Ламповые часы Nixie clock своими руками
Я уже больше 5 лет занимаюсь изготовлением часов на газоразрядных индикаторах, а недавно заполучил довольно редкие лампы ZM1040, часы на которых считаю одними из лучших в своей коллекции. Надеюсь, и вы сможете по достоинству оценить мою работу, ознакомившись с подробностями и процессом изготовления.
Картинка кликабельна
Введение
Газоразрядный индикатор Nixie tube — электровакуумный прибор, в котором используется тлеющий разряд для отображения различных символов за счёт свечения газа вокруг них. Состоит, как правило, из одного анода и 10 катодов в форме цифр, расположенных друг за другом. Подробнее об устройстве и принципе работы можно почитать на Википедии.
Несмотря на то, что ГРИ не производятся уже почти 30 лет, интерес к часам на их основе в настоящее время не утихает. Справедливости ради стоит сразу отметить, что в мире существует по меньшей мере два современных производителя ГРИ: появившийся около 5 лет назад Daliborfarny, создающий аналоги индикаторов Z5680M/Z568M по весьма высокой для рядового радиолюбителя цене в €135 за штуку и Millclock, с 2018 года создающий нечто похожее на ИН-18 по $99. В то же время на различных барахолках, сайтах с объявлениями и даже на Алиэкспресс сейчас можно без труда купить индикаторы ИН-12, ИН-14, ИН-8 и т.д. по цене от 200 рублей за штуку. Все они по-своему хороши и находят своих почитателей.
Подготовка
Первым делом — выбор ламп. Для этого проекта мне удалось приобрести 6 индикаторов ZM1040 производства ныне несуществующей компании Tesla.
Изображение лампы с сайта danyk.cz
Собственно сайт, на котором можно найти больше информации о ГРИ.
К сожалению, почти на всех лампах местами отсутствовал красный лак, так что мной было принято решение полностью его удалить, фактически получив таким образом индикаторы ZM1042:
Для сравнения размеров рядом находится индикатор ИН-8-2 с высотой символа 18 мм.
Эти ГРИ имеют внушительную по своим меркам высоту символа в 30 мм, что хоть и уступает на 10 мм самым большим из советских индикаторов ИН-18, но при той же ширине символа обеспечивает, на мой взгляд, более гармоничные пропорции.
Так как я пока не умею самостоятельно писать прошивки для микроконтроллеров, следующим этапом был поиск подходящего проекта в открытом доступе. В этом мне в частности помог сайт Радиокот, где есть тема с огромным количеством различных устройств на ГРИ. В этом плане большой плюс — универсальность решений: без труда в схему часов на ИН-8-2 можно установить лампы ИН-16, например, и наоборот.
Вот схема, которую выбрал я:
Картинка кликабельна
При создании часов на ГРИ можно использовать статическую или динамическую индикацию, лично я предпочитаю второй вариант. Именно поэтому на схеме так странно показано соединение дешифратора BU2090F с катодами ламп: все катоды соединены параллельно. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Кроме того, на схеме не показано, к какому катоду подключается каждый выход дешифратора. Дело в том, что для упрощения разводки печатной платы в прошивке имеется возможность «переназначить катоды», то есть задать правильный для конкретного случая порядок отображения цифр.
Для питания ГРИ необходимо напряжение порядка 170 Вольт при токе в несколько миллиампер. Для его получения используется импульсный преобразователь на микросхеме МС34063, хорошо зарекомендовавшей себя в подобных схемах.
Следующий типовой блок — транзисторы для управления анодами ламп — здесь используется ставшее уже классическим сочетание MMBTA42 и MMBTA92.
В качестве микросхемы часов реального времени применена достаточно точная DS3231SN с батарейкой для поддержания хода часов при отключении от сети.
Также на схеме присутствует линейный понижающий преобразователь на 5 Вольт для питания микросхем, датчик температуры DS18B20 и управляющий всем этим микроконтроллер PIC16F628A.
Печатная плата
С лампами, схемой и деталями определились, теперь — плата. Имея некоторый опыт, печатные платы я сразу подготавливаю для изготовления в Китае: два слоя, шелкография, маска, переходные отверстия — всё это здорово упрощает сборку и позволяет позволяет сделать плату в меру компактной. Подробно на этим этапе останавливаться не буду, так как о проектировании и методах изготовления плат написано уже очень много, в частности:
7 правил проектирования печатных плат
Перестаньте травить печатные платы дома — заказывайте их на производстве
Отмечу, что на этом этапе самым сложным для меня оказался поиск чертежа цоколя лампы со всеми размерами. В подобных случаях я всегда стараюсь изготовить первый экземпляр платы (или её фрагмента) самостоятельно, чтобы наверняка исключить возможность ошибки.
В результате моя плата получилась вот такой:
Вырез под разъём питания (который будет закреплён на корпусе, а с платой соединён проводами) и вырезы под электролитические конденсаторы — для уменьшения габаритов и толщины собранной платы. Это незначительно скажется на стоимости плат, но позволит уменьшить размеры корпуса.
Далее — экспорт в формат gerber, заказ на Jlcpcb.com и около месяца ожидания (расплата за самую дешёвую доставку).
На нижней стороне платы перечислены индикаторы, которые можно в неё установить без доработок
Сборка платы
О том, как паять SMD и выводные компоненты я не смогу сказать ничего нового, поэтому лишь уточню пару нюансов.
Во-первых, схему рекомендую собирать по частям: сначала — преобразователи, затем — остальные детали, и только в последнюю очередь — лампы. В данном случае лампы не впаиваются в плату, а устанавливаются через штырьки из разъёма DPBS-25F, которые отдельно можно найти в продаже по запросу «nixie tube pin» — это заметно упрощает сборку.
Во-вторых, если используете какие-то флюсы, не забывайте их потом отмывать. Сам я использую припой с флюсом, не требующим отмывки, что довольно удобно.
В-третьих, советую покупать электронные компоненты только в проверенных магазинах — это поможет избежать множества проблем при сборке и наладке устройства. В случае с этими часами особое внимание советую уделить BU2090F — уж очень часто они мне попадались бракованные: если после сборки в одной или нескольких лампах вместо одной цифры светятся сразу все, проблема почти наверняка в дешифраторе.
После сборки части платы проверяю наличие всех напряжений:
174 Вольта вместо 170 получилось из-за погрешности номиналов резисторов в обратной связи преобразователя, что в данном случае не критично
И полностью собранная плата со всех сторон:
Я собирал сразу две платы, поэтому можно найти некоторые отличия в компонентах между этой и предыдущей фотографией
На этом этапе уже можно установить лампы и продемонстрировать работу часов (что я и делал для окончательной проверки всех элементов), но фотографировать не стал — лучше чуть позже покажу полностью законченные часы.
Изготовление корпуса
В подобного рода изделиях корпус — очень важная составляющая. Вариантов здесь масса: металл, дерево, полимерные материалы (включая 3D печать), камень и различные их комбинации — у кого на что хватит терпения, опыта, оборудования/инструментов и денег. Лично мне нравится древесина.
Именно под деревянный корпус проектировалась плата, и именно этим обусловлено такое расположение разъёма питания и кнопок для настройки.
В качестве материала была выбрана давно полюбившаяся мне древесина бубинга, которая имеет относительно высокую плотность и прочность и хорошо себя зарекомендовала при обработке на фрезерном станке.
Чертёж корпуса в электронном виде я не создавал, но в архиве в конце статьи будет фотография чертежа, сделанного от руки, если кому-то вдруг это нужно.
Модель получилась вот такой:
Извиняюсь за фотографию монитора, сделать скриншот не было возможности
После изготовления, шлифовки и покрытия воском корпус стал выглядеть вот так. Попутно уже вручную были просверлены отверстия для винтов крепления нижней крышки и платы и сделаны небольшие углубления под выступающие детали:
Фотография не очень хорошо передаёт цвет древесины, на КДПВ он больше похож на действительный
Как и ожидалось, после минимальных доработок корпуса, плата была установлена именно так, как и планировалось:
Между нижней стороной платы и крышкой есть зазор в 4 мм для размещения кнопок и конденсаторов
Последняя деталь корпуса — нижняя крышка. Здесь я воспользовался лазерной резкой.
Материал — нержавеющая сталь толщиной 1 мм. Так как заготовка не была зеркальной и имела небольшие царапины, после резки с крышкой надо было что-то делать. Терпения на полировку (после недавней продолжительной обработки корпуса наждачкой) у меня бы не хватило, так что я пошёл другим путём: мелкой наждачной бумагой буквально за минуту шлифовки сделал плоскость матовой, покрытой мелкими царапинами — получилось довольно неплохо:
Размеры получившегося корпуса — около 225х57х19,5 мм. Из-за большой длины для плотного прилегания нижнюю крышку решено было крепить не 4, а 6 винтами. Они разные: 3 с высокими шляпками, 3 — с низкими. Благодаря этому при установке на неровную поверхность часы не будут качаться
Я старался сделать корпус в меру компактным и минималистичным. Понимаю, что некоторым такой подход не понравится, но надеюсь, что кто-то оценит его по достоинству.
Финал
Корпус готов, лампы установлены — вот и всё:
Сравнение размеров с аналогичными часами на ИН-8-2:
Часы на газоразрядных индикаторах
В данной статье речь пойдет об изготовлении оригинальных и необычных часов. Их необыкновенность заключается в том, что индикация времени осуществляется при помощи цифровых индикаторных ламп. Таких ламп, когда-то, было выпущено огромное количество, как у нас, так и за рубежом. Использовались они во многих устройствах, начиная от часов и заканчивая измерительной техникой. Но после появления светодиодных индикаторов лампы постепенно вышли из употребления. И вот, благодаря развитию микропроцессорной техники стало возможным создание часов с относительно простой схемой на цифровых индикаторных лампах.
Думаю, не лишним будет сказать, что в основном использовались лампы двух типов: люминесцентные и газоразрядные. К преимуществам люминесцентных индикаторов следует отнести низкое рабочее напряжение и наличие нескольких разрядов в одной лампе (хотя среди газоразрядных тоже встречаются такие экземпляры, но найти их значительно сложнее). Но все плюсы данного типа ламп перекрывает один огромный минус – наличие люминофора, который со временем выгорает, и свечение тускнеет или прекращается. По этой причине нельзя использовать б/у лампы.
Газоразрядные индикаторы избавлены от этого недостатка, т.к. в них светится газовый разряд. По сути, этот тип ламп представляет собой неоновую лампу с несколькими катодами. Благодаря этому срок службы у газоразрядных индикаторов гораздо выше. Кроме этого, одинаково хорошо работают и новые и б/у лампы (а часто б/у работают лучше). Без недостатков все же не обошлось — рабочее напряжение газоразрядных индикаторов больше 100 В. Но решить вопрос с напряжение гораздо проще, чем с выгорающим люминофором. В интернете такие часы распространены под названием NIXIE CLOCK:
Сами индикаторы выглядят вот так:
Итак, на счет конструктивных особенностей вроде все понятно, теперь приступим к проектированию схемы наших часов. Начнем с проектирования высоковольтного источника напряжения. Тут есть два пути. Первый – применить трансформатор со вторичной обмоткой на 110-120 В. Но такой трансформатор будет либо слишком громоздкий, либо его придется мотать самому (перспектива так себе). Да и напряжение регулировать проблематично. Второй путь – собрать step up преобразователь. Ну тут уж плюсов побольше будет: во-первых, он займет мало места, во-вторых, в нем присутствует защита от КЗ и, в-третьих, можно легко регулировать напряжение на выходе. В общем, есть все, что для счастья надо. Я выбрал второй путь, т.к. искать трансформатор и обмоточный провод никакого желания не было, да и миниатюрности хотелось. Преобразователь решено было собирать на MC34063, т.к. был опыт работы с ней. Получилась вот такая схема:
Сначала она была собрана на макетной плате и показала отличные результаты. Все запустилось сразу и никакой настройки не потребовалось. При питании от 12В. на выходе получилось 175В. В собранном виде блок питания часов выглядит следующим образом:
На плату сразу был установлен линейный стабилизатор LM7805 для питания электроники часов и трансформатор.
Следующим этапом разработки было проектирование схемы включения ламп. В принципе, управление лампами ничем не отличается от управления семисегментными индикаторами, за исключением высокого напряжения. Т.е. достаточно подать положительное напряжение на анод, и соединить с минусом питания соответствующий катод. На этом этапе требуется решить две задачи: согласование уровней МК (5В) и ламп (170В), и переключение катодов ламп (именно они являются цифрами). После некоторого времени размышлений и экспериментов была создана вот такая схема для управления анодами ламп:
А управление катодами осуществляется очень легко, для этого придумали специальную микросхему К155ИД1. Правда, они давно сняты с производства, как и лампы, но купить их не составляет проблем. Т.е. для управления катодами требуется всего лишь подключить их к соответствующим выводам микросхемы и подать на вход данные в двоичном формате. Да, чуть не забыл, питается она от 5В. (ну очень удобная штуковина). Индикацию было решено сделать динамической, т.к. в противном случае пришлось бы ставить К155ИД1 на каждую лампу, а их будет 6 штук. Общая схема получилась такой:
Под каждой лампой я установил яркий светодиод красного цвета свечения (так красивее ). В собранном виде плата выглядит вот так:
Панельки под лампы найти не удалось, поэтому пришлось импровизировать. В итоге были разобраны старые разъемы, похожие на современные COM, из них были извлечены контакты и после некоторых манипуляций с кусачками и надфилем они были впаяны в плату. Для ИН-17 панельки делать не стал, сделал только для ИН-8.
Самое сложное позади, осталось разработать схему “мозга” часов. Для этого я выбрал микроконтроллер Mega8. Ну а дальше все совсем легко, просто берем и подключаем к нему все так, как нам удобно. В итоге в схеме часов появились 3 кнопки для управления, микросхема часов реального времени DS1307, цифровой термометр DS18B20, и пара транзисторов для управления подсветкой. Для удобства анодные ключи подключаем на один порт, в данном случае это порт С. В собранном виде это выглядит вот так:
На плате есть небольшая ошибка, но в приложенных файлах плат она исправлена. Проводами подпаян разъем для прошивки МК, после прошивки устройства его следует отпаять.
Ну а теперь неплохо было бы нарисовать общую схему. Сказано – сделано, вот она:
А вот так все это выглядит целиком в собранном виде:
Теперь осталось всего лишь написать прошивку для микроконтроллера, что и было сделано. Функционал получился следующий:
Отображение времени, даты и температуры. При кратковременном нажатии кнопки MENU происходит смена режима отображения.
1 режим — только время.
2 режим — время 2 мин. дата 10 сек.
3 режим — время 2 мин. температура 10 сек.
4 режим — время 2 мин. дата 10 сек. температура 10 сек.
При удержании включается настройка времени и даты, переход по настройкам по нажатию кнопки MENU
Максимальное количество датчиков DS18B20 – 2. Если температура не нужна, можно их вообще не ставить, на работу часов это никак не повлияет. Горячего подключения датчиков не предусмотрено.
При кратковременном нажатии на кнопку UP включается дата на 2 сек. При удержании включается/выключается подсветка.
При кратковременном нажатии на кнопку DOWN включается температура на 2 сек.
С 00:00 до 7:00 яркость понижена.
Работает все это дело вот так:
К проекту прилагаются исходники прошивки. Код содержит комментарии так что изменить функционал будет не трудно. Программа написана в Eclipse, но код без каких-либо изменений компилируется в AVR Studio. МК работает от внутреннего генератора на частоте 8МГц. Фьюзы выставляются вот так:
А в шестнадцатеричном виде вот так: HIGH: D9, LOW: D4
Также прилагаются платы с исправленными ошибками:
Данные часы работают в течение месяца. Никаких проблем в работе выявлено не было. Стабилизатор LM7805 и транзистор преобразователя едва теплые. Трансформатор нагревается градусов до 40, поэтому если планируется установка часов в корпус без вентиляционных отверстий, трансформатор придется взять большей мощности. В моих часах он обеспечивает ток в районе 200мА. Точность хода сильно зависит от примененного кварца на 32,768 КГц. Кварц, купленный в магазине, ставить не желательно. Наилучшие результаты показали кварцы из материнских плат и мобильных телефонов.
Кроме ламп, использованных в моей схеме, можно устанавливать любые другие газоразрядные индикаторы. Для этого придется изменить разводку платы, а для некоторых ламп напряжение повышающего преобразователя и резисторы на анодах.
Внимание: устройство содержит источник высокого напряжения. Ток небольшой, но достаточно ощутимый. Поэтому при работе с устройством следует соблюдать осторожность.
PS Статья первая, где-то мог ошибиться/напутать — пожелания и советы к исправлению приветствуются.
Часы на газоразрядных индикаторах и Arduino
• 19.12.18 Версия 1.0: первоначальная, вроде бы стабильная версия
• 19.12.18 Версия 1.1: поправлены баги
• 05.03.19 Версия 1.2: добавлена настройка для поддержки платы ИН-12
• 13.05.19 Версия 1.3: добавлена настройка для полного отключения вывода температуры и влажности
Я сделал новую версию часов, которая работает чуть иначе и содержит минимальное количество компонентов. Плата имеет размеры меньше 10х10 см, поэтому заказать её можно за $2! Анонс проекта находится вот здесь.
Внимание! На плате и в списке компонентов исправлена критическая ошибка! Вместо резистора 220 Ом должен стоять 0.22 Ом, причём на 1-2 Ватта. × Закрыть это предупреждение.
Внимание! Индикаторы ИН-12 паяются НА шелкографию, анодной (белой) ногой в дырку №11. Не нужно сравнивать распиновку с даташитом и курить советские схемы, в плате данного проекта сделано так, как сделано. × Закрыть это предупреждение.
ОПИСАНИЕ
Часы на газоразрядных индикаторах (ГРИ, NIXIE) под управлением Arduino NANO. Комплект плат включает в себя платы для индикаторов ИН-14, ИН-14/ИН-16 и ИН-12. Время задаётся RTC DS3231, время настраивается кнопками. Есть также будильник и отображение температуры и влажности (точный датчик DHT22). Раз в полчаса делается антиотравление.
Ламповые часы Nixie clock на одном индикаторе R|Z568M
Достаточно ли одного индикатора для отображения времени и создания часов? Думаю, да. Нужно лишь последовательно показать все разряды, за счёт пауз разной длительности разделяя показания.
12 часов 35 минут. Фото в большем разрешении
Вот такие часы на одной лампе получились у меня. Кому интересно узнать больше подробностей о процессе изготовления — прошу под кат (будет много фото).
Введение
В своей прошлой статье Ламповые часы Nixie clock своими руками (с которой я рекомендую ознакомиться перед прочтением этой, так как повторяющуюся информацию я постарался не дублировать) я уже упоминал, что газоразрядные индикаторы производят и в настоящее время. Разумеется, я не смог устоять и решил приобрести хотя бы один такой индикатор.
Выбирая между ZIN-18 от Millclock и R|Z568M от Daliborfarny я остановился на втором варианте, который хоть и дороже, но понравился мне больше за счёт лучших (на мой взгляд) пропорций цифр и меньшей высоты металлического основания.
Сравнение ZIN-18 и R|Z568M
ZIN-18
R|Z568M
Когда я искал эти картинки, наткнулся на видео, где наглядно продемонстрировано сравнение пары одноламповых часов на вышеупомянутых индикаторах:
Источник: vimeo.com/357885014
Основные характеристики лампы:
- Высота символа — 50 мм
- Диаметр колбы — 50 мм
- Диаметр металлического основания — 53 мм
- Ток катодов — 5-7 мА
- Стоимость на момент публикации — €135 плюс доставка
Вот в такой красивой и надёжной упаковке производитель отправляет лампы:
А чтобы эта коробка не помялась, она была упакована ещё и в обычную картонную
Сразу после распаковки хочется посмотреть на красивое свечение цифр:
Попутно я убедился, что мощности того преобразователя, который я хочу использовать в этих часах, хватит для такого большого индикатора
Принципиальная схема, печатная плата
Схема предельно проста: микроконтроллер Attiny2313, микросхема часов реального времени DS3231SN, дешифратор SN74141 и два преобразователя (12 — 5 Вольт и 12 — 170 Вольт):
Схема повышающего преобразователя достаточно распространённая, а понижающий сделан импульсным, что хоть и сложнее, чем линейный стабилизатор, но зато не греется
Можно было бы попробовать питать всю схему от 5 Вольт, но я не был уверен, что преобразователь 5 — 170 Вольт сможет выдать 7 мА, поэтому не стал рисковать. Значительно уменьшить площадь платы это вряд ли бы позволило, а изменение себестоимости в сравнении со стоимостью индикатора было бы несущественным.
Так как из-за разной площади катодов каждому (за парой исключений) требуется разный ток, между дешифратором и лампой установлено 9 резисторов в соответствии с рекомендациями производителя:
Здесь же показан чертёж цоколя, совпадающий с обычной Z568M/Z5680M
Так как схема была довольно простая, а уверенности в том, что я буду изготавливать ещё несколько таких часов, не было, плату решено было изготавливать самостоятельно, а не на заводе в Китае:
Плата получилась односторонней с несколькими перемычками из резисторов 0 Ом и одной перемычкой проводком
При диаметре основания лампы в 53 мм мне удалось сделать плату диаметром 70 мм, что я считаю хорошим результатом. Выступ под разъём питания мне в итоге не понадобился, но на то это и первая попытка.
Если кому-то будет интересно, процесс изготовления платы методом ЛУТ под спойлером:
8 фотографий с кратким описанием
Печать рисунка и перевод его на текстолит утюгом. Здесь у каждого свой способ, так что чего-то универсального подсказать не могу
Результат мне понравился, продолжаем
Аккуратно обрезал всю лишнее, выступ уберу позже
После травления
Плату лудил обычным припоем
Пайка и проверка повышающего преобразователя
И понижающего. Небольшие отклонения напряжения допустимы
Для того, чтобы лампа не «сидела» на дешифраторе (единственный выводной компонент, который планировалось монтировать на верхнюю сторону платы), я решил установить его снизу, загнув все ножки на 180 градусов
Готовая плата, осталось только впаять штырьки-ножки под лампы
Эмоции от того, что только что собранное из горстки радиодеталей устройство работает, да ещё и без каких-либо неполадок, не передать словами, так что ограничусь лишь фото:
Здесь уже наглядно видно, какой маленькой получилась плата
Корпус
Пожалуй, самая важная деталь подобного рода изделий — это именно корпус. Можно было бы сделать его из металла, камня, пластика или чего-то ещё, но я остановил свой выбор на древесине. В этот раз — белый граб.
Чертёж корпуса предельно прост:
Отверстие под разъём питания и отверстия для винтов крепления крышки запланировано было делать позже, после выбора «лицевой стороны» корпуса
Для того, чтобы убедиться, что пропорции корпуса подобраны хорошо, быстренько была нарисована модель:
А вот таким получился корпус после фрезеровки:
Маленький элемент — для тестов морилки
Примерка платы
Думаю, в следующий раз корпус можно сделать немного тоньше, чуть больше оголив металлическую часть лампы
После примерки лампы на необходимом уровне было просверлено отверстие под разъём питания:
После фрезеровки корпус нужно ещё шлифовать
Для тонирования древесины я решил применить давно имевшийся у меня спирторастворимый нигрозин. Когда-то я тонировал им дубовую USB флешку — результат мне очень понравился. Но в этот раз, так как этиловый спирт купить не было возможности, попробовал использовать метиловый — и тут мне очень помог тот маленький кусочек древесины. Оказалось, что граб почему-то окрашивается не в чёрный, а в тёмно-синий цвет, что меня не устраивало. После нескольких неудачных попыток я взял спиртовую морилку жёлтого цвета (какая была) и решил попробовать растворить краситель в ней — и вот тогда всё получилось.
Здесь же происходила примерка нижней крышки из шлифованной нержавейки для оценки такого сочетания материалов и цветов
С крышкой, кстати, есть один нюанс. Изготовлена она путём лазерной резки, и всё бы хорошо, если бы не подписи кнопок. В местах «входа» образуются круглые отверстия, диаметр которых больше, чем толщина линий. Пока что я решил оставить всё как есть, но если кто-то в этом разбирается, то подскажите, стоит ли пытаться вырезать новую в другой организации (на другом станке) или же нужно применять другой способ резки?
Вариант с гравировкой подписей тоже рассматриваю, но он чуть сложнее, так как после вырезания детали её нужно шлифовать или полировать для удаления царапин (заготовки часто не идеальны, без защитной плёнки), и только после этого делать гравировку, правильно расположив и закрепив деталь
После морилки корпус был покрыт парой слоёв тунгового масла:
За счёт этого корпус стал немного более глянцевым
Оставалось только закрепить плату в корпусе, покрыть её защитным лаком и припаять разъём питания. Попутно ещё был заменён батарейный отсек.
А вот так выглядят часы без лампы сверху:
Не глядя лампу установить вряд ли получится, но это и не страшно, так как вынимать её нет никакой необходимости
А вот таким образом тремя винтами закреплена нижняя крышка. Эти винты также выполняют роль ножек: стол из ЛДСП они не царапают, не скрипят, а так как их три, а не четыре, на неровной поверхности часы не качаются.
Результат
Собственно результат уже можно было заметить на КДПВ, но вот ещё несколько фото:
Сравнение размеров с лампами Z5660M (в центре) и ZM1000
Вид сбоку
И сзади. Из-за бликов не видно красивое лого производителя на колбе
Попытка передать рисунок древесины
Заключение
А теперь, думаю, самое время рассказать подробнее о некоторых деталях.
С возможностями часов всё просто: только показ времени в формате чч: мм. При этом пауза между каждым «кругом» чуть больше, чем между показом отдельных цифр, благодаря чему понять, что именно на них отображается, не составляет труда.
Кроме того есть 4 режима смены цифр:
- Первый — цифры достаточно резко загораются и так же резко гаснут
- Второй — цифры загораются и гаснут плавно
- Третий — при смене цифр происходит «перебор» всех катодов
- Четвёртый — чередование первых трёх режимов с некоторым интервалом
Настройка времени производится двумя кнопками (set и +) последовательно для каждого разряда. После установки времени — выбор режима (этот параметр хранится в энергонезависимой памяти). И хотя установить время после отключения от сети не составляет труда, в часах всё же присутствует батарейка CR1220 для поддержания хода часов при отсутствии питания.
Потребляемый всей схемой ток я не замерял, но скажу, что блока питания на 12 В и 500 мА будет достаточно. На самом деле, здесь та же сложность. что и с фотографированием: максимальный ток схема потребляет в моменты свечения цифр, а моменты эти непродолжительны — мультиметр просто не успевает показать это значение.
К большому сожалению, автор прошивки был категорически против того, чтобы я выкладывал её в открытый доступ, поэтому архива со всеми исходниками здесь не будет. Однако, мне удалось найти пару похожих проектов — надеюсь, кого-нибудь они заинтересуют:
Спасибо за внимание.
- diy или сделай сам
- электроника своими руками
- nixie clock
- ламповые часы
- Схемотехника
- DIY или Сделай сам
- Электроника для начинающих