Как разобрать старый телевизор

РАЗБОРКА СТАРОГО ТЕЛЕВИЗОРА НА ЗАПЧАСТИ. ЧТО ПОЛЕЗНОГО В КИНЕСКОПНОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ ВИТЯЗЬ КУХОННЫЙ ТВ

Всем привет! РАЗБОРКА СТАРОГО ТЕЛЕВИЗОРА НА ЗАПЧАСТИ. ЧТО ПОЛЕЗНОГО В КИНЕСКОПНОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ ВИТЯЗЬ КУХОННЫЙ ТВ Добро пожаловать на канал GARAGE-28. Здесь вы найдёте много самодельных проектов, лайфхаки, DIY, распаковки ALIEXPRESS, автотематика, игры, приколы, сборки компьютеров, обзоры на товары и много разной полезной информации. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Комментируйте. По выходным иногда бывают стримы из гаража. ЛАЙВ КАНАЛ ГАРАЖ-28: https://www.youtube.com/channel/UC3Y0J9OHttUyoGHW3diGiDw Наша группа вконтакте: https://vk.com/viktoriusgarage28 Наш сайт и форум: http://viktorius.ucoz.ru/forum/ Наш TIK TOK: https://www.tiktok.com/@garage28viktorius?lang=ru-RU Яндекс ДЗЕН: https://zen.yandex.ru/id/601479257d6c121b9e68a327 Не забывайте пользоваться КЭШБЭКОМ: http://got.by/3itl43 КЭШБЭК проверен, сам им пользуюсь Скидки на все товары от 2 до 7%, так же на сайте есть раздел со скидками до 90% на определённые товары. Если вы хотите поддержать автора канала материально: https://www.donationalerts.com/r/garage_28 WMZ кошелёк Z355792140182 Если донаты будут, обещаю, пойдут только для развития канала, а не на личные нужды) #РАЗБОРКАСТАРОГОТЕЛЕВИЗОРА #ЧТОПОЛЕЗНОГОВКИНЕСКОПНОМТЕЛЕВИЗОРЕ #ВИТЯЗЬКУХОННЫЙТВНАЗАПЧАСТИ

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии

Как разобрать старый телевизор

Новости:

Если Вы не можете войти на форум, потому что не подходит пароль, его нужно восстановить по указанной там ссылке.
http://seoaction.net/index.php?topic=877

• Seoaction.net — seo и не только. »
• Курилка »
• Прочее »
• Как разобрать старый телевизор

Страницы: [1] Вниз

Автор Тема: Как разобрать старый телевизор (Прочитано 1669 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страницы: [1] Вверх

• Seoaction.net — seo и не только. »
• Курилка »
• Прочее »
• Как разобрать старый телевизор

Быстрый ответ

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.226 секунд. Запросов: 39.

Ремонт ЖК телевизора.Как это устроено ⁠ ⁠

Приветствую причастных к ремонту и просто интересующихся.У нас тут в основном одни мобильники да видеокарты с ноутбуками, давайте разбавим это ремонтом жк телевизора.В этом посте вы узнаете как починить телевизор своими руками , без регистрации и смс, как устроен ваш ТВ внутри, как вас могут обмануть в сервисном центре. А еще немного окунетесь в мир школьной физики с формулами и блэк джеком.Итак, драма по классике- звук есть, на пульт реагирует, картинки нет. Точнее она есть просто вы не видите, ну почти не видите, если присмотреться или посветить на экран фонариком под углом, то картинка все таки просматривается.Опытные уже догадались, не работает подсветка. Модель телевизора LG-42LB551V, и подсветка у него LED, то есть светодиодная, и несмотря на то что amoled захватывает рынок, телевизоры с led подсветкой пока самые распространенные, так же ещё попадаются аппараты производства начала нулевых с подсветкой на ccfl лампах. В данном тв , диагональю 42 дюйма установлено 8 планок по 4 светодиода на каждой, итого 32 шт, выход из строя даже одного приведет к неработоспособности всей системы подсветки. Но как же узнать, сгорели диоды или проблема в драйвере управления на плате? Обычно при включении тв на коннекторе подсветки на мгновение появляется напряжение , примерно от 170 до 280 вольт, затем оно падает , иногда до 40 вольт , иногда меньше, все это условно и зависит от модели телевизора, но какое то шевеление на коннекторе косвенно говорит о том что с драйвером все в порядке, о неисправности драйвера может говорить лишь полное отсутствие напряжения, в остальном же , не нагрузив драйвер однозначных выводов не сделать. По опыту скажу что в девяносто процентов случаев виноваты сгоревшие диоды. К тому же в данном аппарате что то гремело и перекатывались внутри, плюс владелец сказал что перед поломкой были белые пятна на экране, что явно указывало на то что отвалились линзы со светодиодов, а значит диоды сильно грелись. Чтобы добраться до диодов нужно разобрать матрицу. И здесь нас ждут две самых больших проблемы. Первая-матрица,она очень хрупкая и самая дорогая часть телевизора, если повредить, то все , телевизор можно выкинуть. Второе — шлейфа соединяющие t-con и матрицу, если повредить их в месте соединения со стеклом матрицы то ремонт практически не рентабелен. Снимаем декоративную лицевую рамку. Отклеиваем или откручиваем t-con, подгибаем в сторону матрицы и приклеиваем к ней как на фото.

Теперь нужно извлечь матрицу, я использую для этого присоски для снятия экранов мобильника. Можно и без них но так намного удобней.Очень аккуратно извлекаем матрицу, она должна извлекаться легко, если не идёт не тяните, посмотрите что держит. Матрицу убираем в сторону, ложим на что то мягкое, и вообще обходимся с ней очень нежно. Далее будет вторая рамка в которой лежала матрица, снимаем ее. Под ней бутерброд из рассеивателей- куча пленок и пластика.

Надеваем перчатки и аккуратно, не разбирая , поднимаем весь бутерброд, максимально стараемся сохранить их чистыми и красивыми, такими же как они были после снятия матрицы, любые царапины , грязь и пятна на этих плёнках потом будут видны на экране, если все таки оставили отпечатки пальцев или грязь, можно протереть изопропиловым спиртом, проверено он следов не оставляет. Если после ремонта у вас на экране видны полосы или пятна не круглой формы, значит вам повредили эти плёнки. Далее снимаем пластиковые упоры которые удерживают бутерброд и матрицу от провисания. Теперь снимаем бумажную подложку с прорезями для диодов.

И вот мы наконец то добрались до планок.

Они могут быть приклеены к поддону а могут быть ещё и прикручены. Теперь можно их проверить. В моем случае одна линейка из двух планок, восемь диодов, зажигалась примерно двадцатью четырьмя вольтами. Длина планок и количество диодов на них зависит от диагонали ТВ . Находим проблемные линейки, далее проверяем диоды в планках. На планках есть контрольные точки. В моем случае проверить можно было только парами, пара зажигалась примерно четырьмя вольтами. Можно проверить каждый диод удалив защитный слой с дорожек.Вот мы нашли сгоревшие диоды. И что же делать? Вариантов несколько. Заменить все планки на новые. Заменить все светодиоды на планках. Заменить только сгоревшие диоды. Самый правильный но и самый дорогой вариант это заменить все планки на новые. Только в таком случае можно серьезно говорить о гарантии и качестве. Диоды стоят правильные , припаяны качественно, линзы приклеены качественно. Второй вариант тоже неплох, но зависит от опыта мастера. Нужно отклеивать линзы, качественно подобрать и запаять диоды и качественно приклеить линзы, иначе могут быть засветы и другие проблемы. Ну и третий вариант,заменить только сгоревшие диоды , самый плохой но и самый дешёвый, поэтому и массовый. Во первых, другие диоды тоже деградировали и неизвестно когда выйдут из строя, серьезной гарантии уже не может быть. Во вторых диоды могут и скорее всего будут отличаться по спектру свечения, отсюда и засветы и может быть даже зеленоватая картинка. В третьих , что бы дать хоть какую-то гарантию мастер сильно понизит ток( ограничит яркость) процентов на сорок, а то и больше, такое ограничение уже видно невооруженным глазом. Все это создает почву для обмана владельца. Вам могут сказать что поменяли планки на новые но при этом заменят только сгоревшие диоды. Итак, вы определились как поступите, отремонтировали или заменили планки. Собираем в обратной последовательности. Собрали. Думаете ремонт окончен? Нет. Поговорим о всемирных заговорах. Не верите? А они есть. В условиях кризиса перепроизводства производителю нужно что бы вы меняли свой телевизор примерно раз в три года, а желательно чаще. Именно с этой целью все производители завышают ток подсветки. Устанавливают напряжение на диодах на максимально допустимом уровне, уменьшая тем самым срок работы.Плюс еще и банальная экономия-яркость хотим побольше , диоды дешевле.Все это приводит к скорому выходу подсветки из строя. И по этому при ремонте я всегда ограничиваю максимальный ток подсветки. На всех ТВ это ограничение выглядит примерно одинаково, нужно доработать блок питания путем удаления пары( или одного) резисторов из цепи обратной связи по току драйвера подсветки. Данная модель работает на драйвере BD9486F. Давайте посмотрим на типовое включение из даташита.

Максимальный ток подсветки задается номиналом резистора Fs.Вот как это работает. Контроллер рассчитывает ток по формуле Rs=⅓ * adim/Iled. Adim это сигнал отвечающий за яркость подсветки, когда вы накручиваете яркость через меню вы формируете это сигнал. Он может быть разной величины, но так как мы ограничиваем максимальную яркость предположим что его максимальное значение 2в. Iled это максимальный ток подсветки который мы хотим установить, предположим это 200мА или 0,2А. По формуле получается Rs=⅓*2/0.2=3.33 Ом. Давайте еще сильней понизим, до 100 мА , Rs=⅓*2/0.1=6.66 Ом. То есть что бы понизить максимальный ток нам нужно увеличить номинал Rs. Резистор Rs физически , как правило представляет собой группу резисторов соединенных параллельно-последовательно, иногда просто параллельно. В этой модели это группа резисторов R811-R818, вот она на схеме и на фото.

Что бы увеличить сопротивление группы параллельно соединенных резисторов, нужно убрать один из них, в данном случае разорвать одну из цепей, я убираю резистор R811, просто сдвигаю его. Теперь давайте посмотрим как изменился ток. Вот показания до удаления резистора.

91,5 мА, это не максимальный ток, это ток в режиме нет сигнала, в этом режиме телевизор сам приглушает яркость, но это сейчас и не важно.Вот показания после удаления

68,6 мА, нужно понимать что мы понизили не на примерно 20 мА а на примерно 24%.

Понижение на 24% практически не заметно глазу, но при этом сильно продлит жизнь диодам.Ну вот собственно и все , надеюсь было интересно.

Разбираем старый телевизор после мастеров ⁠ ⁠

Разобрал старый нерабочий заколхоженный телевизор. По сути это было несколько телевизоров в одном корпусе)) Я не люблю выкидывать электронику, ибо это загрязнение окружающей среды. По возможности лучше использовать детали повторно. Если сам не можешь или не хочешь использовать — отдай коллеге)) В общем, мне отдали старый нерабочий телевизор (нет, не коллега, отдал человек, который очень далек от электроники) и я его разобрал, попутно сняв видео и показав, что можно взять со старого телевизора из запчастей — вот и вся суть видео.

2 года назад

С удовольствием почитал бы про это. Но смотреть видео, ну его нафиг

раскрыть ветку
2 года назад
Да по сути и брать то нечего,кондеры дохлые,рассыпуха даром не нужна. Разве что тдкс побаловаться.
раскрыть ветку
2 года назад

Это НЕ старый телевизор.
СТАРЫЙ ттелевизор у меня в сарае валяется, УЛПТ-61 типа «Горизонт», 70-х годов выпуска.

раскрыть ветку
2 года назад

Если что-то есть смысл разбирать,это советские видики ВМ-12,ВМ-18.Там примерно 30гр. конденсаторов КМ,а это извините почти 3 косаря

2 года назад

У меня КВН с линзой

Похожие посты
8 дней назад

IR remote control, а без микроконтроллеров можно? Да не вопрос⁠ ⁠

• Автор текста:OldFashionedEngineer
• Больше интересных фото и комментариев воригинале материала

Сколько логических микросхем понадобится для того, чтобы получить полноценный ИК пульт дистанционного управления? Наверняка вам даже в голову не приходил этот вопрос! А в моем воспаленном сознании однажды такой вопрос возник.

Если вам приходилось сталкиваться с моими предыдущими статьями, то вы уже имеете представление о моем специфическом увлечении схемотехникой. Но далеко не все мои идеи находят воплощение в железе, многое так и остается в виде черновиков на виртуальных моделях. Так случилось и с этой схемой, но она кажется мне достаточно интересной, чтобы поделиться ей с вами.

Если вы тоже считаете, что немного схемотехники после новогодних праздников вам не повредит, тогда добро пожаловать под кат.

Одному моему товарищу из Ярославля необходимо было разработать задание для конкурса по электронике. Формат конкурса удивительным образом совпал с форматом моего увлечения. Поэтому товарищ и обратился ко мне.

Конкурс проводился для студентов колледжа, и мне хотелось предложить что-то «умное», а не очередную «свистелку-мигалку» на жесткой логике. И тут в моем архиве попалась схема ИК пульта дистанционного управления в формате RC-5. Почему бы и нет? Тут и модуляция есть, и кодирование и схемотехника занятная. Решено! Я предварительно согласовал идею с товарищем и приступил к проработке.

❯ Формат RC-5

Сам по себе протокол RC-5 стар как этот мир и является хорошим примером функционального минимализма в схемотехнике. Разрабатывался он в те времена, когда инженерам приходилось экономить вычислительные ресурсы в своих схемах. Это сегодня можно взять какую-нибудь Arduino и сделать на ней любой протокол управления без особых хлопот. Наверное, поэтому в современных статья по протоколу RC-5 опускаются некоторые важные моменты.

Протокол RC-5 использует бифазное модулирование, которое в зарубежной литературе именуется кодом «Манчестер». Его основным преимуществом является самосинхронизация. То есть двоичный код можно передавать по одному каналу связи без дополнительного канала синхронизации.

Все биты передаются за одинаковое время 1.778мс. Для передачи логического ноля первую половину периода передается высокий уровень, а вторую — низкий. Для передачи единицы — наоборот.

Такой код получается очень просто путем кодирования данных тактовым сигналом с заполнением 50% с помощью функции «исключающего или». Тактовый сигнал должен иметь высокий уровень первую половину периода, и низкий уровень — во второй. Если вспомнить, как работает логическая функция XOR, то все сразу станет понятно.

К слову, время передачи одного бита данных 1.778мс выбрано не случайно. Для исключения влияния фонового ИК излучения, например от ламп дневного освещения, сигнал пульта модулируется на частоте 36кГц. Таким образом за один период передачи данных помещается ровно 64 заполняющих импульса. Опорная частота обычно имеет скважность 3 или 4, так сигнал потом проще фильтровать.

Сама посылка в формате RC-5 включает в себя 14 бит. Чуть позже мы увидим, что это тоже очень удобно с точки зрения схемотехники. Общее время передачи одной посылки составляет 24,9мс.

В начале посылки всегда передается два стартовых бита, имеющих значение логической «1». При Манчестерском кодировании нам необходимо знать значение первого бита, иначе все последующие могут быть интерпретированы неверно. Также это позволяет синхронизироваться приемникам.

Третий бит триггер (бит управления) меняет своё состояние при каждом следующем нажатии кнопки. Если кнопка удерживается, то посылка должна повторяться каждые 114 мс, а бит — триггер при этом не меняется. Таким образом определяется различие между нажатием одной кнопки несколько раз и ее удерживанием.

Пять битов адреса системы S4 — S0 управления позволяют выбрать одно из 32-х стандартных устройств (телевизор, видеопроигрыватель, CD-плеер и так далее), для которого адресуется команда C5 — C0. Команды были тоже стандартизированы разработчиком протокола — компанией Филипс.

Когда-то это позволяло различать пульты управления для разных устройств. Но потом Китайцы, как всегда, все поломали, в их сверх массовых устройствах частенько коды использовались так, как это было удобно китайским инженерам. Вот сейчас и случается так, что на пульте от люстры появляется секретная кнопка, которая добавляет громкости телевизору и одновременно включает кухонную вытяжку на первой скорости.

❯ Структурная схема пульта

У меня получилась следующая структурная схема пульта управления. Вспоминая, что это задание для конкурса, количество элементов схемы и площадь печатной платы имеют ограничение, функциональность пульта пришлось ограничить десятью кнопками. Функция повторной отправки команды при удержании кнопки тоже не реализована. Но все это достаточно просто можно добавить при необходимости.

На схеме я добавил наименования микросхем, которые используются в каждом конкретном блоке.

Клавиатура и приоритетный шифратор

Обработка командных кнопок реализована с помощью приоритетного шифратора CD4532. Для добавления еще двух кнопок я использовал три вентиля ИЛИ 74НС32. Можно было бы использовать два шифратора включенных последовательно, но один вентиль ИЛИ понадобился в другом блоке схемы, так получилось сократить количество корпусов.

Кнопки обязательно следует подтянуть на землю резисторами, чтобы входы шифратора не болтались в воздухе. В зависимости от качества кнопок, параллельно каждой можно поставить по конденсатору на 0,1мкФ.

Вывод 14 GS микросхемы U6 позволяет определить момент нажатия кнопки, дифференциальная цепочка С7-R9 выступает в роли детектора фронта и формирует короткий импульс запуска схемы write. На выходах d0-d3 формируется двоичный код нажатой кнопки.

Формирователь сообщения

Код нажатой кнопки передается на схему формирования сообщения. Эта схема построена на основе двух сдвиговых регистров 74НС165. Я думаю, что тут все должно быть понятно, RC-5 это же последовательный протокол, вот и регистры использованы параллельно-последовательные.

Один вентиль XOR используется в качестве инвертора, это тоже сделано с целью сокращения количества корпусов логических микросхем, чтобы еще дополнительный корпус не ставить с вентилями НЕ.

Через инвертор сигнал write защелкивает входы сдвигового регистра, чтобы последовательно были переданы данные, установившиеся на входе регистра на момент нажатия кнопки.

Входы D0-D4 сдвигового регистра U1 посажены на землю и формируют нулевой адрес устройства, при необходимости эти линии можно переключить между землей и плюсом питания так, как вам будет удобно. По классификации от Филипс 0h это адрес для телевизоров, кнопками можно будет клацать TV-программы.

Бит-переключатель

Бит управления trig формируется триггером U3:B, включенным по схеме ждущего мультивибратора с увеличенной крутизной фронта. Короткий импульс write со схемы обработки клавиатуры переключает выход триггера на противоположенное значение. Благодаря этому в посылке можно различать отдельные нажатия на кнопки пульта.

Отправка сообщений и тактирование

Также сигнал write переключает выходы второго вентиля триггера U3:A, что активирует работу схемы формирования сообщения на основе счетчика 74HC393.

Задача этой схемы заключается в том, чтобы подать на сдвиговые регистры 14 тактовых импульсов и выдать все 14 бит данных.

Триггер U3:A удерживает счетчик U2:A в состоянии сброса, пока не придёт сигнал write. Благодаря схеме монтажного ИЛИ на диодах D3-D6, счетчик будет вести счет до тех пор, пока хотя бы на одном из его выходов Q0-Q3 будет присутствовать низкий уровень.

По фронту 15-ого тактового импульса все выходы счетчика установятся в высокий уровень, через вентиль ИЛИ U4:A на вход триггера поступит импульс переключения, и работа схемы завершится. То есть пятнадцатый импульс от тактового генератора на сдвиговый регистр не поступит, схема пропустит ровно 14 тактовых импульсов с выхода генератора U8 на NE555, во время которых выходной сигнал схемы формирования сообщения transfer будет в активном уровне.

Бифазный модулятор

Думаю, что объяснять работу модулятора в манчестерский код подробно не нужно. Это должно быть понятно из предыдущего текста.

Заполнение сформированного сообщения частотой 36кГц выполняет генератор U9 на таймере NE555. Современные ИК-приемники часто строятся на модулях типа TSOP, которые на выходе сразу дают низкочастотный сигнал, и поэтому они не так критичны к количеству импульсов заполнения.

Светодиод D7 должен быть инфракрасным с длинной волны 940нм, это самый распространенный диапазон для ИК управления. Если длинна волны светодиода будет отличаться, дальность приема может сильно сократиться.

Немного о питании схемы

Питание схемы можно осуществлять от трех, а лучше четырех последовательно включенных батареек типа ААА. Либо использовать две батарейки с повышающим стабилизатором на 5В. Наличие стабилизатора предпочтительнее, это позволит выжать из батареек максимальную емкость.

❯ Итоги проектирования

Предварительная компоновка схемы на печатную плату показала ее жизнеспособность. Для реализации схемы ИК-пульта в формате RC-5 мне понадобилось всего девять корпусов типа SOIC, два из которых имеют по 8 выводов. Все эти компоненты вполне помещаются в формате классического пульта управления для телевизора.

Вопрос остается только к энергопотреблению схемы. Жрать батарейки конечно же она будет прилично, не сравнить со специализированными микросхемами, которые переходят в сон между нажатиями кнопок.

До воплощения этой схемы в железо так и не дошло, хотя было бы интересно ее спаять. По итогу проектирования схемы, мы с товарищем пришли к другой концепции задания для конкурса. Но из этой схемы получилась хорошая головоломка для дополнительной тренировки студентов на понимание цифровой схемотехники.

Если вам понравилась эта статья, то вы можете посмотреть другие мои проекты:

• 1. Простая схема динамических указателей поворотов, и никаких микроконтроллеров
• 2. Светодиодная шкала для переменного резистора на «рассыпухе»
• 3. Светофор на логике со схемотехникой в стиле Beatles. Как электроника вновь стала моим хобби
• 4. Профессиональные методы прототипирования печатных плат. Распечатать на принтере или фрезеровать, ни слова про утюг
• 5. Бирдекель или арифметический детектив на операционных усилителях
• 6. Электронная игра «лабиринт» на сервоприводах. Никаких arduino, только жесткая логика
• 7. Велосипедный фонарь с динамическими поворотами. Зачем покупать на AliExpress, если можно сделать самому?
• 8. LPKF ProtoMat S63. Мыши плакали, кололись, но… продолжали фрезеровать печатные платы
• 9. Звуковой усилитель на драйвере шагового двигателя L298 и таймере 555. Да, 555-й может и спеть
• 10. Графический спектроанализатор с динамической индикацией на жесткой логике
• 11. Цифровой термометр на жесткой логике

Показать полностью 15
9 дней назад

Ретропонедельник №131 Телевизор ЛОРТА 16ТЦ-605Д⁠ ⁠

Сегодня снова понедельник, а значит новый экспонат в виртуальном музее. Но этот понедельник необычный — экспонат прислан виртуально товарищем по увлечениям — Бородатым инженером (ссылки добавлю в конце статьи). Собственно эту зверюшку Бородатый Инженер приводил в чувство на стриме.

Предоставляю ему слово:

ЛОРТА 16ТЦ-605Д — Телевизор шестого поколения, переносной, малогабаритный, укомплектован пультом дистанционного управления и выносным блоком питания. Обеспечивает работу от автономного источника напряжения 11,5-30 В. Габаритные размеры . 285 х 192 х 175 мм. Масса телевизора . 4 кг. Выпускался Львовским заводом Лорта по программе конверсии, благодаря чему получил в наследство от специзделий кинескоп 16ЛК1Ц с небывалой для телевизоров такого размера разрешающей способностью в 400 ТВЛ. Есть основания полагать, что в кабине Бурана стояли приборы именно с такими кинескопами. При этом по всему видно, что телевизор уже был результатом агонии: схема упрощена до максимума, на плате жуткая солянка из советских и привозных компонентов, корпус склеен из чего-то хрупкого, похожего на бакелит и сверху покрашен. Выпущено их было немного — ровно столько, сколько оставалось на складе советских кинескопов. Судя потому, что они таки ещё попадаются на аукционах во Львове в коробочном состоянии, можно сделать вывод, что ими сотрудникам завода иной раз выдавали зарплату.

В предыдущем ретропонедельнике №130 был Осциллограф С1-68 также производства ПО ЛОРТА. В Ретропонедельнике №81 про советские микроволновые печи также были микроволновки производившаяся на ПО Лорта. — СП-10 и СП-11.

Телеграм канал Бородатого инженера https://t.me/gnombeard

Показать полностью 11
Поддержать
3 месяца назад

Подарок бабуле. Универсальный пульт с подсветкой⁠ ⁠

Бабуля у нас старенькая, в марте уже 86 стукнуло, но жить с нами в частном доме в посёлке не захотела, поэтому переехала в город в квартиру, которую мы раньше сдавали. Живёт теперь самостоятельно. Отдали ей старый ЖК-телевизор Philips и ресивер.

Пульт от ресивера

Кнопки на пульте от ресивера микроскопические, к тому же их очень много, а видит она плохо. Тут ещё проблема в том, что нужно отдельно включать и телевизор, и ресивер, т.е. постоянно использовать два пульта. На родном пульте от ТВ кнопки тоже мелковаты, да и слишком много лишних, которые ей никогда не понадобятся. В итоге она часто куда-то не туда нажимала и приходилось постоянно к ней приезжать, чтобы вернуть всё как было.

Было принято решение подобрать ей универсальный пульт с минимальным набором кнопок, ну и чтобы они были покрупнее. Выбирали из нескольких вариантов, но остановились на том, который на первой фотке. Кнопок не очень много, они достаточно крупные, плюс есть подсветка клавиш, которая вечером будет не лишней. Включается средней нижней кнопкой красного цвета, поэтому нащупать её не проблема. Ссылка на продавца

Пульт программировал с помощью мобильного приложения «Виртуальный пульт». На моём телефоне(Huawei Honor 9) оно встроенное, поэтому ничего скачивать не пришлось. Просто ищешь в поиске нужный бренд телевизора и появляются виртуальные кнопки для настройки. Тут даже модель не надо выбирать, нужный сигнал оно само найдёт.

Приложение «Виртуальный пульт»

Программировать все кнопки я не стал, так как бабуля сейчас кроме второго канала ничего не смотрит. По сути, всё, что ей нужно это: регулировка громкости, вкл/выкл ресивера и ТВ и выключение звука, когда кто-то позвонит, например.

Теперь перейдём к другим моделям пультов, которые мы тоже рассматривали к покупке. Возможно кому-то будет полезно.

Пульт №1

Пульт имеет всего 9 клавиш. Как и у нашей модели имеется кнопка включения подсветки. Не стали его брать, так как нет цифровых клавиш, а когда-то она, возможно, захочет посмотреть и другие каналы. Переключать кнопками она не умеет, всегда путается, поэтому ей проще нажимать на цифровые клавиши. Также у этого пульта всего одна кнопка питания, т.е. только для одного устройства. Можно конечно настроить на клавишу «F», но когда обе кнопки красные, всё же лучше. Ссылка на продавца

Пульт №2

Практический такой же, как предыдущий, но отсутствует подсветка клавиш. Верхние клавиши красные, поэтому можно настроить на вкл/выкл двух устройств. Стоит немного дешевле. Ссылка на продавца

Пульт №3

Почти как наш пульт, который купили. Тоже имеется подсветка. Из минусов — почти все клавиши одного цвета, что не очень удобно, когда у тебя плохое зрение. Ссылка на продавца

Пульт №4

Самая маленькая модель пульта с минимальным набором клавиш. Тут их всего 6 штук. Но кнопки мелковаты, нет цифровых клавиш, поэтому нам не подошёл. Ссылка на продавца

Показать полностью 8
6 месяцев назад

Ремонт ТВ⁠ ⁠

Сломался у мамы телик, простенький Haier le32k5500t. Звук есть, но нет картинки.
Поразмыслив, пришёл к выводу, что вариантов три — накрылась матрица, сгорела подсветка или неисправность на мэйнборде.
Разобрал телик довольно легко. При внешнем осмотре платы вздутых кондеров или нагара на плате не увидел.

Затестил выход с инвертора подсветки — при включении идёт накачка до 60 вольт, потом спад до рабочего — 30 Вольт. Значит инвертор жив.
При засвете экрана фонарём видно изображение. Значит, скорее всего сгорела подсветка, или отошёл контакт на планки (у меня маленький сын любит поколотить по полке с теликом.

В итоге разобрал все (делал впервые, глаза боялись, а руки делали)
При первом приближении — на каждой линейке вышибло по два-три светодиода. Что ж, заказал на Озоне подсветку — 690 рублей.
Операция по замене прошла успешно, планки шли с термоскотчем, но для надёжности капнул в нескольких местах по немного смолы.

Сборка телика прошла штатно, без косяков, телик восстановлен с минимальными финансовыми затратами (можно, конечно, было заменить горелые диоды, но это долго ждать, потом пилить, паять. И не факт, что вышло бы дешевле.)

Первое включение — радость, все работает!

Немного о моем опыте — с ремонтом (заменой) led-подсветки) столкнулся впервые, было немного страшно что-то сломать, но как говорится : «Глаза боятся, а руки делают».
Всем успехов, не бойтесь учиться и пробовать делать что-то сами!
Если у Вас будут вопросы — с радостью отвечу.

P. S. Фоток процесса мало, прошу прощения, упустил этот момент.

Показать полностью 4
1 год назад

Цветной телевизор «Чайка-711/Д» 1975 года выпуска⁠ ⁠

Цветной телевизор «Чайка-711/Д» с 1975 года выпускал Горьковский телевизионный завод имени В.И.Ленина. Унифицированный лампово-полупроводниковый цветной телевизор второго класса »Чайка-711/Д» (УЛПЦТ-59-II-11/10) предназначен для приёма программ в цветном и чёрно-белом изображении.

Телевизор является аналогом модели Рубин-711», отличаясь лишь оформлением. В телевизоре предусмотрена возможность установки блока СКД для приёма в диапазоне ДМВ, а в модели с индексом «Д» блок СКД уже установлен.

Чувствительность телевизора в МВ диапазоне — 50 мкВ. Номинальная выходная мощность канала звука — 1,5 Вт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот — 80. 12500 Гц. Потребляемая от сети мощность — 250 Вт. Габариты телевизора — 529 х 550 х 787 мм. Его масса — 55 кг.

Цена — 650 рублей. Работая на лесозаводе в 1976 году я получал 130 рублей в месяц.

Показать полностью 6
Поддержать
1 год назад

Круговорот⁠ ⁠

Лет 20 назад мой отец подключал игровую приставку и я крутился вокруг и смотрел что и как, а потом пытался отобрать у него джойстик когда он настраивал, а сегодня я в роли отца подключал сыну и он так же прыгал и смотрел, а потом отобрал у меня джойстик. Время летит и оно прекрасно!

1 год назад

Товарищи, приобретайте телевизоры Юность-401!⁠ ⁠

Компактные размеры позволяют брать его с собой на отдых, прогулку и в поисковую партию.

Во всех магазинах Госторговли и потребительской кооперации.

Показать полностью 1
2 года назад

Полезную вещь нашел на чердаке своего старого деревенского дома⁠ ⁠

Я этот видик откопал на чердаке дома в деревне.

Подключил вот к этому телевизору, заработал как новый. К стати, этот телевизор до сих пор прекрасно работает.

Показать полностью 3
Поддержать
2 года назад

Самая загадочная функция советских телевизоров ПДС, опередившая время⁠ ⁠

Мое поколение успело основательно изучить телевизоры советского производства. В случай необходимости, мы все знали какую ручку крутить и какой тумблер щелкнуть для настройки картинки на экране. Все прекрасно помним разъем «Наушник», магнитофон» и даже разъем Пульта Дистанционного Управления (ПДУ), хотя им мало кто пользовался. Вот загадочный разъем ПДС, всегда закрытый заглушкой, мало кто помнит. Между тем этот разъем ставился на многие марки телевизоров.

Дизайнеры телевизоров тех лет старались на переднюю панель выводить только самые главные органы управления.

Эти ручки могли крутить даже дети-телевизор от этого не начнет хуже показывать.

Все остальные органы управления старались убрать подальше от любопытных и неугомонных, дабы не крутили не знаючи все подряд.

К ним и относился загадочный разъем с заглушкой ПДС. Поэтому мало кто его запомнил.

СССР был многонациональным государством и этим всегда гордились. Так же активно проводили политику поддержки национальных языков. В рамках этой программы создавались множество национальных радио и телепередач. Это привело к другому дисбалансу: эти передачи не понимали представители других наций, проживающих на этой территории.

Для устранения этой проблемы было предложено в звуковое сопровождение телевизионного сигнала внедрить второй канал для переводчика, который бы синхронно переводил русскоязычные передачи на местный язык, а местные передачи на русский. Стандарт телевидения не предусматривал второго канала, поэтому инженерам пришлось поколдовать немножко. Схема получилась не сложной.

Синхронный переводчик телепередач был нужен далеко не всем телезрителям, поэтому было принято решение делать его в виде приставки, а в телевизорах установить разъем для подключения. Так на всех унифицированных телевизорах (УНТ) конца 60х появился разъем для Приставки Двухречевого Сопровождения (ПДС).

Была выпущена партия приставок ПДС, а так же опубликованы схемы для желающих собрать приставку самостоятельно.

В нескольких республиках проводили тестирование новой телевизионной функции. Несмотря на широкое информирование населения, желающих купить приставку оказалось очень мало. . Ради нескольких сотен телезрителей держать штат высококвалифицированных переводчиков сочли нерентабельным. К середине 70х и на телевизорах перестали ставить разъемы. На корпусах сохранились лишь выламываемые заглушки мест для установки разъемов ПДС.

Так закончилась судьба оригинального изобретения, опередившее свое время.

Показать полностью 8
2 года назад

Биполярные шаговые двигатели⁠ ⁠

В видео рассказывается принцип работы биполярного шагового двигателя, рассказывается и показывается схема подачи питания на обмотки двигателя.

Так же показана схема запуска двигателя на H-мостах на полевых транзисторах. Показан запуск двигателя с драйвером a4988. Старался рассказывать максимально просто и доступно, чтоб было понятно как можно большему числу людей.

2 года назад

Что нужно начинающему радиолюбителю. Набор из самого необходимого⁠ ⁠

Вот проснулся ты утром и твердо решил, все, с сегодняшнего дня стану радиолюбителем, ну или электронщиком, говорят по разному. И сразу в голове вопрос возникает, какой паяльник купить? Какое оборудование нужно для начала? Какие детали?

Конечно тут должна быть ремарка про руки и мозги, но эта опция подразумевается по умолчанию.

А с остальным я тебе сегодня помогу. Составим 2 списка:

1 Must Have это то, что купить обязательно.

2 необязательные, но полезные вещи.

В видео все расскажу максимально подробно.

Кто то скажет зачем снимать подобное видео? Такие уже есть. Дело в том, что время идет, все меняется, меняется в том числе оборудование и элементная база. Когда я брал паяльную станцию, то взял Lukey702 К сожалению обзоров по ней особо тогда не было, иначе взял бы другую. По этому мы сейчас актуализируем информацию.

Все можно нагуглить на али экспрессе или найти, как правило дороже, в ближайшем магазине.

Цены буду указывать приблизительные с али экспресс.

Для тех, кто не любит смотреть видео, краткий список.

Паяльник с регулятором температуры. ~350Р

Паяльная станция 8586D ~3500Р

Если придется паять чипы или микросхемы без фена сложно обойтись. На первое время можно конечно и строительный фен использовать, но все же не стоит этого делать 🙂

Флюсы и припой лучше взять в ближайшем магазине.

Флюс для алюминия, паяльная кислота. Пузырек ~60Р

Припой ПОС 61 с канифолью 0,8мм. ~360Р

Таким удобнее паять чем без канифоли внутри.

Что то, что бы отмывать флюс, спирт или Калоша

Набор отверток ~360Р

Придется много чего разного крутить.

Модуль понижающий XL4015 или Модуль понижающий XL4016 для своего первого регулируемого БП ~200-300Р

Вольт амперметр ~250Р

Лабораторный блок питания R-SP605 — 30V ~3500Р

Мультиметр XL830L ~400Р

Макетные платы для первых самоделок ~120Р

Breadboard с ней намного удобней сначала собрать и проверить схему, чем паять ~130Р

Модуль понижающий Mini360 5шт. ~130Р

Пригодится в проектах. Например запитать 5 вольтовую схему от 9V

Модуль повышающий MT3608 5шт. ~150Р

Нужен там, где например от аккумулятора 4,2V нужно получить 5 или 9V

Модуль зарядки 18650 5шт. ~90Р

Наверняка придется часто иметь дело с этими аккумуляторами, такая плата позволит сделать вместе с ним устройство автономным.

Очки с увеличительными стеклами. ~650Р

Никуда без них при пайке мелких деталей

Резисторы переменные, потенциометры 5К или 10К 5шт. ~150Р

Светодиоды 100шт. ~100Р

Транзисторы маломощные BC557 BC547 TO-92 50шт. ~50Р

Транзисторы помощьнее BD139 BD140 20шт. ~60Р

Набор конденсаторов электроличитеских 1мкф — 470Мкф 120шт. ~120Р

Комплект конденсаторов 20pF — 1 мкФ 180шт. ~130Р

Набор резисторов 10ОМ-1М 600шт. ~220Р

Если что то в списке забыл, или знаете вариант лучше, предлагайте в комментариях.

Набор собирался исходя из личного опыта или по рекомендациям других радиолюбителей.

PS Ни с какими магазинами и фирмами не сотрудничаю, картинки рандомные с интернетов.

Показать полностью 17
2 года назад

Как проверить оптопару⁠ ⁠

Показано и рассказано как проверить оптопару. Прозвонка мультиметром, открытие фототранзистора подачей напряжения на светодиод. Стоит ли проверять не выпаивая? В общем, немного про оптроны)

7 лет назад

Сircuits от Autodesk — бесплатный online-конструктор⁠ ⁠

Очень давно я слышал про Arduino, что есть такая заморская вещица, что можно с её помощью делать всякие-интересные электронные штуковины типа подсветки, «волшебные» фонарики, самоходные машинки и прочее. Но как-то не интересовало меня всё это… Пару-тройку недель назад на Пикабу я увидел пост, о том, как сделать Ambilight-подсветку для монитора своими руками на базе Arduino и тут меня зацепило! Я не мог ни есть, ни пить, ни спать, все думал о Arduino и о том, что можно сделать с ним. Начал читать форумы, искать сайты с обучающими материалами и наткнулся на Progmk.ru. Стал смотреть основы Ардуино для начинающих. В четвертом выпуске Виктор сказал, что пора приобретать устройство, послушавшись его я приобрел на всем известном сайте у братского народа Arduino и детали к нему. Тут меня постигли грустные мысли… Видео смотрю, книги про микроконтроллеры листаю…

Но что делать пока Arduino идет в посылке ко мне?

Посмотрел на форумах о программном обеспечении, наткнулся на Fritzing. Программа хороша, и макетку можно рядом с Arduino положить, и проводами контакты соединить, и код прописать… Но плоды своего труда не посмотреть… Нет эмуляции. Пришлось копать интернет дальше. На одном из форумов шло обсуждение VBB, что мол может она эмулировать, но платная. В комментариях предложили воспользоваться бесплатным online- конструктором circuits.io от Autodesk. Для меня это было открытием!

Circuits.io – электроника от новичка до профессионала!

После прохождения регистрации и согласия со всем, что предлагает сделать с моей душой автодеск в лицензионном соглашении, моему взору предстала страница с предложением начать

В правом верхнем углу жму + New и выбираю New Elecronic Labs, открывается страница ради которой все и писалось! 🙂 Перед собой я вижу макетную плату!

Добавив Arduino Uno R3 с помощью кнопки Components +,

я перешел в редактор кода, скрытый под кнопкой Code Editor. После ввода кода для мигания встроенным светодиодом, жму Upload & Run и наслаждаюсь магией! СВЕТОДИОД МИГАЕТ! ЭМУЛЯЦИЯ РАБОТАЕТ!

Для программы из пятого выпуска мне понадобились:

Добавив все компоненты, соединив все проводами и переписав код, я получил вторую магию: кнопка жмется, светодиод светится! 🙂

Также cirquit.io позволяет строить схему и печатную плату, но для меня это пока не нужно.

Итог: Приложение добротное, внимания заслуживает, думаю, будет интересно всем, от начинающих и ожидающих посылку (как я 🙂 ), до профессионалов. Построить макет, запустить, посмотреть на свои труды (хоть и виртуальные).

Кстати, забыл упомянуть, в приложении есть множество модулей, для построения и тестирования электронных схем.

Спасибо всем, кто дочитал до конца! 🙂

Показать полностью 7
7 лет назад

Fritzing — электроника доступна всем! Часть вторая.⁠ ⁠

Программный пакет Fritzing был разработан в 2009 году в Потсдамском университете прикладных наук за счет субсидий, выделяемых государством на исследования научной программы под названием «From prototype to product» (от прототипа к продукту). В настоящее время создатели САПР предлагают талантливым программистам сотрудничать с ними по вопросам дальнейшего развития программы.

Будем надеяться что проект будет расти и развиваться.

Так же хочу добавить что Fritzing это простая в работе программа для рисования наглядных электрических схем, заточенная под Arduino-проекты.

Но хватит истории и описаний, попробую показать как с ней работать.

Первое: в программе есть примеры как с кодом, так и без. Лежат они здесь:

Выбираем пример, я взял два светодиода и кнопку.

Левый клик выбирает элемент и в окне инспектора появляются его свойства, а в нижней части повернуть и отразить. Там же сообщение от трассировщика.

Правый клик — выпадающее меню, все как всегда))

Для тех кто не знает распиновку элемента или где анод и катод у светодиода:

Наводим указатель на пин делали и все написано

Также можно посмотреть пины Ардуины и других микросхем из библиотеки.

Во вкладке принципиальная схема есть полезная функция «Автотрассировка»

Но иногда создает излишние перегибы:

Придется руками переставлять точки перегиба и удалять лишнее, а можно и самому нарисовать, ориентируясь на пунктиры (так указаны провода с макетки)

Вот в общем то и все. Программа достаточно проста, для самостоятельного изучения.

Во вкладке Code — смотрим код из примера или записываем свой. Можно залить в Ардуину, но я предпочитаю Arduino IE.

Р.S. Про «Печатную плату» рассказывать не буду )) ИМХО тот кто соберется травить плату сам, вполне разберется с этой программой.

Показать полностью 10
7 лет назад

Fritzing — электроника доступна для всем!⁠ ⁠

Для тех кто занимается созданием проектов или только начинает мигать светодиодом на Arduino нужен карандаш, бумага и куча datasheet-ов со схемами подключения, а также гугл со стандартным вопросом ххх-подключение к Arduino. По крайне мере так было со мной когда я первый раз взял Arduino в руки.

Побродив по просторам интернета я случайно наткнулся на программу Fritzing. Причем «старички» постят скриншоты из нее и не признаются как они их сделали)))

Итак коротко о Fritzing

Fritzing изначально разрабатывался как инструмент автоматизации прототипирования для не-инженеров и является очередной попыткой сделать электронику доступной для всех. Причем эта попытка настолько удачна, что заслуживает внимательного рассмотрения. Предоставляется система разработки, сайт поддержки сообщества, стартер-кит — причем с открытым исходным кодом и открытой аппаратурой. Пользователи могут документировать свои разработки, предоставлять их в общее пользование, осваивать электронику в учебном классе, разрабатывать печатные платы для своих поделок и даже изготавливать эти печатные платы на заводском оборудовании.

Приятно, что Fritzing является изначально переносимой (portable), т. е. для неё не существует какого-то инсталлятора — просто нужно скачать пакет архива, распаковать его в любую папку на диске, и система сразу готова к работе. Кроме того, система автоматически определяет язык операционной системы, и сама переключается на русифицированный интерфейс меню.

После первого запуска Fritzing сразу бросаются в глаза 5 главных рабочих закладок: Welcome, Макетная плата, Принципиальная схема, Печатная плата и Code. Изначально активна первая закладка Welcome, на ней просто представлены совет дня (Tip of the Day), ссылка на блог разработчиков (где представлены статьи, реклама новых стартер-китов и прочее), ссылка на фабрику печатных плат и на магазин, и справа браузер готовых компонентов и инспектор их свойств.

Показать полностью 1
7 лет назад

Выпуск 1. Основы Arduino для начинающих. Основные понятия электроники и схемотехники⁠ ⁠

Привет интересующимся Arduino и микроконтроллерами!)

Это выпуск под номером один из серии Arduino для начинающих и сегодня, прежде чем знакомиться с платформой Arduino, мы поговорим об основных понятиях электротехники, которые обязательно пригодятся вам при дальнейшей разработке своих устройств.

Для тех, кто имеет возможность смотреть видеозаписи, рекомендую видео версию статьи — там все более наглядно и красиво, ну а для остальных под видеозаписью есть текстовый вариант 🙂

Для начала давайте посмотрим вокруг себя. В современном мире нас окружает огромное количество всевозможных электронных устройств, которые делают нашу жизнь проще и удобней. Что же их всех объединяет?

Конечно же, это то, что все они работают от электрической энергии, которая вырабатывается различными генераторами, берется из аккумуляторных батарей и так далее. Но что представляет собой электрическая энергия или электричество? Тут все не так просто, но чтобы не лезть в дебри электроники и не затягивать пост, вы должны для себя понять, что основной частицей, благодаря которой и создается электрическая энергия, является электрон (e-).

Они повсюду, в любой вещи, которую вы видите — даже в маленькой капле воды их миллиарды и миллионы. Но, кроме электронов, которые, кстати, носят отрицательный заряд и очень подвижны, есть частицы, которые, наоборот, имеют положительный заряд и практически не двигаются — они называются протонами (p+). Подобно магнитам, разноименные заряды электронов и протонов притягиваются друг к другу, а одноименные заряды, наоборот, отталкиваются.

Благодаря взаимодействию электронов и протонов друг с другом, то есть перемещению электронов к протонам, мы с вами и получаем электрическую энергию. А перемещаются электроны по так называемым проводникам. Все вы видели провод от вашего зарядного устройства или линию электропередач, а может, кто то даже видел медные дорожки на платах -все это электрические проводники, по которым могут свободно перемещаться электроны.

Кстати, если мы говорим что существуют проводники, то можно сделать вывод о том, что должны быть материалы, которые, наоборот, препятствуют перемещению электронов, и такие материалы есть — они называются диэлектриками или изоляторами. Если возвращаться к нашему проводу от зарядного устройства, то та оболочка, что его покрывает, и есть диэлектрик. Она защищает проводники от соприкосновения друг с другом, а так же самих нас от поражения электрическим током.

Стоит заметить, что кроме проводников и диэлектриков существуют и другие материалы, такие как полупроводники, сверхпроводники, магнетики и так далее, но пока мы их рассматривать не будем.

Итак, мы сказали, что у нас есть отрицательные электроны, которые передвигаются по проводникам в сторону положительно заряженных протонов, но не сказали — что заставляет их это делать.

А здесь работает так называемая электродвижущая сила или, если пока не вдаваться в подробности, напряжение, которое наверняка вам знакомо. Напряжение представляет собой разность потенциалов между отрицательными и положительными зарядами, обозначается буквой U и выражается в вольтах (В).

Именно напряжение и создает электрический ток в нашем проводнике, а сам электрический ток есть не что иное, как направленное движение тех самых заряженных частиц, о которых мы говорили раньше. Единицами измерения силы тока являются амперы (А) и чем больше эта сила, тем больше зарядов проходит по поперечному сечению проводника за единицу времени. Обозначается ток английской буквой I.

Но кроме напряжения и тока не стоит забывать про еще одну важную величину, которая называется сопротивлением. Эта величина служит мерой способности электронов перемещаться по какому-либо материалу и измеряется в Омах. Например, если вернуться к изоляторам, которые защищают нас от поражения электрическим током, то, можно сказать, что они, как правило, имеют очень большое сопротивление – то есть сопротивляются протеканию по ним потока электронов и тем самым выполняют роль защиты. А, например, медный провод имеет наоборот небольшое сопротивление, и электроны свободно протекают по нему. Кстати, чем больше диаметр провода, тем меньше будет его сопротивление и тем больший поток электронов он сможет пропустить за единицу времени. Именно поэтому все высоковольтные провода имеют такое большое сечение.

Ну что же, это были очень краткие и сжатые теоретические сведения, касаемые электрической энергии, которые я советую вам самостоятельно изучить в более подробном виде. Ну а теперь я предлагаю перейти от теории к практике 🙂

А начнем мы с самого простого – со светодиода, полное название которого звучит как светоизлучающий диод. Это один из самых первых элементов, с которым знакомятся начинающие любители электроники. Помните, мы говорили, что существуют как проводники, которые проводят ток, так и диэлектрики, которые, наоборот, препятствуют его протеканию. Так вот, светодиод — это такой элемент, который может быть как проводником, так и диэлектриком, отсюда его и приравнивают к такому классу элементов как полупроводники, из-за того что он может как проводить, так и не проводить электрический ток сквозь себя, и здесь всё дело в направлении тока, протекающего сквозь него.

У светодиода есть два вывода, один из которых положительный – анод, а другой отрицательный – катод. Если приложить к светодиоду прямую полярность, то есть плюс источника питания соединить с плюсом светодиода, а минус — с минусом, то светодиод начнет пропускать сквозь себя поток электронов и при этом станет излучать свет. Если же подключить светодиод наоборот, то проявится его свойство сопротивляться протекающему по нему электрическому току и никакой свет при этом излучать он не будет.

Стоит отметить очень важную вещь, что у любого компонента в электронике есть набор определенных параметров, указанных в спецификации к этому компоненту (datasheet), которые нужно обязательно соблюдать. Например, для светодиода основными параметрами являются максимальное напряжение и ток, которые можно подавать на компонент не боясь, что он выйдет из строя. Но, зачастую, источник питания в схеме может значительно превышать значение, необходимое по спецификации, и это грозит либо полным выходом компонента из строя, либо его неправильной работе.

Давайте возьмем такой пример: у нас есть источник питания с напряжением 5В и силой тока в 1А, а так же светодиод, рассчитанный на напряжение 2В и максимальный ток в 25мА. Если подключить наш светодиод к источнику питания напрямую, то он непременно сгорит, поскольку постарается принять на себя такой поток электронов, который только сможет.

Этот поток ничем не ограничен (кроме мощности источника питания) и попросту убьет наш светодиод, превысив его максимально допустимый ток в 25мА. Что бы этого избежать, нам и пригодится сопротивление, речь о котором шла раньше. А специальными элементами, которые помогут нам подобрать необходимую величину сопротивления, являются токоограничивающие резисторы.

Они имеют номиналы от единиц до миллионов Ом и бывают как постоянные, то есть с фиксированным значением сопротивления, так и переменные, подстраивая которые можно добиться необходимого значения сопротивления в каждом конкретном случае.

Но, что бы определиться, какого именно номинала резистор нам нужен, необходимо воспользоваться вот такой несложной формулой:

R = (Uпит — Uпр) / I

где, R – это то самое значение сопротивления, которое мы ищем,

Uпитания – напряжение питания схемы, в нашем случае это 5В,

Uпрямое – это прямое падение напряжения на светодиоде, которое обычно составляет от 1,5В до 2,3В у стандартных светодиодов, и до 3,5В у сверхярких. В нашем случае это 2В.

И, наконец, I прямое – это прямой ток через светодиод, который планируется получить, в нашем случае он составляет 25мА.

Кстати, наверняка многие из вас слышали о законе Ома. Так вот, сейчас мы как раз и пользуемся его формулами. Правда, изначально закон Ома звучит так: напряжение равняется произведению тока на сопротивление, и записывается вот в таком виде: U = I*R

А уже дальше, путем не хитрых преобразований, что бы найти сопротивление мы просто берем и делим напряжение на силу тока. Это фундаментальный закон в электронике, и вы обязаны его не только знать, но и, самое главное – понимать. Поэтому я советую вам более подробно почитать о нем в интернете.

Итак, вернемся к нашей формуле, подставив все значения в нее, мы получим, что необходимое сопротивление для нашей схемы и светодиода составляет 120 Ом. Давайте проверим это в симуляторе.

Как видите, теперь светодиод потребляет необходимый ему ток в 25мА и потому работает в штатном режиме и не перегорает.

Итак, сделаем из всего этого выводы. При добавлении светодиода, да и вообще любых компонентов в схему, необходимо удостовериться как минимум в трех вещах:

Первое, проверьте правильность полярности подключения компонента к источнику питания

Второе, по возможности ознакомьтесь со спецификацией на этот компонент и узнайте его максимально допустимые параметры

И, наконец, третье — всегда включайте в цепь со светодиодом токоограничивающий резистор, это защитит светодиод от возможного выхода из строя и обезопасит вашу схему от возможных последствий такой неприятной ситуации.

Рассматривая пример со светодиодом, я приводил для вас схему его включения в цепь. Стоит отметить, что такие схемы называются принципиальными, и представляют собой чертеж, на котором показано, как соединены между собой компоненты. Для каждого компонента существует свое обозначение, прописанное в специальных стандартах, поскольку, создавая то или иное устройство, разработчики должны пользоваться одинаковым набором обозначений и символов, что бы понимать друг друга. Это своего рода алфавит, благодаря которому любой желающий может взглянуть на внутренности того или иного устройства и понять из каких деталей оно состоит и как они соединены между собой.

Есть даже такое понятие как чтение электрических схем, и вы должны обязательно научиться этому навыку, который будет все лучше и лучше получаться у вас со временем. Для начала вам необходимо держать у себя в голове следующие общепринятые обозначения на схемах:

Выводы питания. Обычно они обозначаются как небольшие перечеркнутые кружочки или стрелки, с обязательно подписанным значением напряжения, а так же могут обозначаться буквенно, например, VCC, VDD, V+, Vs+ и так далее — всё это означает наибольшее положительное напряжение.

Земля и общий провод. Для начала разберемся, что это такое. Помните, мы говорили, что напряжение есть разность потенциалов, то есть разница между нулевым и каким-то отличным от нуля значением. Так вот, нулевой потенциал в схеме, относительно которого происходят расчеты и замеры, принято называть общим проводом или землей, и обозначать вот такой вертикальной полосой упирающейся в одну, либо в три горизонтальные линии.

Так же земля может иметь буквенное обозначение, состоящее из сокращения английского слова Ground, то есть GND. Вообще на тему земли и общего провода есть отдельные большие статьи, с большим количеством нюансов и прочего, но, чтобы не перегружать вас информацией, пока остановимся на этих общих понятиях.

Итак, с обозначением питания и земли мы разобрались, и теперь давайте посмотрим, как же обозначаются и производятся различные соединения на схеме. Например, в ситуации с одним светодиодом мы не использовали никаких дополнительных подключений, но, что если нам нужно подключить не один, а несколько светодиодов или компонентов? Здесь есть три варианта их подключения относительно друг друга:

Первый вариант это последовательное соединение компонентов. Представим себе ситуацию, что при расчете необходимого сопротивления для нормальной работы вашего светодиода, вы получили значение 120 Ом, но в вашей скромной коллекции не нашлось подходящего резистора с таким сопротивлением. Вот здесь вам на помощь и придет последовательное соединение нескольких резисторов в одну цепь, которые в сумме дадут искомое значение. Например, у вас нашлись резисторы на 100 и 22 Ома и, подключив их последовательно, вы получите 122 Ома, что практически идеально подходит для вашего расчета.

Но в таком подключении есть и свои минусы: давайте представим, что вы собираете новогоднюю гирлянду из 100 лампочек и подключаете их последовательно друг за другом. В таком случае у протекающего через лампочки тока есть только один путь, который лежит через все 100 лампочек вашей гирлянды, и если хоть одна из них перегорит, то в цепи получится разрыв, и, следовательно, вся ваша гирлянда погаснет.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации вам поможет параллельное подключение лампочек между собой. Это когда все положительные выводы лампочек подключаются к одной, положительной точке, а все отрицательные, соответственно, к другой. Более наглядно это можно увидеть на картинке.

Кстати, места соединения нескольких проводников в один узел обозначаются жирными точками, а отсутствие электрического соединения проводников — простым скрещиванием линий без точек.

Итак, при таком, параллельном подключении, ток будет так же протекать через каждую из лампочек, но, при этом, если из строя выйдет любая из них, цепь не оборвется, и остальные лампочки продолжат гореть, как ни в чем не бывало. Правда и такое подключение становится опасным, если сгорит большое количество лампочек, поскольку мощность, выдаваемая вашим источником питания, теперь будет распределяться на меньшее количество компонентов и существует риск выхода за пределы значений, указанных в спецификации к вашим компонентам.

И, наконец, третий способ подключения, это параллельно-последовательное соединение компонентов. В данном случае происходит комбинирование подключаемых деталей, которые могут быть соединены, например, последовательно между собой и входить в ветвь, подключаемую параллельно к источнику питания вместе с другими ветвями.

Стоит отметить, что у последовательного и параллельного вида подключений есть свои особенности расчета, и, для тех, кто хочет узнать о них более подробно, можно заглянуть, например, сюда: http://hightolow.ru/resistor3.php

Так же оставляю ссылку ( http://cxem.net/beginner/beginner9.php ) на более подробные обозначения других элементов на принципиальных схемах, а вы, в качестве домашнего задания, попробуйте самостоятельно найти и прочесть небольшие схемы — отыщите на них питание и землю, точки соединения, последовательное и параллельное включение элементов и так далее.

Ну что же, сегодня мы познакомились с тем, что представляет собой электричество, поговорили о его основных характеристиках, узнали об особенностях подключения компонентов и чтении принципиальных схем. Прошу заметить, что в университетах данный курс электротехники читается на протяжении нескольких семестров и уместить весь материал в одну статью или выпуск, как ни старайся, конечно же, не получится, поэтому я остановился на некоторых, основных моментах и надеюсь, что вы обязательно продолжите самостоятельно изучать принципы и нюансы этой непростой, но очень интересной области.

На этом, пожалуй, все, я надеюсь, что данный материал был полезным, а, главное, понятным для вас и прощаюсь с вами до следующего выпуска, в котором мы, наконец, впервые взглянем на платформу Arduino.

Всем добра и спасибо за внимание! 🙂