Как в ламповой радиоле получить 5 вольт

Текущее время: Ср янв 24, 2024 18:24:18

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Запрошенной темы не существует.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y

Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024

Чем заменить селеновый выпрямитель в радиоле

В ламповой радиоле Латвия РН-59 я хочу снять (отсоединить )
штатный блок УКВ и вместо него поставить FM модуль без УНЧ.
Куда,в какую точку подсоединить этот модуль ?

От штатного модуля УНЧ отходит только 4 провода,один-земля,второй зелёный 6,3 вольта и два красных с большим напряжением.
Я думаю,что один провод должен подавать слабыц сигнал эфира на последующье блоки усиления,отпаять его и вместо него припаять выход ФМ модуля.

И как вариант УНЧ оставить в покое, и подсоединиться вместо длинных волн.Латвия схема 1.jpg

Латвия схема 3.jpg
Предлогаю эту тему сделать пополняемой,для всех вопросов,связанных с этой моделью.

—————————————
Я конечно не соображаю и поэтому обратился к совету специалистов,но Ваш ответ меня очень удивил.
Какое имеет значение конструкция модуля ФМ?
У меня их несколько и все они разной конструкции.
Вопрос питания решается очень просто, 6,3 вольта питания лампочки подсветки подключают через диодный мост.

внесение конструктивных изменений в блок настроек (верньерный механизм) для меня не проблема.

изменение коммутации диапазона УКВ совершенно не нужно,потому,что я его просто заменяю на свой блок ФМ.
Мне нужно знать только одно,куда подсоединить только один провод,выход моего блока на вход
радиолы,при этом не на вход НЧ ,который имеется сзади радиолы,там всё хорошо,а на вход в схеме,что бы мой радио модуль включался при включении кнопки УКВ диапазона.или длиннокороткого диапазона

Форумы сайта «Отечественная радиотехника ХХ века»

По вашему получится,что диодный мост надо подключить к нагрузке и посмотреть на сколько на нем просаживается напряжение и уже потом расчитывать резистор. Так вот в это время ничего не сгорит?

PS . НУ НЕ ПРЕПОДАЮТ СЕЙЧАС ФИЗИКУ! Дали формулу закона Ома, а что как ,зачем.

Re: Селеновый выпрямитель

не успеет , если недолго. а в вашем случае вообще некритично . ибо применение кремниевого моста вместо селенового приводитк незначительному повышению анодного напрчжения . всего на несколько вольт .

рассчет резистора прост . меряете два напряжения . первое при селене, второе при кремние . разница и есть падение , которое надо скомпенсировать резистором . Включаете тестер в режим измперения тока ( в разрыв цепи ) .

Резистор считаете по закону Ома R = U/I .

Re: Селеновый выпрямитель

При длительной работе приёмника он легко может пробиться , если это не предполагается можно не менять.

Это касаемо ламповой техники.

А что там в Ленинградах у вас ? Вроде он: http://www.155la3.ru/30gm4ud.htm

Я такой продолжительное время использовал в самодельном БП , КЗ часто случалось но за много лет он так и не вышел из строя. Думаю не стоит его менять.

Re: Селеновый выпрямитель

По хорошему при пробое селена в ламповом приёмнике должен сгореть предохранитель (у меня всегда так и происходило , когда они горели в моих аппаратах), но трансформатор всё же рискует стать потемневшим а в худшем случае и подгоревшим , наличие анодного предохранителя полностью обезопасит трансформатор.

По Ленинграду выше дополнил.

Re: Селеновый выпрямитель

А вот за эти то.Которые сделаны по типу промышленных Вы совершенно ЗРЯ БЕСПОКОИТЕСЬ.
Весьма это надёжная и долговечная штука. При хранении в отапливаемых и НЕотапливаемых помещениях.
Единственно могли плохо сохраниться при длительном хранении с выпадением росы или если в воде валялись.
А так — всё замечательно.
Селен 70-х годов.И довольно часто в пользовании.
Кстати они штатно выдерживают кратковременные ( единицы-десятки секунд) замыкания.Это у них в «даташите» отражено.
И даже в новой конструкции.Которая работает непрерывно с полгода уже

Re: Селеновый выпрямитель

Вот кусок схемы, тут получается анодная обмотка это та, к которой выпрямитель присоединен? Т.е. надо померить ток между этой обмоткой и выпряметельным мостом, и отсюда уже выбирать предохранитель?

Re: Селеновый выпрямитель

Делят , скажем даже так большая часть тока через диоды протекает , потому что у них внутреннее сопротивление меньше.

Если задумаете убирать селен , диоды можно в его корпус засунуть , если те что есть не влезут возьмите 1N4007.

Re: Селеновый выпрямитель

Этого за уши. У селена — ток 0,9 А ; у обеих диодов- ток до 1 А, т.е. практически идентично.
+ fdr1 , тут есть другой подводный камень:
У селена падение 7в., а у диода 1,2в.
Т.е. на выходе выпрямителя получим на 5-6в. большее напряжение, соотв. переводить в тепло в стабе надо больше. Вариант- можно питание после стаба поднять на пару вольт- до 14в., для аппарата это нормально.

ИМХО тут надо озаботиться увеличением рассеивание тепла в БП- т.е. транзистор помощнее+ радиатор поболее, или хотя бы что одно из этого. Так же чуть поменять резисторы в стабе.
Но Я делал по другому: в паре аппаратов поменял трансформатор. Взял из БП «в розетку», там же и мост под 2А. И греться перестало, и стаб не напрягался, и тока в аппарат больше: в реальности есть провалы таки от УНЧ- мало тока со штатного БП.
Вокруг этой ссылки и далее, можно посмотреть про БП мою историю viewtopic.php?p=2226643#p2226643

До кучи, там д.б. КТ807, ну очень часто «течёт»
.

Re: Селеновый выпрямитель

Конечно 85ма , вполне нормальная величина , ламповые приёмники основной ток по накалу потребляют — 2-3 ампера , а то и и больше если приёмник многоламповый.

Мир М-152 страшно сказать потребляет по накалу 13,2 ампер !

Re: Селеновый выпрямитель

— некорректно указано.
1) Если именно после моста. При наличии переменной и постоянной составляющей цифровой мозг (и аналоговая головка) сбивается- из-за мизерного сопротивления тестера напряжение с разных сторон разрыва будет «разное»: от моста «больше» переменки, а со стороны конденсатора- «более» выпрямленное и ес-сно зависеть от нагрузки.
В данном случае эта разница может быть незначительной, я не мерял никогда.
Но разница показаний на разных пределах в 10 раз меня смущает таки.
2) Поставьте в разрыв цепи резистор измерительный 0,5 или 1 (2-3) Ом и меряйте напряжение на нём, так будет наиболее корректно для малых токов. Можно померять отдельно переменную и постоянную составляющую.
3) Ставьте измерительный резистор в разрыв и тестер ПОСЛЕ фильтрующего конденсатора , тогда показания потребления будут наиболее корректны. Нагрузка д.б. «постоянной». Т.е. работающий приёмник громко принимающий станцию- скорее переменная.

Если с мостом на диодах питание возрастёт «критично»- то можно схимичить: я ещё в прошлом веке набил в селеновую шоколадку по 4-ре (или 5?) диода последовательно в плече моста, получил падение 1,5Х4=6в. как на штатном-селеновом выпрямителе.

Какими диодами можно заменить Селеновый выпрямитель 40ГД16А?

Лабораторное оборудование пульт магнитного усиления для двигателя постоянного тока типа М1, который служит для регулирования скорости вращения этого двигателя.

16А -это не ампераж это количество пластин в синеновом выпрямителе. Выпрямленный ток на нем 0,3 ампера. А выпремленое наряжение по его характеристикам 150 вольт подводимое напряжение 400 вольт.

Владимир Никитин _ Как вы думаете повышение напряжения сильно повлияет на работу прибора?

Двухплечный селеновый выпрямитель серии «А» класса «Г». Старое название — АВС-40-65.
Подводимое напряжение 400 В, выпрямленное напряжение не менее 150 В, выпрямленный ток (каждой ветви) 0,3 А.
Мост из Д245-247 .С учётом, что при замене выходное напряжение — увеличится! Или, подходящей диодной сборкой.

любым главное что бы по току подходили чем больше рассчитан на ток тем лучше главное не меньше.

Старое железо!

Селен представляет собой абсолютно иной полупроводниковый материал. Он пригоден лишь для выпрямления токов низкой частоты. На его основе выпускались селеновые выпрямители, состоящие из включённых последовательно селеновых шайб из расчёта 1 шайба на 15 В обратного напряжения (без выравнивающих сопротивлений, по причине значительного тока утечки). Селеновые выпрямители капризны, после длительного бездействия требуют «тренировки». В отличие от галеновых, меднозакисных и кремниевых детекторов, селеновые выпрямители производить детектирование не способны совсем.

Век живи-век учись!
Зато выпрямителям (ЗУ) не страшны КЗ-селеновые шайбы не пробиваются. А еще у них есть «самовосстановление после пробоя». ЗУ ВСА-10 — это неубиваемая фантастика!

Помню, что селеновые выпрямители отвратительно воняют при перегреве.

Дык, все крашенное воняет при перегреве, а сами пластины тут ни причем.

селеновый диодный мостик типа АВС-120 в ламповых приемниках и радиолах был очень ненадежен

piligrim130: селеновый диодный мостик типа АВС-120
Совсем другая конструкция!

ну незнаю — какая захница ,прижим пружинкой или подпружиненой шайбой прижатой резьбовой шпилькой

Пробой АВС-80-260 может привести к попаданию на конденсаторы фильтра переменного напряжения, отчего последние могут лопнуть. В связи с этим, селеновые выпрямители желательно заменять на мосты КЦ402А. Для сохранения оригинального внешнего вида шасси изделия, селеновый выпрямитель можно оставить на месте неподключённым, а современный мост спрятать туда, где он не бросается в глаза (например, за пучок проводов).

Num Lock: где он не бросается в глаза (например, за пучок проводов).
Зачем-же так
Вмонтировать внутрь АВС-80-260 диодный мост в сборе или четыре диода. Даже КЦ402А поместиться, если выбросить внутренности.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Похожие публикации:

Al62 микросхема подсветки где стоит
R050 резистор какое сопротивление
Одна фаза и две фазы в чем отличие
Из чего состоит перфоратор

Дед клуб: Транзисторный конвертер FM для ламповой радиолы

Всем доброго времени суток! Я, Вячеслав Юрьевич, или просто В.Ю. приглашаю Вас в свой блог. Почему блог так называется? Я дедушка и, как все деды, люблю поговорить о былом и поучить молодёжь. Читайте мои посты с советами обо всём, а особенно о здоровье. До новых встреч!

воскресенье, 28 марта 2021 г.

Транзисторный конвертер FM для ламповой радиолы.

Когда радиостанция ПИ- FM ушла из Москвы и Подмосковья в другие регионы, старая ламповая радиола с диапазоном УКВ 65,8 – 73 МГц осталась не у дел. Ей бы принять сорок московских радиостанций диапазона FM на частотах 87,5 – 108 МГц, вот она бы тогда тряхнула стариной. А чтобы не портить раритет и не рыться в её пока ещё работающих «кишках», перестраивая гетеродин и преселектор, решил я сделать для такого случая конвертер с переносом FM диапазона в УКВ диапазон. Но повторять такой конвертер я никому не советую, потому что делал его для себя и, по моим меркам, сложная схема получилась, хотя и упрощал её по мере возможности. Зато теперь у меня полноценный приёмник с мягким ламповым звуком, с двойным преобразованием частоты, который имеет ряд преимуществ.

Для тех, кто не боится трудностей, я продолжу повествование.

Диапазон УКВ (65,8 -73 МГц) имеет полосу 7,2 МГц (ГОСТ 5651-64), а диапазон FM (87,5 – 106 МГц) почти в 3 раза больше и его полоса 20,5 МГц. В этой полосе частот в Москве и в Подмосковье работают более 40 радиостанций, и все их надо принять. Уложить 20,5 МГц в 7,2 МГц можно, если разбить диапазон FM на 3 поддиапазона. А это либо три переключаемых кварцевых резонатора, либо три переключаемых гетеродина с кварцевыми резонаторами, либо синтезатор частоты с опорным кварцем и переключателем.

Мой выбор за три отдельных переключающих гетеродина — это надёжно и удобно, закрепить конвертер на задней стенке приёмника, вплотную к блоку УКВ, и вывести переключатель питания гетеродинов на переднюю сторону радиолы. Столкнулся с тем, что кварцы от разных производителей требуют свои элементы подстройки. Так случилось, что заявленная частота резонатора оказалась в два раза меньшей, что привело к изменению номиналов в самой схеме возбуждения.

Применение конвертера, а не перестройка самого блока УКВ имеет ряд преимуществ. Например, это увеличит чувствительность тракта (в зависимости от класса приёмника она варьирует в значениях 5, 10, 20, 30 мкВ, отсчёт от высшего), а, следовательно, возрастёт дальность уверенного приёма. Дело в том, что я всегда перед смесителем, который обладает повышенным коэффициентом шума, устанавливаю усилитель высокой частоты, чтобы улучшить соотношение сигнала к шуму, а это, в свою очередь, положительно влияет на чувствительность.

Приёмник с двойным преобразованием частоты имеет первую промежуточную частоту в виде перестраиваемого (65,8 – 73 МГц) лампового каскада усилителя высокой частоты блока УКВ. Вторая промежуточная частота зависит от возраста ретро и может быть 6,5 МГц, 6,8 МГц и 10,7 МГц.

Блок УКВ ретро радиол. 1 — Усилитель первой промежуточной частоты (65,8 — 73 МГц). 2 — контур второй промежуточной частоты (6,5 МГц, 6,8 МГц).

Теми же ручками приёмника я настраиваюсь на станции, по очереди переключая поддиапазоны.

Остановлюсь на подводных камнях, связанных с перестройкой блока УКВ радиолы с низкой ПЧ 6,5 и 6,8 МГц. Заранее знаю, что если я даже удачно сопрягу контура УВЧ с гетеродином, то не избавлюсь от помехи зеркального канала равной 2 F пч = 13 и 13,6 МГц. Настраиваясь на одну радиостанцию в широком диапазоне частот 20,5 МГц, через промежуток в 13 или 13,6 МГц зеркальный канал тоже будет принимать другую радиостанцию, и мне это не понравится.

Наличие высокой (65,8 – 73 МГц) первой промежуточной частоты упрощает преселектор конвертера, делая его широкополосным, что избавляет от процесса настройки, связанной с сопряжением резонансов перестраиваемых контуров УВЧ с частотами перестраиваемых контуров гетеродина.

Первоначально такой конвертер был на лампе.

Первоначально такой конвертер был на лампе, потом я сделал комбинированный конвертер с использованием транзистора в гетеродине (Лампово-транзисторный конвертер диапазона FM ), а окончательная схема теперь полностью на транзисторах и, кстати, до конца ещё не доделана, и, поспешая медленно, я пока переключаю только два поддиапазона.

Окончательная схема теперь полностью на транзисторах.

Окончательная схема теперь полностью на транзисторах

Поддиапазоны и кварцы.

87,5 — 94,7 МГц, кварц 21,7 МГц.

94,7 — 101,9 МГц, кварц 28,9 МГц.

101,9 — 109,1 МГц, кварц 36,1 МГц.

Кварцевые резонаторы приобретал по ближайшему значению к номинальной частоте, учитывая, что УКВ блок имеет запас в настройке по диапазону.

Для подавления высших гармоник я применил дополнительные фильтры нижних частот, выполненные на катушках: L 6- L 7, L 9- L 10, L 12- L 13. Катушки всех гетеродинов L 5 – L 13 имеют индуктивность 1,5 мкгн.

Эскиз монтажной платы гетеродина на частоту 28,9 МГц на танзисторе ВС850.

О транзисторах.

Элементная база не стоит на месте и совершенствуется со временем. Выбор за транзисторами малой мощности с граничной частотой от 1000 МГц, с коэффициентом шума менее 1 дБ. Раньше я использовал СВЧ транзисторы, полевые и биполярные, но сейчас большую часть электронных компонентов сняли с производства, однако в продаже остались СВЧ транзисторы, которые используются в мобильных телефонах, например транзистор BFR 181 WH (коэффициент шума 0,9 дБ). Заранее предвидя недовольные возгласы теоретиков, могу только ответить, что практика основа познания, а поэтому не следует на ВЧ частотах добиваться от СВЧ транзисторов максимального усиления. Каскад, охваченный отрицательной обратной связью (ООС), имеет меньший коэффициент усиления, а, следовательно, меньший коэффициент шума, более устойчив к работе на ВЧ частотах.

Транзисторы гетеродина выбрал с граничной частотой более 300 МГц, BC 850 или отечественные КТ315.

О преселекторе.

Это полосовой фильтр на входе конвертера с полосой пропускания около 20 МГц (87,5 – 106 МГц). Аналогичный можно поставить после усилителя ВЧ, но это по желанию, в конкретном случае я упростил схему. Контурные катушки L 1, L 3 намотаны проводом диаметром 1мм 13 витков на оправке 5 мм. Катушка L2 содержит 2 витка провода 1 мм на оправке 5 мм. Катушка L4 имеет 4 витка провода диаметром 0,5 мм на каркасе 4мм, длина намотки 5мм.

Я видел простые схемы конвертеров на одном транзисторе без элементарной входной селективной цепочки на антенном входе. Преимущество не только в простоте, но и в дополнительном приёме радиостанций КВ диапазона. Это потому, что вторая и третья гармоники гетеродина тоже участвуют в преобразовании, и рождают дополнительные (побочные) каналы приёма, захватывая диапазон КВ. Правда, для меня это не преимущество, а недостаток, выраженный в плохой помехоустойчивости, который устраняется селективной входной цепью конвертера.

Усилитель высокой частоты (транзистор Т1).

Усилитель высокой частоты.

Он выполнен на СВЧ транзисторе BFR 181 WH . Саму схему усилителя я упростил. Аналогичный усилитель я использовал раньше в своих конструкциях.

О смесителе.

Эскиз монтажной платы смесителя на транзисторе.

Он выполнен на СВЧ транзисторе BFR 181 WH . Предельно простая схема, но работает исправно. Хотя в теории это место должен занимать балансный смеситель, уже само его название говорит о качестве преобразования. Он же составная часть современных микросхем приёмников. Поэтому в следующий раз вместо одного транзистора смесителя впаяю фрагмент микросхемы с балансным смесителем. Заранее знаю, что лучшие смесители на полевом транзисторе, а ещё лучше на полевых транзисторах, включённых по балансной схеме. Но это на будущее, я меня пока и так всё устраивает и не надо всё усложнять.

Самодельные ВЧ трансформаторы.

Трансформатор Т1. Это четыре параллельных провода диаметром 0,25 мм марки ПЭЛ или ПЭВ соединённых в одной точке и с шагом (пробелом) намотаны 5 витков на ферритовом кольце марки ВЧ50. Диаметр кольца 7 мм.

На таком же кольце и тем же проводом намотал трансформатор Т2. Первичная обмотка 5 витков, вторичная 15 витков. Соотношение индуктивности 0,6 к 3 мкгн. Пять витков намотаны двумя проводами, так же как и трансформатор Т1, затем по кругу добавил ещё десять витков одиночным проводом. Попробовал использовать готовые трансформаторы: T 5-1 T — KK 81+, TC 4-1 WX +.

Стабилизатор.

Подойдёт любой маломощный интегральный стабилизатор. Я использовал на 5 вольт, а внешним источником может быть элемент питания 9 вольт — Крона или сетевой блок питания на 9 – 12 вольт. Не желательно использовать преобразователь напряжения, его ВЧ излучения могут создать помехи конвертору.

Об антенне для диапазона FM .

Большинство радиостанций этого диапазона работают с антеннами вертикальной поляризации, что совпадает с вертикальными штыревыми автомобильными антеннами. На границе Подмосковья работают ретрансляторы, и на всенаправленную антенну я принял две одинаковые радиостанции, и только по разнице в рекламе понял, что с приёмником всё нормально. Правда антенну пришлось переделать в направленную и с вертикальной поляризацией. Волновое сопротивление коаксиального кабеля для конвертера в пределах 50 – 75 Ом.

Испытание конвертера.

В городе у меня не было ламповой радиолы, и я подсоединял свою конструкцию к дешёвым китайским приёмникам с растянутыми диапазонами (64 – 108 МГц). Один провод от выходного трансформатора закручивал на задвинутую штыревую антенну приёмника, а другой на его минусовую клемму питания и в начале диапазона приёмник принимал станции FM .

А вот как поведёт себя ретро радиола?

Но это испытание было не для конвертера, а скорее всего для меня. Ламповая радиола за зиму соскучилась на даче. Конец марта, а снегу до колен. Вырубал затвердевший наст, чтобы открыть калитку и пробраться в дом. Включаю «Ригонду 102» без конвертера – одна единственная радиостанция на УКВ диапазоне, но приём уверенный, скорее всего с ближайшего ретранслятора. Подсоединяю конвертер, временно запитанный от Кроны.

Вообще я не хотел писать этот пост, но когда старая ламповая радиола проснулась, наполняя комнату звучанием радиостанций FM диапазона…

Восстановить ламповый радиоприемник очень просто. Секреты от Мастера ⁠ ⁠

Мне часто приходится общаться с увлеченными радиотехникой людьми. Особое восхищение вызывают специалисты, восстанавливающие старую аппаратуру. В чем то это искусство на грани шаманства и магии: прах раритетной аппаратуры оживает и выглядит даже лучше, чем когда то на выходе с конвейера.

Восстановить ламповый радиоприемник очень просто. Секреты от Мастера Радиоэлектроника, СССР, Яндекс Дзен, Длиннопост

Недавно познакомился с Михаилом Ниловым. Он Мастер с большой буквы, вернувший к жизни не одну сотню старых аппаратов. В том числе немало редких зарубежных ламповых радиоприемников. Думаю, такой богатый опыт будет многим интересен, поэтому попросил Михаила поделится секретами искусства.

Вот его первый рассказ:

«А зачем вообще восстанавливать старый ламповый приемник… Проще купить новый, недорогой, скорее всего китайский»- так рассуждают сейчас многие, к сожалению. Низкая цена конечно хорошо, но попробуйте этот приемник слушать долго, пока занимаетесь какими либо делами. Через час максимум захочется выключить этот скрипучий надоедливый звук. От хорошего настроения и следа не останется, да к тому же еще и голова разболеется. Вот что способен дарить владельцу дешевый цифровой китайский приемник.

Совсем другое дело старые восстановленные ламповички (ламповые радиоприемники). Приятное звучание старичков способно заворожить любого, а для переделки их под нынешний диапазон УКВ, который многие называют «ФМ», достаточно УКВ блока от старой магнитолы или авто приемника. Подойдет даже аналоговый УКВ тюнер с того же Алиэкспресс.

Процесс восстановления старого радио кажется сложным только на первый взгляд. На самом деле не Боги горшки обжигают. Вот о таком несложном восстановлении я и хочу вам рассказать, опираясь на свой опыт в этом деле (восстановил за последние восемь лет более восьми десятков только ламповых старых приемников). Кому это интересно- это статья для вас, вперёд! Глаза бояться, руки делают!

Ещё до любых действий с приемником необходимо скачать всю информацию по нему, которая имеется в интернете. Даже ещё до сметания пыли с приемника необходимо сделать его фотографии со всех сторон, с корпусом и без, вид на шасси приемника сверху и снизу и все дальнейшие действия по снятию – замене радиодеталей очень желательно снимать на цифровую камеру. В наше время, когда у всех дома имеются компьютер с интернетом и, как минимум, мобильный телефон, это проделать не сложно.

Зато, имея эти фото, потом отпадёт масса неизбежных вопросов, как и что было сделано в приемнике первоначально. И собирая обратно приемник уже трудно ошибиться в чём то, даже в последовательности сборки, достаточно просто смотреть фотографии с конца.

Итак, вооружившись фотокамерой, начинаем осторожно очищать приемник кисточкой и пылесосом от слоев многолетней пыли, не забывая подстелить газету под него и фотографируя в процессе очищения. Уже тут, при очистке от пыли и грязи бывает что, что то отваливается или отскакивает, а потом и не определишь где она должна была стоять.

После очистки от пыли и грязи нужно провести тщательный внешний осмотр приемника. Замечаем все повреждения радиодеталей, отскочившие от времени провода и выводы деталей. Вооружившись принципиальной схемой приемника, скаченной ранее с интернета, определяем куда были припаяны оторвавшиеся провода или детали. Припаиваем эти элементы на свои места.

Далее следует проверить (промерить тестером) обмотки силового и выходного трансформаторов, дросселя, если он имеется. Сетевую вилку приемника подключить к тестеру и включив выключатель убедиться, что сопротивление сетевой обмотки имеется и составляет примерно 30 – 50 ом у малых и средних по мощности приемников, в больших оно будет и меньше, уточнить можно по данным силового трансформатора из скаченного в интернете паспорта на старый ваш приемник. У выходных трансформаторов приемников сопротивление первичной обмотки обычно 200 – 500 ом и тоже зависит от выходной мощности (габарита) приемника.

Я обычно ещё до первого включения приемника меняю в нём все старые бумажные конденсаторы. Это раньше они были дорогие и дефицитные. Теперь их можно и нужно заменить на современные новые. Старые бумажные конденсаторы типа КБ со временем потеряли свою герметичность и за годы насосали в себя столько влаги, что их емкости улетели в верх от номинальной в 1,5 – 2 раза и использовать их из-за потери герметичности и окисления фольги обкладок уже и опасно. Он может при пробое вывести из строя еще и резисторы, радиолампу, а в конечном итоге и силовой трансформатор. Меняем отслужившие свой век КБ-ки на современные типа К73-15 (они более похожи на старинные КБ, КБ-2 по внешнему виду) или К73-17 или их иностранные аналоги. Здесь самое главное, чтобы напряжение новых конденсаторов были не меньше заменяемых. Их номиналы могут немного и различаться, так вместо 0,05 мкф., смело ставим современные 0,047 (47Н) или 0,068 (68Н), 6800 на 0,01(10Н) или 0,015; 0,02 на 0,022(22Н), 0,25 на 0,22; 5600 на 6800 или на 4700 и т. д. , главное в разумных пределах, желательно не превышающих + — 10 – 20% от номинальных значений емкости. При отсутствии каких либо номиналов помним и о параллельном соединении конденсаторов при котором их емкости складываются, но для этого лучше применять конденсаторы одного номинала и на одинаковые напряжения. Как правило трубчатые конденсаторы типа КТ и слюдяные типа КСО в старых приемниках долго ещё остаются исправными и редко выходят из строя. Все типы конденсаторов можно посмотреть в интернете.

Вот, как пример, подвал шасси приемника АРЗ-54 до замены

И после замены старых бумажных конденсаторов

Обратите внимание, что пайка приемника выполнена медью (капельки меди в точках соединений радиодеталей). Я просто старые конденсаторы выкусывал часто под самый их корпус, а новые спаивал с оставшимися выводами старых как бы внахлёст на длину примерно 10 – 20 мм. А чего мудрить то и коверкать весь монтаж приемника. Советую так делать и там, где пайки радиодеталей выполнены традиционно, оловом, это ускоряет замену конденсаторов, а пайка с таким нахлёстом с двух сторон конденсатора обеспечивает ему надёжную монтажную жёсткость и внешний вид сильно это не портит.

В цепях смещения радиоламп применяются электролитические конденсаторы (в катодах ламп по схеме. Обычно они на небольшие напряжения) и я их меняю сразу. Электролиты в выпрямителе, обычно тоже меняю на купленные такого же или близкого номинала и на напряжение не ниже заменяемого. Но вот эти, что на фото АРЗ-54, как правило ещё вполне пригодные, только их желательно предварительно оттренировать если приемник давно не работал. Но сейчас новые стоят не дорого, а на Алиэкпресс их можно и ещё дешевле купить, так что я не заморачиваюсь обычно с этой тренировкой старых электролитов. Современные электролитические конденсаторы, при тех же параметрах, гораздо меньше в размерах, поэтому легко умещаются в подвале шасси приемника. Провод с плюсового вывода старого конденсатора перепаиваем на новый конденсатор. Старые конденсаторы я не снимаю с шасси приемника: изменится вид, да и пустые отверстия в шасси некрасиво. Пусть себе торчат как и ранее.

Ну а если хочется повозиться и максимально приблизить вид электролитов к родному, то можно изготовить эрзацы на основе корпусов родных конденсаторов, поставив внутри них современные

Резисторы, они же сопротивления. Подгоревшие и подкопчённые конечно сразу идут на замену. Вот эти старинные чёрные сопротивления (см. фото подвала АРЗ) очень часто со временем улетают в верх по номиналу и улетают бывает очень далеко. Лучше их замерить тестером и проверить номинал по схеме. Менять сопротивления нужно на новые по мощности не ниже заменяемых. Вот такие чёрные, как на фото подвала АРЗ 54, я меняю на МЛТ 0,5, но вполне допустимо замена их и на ВС 0,25.

А вот переменные сопротивления (регуляторы громкости и тембра) в старинных приемниках лучше перебрать и почистить сразу. Я так считаю, да и делаю. Ну кому нужны рывки звука и хрипы при регулировке громкости. Для этого выпаиваем регулятор громкости, заметив куда идут провода от него (фотографируем), снимаем его. Сначала нужно снять стопорную шайбу с оси регулятора расположенную возле резьбы крепления. Я снимаю её с помощью старых бокорезов и тонкой отвёртки. Одну губку бокорезов упираю в разрыв шайбы, вторую в саму ось регулятора. Несколько сжатий бокорезов и с противоположенной стороны от усиков шайбы образуется зазор между ней и осью и в него вставляю жало отвёртки которым и вытаскиваю как бы шайбу с оси. Далее теми же бокорезами снимаем корпус с регулятора громкости (обычно с выключателем питания приемника). Вынимаем ось с бегунком, удаляем старую смазку механически и с помощью изопропилового спирта (очиститель универсальный). Затем сдвигаем усики токосъёма на бегунке в любую сторону, внешнюю или внутреннею, чтобы сместить токосъём с наезженного старого места, таким образом мы как бы обновляем переменный резистор, заставляя его работать на новой дорожке графитового слоя. Не лишним будет немного разогнуть контакты токосъёма с бегунка на средний вывод регулятора. Смазываем циатимом, солидолом (у меня Литол 24) гнездо под ось можно и немного смазать токосъём на средний вывод, но не мажьте только ни чем токосъём с графитового слоя резистора, совершенно это лишнее. Это прием старых ремонтников, намазать этот токосъём и временно регулятор заработает без шуршаний, но именно временно, скользя, как и прежде по наезженной и часто уже заезженной до дыр старой дорожке графитного слоя переменного сопротивления. Лучше использовать новую дорожку слегка сместив токосъём с графита в сторону. И ещё. Часто бывает, что ослабевает контакт графитового слоя с выводами сопротивления. Это надо проверить тестером и слегка покачивая пальцами сами выводы, если шатаются и контакт не уверенный, надо слегка подклепать эти выводы, но очень осторожно, чтобы не треснула гетинаксовая подковка с графитным слоем. Внутрь насадки выключателя заливаем изопропиловый спирт и жалом большой отвёртки делаем несколько десятков переключений выключателя, поворачивая головку с выключателем в горизонтальной плоскости, чтобы со всех сторон отмывались его контакты, добиваясь по тестеру его надёжной работы. Надо подождать когда спирт испариться, проверить работу выключателя и, если контакт не надёжный, промыть ещё раз и так пока после высыхания спирта в головке переключателя не будет достигнут чёткий уверенный контакт. Обычно промывку приходится повторять два-три раза. И только потом одеваем головку переключателя на переменный резистор. При сборке следует резистор поставить в среднее положение, а контакт переключателя замкнуть. Вот несколько фото по этой доработке переменного сопротивления.

Контакты переключателя диапазонов тоже следует промыть изопропиловым спиртом (наносить кистью или через шприц) и несколько раз интенсивно прощёлкать, чтобы промылись, прочистились поверхности их контактов от окислов.

КПЕ приемника, основной орган настройки, его сердце, я обычно полностью снимаю, тщательно промываю под струёй тёплой воды малярной кистью с мылом, вымывая старую смазку, сами пластины конденсатора и токосъём ротора. После просушки (можно немного и феном подсушить, но тёплым, не горячим воздухом и с большого расстояния) проверяю отсутствие замыканий пластин статора и ротора в каждой секции. Можно и не снимать, если КПЕ без механических видимых повреждений пластин и не очень грязный, но смазку в подшипнике и токосъёма ротора лучше обновить.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: перед снятием КПЕ на профилактику сфотографируйте как уложена нитка верньерного механизма. Шкив с ниткой, сняв с ротора КПЕ, лучше закрепить там же, а чтобы нитка не размоталась закрепите пластилином, проволокой или кусочком скотча

Можно включить приемник. Сначала внимательно следить на отсутствие дыма и запаха. Попробовать услышать радиостанции, конечно подключив внешнюю антенну – кусок провода 2-5 метров, расположив его возле окна. КВ диапазоны 25 – 31 м. обычно дневные, а 41 – 49 м. вечерние. И везде можно услышать громкие китайские радиостанции. Передачи они ведут с хорошим качеством и по этим станциям можно сделать вывод о правильной работе усилителя, да и всего приемника. Следует подстроить сердечники катушек усилителя промежуточной частоты приемника по максимально громкому и наиболее качественному звучанию. Вот, в основном приемник восстановлен. Конечно ещё надо уточнить границы на каждом диапазоне, выполнить сопряжение входных и гетеродинных контуров приемника, ведь сейчас вечером можно услышать много радиостанций и на СВ диапазоне.

А вот для подключения к приемнику модуля под современный УКВ диапазон все готово. Напряжение питания для этого УКВ тюнерка легко можно организовать из напряжения накала радиоламп приемника. Можно просто последовательно с проводом накала ( один обычно припаян к шасси приемника) припаять выпрямительный диод типа 1N4007, 4001, 4004 или отечественные КД 208-209, д226 и подобные, а после него поставить электролитический конденсатор 100 – 2200 мкф. На напряжение 10 – 16В. Ну а если напряжение питания УКВ тюнера более 5-7В, то необходимо использовать выпрямитель-удвоитель по следующей неоднократно мною проверенной схеме.

Выход УКВ тюнерка обычно подключается сразу на вход усилителя приемника (гнездо Звукосниматель). Часто приходится немного ограничивать сигнал с УКВ модуля, чтобы не перегрузить усилитель приемника при максимальной громкости. Для этого достаточно сигнал подавать через резистор номиналом примерно 50 – 200 ком. (его надо подобрать так, чтобы на слух при максимальном уровне громкости приемника, мощные радиостанции на УКВ диапазоне звучали не громче мощных радиостанций на КВ. Ориентируясь на те же радиостанции из Китая).

. Приемник отлично ловит все радиостанции на своих прежних штатных диапазонах, а при добавлении блочка укв (укв тюнера) и в современном УКВ диапазоне.

УДАЧНЫХ ВАМ ВОССТАНОВЛЕНИЙ ЛАМПОВИЧКОВ-СТАРИЧКОВ .

Как в ламповой радиоле получить 5 вольт