У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
Мощное автоматическое зарядное устройство для авто
Сегодня расскажу, как из подручного хлама собрать мощное, зарядное устройство для автомобиля. Основные требования к нему были следующие, сверхвысокая надежность, чтобы без проблем работало при минусовых температурах,
не боялась коротких замыканий, переполюсовки питания и самое важное — оно должно быть автоматическим, и отключаться при полной зарядке аккумулятора. Я думаю и так понятно, что там должна быть еще и крутилка, которая регулирует ток заряда.
Из дополнительных критерий, при необходимости должно помогать аккумулятору во время пуска двигателя, то есть почти что пуско-зарядное, одним словом нужна зарядка со всеми удобствами, чтобы никогда не ломалась, короче зарядка для мужика в гараж.
Я сразу определился, что зарядку буду делать на основе старого, доброго железного трансформатора, который гораздо надежнее всех этих ваших импульсных штуковин.
Дабы не нарушать традиции, схемы управления будет не менее надежной, на тиристорах.
В этой статье мы соберем схему, изучим её работу и проверим в деле, а вот в следующей подумаем о корпусе, монтаже в целом, определимся с выбором трансформатора, одним словом получим законченный прибор.
Когда-то, такие зарядные устройства выпускались серийно, сейчас их позабыли и причина не в том, что они плохие, просто это не совсем выгодно с экономической точки зрения, весь мир давно перешел на импульсную технику.
Для сравнения вот железный сетевой трансформатор где-то на 200 ватт,
а вот импульсной с такой же мощностью,
размеры и вес отличаются в десятки раз, меди в импульсном трансформаторе тоже на порядки меньше.
За основу была взята схема промышленного зарядного устройства Ресурс-1, в советские времена данная зарядка была можно сказать народной,
схему я перерисовал и перевёл на импортную элементную базу, рассматривать будем именно её,
она обладает всеми необходимыми опциями, отключает аккумулятор при полном заряде, не боится переполюсовки и коротких замыканий, обеспечивает плавную регулировку зарядного тока.
Правда исходная схема рассчитана на ток заряда чуть больше 6 ампер, а нам нужна такая ядерная зарядка, которая при необходимости должна выдавать гораздо большие токи.
В исходной схеме я указал компоненты, которые необходимы для получения токов под 10 ампер, но в итоге силовые диоды и тиристоры поставлю 80-и амперные.
Ну а теперь по традиции, давайте рассмотрим принцип работы этой схемы.
Читайте также: Как выполнить тюнинг приборов
На тиристорах и диодах собран регулируемый выпрямитель, а точнее за регулировку отвечают только тиристоры, нашими тиристорами управляет вот этот кусок схемы
представляющий собой релаксационный генератор. Он вырабатывает импульсы с определенной частотой, эту частоту можно регулировать переменным резистором.
Сигнал с генератора через разделительные конденсаторы попадает на выводы управления тиристоров, те открываясь в определенной точке синусоиды, обрезают её, следовательно изменяется и мощность на выходе выпрямителя.
Фактически наша схема представляет собой фазо-импульсный регулятор мощности. За счёт импульсного режима работой КПД схемы очень высокая, но все же силовые компоненты нуждаются в радиаторе, если собираетесь гонять устройство на больших токах.
Следующий кусок схемы — системы автоматики.
Важно заметить, что если выключатель замкнут, автоматика отключается и вы получаете просто регулятор мощности.
В ручном режиме, когда автоматика отключена, зарядка способна работать без подключенного аккумулятора, в этом режиме мы лишаемся защит, поэтому данный режим советую активировать только в том случае, если есть необходимость проверить на работоспособность например лампочку или же само зарядное устройство.
Регулировка тока в данном режиме также работает, но не так хорошо как с подключенным аккумулятором.
В этом режиме свечение светодиодного индикатора в зависимости от тока будет меняться, в автоматическом же режиме данные светодиод сработает резко, по завершению процесса заряда.
При размыкании выключателя устройство работает в режиме автомат, сработает схема только при подключенном аккумуляторе и будет обладать всеми защитами, и авто выключением. В этом режиме схема управления будет питаться от самого аккумулятора.
По входу установлен защитный диод,
если вы перепутаете полярность диод попросту не откроется и схема управления не запустится — это защита от обратной полярности.
А защиты от коротких замыканий работает ещё проще, без аккумулятора на выходе попросту нет никакого напряжения и как бы вы ни каратели провода даже искры не увидите, важно также заметить, что схема заведётся если аккум очень дохлый, так как работа системы управления начинается при напряжении от 4-5 вольт.
Читайте также: Как просто промыть радиатор печки своими руками
Рассмотрим работу схемы в режиме автомата.
В этом режиме выключатель должен быть разомкнут,
при подключении аккумуляторной батареи питание поступит на схему автоматики, сразу сработают указанные два транзистора (VT4, VT2), питание через VT4 транзистор, будет подана на схему релаксационного генератора и тот начнёт вырабатывать импульсы управления для тиристоров.
Масса питания для данного генератора будет формировано выпрямительными диоды, начнётся процесс заряда аккумулятора, по мере заряда напряжение на нём будет расти, как только напряжение на АКБ дойдёт до порога, который зависит от типа аккумулятора и выставляется указанным подстроечным резистором R2, пробьёт стабилитрон и откроется VT1- транзистор.
Он сразу же закроет последующей транзистор положительным сигналом, также параллельно засветится светодиодный индикатор, который играет двойную роль, является индикатором окончания заряда, а еще питание по нему поступит на базу ключа VT3 и тот сработает.
Срабатывая через его открытый переход база транзистора VT4 будет зашунтирована на плюс питания и тот надежно закроется, следовательно подача питания на релаксационный генератор прекращается и тиристоры закроются.
Схема прекратит работу, вот и весь принцип. Необходимо также указать, что в некоторых источниках встречается не правильная схема, в которой стабилитрон подключен неправильно,
в случае такого подключения схема работает некорректно, так как стабилитрон будет работать чисто как диод
в общем схема, которая шла с родной зарядкой — правильная, стабилитрон подключается именно катодом к базе транзистора.
О компонентах, в схеме я использовал гораздо более надежные транзисторы средней мощности BD139-140, да, в этом особого смысла не было, но всё же, это лучше чем родные.
Необходимо также указать, что перед пайкой подстроечного резистора на плату,
его нужно выкрутить на середину.
После полной сборки, работу системы автоматики можно проверить без подключения силового узла,
для этого подключаем на место аккумулятора лабораторный блок питания, на котором необходимо выставить около 14.4 вольта, то есть напряжение окончания заряда, но всё зависит от типа вашего аккумулятора.
далее, медленно вращаем подстрочный, многооборотный резистор до того момента,
когда вспыхнет светодиод, этим наладка завершена.
По поводу печатной платы, старался сделать её компактной.
Так как зарядка делалась для себя, я даже не поленился и нанёс шелкографию, также в конце покрыл плату лаком.
Читайте также: Зарядное устройство-автомат для автомобильного АКБ
Теперь остается подключить силовые тиристоры с диодами ну и конечно же трансформатор. Как сказал ранее в моём варианте будут использованы миниатюрные, но очень мощные тиристоры с током 80 ампер, диоды также 80-амперные.
Учитывая тип выпрямителя и то что на самом деле силовые компоненты терпят токи побольше максимальных значений, а также то, что пуск двигателя длится небольшое время, с хорошим трансформатором такая штука может запустить двигатель авто, но только в том случае, если параллельно установлен аккумулятор и тот не очень дохлый.
А так, ничто не мешает влепить к примеру вот такие тиристоры с диодами
и примерно 3 — киловаттный трансформатор и получив пускач, который любой движок легкового автомобиля запустит даже без аккумулятора, но без аккума запускать двигатель я крайне не советую, так как выходное напряжение пульсирующие и значение этих пульсаций может быть опасным для электроники автомобиля, а аккумулятор всё это сгладит.
Основной, силовой трансформатор должен обеспечить на вторичной обмотке напряжение около 18 вольт, с током выше 7 — 8 ампер.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.
Не забываем, что мы работаем с сетевым устройством и соблюдаем правила безопасности, а первый запуск устройства делаем со страховочной сетевой лампой ватт на 40-60, которую необходимо включить на место предохранителя.
Переключаем устройство в автоматический режим и посмотрим до какого напряжения будет заряжен аккумулятор.
Мультиметр будет показывать напряжение на аккумуляторе,
токовые клещи показывают ток заряда,
как видим при достижении на нашем аккумуляторе напряжения около 14 с половиной вольт сработала автоматика
и заряд прекратился, одним словом всё работает отлично.
Ток заряда тоже регулируется, минимальный ток не нулевой, но в случае автомобильной зарядки этого и не нужно. Защита также работает исправно. Вот такая получилась зарядка, на все случаи жизни). Теперь осталось это всё впихнуть в какой-либо корпус, но об этом поговорим в другой раз.
Печатка в формате .lay ; скачать.
ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ АКБ ИЗ ТРАНСФОРМАТОРА МИКРОВОЛНОВКИ#ЧАСТЬ1
Привет дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать вам все нюансы переделки вот такого трансформатора от микроволновки в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с максимальным током заряда 10А. Переделка будет очень простой по самой распространённой схеме это трансформатор, диодный мост, конденсатор, пока сделаю без регулировки тока и напряжения, потом добавлю регулировку тока и напряжения.
Несмотря на простоту переделки, в процессе изготовления я столкнулся с некоторыми нюансами, о которых в интернете мало кто рассказывает. Поэтому я решил подробно об этом рассказать.
Зарядное имеет защиту от перегрева и от короткого замыкания. При длительной работе около 24 часов и нагрузке 8А корпус трансформатора нагревался до температуры порядка 65 градусов. Сам же корпус зарядного имел температуру около 30 градусов.
И все же данное зарядное я вам не рекомендую использовать для длительной зарядки аккумулятора только для кратковременной, т.к. такой блок питания выдает большой ток и без регулировки тока его использование приведет к быстрому нагреванию пластин, что не очень хорошо для него. Поэтому данное зарядное без регулировки тока используйте только кратковременный заряд.
Итак, для переделки нам понадобится (сразу буду называть стоимость) (может у кого ни будь пропадет желание) трансформатор б
\у (5$), диодная сборка(мост) на 50 А китайский (2,5$), провод сечением 2,5 кв.мм. 6 м (2$), вольтамперметр китайский (5$), корпус блока питания с вентилятором и проводом (2,5$), крокодилы(1$), конденсатор на 5000 мкФ(1$) 50В, термореле 85 град. (1$). У меня ничего из этих составляющих не оказалось, итого общая стоимость составляет 20-25$.
Для начала берем трансформатор и всеми возможными способами удаляем вторичную обмотку (она расположена над первичной, и имеет более толстый провод). Не рекомендую использовать для этого болгарку, т.к. очень легко можно повредить первичную обмотку. Лично я делал это так: спилил ножовкой по металлу с одного (любого) торца обмотку, и насмотревшись видеороликов на ютубе начал просверливать сверлом торец обмотки (занятие это очень оказалось длительное и как выяснилось ненужное) нужно просто выбивать эту обмотку, она очень легко выходит. Весь процесс удаления вторичной обмотки занял у меня около 30 минут. Если в процессе удаления обмотки вы повредили электрокартон, не беда возьмите обычный картон вырежьте по размеру и просто вставьте его в эти отверстия, это нужно, что бы не повредить провод об острые края трансформатора, когда будете наматывать провод. У меня получилось аккуратно удалить, без повреждений.
Далее я взял 6м многожильный гибкий провод, сечением 2,5кв. мм и аккуратно виток к витку начал наматывать вторичную обмотку.
Тут немного поясню т.к. я делаю зарядное устройство рассчитанное на максимальный ток 10 А, то буду использовать провод маленького сечения способного выдержать такой ток. Принято считать, что 1 кв. мм медного провода способен выдержать ток 10А. Т.е. медный провод сечением 2.5, квадрата, способен выдержать длительный ток 25А, мне вполне подойдет. Если же вы хотите повысить выходной ток, то соответственно нужно выбирать более толстый провод 4 или 6 квадрата.
Использую многожильный гибкий провод т.к. его, по сравнению с одножильным проводом, намного легче наматывать. Не советую пробовать, очень трудно, я пробовал, и практически не имеет смысла.
Делаю 10 витков и не обрезая провод, подключаю щупы мультиметра к концам провода, мультиметр выставляю на измерение переменного напряжения. Подключаю трансформатор к сети 220В. Смотрю на показания, делю полученное значение на 10 и таким образом узнаю сколько вольт выдает мне один виток. В среднем должно получится 1 вольт на 1 виток. У меня получается 0.98В на 1 виток.
На выходе вторичной обмотки мне нужно получить 12В, т.к. после подключения конденсатора напряжение увеличится на величину 1,4 (объяснять почему не буду, кому интересно почитайте в интернете), и составит 12*1,4=16,8, это немного больше чем нужно для зарядки аккумулятора, но нужно учесть еще и то, что диодный мост даст просадку напряжение около 1,2В т.е. в зависимости от самих диодов или моста, в итоге я получу 15,5В, что для зарядки АКБ будет достаточно.
Т.е. по моим расчетам мне нужно намотать еще два витка(12витков*0,98В=11,7; 1,4*11,7=16,4В). Наматываем, и проверяем получаем 11,7 В. 11,7 умножаем на 1,4 получаем 16, 4В отнимаем 1,2 В получаем на выходе 15,2. Но мой вам совет не обрезая провод все же собрать сначала схему, т.е. подключить диодный мост, конденсатор и замерить напряжение после конденсатора. Если получилось, то напряжение, которое вам нужно то можно обрезать провод, если нет, нужно отмотать или намотать еще виток. Тут есть один нюанс: подключать кулер и электронный вольтамперметр нужно ТОЛЬКО после конденсатора, если вы их подключите без конденсатора они просто у вас выйдут из строя, несмотря на то, что напряжение у вас не превышает 20В (кулер рассчитан на макс напряжение 20В, а вольтамперметр по питанию 5-30В). Мною проверено у меня так сгорел один кулер и один электронный вольтметр.
На этом трансформатор готов. Теперь беру компьютерный блок питания, удаляем все внутренности, оставляем только один сетевой разъем и кулер.
Теперь устанавливаю трансформатор в корпус блока питания, он помещается только в одном месте на против кулера. Кулер сразу переворачиваем т.е. что бы он работал на обдув трансформатора. Сразу скажу, что просто поменять провода кулера не получится, он крутится только в одну сторону, при подключении в обратной полярности может сгореть, (не экспериментируйте проверенно).
Для защиты трансформатора буду использовать на входе предохранитель на 10А и термореле на 85 градусов, которое будет отключать трансформатор при превышении этой температуры и по мере его остывания будет включать его вновь. Термореле буду крепить к первичной обмотке т.к. первичная обмотка нагревается сильнее вторичной, и если она сгорит ее восстановить будет не возможно, диодный мост закреплю на небольшой радиатор взятый из материнки компьютера. Т.к использую маленький радиатор то диодный мост использую на 50А для меньшего его нагревания.
Далее все собираю по схеме.
Подробнее в видео на моем канале
Недостатки: тяжелое(вес 5 кг); греется; шумит(небольшой гул от трансформатора); дороговаты комплектующие, если нет ничего и всё покупать;
Достоинства: надежное, мощное
Мой отзыв: я уже делал зарядное для АКБ из компьютерного блока питания, блока питания ноутбука и вот попробовал из трансформатора, и если честно мне больше всего нравится пользоваться только ноутбучным зарядным, т.к. оно маленькое, компактное, не тяжелое и отлично заряжает малым током.
Это трансформаторное зарядное больше подойдет для больших аккумуляторов, но только с регулировкой тока.
Всем удачи!
Цена вопроса: 25 $ Пробег: 420 000 км