КАК ПРОВЕРИТЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ СКВАЖИННОГО НАСОСА
Для проверки реле давления скважинного насоса следуйте этим шагам:
1. Отключите питание скважинного насоса и убедитесь, что он полностью остановлен.
2. Откройте крышку реле давления насоса, обычно расположенную рядом с насосом.
3. Осмотрите контакты реле давления на предмет видимых повреждений, окисления или других проблем.
4. Проверьте настройки реле давления. Обычно есть два регулятора: один для установки минимального значения давления, который включает насос, и другой для максимального значения давления, после которого насос отключается. Убедитесь, что эти настройки соответствуют вашим требованиям.
5. Используя мультиметр, проверьте электрическую цепь реле давления насоса. Убедитесь, что правильные значения напряжения подаются на контакты реле в зависимости от изменения давления.
6. Если возникла необходимость, замените или отремонтируйте реле давления в соответствии с рекомендациями производителя.
7. После завершения проверки и ремонта закройте крышку реле давления и включите питание скважинного насоса.
Если у вас возникли трудности или неуверенность в проведении проверки реле давления, рекомендуется обратиться к специалисту для получения профессиональной помощи.
Реле сухого хода для защиты насоса. Первый запуск.
Как увеличить давление и производительность вибрационного насоса Малыш, Ручеек
Как проверить реле мультиметром, какие бывают неисправности реле.
Как работает реле давления воды
✅ НАСТРОЙКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА. [burovoeremeslo.ru]
Настройка реле давления burovoeremeslo.ru5
Выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками
настройка автоматики насоса
Как разобрать насосную станцию,принцип работы,обзор.
Настройка реле давления для насосной станции (и не только) или осваиваю смежную профессию сантехника
Приветствую всех.
Зачем?
Пишу здесь, т.к. Яндекс дзен это инфомомойка, в которую инфоцыгане генерируют кучу мусорной информации в надежде заработать копеечку. Есть на дзене нормальные люди, но ковыряться в навозе с целью найти бриллиант, это не для всех. К тому же на Дзене рекламы больше посмотришь, чем чего то полезного.
А Драйв пользуется уважением Яндекса, отлично индексируется и в запросах выдаётся в первой десятке.
Почему?
Про настройку реле давления написано столько всего, просто огромное количество информации.
Из них процентов 85 это полная ересь.
Из оставшихся 15% половина написана людьми не понимающими происходящих процессов и предлагающих не рассуждать, а действовать обезьяним методом.
Поэтому я очередной раз решил побыть капитаном Очевидность и очень надеюсь, что после моего изложения вопросов не останется совсем. Т.к. всё написанное происходит исключительно из моего личного опыта, информация точная, проверенная и многократно проанализированная. Как и всегда.
Настройка
Вещать буду на примере реле давления Valtec.
Собственно все механические реле давления сделаны по его образу и подобию.
Будут нужны две отвертки, крестовая рН2 и шлицевая средняя. Также понадобятся рожковые гаечные ключи на 9 и на 19.
На всякий случай имеем в виду, что реле давления это реле с нормально закрытыми контактами. Т.е. из коробки контакты реле замкнуты.
Важно!
Прежде, чем начинать какие либо телодвижения, нужно обязательно проверить давление в ПУСТОМ мембанном баке. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. Иначе фиг вы чего правильно настроите, это проверено. Ну или как вариант, отключить станцию от насоса отсечным краном, на время настройки реле. Но потом давление в баке всё равно необходимо будет проверить.
Начнём со снятия крышки.
Про этот момент не упоминает никто, а у людей начинаются затруднения именно с этого.
Чтобы снять крышку реле нужно открутить пластиковую гайку на крышке.
Она утоплена в крышку и имеет шлиц под отвертку и многие думают, что этой штукой реле и регулируется.
Сняв крышку, видим две пружины, поджимаемые гайками под ключ на 9.
Одна большая, в центре, другая маленькая, сбоку, у клеммной колодки.
У большой пружины на основании выбито: — Р +
Из чего можно сделать вывод, что откручиванием гайки какое то давление уменьшается, а закручиванием увеличивается.
У маленькой пружины на основании выбито: — ꙘР +
Т.е. этой пружиной точно также регулируется какая разница давлений.
Инструкция по настройке реле написана коряво. А скорее всего коряво переведена переводчиком, не имеющим технического образования. Для осмысленной регулировки реле давления, нужно знать всего три факта, которые я сообщу.
1) Большой пружиной настраивается включение реле и соответственно включение насоса при достижении НИЖНЕГО порога давления.
2) Маленькой пружиной настраивается разница давлений между давлением ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА и давлением ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА (выключение насоса при достижении верхнего порога давления)
3) Т.к. маленькой пружиной регулируется дельта давления, при регулировке нижнего порога давления большой пружиной, верхний порог давления тоже регулируется, сам по себе, т.к. дельта неизменна.
Нужно достигнуть понимания, что в реле не регулируются отдельно давление включения насоса и отдельно давление выключения насоса.
А настраивается давление включения насоса и от этой точки настраивается дельта давления и получается давление выключения насоса.
Пример.
С помощью манометра, кручением гайки на большой пружине мы добились включения насоса при давлении 2 бара. Чтобы нам настроить давление отключения насоса на 3 бара, нам нужно малой пружиной накрутить дельту давления в 1 бар.
Если после этого снова накрутить гайку большой пружины до давления 2,2 бара, то давление отключения насоса тоже увеличится и составит 3,2 бара.
И чтобы вернутся к давлению отключения 3 бара, нужно уменьшить дельту давления до 0,8 бара ослаблением гайки малой пружины.
А если откручиванием гайки большой пружины снизить давление включения насоса до 1,8 бара, то давление отключения насоса тоже сползёт вниз и составит 2,8 бара. И чтобы вернуть отключение насоса на 3 бара, нужно увеличить дельту до 1,2 бар закручиванием гайки малой пружины.
И не забывайте, что давление воздуха в пустом мембранном баке должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. Т.е. если насос включается на давлении 2 бара, то давление в баке должно быть 1,8 бара.
Советы.
Дельту давления не нужно делать более 1,5 бар. Оптимум 1,0-1,3 бара.
Общее давление в системе нельзя задирать более 4 бар.
Давление включения насоса зависит от объёма мембранного бака и от количества точек водоразбора в доме. Обычно его делают два бара, т.к. при включении насоса он давление создаёт не мгновенно и при большой водоотдаче давление с момента включения насоса ещё успевает просесть до 1,8-1,4 бара.
Давление вЫключения насоса зависит.
Если не вникать, то к включению насоса прибавляем 1,2-1,5 бара и получаем давление выключения.
В первую очередь от развиваемого насосом давления. Накрутите 3,5 бара, а насос такого выдать не может и никогда не отключится.
Во вторую очередь зависит от производительности насоса и от объёма мембранного бака станции.
В третью очередь, производительность самого насоса зависит от его давления. Чем больше давление, создаваемое насосом, тем меньше его производительность в литрах в минуту и наоборот.
Поясню.
Чтобы насос работал долго и счастливо, инструкция не рекомендует включать его более 20 раз в час.
И чтобы при водоразборе близком к максимальному насос не срабатывал каждые 30 секунд, нужно подобрать такое давление отключения насоса, которое он не сможет достичь при большом водоразборе.
Особенно это важно, если вас, также, как и меня, угораздило врезать огородный водопровод после насосной станции, а не до.
Пример.
Я настроил порог отключения насоса на 3,2 бара.
Включаю в огороде все точки водоразбора и наблюдаю ситуацию.
Насос нагоняет давление, отключается, через 35 секунд давление падает, насос включается и каждые 40 секунд только и слышишь, клац, клац от реле давления. Ясен перец, что таким образом можно упороть насос довольно быстро. Не выключая воду, я поджимаю малую пружиной гайкой, увеличивая дельту.
И о чудо, на давлении 3,4 бара наступает баланс, когда при таком водоразборе насос не достигает установленного давления и не отключается. При снижении водоразбора насос таки включается постоянно, но не каждые 40 секунд, а раз в 1,5 минуты. Многовато, приходится увеличивать верхний предел до 3,6 бара.
Нижний порог 2 бара, верхний 3,6. Дельта давлений получается 1,6 бара, практически в пределах нормы.
Для тех, кто жаждет подробностей.
Рано или поздно, любой «мусчина», эксплуатирующий насосную станцию встречается со следующими неприятностями:
1) воды вообще нет;
2) вода есть, но напора нет;
3) напор воды гуляет в широких пределах, от тонкой струйки до нормальной струи;
Это значит, что пора взять инструменты в руки, а яйца в кулак, достать эту статью из закладок и идти разбираться.
Любая насосная станция являет собой:
1) мембранный бак, имеющий внутри себя резиновую грушу, в которую насосом закачивается вода, а в сам бак накачивается давление велосипедным насосом;
2) насос, стоящий на баке или рядом или скважинный насос в скважине, который не видно;
3) обвязка станции, включающая фильтр предварительной очистки на входе в бак, отсечные краны, может быть грязевик (его лучше ставить и ставить ДО реле давления);
4) автоматика управляющая работой станции, включающая в себя реле сухого хода и реле давления.
На скважинные насосы обычно реле сухого хода не ставят, а для всех других оно обязательно.
В реле сухого хода нормально открытые контакты (разомкнуты в выключенном состоянии, т.е. когда давления нет), а в реле давления нормально закрытые (замкнуты в выключенным состоянии).
Схема там самая простейшая.
На реле сухого хода подаётся 220 вольт. Само реле коммутируется давлением, которое можно настроить. Реле сухого хода имеет такую же большую пружину с гайкой, как и реле давления.
Когда в системе появляется давление, мембрана реле преодолевает сопротивление пружины и перекидывает контакты реле во включенное положение.
С этих контактов напряжение 220 вольт в свою очередь подаётся на контакты реле давления, а оттуда на насос.
Ну т.е. получается, что насос станции включен в розетку, а в одной из цепей питания находятся последовательно контакты реле сухого хода и контакты реле давления, которые эту цепь замыкают и размыкают.
Главное помнить, что оба реле срабатывают только от давления в системе, вне зависимости, подано напряжение на их контакты или нет.
Подходим к стации и видим на манометре давление ноль.
Если установлено реле сухого хода (у Valtec они с розовой крышкой, чтобы не перепутать), то в первую очередь находим маленькую чёрную кнопочку на крышке, нажимаем и держим. Если насос запустился, что будет видно по возрастающему давлению на шкале манометра или по звуку насоса, если он не скважинный, то можно сказать повезло.
Но стоит задуматься, почему обсох насос, это ж неспроста. И задуматься о превентивных мерах, о которых дальше.
Советик.
По пимпочке на реле сухого хода можно понять, что происходит.
Когда реле сухого хода сработало и его контакты замкнуты, то пимпочка принудительного включения «пустая».
А когда оно выключено, то при нажатии пимпочки палец чувствует сопротивление пружинок контактной группы.
Если не повезло, переходим к плану Бэ.
Если на улице температура ниже нуля, а труба идущая в скважину имеет подогрев, то проверяем, включен ли он. Если нет, то включаем, ждём пару часов и пробуем снова.
Пишу про это т.к. случай распространённый.
Весна, ручьи, на улице плюс. Подогрев скважины радостно отключаем.
А у сырой почвы теплопроводность падает в разы, а ночью на улице заморозки. Вот и …
Действуем дальше.
Скидываем крышку с реле давления, открутив пластиковую гайку, в виде кругляша утопленного в крышку, со шлицом под отвёртку.
Если вы дружите с электричеством и имеется «напряжометр» или хотя бы указатель напряжения, то можно померить, приходит ли 220 вольт на контакты реле. В него заходит три провода. Земля транзитом на насос, ноль транзитом на насос, но через клеммную колодку и фаза через контакты реле и далее на насос. Если стоит реле сухого хода, то замерять напругу на реле давления нужно нажимая и удерживая пимпочку на реле сухого хода.
Вариант второй. Держа нажатой пимпочку на реле сухого хода (если оно есть), отвёрткой поддеть и поднять вверх подпружиненную пластиковую рамку с контактной группой, на реле давления, чтобы контакты замкнулись.
Если и это не помогло, нужно напрямую подать напряжение на насос. Это можно сделать, например открутив один провод от клеммы и ткнув им в другой.
Если насос напрямую работает, а через реле нет, это значит, что подгорели контакты реле, нужно брать надфиль и зачищать.
Если какие то проблемы с напором, тут нужно просто тупо следовать алгоритму.
Вообще, как только есть подозрение, что реле давление как то криво работает, нужно снять его и почистить
Для этого отключаем насос, стравливаем давление, ключом на 19 откручиваем накидную гайку, крепящую реле и снимаем. При этом нужно постараться не потерять уплотнительную резинку, а потом, не забыть установить её на место.
По лайту, берём спичку, самый безопасный для резиновой мембраны предмет и чистим засравшуюся дырку в реле и в трубе, на которую реле накручивается.
Или добросовестно, откручиваем 4 болта, снимаем железную крышку, мембрану, моем, чистим и ставим обратно.
Реле давления нужно чистить регулярно. Потому, что при засорении отверстия в реле насос оно включит, а вот выключить, не выключит. И насос может маслать сутками, уменьшая свой ресурс и потребляя электричество, почём зря.
После чистки реле, перекрываем воду, сливаем воду из мембранного бака и автомобильным манометром проверяем давление в баке. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса.
Чтобы избежать проблем, эти процедуры нужно делать регулярно, хотя бы раз в год. лучше перед уходом в зиму, если станция используется круглосуточно.
Update of 22.06.2023 г.
Как показала практика, у механических реле давления и сухого хода, камеру с мембраной оптимально чистить примерно раз в полгода, если пользование водой круглогодичное.
В силу угрёбищности конструкции, не представляется возможным сделать дельту включения меньше одного бара. Т.е. если полностью рассупонить малую пружину, дельта будет 1 бар, меньше никак.
Заводские настройки у всех реле давления одинаковы. Включение на 1,5 барах давления, выключение на трёх барах.
В зависимости от мощности насоса, но раз в пару лет точно, силовые пятаки контактов реле давления нужно чистить от нагара надфилем. Индуктивность у обмоток двигателя насоса приличная, искрит там знатно. Наждачкой нельзя, запрещает то ли ПУЭ, то ли ПТЭ, точно не помню.
Типичные проблемы с реле давления типа PM 5, РДМ-5
Решил написать про проблемы, с которыми я столкнулся при эксплуатации реле давления типа PM/5, РДМ-5.
Так же с этими проблемами сталкивались другие люди, о чем я читал на Драйве.
Может быть кому-нибудь это будет полезно.
Когда я переехал в частный дом, воды в нем не было — только скважина снаружи с вибрационным насосом.
Поэтому водопровод пришлось делать с нуля, покупать нормальный насос, фильтр, гидроаккумулятор, и конечно же реле давления.
И я купил самое типичное реле:
Продавец посоветовал взять не самое дешевое, а подороже — итальянское «Италтехника»
Так же существуют чисто китайские варианты этого реле, типа Беламос, Джилекс.
Работало оно без проблем года 3, но однажды я обнаружил что насос НЕ выключается — работает постоянно!
За этим фланцем:
Стоит такая мембрана:
Под ней находится металлическая пластина с ножками:
Она давит на эту пластинку, и тем самым замыкает реле, или дает ему разомкнуться:
В моем случае оказалось, что оцинкованная деталь с фланцем очень сильно проржавела внутри, и ржавчина мешала мембране опуститься и не давала разомкнуть реле!
Интересно, что у меня в водопроводе вообще нет металлических труб — все пластик!
Проржавела именно сама деталь.
Ржавчину я вычистил, но уже понимал что реле конец — оно так и будет ржаветь и опять откажет:
Через несколько месяцев так и произошло.
Но на этот раз вода просто перестала идти.
Если в прошлый раз реле не выключалось, то в этот раз оно НЕ ВКЛЮЧАЛОСЬ! )
Узкое отверстие во фланце полностью проржавело и больше не пропускало воду.
Но я был к этому готов — уже было закуплено новое реле! )
Нужно сказать, что если реле не включается, это фигня и ничем не грозит.
А вот если реле не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, а насос стоит мощный и нет никаких клапанов сброса, то может лопнуть что-нибудь в водопроводе. Ну или насос сгорит.
Так что стоит проверять эти реле и иметь системы защиты (клапан давления) и индикации работы насоса (лампу вывести, заодно к ней можно какой-нибудь Wi-Fi логгер подцепить, чтобы смотреть график вкл/выкл насоса).
Так же на таких реле я сталкивался с проблемой обгорания контактов.
Под этой крышечкой…
Находится группа контактов:
И от времени они пригорели:
Очищенный и неочищенный контакты:
И не просто покрылись копотью, и еще и искра выбила в них отверстие — пришлось зашлифовывать контакт.
И это тоже временная мера, таким как с завода контакт больше не будет.
Однако, то реле прослужило 8 лет! )
Если же у вас контакты горят все время, возможно у вас слишком мощный насос и лучше подключить его через внешнее мощное реле (контактор), а реле давления будет лишь замыкать реле контактора, почти не имея нагрузки на контакты.
Еще я сталкивался со срыванием резьбы на винтах контактов.
Винты в этих реле не особо качественные, и неосторожный, неопытный человек может легко их сорвать.
Верхний винт нормальный, а вот у нижнего сорвана резьба:
Причем она сорвана в верхнем положении — при начале затягивания кажется что все в порядке, а по факту в верху резьба слизана и провод невозможно затянуть хорошо.
Такие винты следует заменить.
Сложнее, если сорвана гайка, но у меня срывались только винты! ))
Говорят, у некоторых рвутся мембраны и нужно их менять, но мои реле до этого не дожили, перестали работать раньше по другим причинам.
К слову, из двух реле (одно с подгоревшими контактами и сорванными винтиками, другое — с проржавевшим фланцем) я собрал одно рабочее и положил в запас.
А себе купил в сантех магазине другое, немного другой конструкции и более дорогое:
Его гораздо удобнее настраивать, так как на нем наглядная шкала, показывающая, что примерно вы понастраивали. )
Посмотрим, сколько продержится его оцинковка.
Есть реле, где фланец полностью из пластика, вроде бывают и с фланцем из нержавейки.
Так же есть электронные реле, но судя по отзывам на Форумхаусе они имеют сложности с настройкой и сомнительную надежность, так что пробовать не очень хочется. Но если попробую — напишу. )
4 августа 2020
Поделиться:
Комментарии 34
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Без машины
Здравствуйте, только благодаря вашей записи, поняла, в чём проблема. По телефону несколько мастеров сказали, что раз насос не отключается, значит, пора менять его. И никто не сказал про реле, сняла корпус. А там странная штука, маленькая пружина оторвана и просто болтается. Теперь буду покупать новое.
Развести хотели на деньги… ((
Без машины
Да, скорее всего, говорят, значит не тянет насос. ещё и диагностика 4тр)))
Загородная жизнь, если сам все не умеешь — очень дорогая.
По септику выезд с диагностикой — 5000р. ��
Здравствуйте! Перерыл интернет, ничего не нашел.( У меня вот такая ерунда: avatars.mds.yandex.net/ge…55b4d7a83a802aa0c74d/orig
Открутил от нее реле, прикрутил обратно, а оно теперь капает зараза, и герметиком мембрану по периметру мазать пробовал, и пружину перед затяжкой ослаблять — ничего не помогает, не подскажете, как победить? Заранее спасибо
Сложно сказать что у вас не так, там по идее прокладка, которой более чем достаточно, чтобы все было герметично, и никаких герметиков не нужно. Может вы что-то перепутали при сборке.
Это у вас в одном корпусе собрали реле и манометр.
Или такое, no-name:
Можете купить такое же, заменить, а свое уже не спеша почините и положите в запас.
Но я бы посоветовал, чтобы в будущем не мучаться, купить отдельно реле, отдельно манометр, через латунные переходники собрать. Или через подобные специальные фитинги, в них есть вывод для манометра и реле:
Тогда в любой момент можно будет заменить любой элемент и уйти от пластиковых резьб. А все эти «всё в одном» зло на мой взгляд. Так немцы в насосных станциях любили делать — все в едином пластиковом корпусе, чуть что треснуло или сломалось — выкидываем все в сборе. �� А у итальянцев все разборное и металлическое.
Ну теперь то только китай, у него срок службы меньше в разы, поэтому важно, чтобы все легко менялось по частям.
Спасибо за ответ! Да, это то ли Unipump, то ли Noname, но суть-то в том, что оно как бы разборное. там и манометр выкрутить можно, и реле отдельно сменить, но только вот это соединение пластик -пластик какое-то стремное, один раз разобрал, и теперь не держит… Ладно, будем экспериментировать, еще раз спасибо!
У меня реле послужило около 10 лет. И если б не металлическая пластина с отверстием и штуцером, пользовался ещё бы. Самое обидное что этот расходник не продается отдельно
А взамен вы что поставили? Современное эоектронное?
Купил такое же. Но пластина уже не из жёлтого метала а белая. Думаю хватит на 5 год. Правда насос был 600в а теперь 1квт. Контакты могут не выдержать. Если что, запитаю через контактор
Да, мне бы тоже по-хорошему контактор поставить…
Механические реле давления не заслуживают такого трепетного внимания! Я пару лет назад поменял старого кондора (прожил около 12 лет, начав работу до постройки дома) на электронное реле давления и просто счастлив: можно очень точно и осмысленно выставить вилку давлений для максимально эффективного использования насоса и мембранного бака.
А что за электронное реле вы себе поставили?
Я думал о них, но отзывы об их надежности не очень.
Конкретно у меня — такое, но они все примерно одинаковые. Бояться их не стоит: это как транзисторы после радиоламп.
Я езжу на Honda Fit (1G)
А что за электронное реле вы себе поставили?
Я думал о них, но отзывы об их надежности не очень.
Объясните пожалуйста как подключить кантактор не могу понять
Просто! Контактор — такое же реле с такими же выходами, как и в реле давления, только его замыкает не давление воды, а электромагнит — когда на вход 220 подаешь.
Вам нужен Нормально Разомкнутый контактор на 220в, который выдержит мощность вашего насоса с запасом — пусковой ток у моторов большой. Про качество и надежность — читайте отзывы. Например, люди пишут что дешевые контакторы IEK ненадежны.
Нормально разомкнутый (NO — Normally Open) контактор, значит, что пока на его катушку не подают напряжение, он разомкнут, а как подается напряжение — он замыкается. Это именно то, что вам нужно.
Еще продаются нормально закрытые (NC — Normally Closed) контакторы, которые без напряжения замкнуты, а если подать на них напряжение, наоборот размыкаются — если вы по ошибке купите такой, у вас насос будет постоянно работать, и только когда реле давления замкнется, он наоборот разомкнется, такое НЕ подойдет.
Бывают еще комбинированные — одни контакты NO, другие NC. В общем, будьте внимательны при покупке.
Нужно к реле давления вместо насоса подключить контактор (к выводу катушек, обычно они обозначаются, как A1, A2), а к контактору уже подключить насос, как к реле давления.
Вот картинка для примера, этот контактор и даже такую фирму я не знаю, просто ракурс фото хороший, удобно рисовать на нем.
Как проверить работоспособность РДЭ и РДС в домашних условиях?
Иногда монтажники или домашние мастера хотят проверить работоспособность РДЭ или РДС до установки в водопровод. Часто из-за недостаточной информированности в этом случае пользуются цифровым мультиметром. Монтажники считают, что это точный прибор и он правильно покажет текущее напряжение. Однако проверить работоспособность реле подобным способом не удастся, и вот по какой причине.
Параллельно замыкающим контактам силового реле установлена снабберная RC-цепочка. Сделано это для продления срока службы устройства, уменьшения искрообразования и выбросов коротких импульсов напряжения в сеть. Реактивное сопротивление цепочки составляет 32 кОм. При разомкнутых контактах РДЭ или РДС через эти 32 кОм на выходные контакты розетки подается сетевое напряжение. В то же время входное сопротивление цифрового мультиметра составляет около 10 МОм (мегаом), что в сотни раз выше.
Таким образом, при подключении цифрового мультиметра на выходную розетку РДЭ или РДС он покажет уровень сетевого напряжения практически без изменений. Даже если контакты реле разомкнуты, отклонение составит всего 0.73 В от номинального уровня 230 В, что не позволяет оценить работоспособность устройства. При этом, нужно помнить, что мощность – это произведения тока на напряжение. Максимальный ток, который может протекать через снабберную цепочку составляет около 7 мА, что соответствует мощности 1,5 Вт.
Для точной проверки оценки работоспособности реле в качестве нагрузки необходимо подключить на выход реле контрольку – любую лампочку накаливания мощностью более 40 Вт в патроне с проводом и сетевой вилкой.
После включения в сеть реле, не установленного в систему, прибор покажет нулевое значение давления, а подключенная лампочка загорится. При неизменных заводских настройках лампочка отключится через 30 или 180 секунд в зависимости от типа реле, так как сработает защита от сухого хода. Если так и происходит, то прибор исправен.