Как разобрать комбайн кенвуд

Ремонт кухонного комбайна Kenwood KM266

Всем привет!
Это мой первый опыт публикации в данном сообществе. Надеюсь, данная запись будет полезна всем участникам сообщества…
Речь пойдет об «оживлении» неожиданно замолчавшего комбайна Kenwood KM266 одной моей знакомой.

Каких-либо внятных мануалов и схем на него, естественно, нет, но на паре ремонтных форумов опытные люди советовали начать проверку со входных цепей стабилизатора напряжений 24 В и 5 В, а именно с сопротивления R1 (330 Ом, 1 Вт) и емкости C1 (0,47 мкФ 275 В).

Проблема состоит в том, что схема постоянно находится под напряжением, если вилку не вынимать из розетки, поэтому, со временем емкость С1 падает, что приводит к пробою как R1, так и стабилитронов D1, D9 и D4. В моем случае до такого не дошло, но было уже на пути к этому, т.к. напряжение питания МК PIC16F676 было порядка 4,5В. Для профилактики были заменены как С1, так и все электролиты — С3, С9 (220 мкФ 63 В) и С4 (220 мкФ 16 В). После замены данных элементов напряжение питания МК увеличилось до 4,8 В, но комбайн все еще не хотел «заводиться»…
Следующим этапом была проверка концевиков, т.к. аппарат попал ко мне с порядочным количеством подсолнечного масла, превратившегося в клей внутри комбайна. Аппарат был полностью разобран и вымыт, концевики отмочены в спирте и пролиты WD-40 для улучшения контактов.
Не обошлось и без заморочек… После всего сделанного выше аппарат все равно не хотел работать. Аппарат я разобрал давненько, а починить его руки дошли на прошлой неделе, так что конструкцию я немного подзабыл — в этом и заключалась причина того, что после восстановления электроники аппарат не хотел работать. При начальной разборке комбайна я снял концевик, отключающий питание при поднятии верхней части и не заметил какое из его положений рабочее. Решил, что нажатое — рабочее, отпущенное — нерабочее. Оказалось — наоборот.
Отпустил концевик — и вот оно! Заработало!
В процессе «разбирательств» отрисовал схему контроллера аппарата (надеюсь, что без ошибок 🙂 ):

Архив со схемой, прошивкой МК и фьюзами: yadi.sk/d/RKfZfyztqggU8

Знакомая довольна. Сегодня даже СМС прислала с благодарностью… 🙂

Вроде, все.
Всем мира и всего хорошего!

Ремонт хлебопечки Kenwood BM-900 (сальники ведра)

Писал давно на известном по хлебопечению в домашних условиях сайте — hlebopechka.ru.
Была мысль перенести к себе. Увидел про подобный ремонт и решил, что пора 🙂
Фото не делал, потому для порядка просто из инета

В начале ноября 2016 г. потекло ведро. Да так, что под хлебопечкой появилась лужа.
Осмотр выявил, что сальники полностью пришли в негодность — надорваны по краям.
Изучение интернета показало, что самый оптимальный вариант — заменить сальники. Те, которые были один в один как родные находились не в Москве (вот тебе и столица…) и стоили рублей по 350-400 за штуку, а их два. В Москве нашлись какие то серые по цене около 300 р, но далеко от меня — ехать на другой конец города (часа два минимум убить). В итоге нашел точно такие же (по фото по крайней мере) в Крыму по 72 р — хоть какая то польза мне наконец от этого присоединения 🙂 . В итоге 4 сальника + пересылка + сбор почты (93 р — 20 % !) — обошлось все в 560 р. Все равно дешевле чем тут покупать, особенно учитывая что не пешком идти на другой конец Москвы, а платить за транспорт. Внешне очень не плохо — не силикон (оптимальный вариант — но еще поискать надо), фторопласт (выделение вредных веществ при нагреве больше 300 градусов — с запасом).
Сразу хочу предостеречь тех, кто хочет сбегать в автомагазин и поискать там похожие — материалы из которых выполнены сальники для моторов и пр. действительно выдерживают температуру и больше 200 градусов (средняя для хлебопечки), но могут выделять много всякой гадости — мотору то все равно, а нам этот хлеб есть.
Для тех кому может понадобится: размер сальника 8*19*8 (вн.диаметр*наружный диаметр*высота) — высота может быть и чуть ниже или выше, но обязательно должно быть колечко-бортик по окружности сальника, бывают и ровные края — это не для данной модели.

Пока шли сальники думал как чинить все это, учитывая тот факт, что рама ведра на заклепках крепится — высверлить не проблема, проблема найти винты из нержавейки с конусом… (вот некоторые производители об этом подумали и сразу винты сделали). Оказалось что у Мулинекса есть похожая модель (ведро вообще по фото один в один, с такими же заклепками). Нашел на этом форуме по его ремонту и понял, что можно рискнуть установить сальники не разбирая ведро полностью.

Итак сам процесс.
Аккуратно снимаем стопорное колечко внизу ведра на валу (там где лапки зацепа с механизмом вращения) — аккуратно, могут улететь или их можно погнуть). Снимаем лапки, под ними медные шайбы (на моей по три на каждом валу — советую поискать еще такие же, так как эти подтерлись и все на валу болтается, можно и в автомагазине — медь не полимер). Теперь вал можно вынуть вверх (только так — под сальником еще одно стопорное кольцо, а ниже его тонкая шайба из белого материала: тоже фторопласт?). Но перед выниманием вала вытаскиваем старые сальники не особо заботясь об их состоянии (они свое отжили) — главное не повредить валы и само ведро. Как только остатки сальника будут извлечены можно спокойно достать вал.
Теперь надо все очистить. Снимаем белое колечко, стопорное кольцо по середине можно не трогать. Места под сальники чистил плотной салфеткой, просто набив ее в нишу и вращая пальцем, можно взять и ткань. Через втулки валов протянуть вращая тряпку или салфетку. Иногда рекомендуют чистить валы мелкой наждачкой, но я не рискнул: там и так все свободно прилегает — зачем делать вал еще меньше… Просто счистил влажной губкой для мытья посуды (средство для мытья тоже капнул) и протер тканью. Медные шайбы и стопорные колечки так же протер губкой и тканью.
Смотрим как стоит втулка вала — она должна лишь немного (меньше 1 мм) выступать внутрь ниши сальника, если больше — пробуем вбить через торцевую головку (диаметр как у втулки) вниз: аккуратно!, что бы не сломать раму или не погнуть ведро. Если будет много выступать — сложно будет вставить сальник (это личный опыт — на моем ведре ка раз так было: одна втулка больше выступала, другая меньше).

Теперь следующий этап — сборка. Одеваем на вал обратно белую шайбу. Далее понадобится медная фольга — где ее взять я напишу ниже. Она нужна для компенсации износа втулки (можно и втулку новую заказать, но они какие то медно графитовые, а родные похожи на стальные — прочнее, меньше износ). Отрезаем кусочек, примеряем так, что бы она обматывала вал в один оборот, длинна чуть больше вала. Накручиваем на ту часть вала, которая вставляется во втулку и снизу сминаем вокруг вала — так проще вставлять во втулку, аккуратно вставляем, что бы не замять и вот у нас уже медная втулка в основной втулке — компенсация износу и лучше скольжение. В моем случае немного болтаются валы, но пока остановился на этом варианте — все же тепловой зазор нужен, да и пару оборотов фольги сложнее вставить ровно, не порвав.

Добавлено 30 Ноября 2016, 11:41
Продолжение.
Самое сложное — вставить сальники не снимая основу ведра…
Нам понадобится торцевая головка чуть меньше диаметра сальника, лучше такая на которую можно одеть не трещетку, а обычную ручку (как отвертка) — т.е 1/4 (маленький квадрат).
Мажем края ведра вокруг мест под сальники маслом подсолнечным (немного ватной палочкой). Одеваем сальник на вал. И теперь пытаемся запихнуть хоть один его край в нишу (пальцами очень сложно, даже мне — я не маленький, второй смог только с помощью головки торцевой). Далее понемногу по часовой (или против — не важно) вдавливаем край сальника под край ведра в нишу, можно немного помочь маленькой плоской отверткой, но аккуратно, что бы не порвать. Как только сальник встает на место смотрим что бы он стоял по центру ниши, если вбок ушел (обычно в сторону, которую вначале вставили), то немного давим вал в противоположную сторону, можно попробовать и сам сальник немного вращать — в итоге должен встать по оси вала.
Теперь одеваем медные шайбы со стороны рамы (перед этим я немного пшыкнул на вал аэрозольной медной смазкой (рабочая температура по моему аж до 1000 градусов), так что бы все попало внутрь втулки). Далее лапку зацепление загнутыми частями вверх, к ведру. Одеваем стопорное кольцо. Смотри что получилось — если все болтается смотрим сколько надо добавить (я не приготовил медных шайб, потому просто взял несколько проволочек от многопроволочного медного кабеля и сделал из них колечко, а потом вложил между двумя медными шайбами — залепуха, но хоть так. Если приготовленное заранее колечко как раз такой толщины, то хорошо, если нет, то стачиваем лишнее на крупной наждачке или напильником. Но помним, что и тут небольшая свобода нужна — не внатяг все ставить. Чтобы проще было одевать спорное колечко, вал внутри ведра лучше чем то подпереть (брусок, кусок доски), иначе он так и норовит опуститься внутрь.
Все. Ведро готово!

Добавлено 30 Ноября 2016, 11:52
Так как вода текла вниз, то решил разобрать саму хлебопечку, что бы почистить и смазать шестерни.

Запоздалый отчет по разборке.
Кладем ее кверху дном. Откручиваем винты по периметру (внимание: один винт не такой как другие, он короче и больше в диаметре — расположен в дальнем правом углу (если хлебопечка лежит к вам лицевой стороной).
Теперь ставим ее в обычное положение. Открываем крышку. Отворачиваем винт, который держит лапку ТЭНа со стороны петли крышки (иначе не ко всем винтам по периметру ниши ведра удобно подлезать). Далее откручиваем по 2 винта с каждой стороны, двигая ТЭН так, что бы он не мешал отвертке попасть в шлиц винта (аккуратно!). Больше ничего крутить на стенках не надо! Эти винты держат детали, разборке не мешают.
Все. Весь крепеж откручен. Аккуратно поднимаем корпус хлебопечки и постепенно наклоняем его вправо — у вас должно быть много места, что бы все это положить. Смотрим, чтобы провода не сломали плату на станине.
Теперь либо откручиваем несколько винтов по периметру станины, что бы снять пластиковое дно и получить доступ к шестерням и ремню.
Либо откручиваем три винта на кожухе ниши ведра, что бы снять кожух моторчика с самим моторчиком.

В планах: когда понадобится еще ремонт ведра, то все же купить винты М5 (длинна около 1,5 см) с конусной головкой, а втулки возможно заменить на игольчатый подшипник, и возможно выточить новые валы.

Надеюсь отчет будет полезен

«Хозяйке на заметку»: как я понял изучая все перед ремонтом мыть ведро крайне не желательно, только лишнюю коррозию разводить (мы мыли всего раз 6 за все 4 года), готовить джемы и пр. тоже не стоит — если сальник и вал подизношенны, то сироп попадет в зазор и либо заклинит вал, либо увеличит износ после застывания.

Добавлено 30 Ноября 2016, 12:23
Теперь где взять медную фольгу.
Внимание! Это все делается на свой страх и риск!
Лучше приготовить защитные очки и резиновые плотные перчатки (я этим не пользовался — но не говорите, что я вас не предупреждал!)
Все делать лучше в ванной комнате или в мастерской.

Нам нужен обычный плоский аккумулятор из фотоаппарта, телефона и пр. (все равно только окружающую среду загрязнять если он отслужил свое).
Вскрываем пластиковый корпус — все равно как, это только оболочка, внутри стальной контейнер.
Запоминаем где были клеммы. Отступив от края с клеммами меньше миллиметра режем контейнер по периметру стамеской. Снимаем крышку где были клеммы. Если аккумулятор не сильно раздуло, то потянув за контакты вынимаем внутренности. Если раздуло и они ни в какую не идут, то режем контейнер дальше по одному из углов (аккуратно! не протыкаем внутренности!)
Извлекаем внутренности, отрываем кусок фиксирующей ленты и разматываем — у нас три ленты: медная, алюминиевая и изоляция. Медную моем под струей воды (может шипеть — это не страшно).
Все теперь у нас есть медная фольга для поделок.
Остальное либо относим в пункт утилизации, либо прячем в укромный уголок (вдруг пригодится ).

Главное не протыкать контейнер — даже в полностью разряженном аккумуляторе может случится замыкание и будет минимум дымок, максимум огонь

P.S. Блогерам, и прочим копирайтерам, которые воруют отчеты на свои сайты — что бы вам всю жизнь есть самый дешевый магазинный хлеб!

Kenwood Chef: замена планетарного комплекта SER1018

Открутите винты Torx, крепящие нижнюю часть корпуса к машине.

Шаг 3 Дно машины

Снимите нижнюю часть машины

Эластичное уплотнение можно снять для очистки

Снимите фетровую прокладку

Шаг 4 Быстрая и средняя скорость

Открутите винты с каждой стороны круглых дисков, чтобы снять круглые пластиковые диски

Диски и винты разные, обязательно обратите внимание на то, куда они идут

Шаг 5 Крышка корпуса

Откручиваем три винта Torx

Поднимите крышку корпуса вверх и из машины.

Обратите внимание на выравнивание белого амортизатора и где он был, когда вы сняли корпус. (красная метка)

Шаг 6 Задача: ослабить скрытый винт

Нет необходимости переходить к следующему шагу, если пластиковое ведущее колесо было удалено

Согласно «» просто поверните пластиковое ведущее колесо в направлении, противоположном направлению часов, чтобы снять его, при этом блокируя корпус. «» обнаружил , который показывает, как действовать. Начало в 7:25. Большое спасибо Йенсу и Жюльену.

Очень трудно ослабить винт Tx20, скрытый пластиковым приводным колесом. Остерегайтесь металлических заусенцев, которые может зацепить ваш палец.

Мне не удалось снять ведущее колесо с его оси

Тот, кто рискует, может сделать отверстие в колесе. У меня не было смелости.

Я сделал специальный инструмент -> Смотрите дальше.

Шаг 7 Специальный инструмент

Я модифицировал гаечный ключ с открытым концом, чтобы управлять битом Tx20

Слот был сделан для облегчения повторной сборки винта

Шаг 8 Откройте корпус

Снимите направляющие (красная метка). Их можно собрать после закрытия корпуса

Удалить печать. Я заменил его на силикон, похожий на тот, что используется в ванной.

Шаг 9

Первый из них имеет перекрестный мороз.

Новый имеет байонетный инструментальный порт. Венчик и кнут находятся в одинаковом положении относительно чаши.

Ширина зубчатого колеса, похоже, не имеет никакой разницы.

Шаг 10 Тренировочная ось

Бывший имеет крест паттерен

Шаг 11

Cod. SER1018: полиэтиленовый пакет с тремя запасными частями

Шестигранная гайка: этикетка и цена

Шаг 12 Подгонка передач

Поместите каждую шестерню на ось

Убедитесь, что зубья зубчатых колес выстроились в линию!

Шаг 13 Сборка картера

В корпусе много смазки. Распределите смазку по нужным поверхностям.

Заменить печать. Смотрите шаг 8.

Установите машину с рычагом в горизонтальном положении. Вал упадет, если рука поднята

Аккуратно вставьте две части друг в друга.

Винты были ослаблены во время разборки. Я исправил их каплей раствора для фиксации винта.

Вставьте направляющие в исходное положение

Шаг 14 Скрытый винт

Винт скрытый винт обратно в

Затяните с помощью специального инструмента шага 7

Также вас могут заинтересовать

Samsung SGH-X105 Замена батареи

iMac Intel 21.5 «Замена аудиопортов EMC 2428

iPad Mini CDMA LCD Замена щитка экрана

Разборка и очистка узла подачи топлива Mercedes W123

Замена колонок Samsung Galaxy Tab 10.1 4G

Замена передней и задней камеры HP 7 PLUS 1301

Сломался миксер Kenwood?

Оставьте заявку на ремонт миксера или просто задайте вопрос мастерам и с вами свяжутся представители сервисных центров для устранения неисправности.

Оставить заявку Задать вопрос

О нас

Инфо

Инструкции по ремонту
Новости и статьи
Политика конфиденциальности
Договор-оферта
Пакеты услуг
Как сервисный центр находит заявку?

Соц. сети

Разработка сайтов - Saweb

VIDEOMiN .NET

SHAMAN - ЖИВОЙ (музыка и слова: SHAMAN)