потока светодиода от него.
Теоретический спектр
Яркие светодиоды — это, конечно, круто. Но, одно дело — яркость, а другое — спектр света.
Если снова сравнивать с лампой накаливания, то она хороша тем, что излучает свет в широком диапазоне, её спектр относительно равномерен и в некоторой части близок к спектру солнечного света. Такой свет привычен и приятен глазу, он не раздражает и не утомляет.
Cпектр белых светодиодов существенно отличается от спектра лампы накаливания, и не в лучшую сторону:
Белые светодиоды в данном случае люминофорного типа, два горба на спектральной характристике образованы от излучения синего светодиода (синяя область спектра) и люминофора (жёлтая область спектра).
Нижним мозгом я понимал, что стоит быть осторожным с использованием светодиодного освещения и оставить в том числе и обычную люстру. Кто его знает, как глаза отнесутся к такому спектру. Просчитать это заранее тоже вряд ли возможно.
По цветовой температуре я выбрал ленту среднего из трёх предлагаемых изготовителем вариантов — т.н. Day White, 4000 K. Просто показался наиболее приятным.
Комплектующие
Профиль
У меня простой натяжной тканевый потолок, без всяких многоуровневостей и карнизов, и, поскольку ленту периметра освещения планировалось расположить под потолком на виду, то необходимо было облагородить её внешний вид, но сделать максимально незаметной. Думал, какой профиль использовать, прямой или угловой? Оказалось, что от направления свечения светодиодов ленты, расположенной у потолка, интенсивность и равномерность освещения визуально не менялась никак. Что вниз, вдоль стены, что вдоль потолка, что под углом к ним — одинаково. Это и понятно, паспортный угол свечения этих светодиодов составляет 120°, а в реальности оказалось близко к 180-ти. Поэтому угол расположения ленты оказался не важен, и я выбрал прямой профиль, как наиболее компактный:
Лента
Лента Ultra 5000 поставляется с завода на катушках по 5 метров, кратность реза ленты — 10 см, магазин режет на продажу кратно метру. В моём случае резать не пришлось, взял три целых упаковки:
Ширина ленты — 12 мм, в выбранный профиль она помещается не совсем штатно, но помещается:
Блоки питания
Паспортная потребляемая мощность 15-ти метров ленты — 240 Вт. Рассчитанная по реальному измерению — 180 Вт (измерял на 3-метровом отрезке, потребляемый ток составил 3 А).
Но, помимо потребляемой мощности, есть ещё фактор падения напряжения вдоль ленты, что приводит к постепенному снижению яркости свечения к её концу. Блоки питания для светодиодных лент (все или нет — не знаю, но те, что я брал — да) позволяют питать параллельно одну общую нагрузку. Для выравнивания яркости вдоль длинных мощных лент вместо одного блока питания с одного конца включают два менее мощных блока питания с двух концов ленты, а в особо тяжёлых случаях — ещё и в середине ленты. В моём случае периметр замкнутый, я поделил его пополам, и просто взял два блока питания по 130 Вт и подключил к каждому отдельно по 7.5 метров ленты:
Выбор герметичных блоков питания был обусловлен тем, что они имеют существенно меньшие габариты по сравнению с открытыми и не имеют кулеров, то есть — не шумят, что немаловажно. К тому же я планировал разместить их все в герметичном (в целях пожаробезопасности) щитке, расположенном в скрытом месте внутри шкафа-купе, где с теплоотводом проблемы.
Диммер
Диммер, который мне понравился больше всего по функционалу из тех, что были в наличии, изначально рассчитан на настенную установку:
Этот диммер имеет и механическую регулировку яркости, и с пульта дистанционного управления. Причём, помимо плавной регулировки, на пульте есть четыре кнопки предустановленных уровней яркости (25%, 50% 75% и 100%), и ещё четыре кнопки для программирования пользовательских уровней.
Но для подключения он требует четыре провода, которых у меня в стены заложено не было. Поэтому я принял решение, что диммер установлю в щиток вместе с блоками питания. Механической регулировкой уровня яркости задам только стартовый уровень при включении ленты, а желаемую яркость буду регулировать с пульта ДУ.
Но для этого потребуется выпаять ИК-приёмник:
вынести его на проводе из щитка и расположить в удобном малозаметном месте. Будет ли он так работать? Проверил, работает:
Забегая вперёд замечу, что у диммера есть один существенный недостаток.
Роль памяти установленного перед выключением уровня яркости выполняет потенциометр. При подаче 12 вольт на диммер лента включается на тот уровень яркости, который был задан потенциометром. После чего яркость можно изменять и с пульта, и потенциометром. Но, вне зависимости от того, как был установлен потенциометр, в первое мгновение при включении диммер не сразу запускает ШИМ, и наружу прут чистые 12 вольт. В момент включения лента обязательно вспыхивает на доли секунды на максимальную яркость, а затем устанавливается на заданную. Неприятно бьёт по глазам.
Усилители
Мощность диммера оказалась недостаточной для моих лент. Пришлось дополнительно покупать к нему усилители — по одному на каждый блок питания:
Монтаж щитка
Кроме основного освещения я решил применить ещё 3 метра такой же ленты для местного освещения над шкафом, с отдельным настенным выключателем и концевыми выключателями в сдвижных створках. А ещё у меня была запланирована декоративная подсветка из простой светодиодной ленты и дежурный ночной свет на коротеньком отрезке тусклой ленты с включением от фотореле. Всё это не имеет прямого отношения к данной статье, но поскольку потребовалось разместить в щитке дополнительно ещё три разных блока питания, то упомянуть об этом следует. Изначально фотореле имеет довольно крупные размеры и неэстетичную внешность, поэтому его тоже хотелось спрятать в щиток, чтобы не маячил на глазах:
С ним я поступил так же, как и с диммером — выпаял датчик и вынес его наружу на проводе, предварительно проверив что и это тоже будет работать:
Нашёл герметичный щиток подходящих размеров:
Затарился уголками и крепежом:
И приступил к монтажу:
Монтаж профиля и ленты
Для увеличения светоотдачи желательно бы монтировать ленту не вплотную к потолку, а чуть ниже, хотя бы сантиметров на 5. В этом случае отражение света ленты от потолка будет лучше. Но у меня такой возможности не было по некоторым субъективным причинам, поэтому смонтировал вплотную к потолку.
Слева кусок профиля для ленты местного освещения над шкафом, смонтированный на нижнем торце карниза, за которым будет расположена лента декоративной подсветки:
Отрезать профиль ножовкой по металлу с мелким зубом ровно под углом 45° легко, если использовать стусло, например такое:
Профиль крепил гипрочными саморезами длинной 32 прямо в гипсокартон, без дюбелей (гипсокартон наклеен на стены на Перлфикс), предварительно насверлив в нём (в профиле) отверстия с шагом в полметра:
Затем уложил ленту в профиль, подпаял провода питания. Рассеивателем профиль периметра пока закрывать не стал (магазин пока недопоставил часть рассеивателя), закрыл только профиль местного освещения над шкафом:
Первое включение
Итак — включаем!
Wow! Это офигенно!
Конечно, я не ослеп от яркости. Ярко, да, но не запредельно. И очень красиво!
Фото со вспышкой:
Вид с улицы (4-ый этаж):
Попытался заснять разницу освещённости между лентой и лампой накаливания 200 Вт, которая у меня пока висит вместо люстры. Зафиксировал настройки фотика при одном источнике света, запустил фотик на серию снимков, тем временем переключил источник света. Вот что получилось.
Сначала настроился на свет лампы накаливания и запустил серию, первая фотка — лампа, вторая — лента:
Теперь наоборот, первая — лента, вторая — лампа:
Интересный эффект — при свете ленты почти отсутствуют вертикальные тени. Это видно, например, по тени от горизонтальной трубы и отсутствующей тени от вертикально расположенной ручки регулятора на ней.
По этим фоткам видно, что 15 метров ленты светит ярче, чем лампа накаливания 200 Вт. Но вроде бы как и не намного. На самом деле сравнивать так конечно не вполне правильно. Лампочка — точечный источник, а лента — распределённый. При свете лампы по углам комнаты гораздо темнее, чем в центре, а при свете ленты, расположенной по периметру — везде одинаково светло.
Произвёл замеры освещённости люксометром:
Вот результаты в цифрах:
| Точка замера | Лампа 200 Вт, lx | LED-лента 15м, lx | Лампа + лента, lx |
|---|---|---|---|
| В центре комнаты на уровне пола | 121 | 240 | 358 |
| В центре комнаты на уровне глаз | 1200 | 300 | 1500 |
| В углу комнаты на уровне пола | 58 | 152 | 205 |
| В углу комнаты на уровне глаз | 43 | 382 | 428 |
| На расстоянии 1 метр от источника | 323 | 530 | — |
| Вплотную к источнику | 90000 | 150 | — |
Как видно из таблицы, освещённость при свете ленты незначительно отличается между разными точками замера в помещении, что у пола, что на уровне глаз, что в углах или в центре — разница не более чем в 2-3 раза. Конечно же, это следствие равномерного распределения большого числа точечных источников света вдоль периметра помещения. Чего не наблюдается у лампочки, которая висит в центре потолка — разница в разных точках достигает уже почти 30-ти раз.
При одновременном включении и лампы и ленты их освещённости просто просуммировались.
Если кто-то пояснит мне на пальцах, почему люмены не складываются напрямую (или складываются?), а люксы складываются (может это следствие большой разницы спектральных характеристик светодиода и лампы в длинноволновой области?), и как при заявленной силе света в 1200 люменов на метр при измерении на расстоянии 1 метр от куска ленты длиной 4 метра получается освещённость всего в 530 люксов, буду очень благодарен.
На небольшом отрезке одел на профиль рассеиватель, сфоткал разницу на короткой выдержке:
Замерил освщённость на некотором расстояннии: без рассеивателя 600 lx, с рассеивателем 520 lx на таком же расстоянии. Поглощает более 10%. Жаль, нет пока рассеивателя на весь периметр, не оценить общее снижение освещённости.
Падение напряжения
Напряжение вдоль ленты существенно падает.
В начале оно составило 11,5 В, а в конце отрезка в 7,5 метра уже 8,5 В. Итого — 0,4 Вольта на метр.
Падение яркости в глаза не бросается, но если специально сравнивать, то видно, что в одном углу лента гораздо ярче, чем в другом.
Измерения люксометром на расстоянии примерно 30 см в противоположных углах периметра дали результаты в 1600 и 600 люксов, разница более чем в 2,5 раза. Измерения на других расстояниях давали всё ту же разницу в 2,5-3 раза. Поэтому значение в 530 люксов в таблице для измерения на расстоянии 1 метр от ленты — это некое среднее значение, измерял на расстоянии примерно 2 метра от начала ленты.
Нагрев ленты, температура в щитке
Лента греется, и греется заметно.
В начале ленты температура алюминиевого профиля составила 55. 57°C, но в конце уже совсем прохладно, около 30°C. При установленном на профиль рассеивателе температура существенно не отличается.
Внутри герметичного щитка при максимальной нагрузке (что в реальности вряд ли будет) температура также не поднялась выше 57°C после 4-х часового прогона. Это немного превышает паспортную рабочую температуру блоков питания, но палёным не завоняло, всё работало. В обычном рабочем режиме, когда включена только лента периметра, температура в щитке установилась ровно на уровне паспортного значения блоков питания в 45°C. Вполне удовлетворительно.
Резюме
Технической стороной светодиодной системы освещения я вполне доволен. Удобный и простой монтаж, качественное исполнение комплектующих, включение света без задержки (что обеспечивают не все блоки питания для светодиодных лент), бесшумная работа, умеренный нагрев, низкое потребление при большой светоотдаче. Два минуса только, но оба в принципе решаемы — падение напряжения вдоль ленты (правда суммарной освещённости в комнате и так вполне достаточно), и некорректная работа диммера в момент включения (можно решить введением схемы задержки включения ленты после включения диммера, но тогда вместо вспыхивания будет эта самая задержка, не знаю, что лучше).
Об эксплуатационной стороне говорить пока рано, нужно время.
Первое впечатление — этот свет совершенно другой. И нельзя сказать лучше он или хуже. Просто другой.
Несколько дней занимался сборкой мебели при освещении ленты, никакого дискомфорта не ощущал. В общем пока мне всё нравится.
Не понравилась финансовая сторона — вся система обошлась мне примерно в 20 тыс рублей. Стоимость метра ленты в профиле примерно 1 тыс. руб. Плюс блоки питания и прочее оборудование. Правда неизвестно сколько времени всё это проработает. Для светодиодов заявлен срок службы около 100 тыс часов, к этому времени они теряют до 30% яркости. Если пользоваться лентой в среднем по 5 часов в сутки, то её должно хватить лет на 50. Посмотрим.
Под спойлерами несколько сабпостов, не относящихся напрямую к теме этой статьи, но непосредственно с ней связанных.
Управление раздельным включением люстры и ленты
Предыстория
Не зная заранее, понравится ли нам жить под светом светодиодов, как я уже упоминал, было принято решение об использовании вместе со светодиодной лентой и обычной люстры.
Но включать всегда параллельно и то, и другое — глупо. Перекидывать провода в выключателе тоже не айс. Хотелось иметь возможность включать по желанию отдельно и ленту, и люстру, и и то и другое вместе. К сожаленю, светодиодная лента появилась уже после того, как электропроводка была заложена в стены. А верхний свет теперь стал состоять из двух разных источников, которыми хотелось управлять раздельно.
Ко всякого рода беспроводным решениям в данной области я отношусь крайне скептически. Да, существуют разнообразные готовые системы с контроллерами и дистанционными беспроводными выключателями. Но я считаю, что такой подход — это из пушки по воробьям, или в случае отсутствия других вариантов реализации. Да и необходимость менять батарейки в дистанционных выключателях не прельщала. Нужно было найти простое, дубовое решение.
Изначально по проводке было заложено три точки управления освещением — над диваном и у двух дверей комнаты (комната проходная). Из каждой точки можно было независимо включить или выключить верхний свет. А над диваном дополнительно можно было включать некоторые другие, второстепенные источники света (декоративные подсветки, бра), создавая разнообразные сценарии освещения в комнате.
Решение
Поломав мозг над возможностями использования существующей проводки, у меня получилась схема, при которой из всех трёх точек можно выключить абсолютно все источники света одним нажатием. Это показалось удобнее, если нужно быстро погасить весь свет. В главной точке управления (что над диваном) помимо этого на каждый источник света была отведена своя отдельная клавиша, в том числе отдельная на люстру, и отдельная на ленту.
Но возник один подводный камень, который мог вызвать некоторые неудобства пользования. Если в главной точке управления все источники света выключить их персональными клавишами, то потом переключателями у дверей нельзя будет включить вообще никакой свет, и придётся сначала в темноте пробираться сквозь комнату к дивану.
Нужно было найти вариант, при котором была бы возможность из любой точки обязательно включить как минимум один источник света, вне зависимости от того, был ли он выключен ранее своим персональным выключателем, или нет. Используя при этом всё ту же, уже заложенную проводку, и не прибегая к избыточным беспроводным технологиям.
Решение было найдено в виде применения обычного электромагнитного коммутационного реле, используемого в качестве ячейки памяти с самосбросом. Логика управления светом теперь выглядит так.
Алгоритм работы
Решаем, какой из источников света будет «главным», то есть включаться по умолчанию при любых условиях. И подключаем его к электропитанию через НЗ-контакты реле. Для отключения только одного этого «главного» источника света вместо простого клавишного выключателя используем клавишную НР-кнопку. Кнопка управляет включением реле, которое ставится на самопитание, одновременно размыкая цепь питания «главного» источника света. И находится в этом состоянии до момента полного выключения всего света, после чего само сбрасывается в исходное состояние, замыкая НЗ-контакты, и позволяя в следующий раз обязательно включиться «главному» источнику света.
Такое решение имеет один минус — чтобы после отключения кнопкой «главного» источника света вновь его включить, необходимо дважды перебросить главный переключатель. Можно было бы конечно соорудить Т-триггер на нескольких реле, но самая простая надёжно работающая схема потребовала бы аж 5 реле, причём стартовое состояние триггера было бы не определено и могло быть любым:
Было очевидно, что для доработки схемы для обеспечения определённого стартового состояния потребуется ещё несколько реле, в итоге всё это вылилось бы в неоправданно громоздкую конструкцию. Поэтому решил пока смириться с этим минусом.
Окончательная реализация
Принципиальная схема управления двумя источниками света из трёх точек с выбором нужного источника света в одной из точек выглядит так:
«Главным» источником света я пока выбрал ленту, если не понравится — потом несложно перекоммутировать проводку. При включении света в любой из трёх точек лента обязательно включается. Люстра имеет свой собственный простой клавишный выключатель. Ленту можно отключить клавишей-кнопкой.
Сделать кнопку из обычного клавишного выключателя очень просто. Для подобных трансформаций моя любимая серия электроустановочных изделий Unica у Schneider Electric подходит как нельзя лучше. Выключатели этой (а может и не только этой) серии имеют модульное исполнение, в каждый пост (на одну рамку) можно установить один или два узких модуля различного функционала. Да и сами модули собраны из унифицированных деталей. Используя детали различных модулей можно собрать хоть чёрта в ступе. Крепятся все элементы на защёлках, разбирается всё легко до детальки и собирается обратно без проблем.
В этой серии есть стандартная позиция — Выключатели для жалюзи, каталожный номер MGU5.207.18ZD. Единственная позиция, где применены нефиксируемые клавиши-кнопки, и где есть нужного размера пружинки 🙂 Ну а дальше как фантазия подскажет, вариантов много. Вдаваться в подробности разборки не стану, кто полезет — тот и сам всё поймёт, там всё просто. И поскольку я сам уже не первый раз занимаюсь перекомпоновкой выключателей и розеток Unica, то у меня образовался некоторый запас запчастей в виде полуразобранных модулей. Из того, что было, я собрал двухклавишный выключатель, одна из клавиш которого работала как переключатель, другая — как НР-кнопка:
Готовый блок выключателей в главной точке управления освещением выглядит так:
Слева — общая клавиша переключателя для всех источников света одновременно. Вторая — кнопка отключения ленты. Дальше три клавиши для включения разнообразных подсветок (на схеме не указаны). Последний — выключатель люстры.
У дверей — одиночные одноклавишные переключатели, один простой, другой перекрёстный:
Реле расположилось в скрытой в стене распаечной коробке:
Я использую тайваньские реле TRY-220VAC-S-4C. Группа таких реле уже работает у меня в системе многоуровневого освещения в другой комнате вот уже два года, без нареканий. По хорошему реле нужно бы разместить в колодке, но под рукой не оказалось, да и здоровенные они, распаял на проводах.
Испытания этой системы прошли успешно, всё работает как и задумано. По удобству пользования говорить пока рано, сделал всё недавно.
Управление местным освещением шкафа-купе
Как я уже упоминал выше, я применил три метра ленты Ultra 5000 для местного освещения шкафа-купе, от отдельного блока питания и с отдельным включением. И для этого потребовалось не вполне обычное управление.
Эта лента должна включаться при открытии створок шкафа. Для этого используются концевые выключатели, расположенные внутри шкафа над створками. Я нашёл роликовые, здесь ничего необычного.
Но подумалось, что может возникнуть ситуация, когда шкаф нужно открыть, а свет не нужен. Да и наоборот тоже, включить дополнительное освещение, не открывая шкафа. Для этого я решил установить отдельный двухклавишный выключатель, одной клавишей которого освещение можно было бы принудительно включить, даже если шкаф закрыт, а другой — принудительно отключить, даже если шкаф открыт.
Получилась следующая принципиальная схема:
Сам шкаф пока в проекте, поэтому фоток нет. Но освещение уже работает от клавиш. Двухклавишный настенный выключатель — совершенно обычный, без доработок, подключен трёхжильным кабелем. Клавиша принудительного отключения приоритетная, если она отключена, то ничего не включится. Клавиша принудительного включения включит свет только при условии что первая клавиша тоже включена, но и независимо от положения створок шкафа. Режим «автоматического» включения и выключения света от концевых выключателей возможен только в положении «вкл» первой клавиши и «выкл» второй.
Светодионая декоративная подсветка в качестве основного освещения
Декоративные подсветки на светодиодных лентах были запланированы заранее. Одним из таких объектов подсветки должна была стать модульная мебель (набор шкафчиков). Но степень освещённости заранее трудно было предугадать. Для этих целей я приобрёл самую тусклую ленту, которая попалась:
Я планировал разместить её под мебелью, над мебелью, ну и внутри неё, конечно же, тоже 🙂 И уже в процессе монтажа отдельных кусков ленты и тестовых включений стало очевидно, что во-первых это обалденно красиво, а во-вторых — чересчур ярко 🙂
Смонтировав только нижнюю и частично внутреннюю подсветку я получил результат, мягко говоря немного превосходящий мои ожидания. Вот так оно выглядит, когда включена и подсветка, и мощная лента освещения периметра:
А вот так, если выключить верхнее освещение и оставить только подсветку:
На этих фотках не очень понятен реальный уровень освещения. На самом деле очень даже светло. А ведь это только малая часть запланированного 🙂 И уже такой уровень освещения может служить не просто для декорирования, а и в качестве вполне комфортного мягкого света для жизни. Это наводит меня на мысль, что когда я доделаю все подсветки, то очень вероятно, что именно этот свет будет использоваться наиболее частно и станет «главным» 🙂
UPD 27.01.2013
Наконец-то получил долгожданные рассеиватели для профиля. Установка их оказалась задачей весьма трудоёмкой — необходимо прилагать очень большое усилие чтобы их защёлкнуть в профиль. Неудобно под потолком этим заниматься. Ладно ещё пару метров одеть, но на 15-ти метрах я даже отдыхал пару раз, поскольку пальцы обычно тяжелее кнопок клавиатуры ничего не жмут 🙂
Результат противоречивый.
Конечно, стало темнее, заметно темнее. Провёл ещё раз замеры освещённости перед тем, как одеть рассеиватель, и после этого, вот что получилось:
| Точка замера | Без рассеивателя, lx | С рассиевателем, lx |
| В центре комнаты на уровне пола | 246 | 165 |
| В центре комнаты на уровне глаз | 312 | 215 |
То есть стало темнее процентов на 30%.
Но с другой стороны, изменился сам свет, и изменился в лучшую сторону. Во-первых, он стал теплее по цветовой температуре. Ещё в процессе монтажа рассеивателей я заметил разницу в цвете на потолке — там, где рассеиватель уже был одет, оттенок света был более жёлтым. Для глаз такой цвет стал ещё приятнее. Во-вторых, может быть это следствие первого, цветопередача улучшилась. Раньше мне всё казалось в этом свете зеленоватым, а с рассеивателями этот эффект пропал, теперь цвета предметов стали естественнее. Ну и в-третьих, лента стала выглядеть эстетичнее, не контрастные яркие точки на тёмном фоне, а более размытые на более светлом фоне.
В общем, результатом доволен. Яркость теперь сравнима с освещением от одной двухсотваттной лампы накаливания, но качество света гораздо лучше. Максимальный уровень на диммере теперь уже не кажется избыточным, а вполне нормальным. Возможно, когда лента со временем потеряет часть яркости, будет иметь смысл сменить матовый рассеиватель на прозрачный. Ну или совсем снять его.
Со вспышкой:
Без вспышки:
С короткой выдержкой и малой диафрагмой (глаза видят ленту примерно так):
UPD 09.03.2017
В комментариях добавил отзыв о четырёхлетнем опыте эксплуатации:
geektimes.ru/post/257720/#comment_9935472
RGB цветомузыка из светодиодной ленты и подключение музыкального контроллера.
Музыкальный RGB контроллер, также как и обычный, управляет сменой цвета, уровнем яркости и динамическими эффектами светодиодной ленты.
Однако помимо этих стандартных функций, у него в корпус встроен еще микрофон и есть линейный вход для подключения внешнего источника музыкальных звуков.
Микрофон при этом реагирует на музыку играющую внутри помещения, а также на ваш голос. Он воспринимает это в соответствии с тактом, и меняет цветность и динамические эффекты Led ленты.
Применение и разница с профессиональной цветомузыкой
Такие эффекты можно применять для создания недорогой цветомузыки в кафе, баре, ресторанах.
Очень часто такие RGB девайсы покупают автолюбители и монтируют данную подсветку на днище или в салоне своей машины.
Со стороны выглядит очень эффектно, тем более по затратам это сущие копейки.
Безусловно, эффекта профессиональной цветомузыки вы не получите. Здесь не будет явного разделения спектра звука на средние и высокие частоты, и тонкой привязки моргания от этого.
Что басы, что писк, мигать будет все одинаково, но по разному алгоритму. В идеале басы должны быть красными, высокие частоты сопровождаться синим, желтым, белым цветом, а средние — зеленым.
Здесь же этого ничего не будет, но и смысла большого в этом нет, так как контроллер управляет только целой лентой, а не отдельными ее участками.
Микрофон или Jack 3.5мм
Через линейный вход Jack на 3,5мм, при помощи штекера можно подать звук напрямую от любого источника — магнитофона, радиоприемника, магнитолы, телефона и т.п.
Микрофон при этом отключается и перестает реагировать на внешние звуковые раздражители. Вся функциональность контроллера автоматом переключается на прямой источник звука.
Если кто-то считает этот разъем бесполезной «фичей», то можете сравнить скорость реакции смены цветов при использовании микрофона и Jack 3,5mm разъема.
Разница будет заметна невооруженным глазом.
Поэтому, если хотите получить максимальный эффект от музыкального контроллера, то лучше подключать музыку напрямую. Дома это конечно не удобно, придется тянуть отдельный провод к коробочке под потолком.
А вот в автомобиле подсоединить магнитолу, лучше именно таким способом.
Чувствительность микрофона регулируется специальной ручкой.
С обратной стороны вставлена клеммная колодка для непосредственного подключения RGB светодиодной ленты.
В большинстве моделях колодку эту можно отсоединить.
Так гораздо удобнее производить коммутацию всех проводов.
Радиоуправляемый или инфракрасный контроллер
В комплекте всегда идет пульт дистанционного управления. Он может быть двух типов:
- управляемый по радиоканалу
- инфракрасный
Какой из них лучше? При инфракрасном управлении необходимо, чтобы контроллер находился в зоне непосредственной видимости, не более 3-4м.
В противном случае, сигналы до него поступать не будут. При радиоуправлении, вы можете запрятать музыкальный контроллер за подвесной потолок, положить на шкаф или за гипсокартон.
Он все равно будет хорошо реагировать на все сигналы от пульта в радиусе 8-10м. Поэтому такой вариант все же лучше, хотя и дороже.
Обозначаются радиоуправляемые контроллеры маркировкой RF.
На пульте помимо кнопок вкл-выкл находится еще масса других функциональных и разноцветных кнопочек.
Разноцветными можно выбирать свечение подсветки, каким-либо одним статическим цветом, если вы не хотите, чтобы у вас все переливалось как радуга.
Остальные отвечают за предустановленные программы (стробоскоп, резкая и плавная смена цветов), скорость динамических спецэффектов.
Есть еще кнопки чувствительности при воспроизведении музыки, которые как бы дублируют основную регулировочную ручку на корпусе.
Выбор по току и мощности
При подключении RGB контроллера, смотрите на его номинальные параметры. Во-первых, на какое напряжение он рассчитан.
Соответственно именно через такой блок питания, его и нужно запитывать.
Во-вторых, максимальный ток. Исходя из этого, можно узнать какую ленту и какой длины можно через него запустить.
Например, если у него на корпусе написано 12А, то при Led ленте 12в это значение будет:
P=I*U=12А*12в=144Вт
Далее, сверяете этот параметр с маркой вашей светодиодной ленты и подсчитываете достаточно ли здесь мощности.
К примеру лента SMD 5050 60 диодов на 1 метр, потребляет на метровом отрезке 14,4Вт. Это значит, что через вышеприведенный RGB контроллер, можно будет подключить не более 10м такой подсветки.
Причем согласно правил подключения светодиодных лент, это должны быть два параллельных куска по 5м каждый.
Есть и совсем небольшие музыкальные контроллеры, размером чуть более спичечного коробка.
Они и рассчитаны соответственно на совершенно другие токи и другой метраж Led лент.
Схема подключения
При подключении, дабы у вас не перепутались цвета, соблюдайте распиновку. От конца светодиодной ленты, уже как правило отходят припаянные отрезки разноцветных проводов.
Если их нет, придется припаять их самому. Сложного в этом ничего нет, но определенные нюансы все же существуют. Какие именно, описано в статье ниже.
При готовом 4-х пиновом коннекторе-разъеме папа-мама, подключение выглядит еще проще.
Таким образом соединяете все провода по своим цветам:
- R-красный