Почему так часто перегорают лампы накаливания
В последнее время очень многие начали сталкиваться с проблемой частого перегорания ламп накаливания у себя в квартирах. Лампы накаливания должны служить одну тысчу часов, но реально они сгорают намного быстрее. И если еще лет десять назад с этим нехорошим явлением можно было мириться, так как лампы стоили копейки, то сейчас это уже становится настоящей проблемой. Цены на лампы накаливания растут, а срок их службы, увы, постоянно снижается.
Основные причины быстрого выхода из строя ламп накаливания:
1. Некачественные лампы
Качество ламп накаливания отечественного производства оставляет желать лучшего. Почему-то наиболее быстро сгорают небольшие по мощности лампы (до 60Вт), как раз те, которые наиболее часто используются в освещении в быту). Все отечественные заводы приблизительно одинаковы по качеству. Из всех отечественных предприятий наиболее качественной считается продукция Калашниковского электролампового завода.
Если раньше отечественные лампы проигрывая в качестве, выигрывали в цене, то, в настоящее время, когда нет большой ценовой разницы между местными лампами накаливания и продукцией мировых производителей светотехники (GE, Philips, Osram), предпочтение стоит отдавать второй группе.
При покупке ламп необходимо обращать внимание на несколько ключевых особенностей. Конкретные практические рекомендации смотрите здесь — Как выбрать качественную лампу накаливания.
Вопрос только в том, а виноваты ли именно сами лампы? Прежде чем бежать в магазин и покупать импортные лампочки, давайте возьмем в руки мультиметр и измерим напряжение у себя в квартире, причем измерять желательно несколько раз в разное время суток. Это для того что бы представить всю полноту картины.
2. Высокое напряжение в квартире
Главный из факторов, влияющих на срок службы лампы накаливания — это высокое напряжение в электрических сетях у нас в квартирах.
Срок службы лампы накаливания очень сильно зависит от качества питающего напряжения. С повышением напряжения возрастает температура вольфрамовой нити накала, атомы вольфрама начинают интенсивно испарятся, нить утончается, наблюдается потемнение колбы и в конце концов нить накала обрывается, т.е. повышенное напряжение очень сильно сокращает срок службы лампы накаливания. Так, из справочных данных, отклонение напряжения от номинального всего на 1% уменьшает срок службы лампы на 14%.
Что можно предпринять если у Вас в квартире стабильно повышенное напряжение?
Во-первых, можно использовать лампы накаливания на рабочее напряжение 230 — 240 В (в магазинах также продаются обычные лампы на напряжение 220 — 230 В). Многие предприятия-изготовители зная ситуацию с напряжением выпускают такие лампы. Просто при покупке надо обращать на то, что написано на упаковке и это вполне может решить проблему.
Во-вторых, можно использовать вместо ламп накаливания компактные люминесцентные лампы. Повышенное питающее напряжение на их срок службы никак не влияет.
В-третьих, лампы накаливания можно подключать через специально электронное устройство, которое называется блок защиты ламп накаливания. Такие блоки защищают лампы накаливания от перепадов напряжения в сети и обеспечивают им плавный пуск, благодаря чему лампы защищаются от бросков тока в момент включения. Наиболее популярные блоки защиты ламп накаливания — «Гранит» от Ноотехника. Блоки защиты устанавливаются на каждый отдельный выключатель. Если управляемая мощность большая, то блоки можно крепить на стену или устанавливать на потолке.
В-четвертых, можно купить стабилизатор напряжения. Наиболее удобно его установку запланировать на стадии ремонта и замены электропроводки в квартире. Выделите всю осветительную сеть в одну или несколько групп и поставьте на них один стабилизатор напряжения.
3. Плохие контакты в патронах ламп, сгоревшие патроны
Большинство патронов отечественных светильников выполнены из пластика, причем в недорогих светильниках и пластик не очень качественный. Керамические патроны используются очень редко. Использовать в пластиковых патронах можно только лампочки мощностью не более 40 Вт, иначе патроны начинают растрескиваться и выгорать. В процессе работы окисляются и подгорают контакты в патронах. При плохих контактах в патронах лампы дополнительно нагреваются и выходят из строя.
Если у Вас лампы накаливания постоянно сгорают только в одной люстре, периодически слышен треск и лампы в процессе работы самопроизвольно меняют яркость, то причина может быть именно в плохих контактах в патронах для ламп.
Контакты можно зачистить, подгоревшие патроны заменить, в идеале, лучше всего заменить сам светильник. Не используйте в светильниках лампы мощностью большей, чем допустимо по паспорту светильника!
Если Вам не хватает света, перейдите на компактные люминесцентные лампы. Подумайте, будучи фанатичным любителем ламп накаливания мы в итоге упираемся в наклейку на патроны «максимум 40 Вт», что фактически ограничивает световой поток и освещенность в нашей комнате. А используя компактные люминесцентные лампы освещенность в комнате можно увеличить в несколько раз, при этом не превышая максимальную тепловую нагрузку на патроны и токоведущие части светильника!
4. Некачественный или поломанный с подгоревшими контактами выключатель.
Причиной постоянного сгорания ламп накаливания может быть плохо работающий выключатель. Разберите выключатель и посмотрите состояние его контактных элементов (правда не у всех выключателей контакты открыты). Любой выключатель имеет свой срок службы и периодически их надо менять.
Если выключатель искрит (чаще всего из-за дребезга контактов), имеет нагар в области контактов, или имеются следы почернения на проводах под винтами в зажимах выключателя, то от такого выключателя нужно избавляться.
Часто диагностировать причину сгорания лампочек из-за выключателя без его разборки можно исходя из того, что постоянно перегорают лампы, которые управляются какой-то одной клавишей выключателя.
При замене выключателя целесообразно установить диммер, который позволит менять яркость света в комнате и будет защищать лампы от скачков тока в момент включения.
5. Некачественное подключение проводов люстры к сети или плохие контакты в распаечных коробках, квартирном электрощитке.
От качества контактов в электропроводке зависит надежная работа всех электроприборов в квартире. Часто причиной перегорания ламп является плохо сделанные или со временем ослабшие контакты в местах соединения проводов. Особенно часто такие явления наблюдаются когда электропроводка в квартире выполнена алюминиевым проводом.
Если ничего из вышеизложенного не помогает решить проблему постоянного перегорания ламп накаливания, то дело, скорее всего, в контактах. Необходимо провести диагностику всей электропроводки, начиная с места подключения светильника (особо обращайте внимание на почерневшие провода в местах соединения) и везде подтянуть или переделать контакты.
Сейчас продается очень много различных современных соединителей, используя которые можно значительно улучшить работу электропроводки в квартире. Если Вы не имеете специального образования и соответствующего ему опыта работы, то эту работу лучше всего возложите на плечи знакомого электрика.
В комментариях буду рад выслушать истории из Вашего опыта устранения причин частого перегорания ламп накаливания!
- Как устроены компактные люминесцентные лампы
- Как правильно использовать переключатели
- Индукционная лампа, как альтернатива светодиодной
Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Делимся опытом, Освещение дома
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика
Поделитесь этой статьей с друзьями:
Постоянно сгорает лампа в одном и том же светильнике. В чем дело, и как быть?
Щелчок выключателя: в туалете вспыхивает лампочка, на мгновение озарив скромный интерьер уборной, и все. Светила ярко, но недолго. Разобравшись в полумраке со своими естественными потребностями, вволакиваем табуретку, выкручиваем пострадавшую лампу. Ей, разумеется, уже никак не помочь.
Вкручиваем новую лампу, выбрасываем происшествие из головы. А на следующий день внезапно все повторяется: щелчок, вспышка и внезапная смерть лампы. Да что за беда-то такая! Может лампы неудачные, бракованные? Никак нет – в коридоре горит в точности такая же и безо всяких эксцессов.
Поминая всуе и Ильича, и Эдисона, запасаемся лампочками и скрепя сердце изводим весь свой запас на один-единственный светильник – все в том же туалете. А лампы все сгорают и сгорают. Причем именно в момент включения, то есть коммутации. Ну почему же, в конце-то концов?
Вообще-то, при коммутации страдает любое электрооборудование, а не только лампочки накаливания. Просто последним везет меньше всех. Электрическое сопротивление их нити накала очень зависит от температуры, а во время работы они прогреваются до двух с лишним тысяч градусов по Цельсию. При этом номинальный режим работы лампы соответствует прогретой нити, которая имеет большое сопротивление. При включении же холодной спирали электрический ток может в десять раз превышать номинальный из-за пониженного сопротивления. Выражаясь фигурально, после включения лампа получает настоящий электрический удар повышенной мощности.
Такие удары сами по себе неприятны и не способствуют длительной службе лампы и ее нити накаливания. Но ситуация может быть отягощена и еще одним фактором, из-за которого и получается, что именно в каком-то определенном светильнике лампы перегорают с завидным постоянством. Этот фактор – переходные процессы при коммутации.
Ведь ток через лампочку начинает идти сразу после подачи напряжения. И если лампа, к примеру, имеет мощность 60 ватт, то, считая нагрузку чисто активной, делаем вывод о том, что электрический ток должен составить примерно 0,27 ампера. Это в номинальном режиме. При включении холодной нити получаются уже все 2,7 ампера. Но как же величина тока изменится от нуля до 2,7 ампера? Скачком, сразу после включения выключателя, или плавно, через некоторое время?
Так вот, согласно теории переходных процессов, переход от полного отсутствия тока к 2,7 ампера никак не может быть мгновенным. В этом, пожалуй, и нет ничего удивительного – ведь в жизни практически нет мгновенных процессов, есть только процессы, занимающие очень малые промежутки времени с нашей, человеческой точки зрения. Вот и процесс изменения электрического тока в лампочке уборной комнаты занимает тысячные, может быть, сотые доли секунды.
Здесь уже, конечно, наши рассуждения немного отдают философией, но электрическому току тоже требуется некоторое время для того, чтобы разогнаться до скорости света. Это во-первых. А во-вторых, на длительность переходных процессов в любой цепи влияет наличие/отсутствие реактивной нагрузки. Так согласно одному из законов коммутации, ток на катушке индуктивности физически не может измениться мгновенно. Поле, создаваемое индуктивностью, будет препятствовать изменению тока. И чем больше индуктивность, тем медленнее ток будет достигать своего установившегося, окончательного значения.
По второму закону коммутации, напряжение на емкостном элементе, то есть конденсаторе, не может резко упасть или возрасти. Конденсатору требуется время, чтобы отдать или накопить свой заряд. И чем больше его электроемкость, тем больше времени потребуется на изменения.
Эти законы действуют и в цепях переменного, и в цепях постоянного тока. Но кто-то скажет: «Какие еще катушки индуктивности и конденсаторы? Речь-то шла об обыкновенной лампочке – она-то тут при чем?» И действительно, можно было бы и согласиться: ведь реактивное сопротивление нити накаливания лампы составляет лишь доли процента от ее же активного сопротивления. Именно поэтому реактивным сопротивлением лампы накаливания пренебрегают при расчетах.
Но то, что им пренебрегают, не означает, что оно отсутствует. И вдобавок, параметры всей цепи, то есть всей домашней сети, нам досконально не могут быть известны. Лишь одно можно сказать точно: цепь замещения лампы накаливания будет содержать не только резистор, но и реактивный элемент – конденсатор или катушку индуктивности, а скорее всего – и то, и другое сразу.
Когда же в цепи есть реактивные элементы, величина электрического тока в переходных процессах определяется как сумма устоявшегося тока и некоей свободной составляющей. Свободная составляющая очень быстро уменьшается после коммутации, и максимальное ее значение приходится на первый момент после включения выключателя.
Величина и длительность воздействия тока свободной составляющей даже в цепях постоянного тока определяется методом решения сложных дифференциальных уравнений, которые учитывают соотношения всех параметров цепи замещения – активного сопротивления, индуктивности и емкости. На практике такие расчеты производят очень редко – настолько сложно определить все параметры с достаточной точностью.
А лампочка в туалете включена в цепь переменного тока, для которой немаловажную роль играют не только параметры цепи замещения, но и начальная фаза включения выключателя. Если выключатель был включен в момент, когда напряжение было на нулевой отметке, переходный процесс, возможно, никак не будет заметен, и лампа войдет в работу при самых благоприятных условиях.
Но если коммутация произойдет тогда, когда напряжение находится на пике своего значения (а для бытовой сети это примерно 310 вольт, между прочим), то лампочка может подвергнуться токовой нагрузке, превышающей установившееся значение в два раза! Конечно, с учетом того, что индуктивность и емкость схемы замещения будут малы, продолжительность такой перегрузки будет очень малой. Но ведь лампа итак подвергается токовому удару из-за того, что нить не прогрета.
Итак, с одной стороны, у нас есть холодная нить накала, сопротивление которой мало, а с другой стороны мы имеем цепь с неизвестными параметрами замещения. И включаем эту цепь неизвестно в какой момент времени по фазе тока. И если величина реактивных параметров цепи имеет сколько-нибудь существенное значение, а напряжение сети не ниже номинальных 220 вольт, то лампочке не поздоровится.
Пытаться найти настоящую причину, по которой в данном конкретном светильнике постоянно перегорают лампы, — дело малоперспективное. Ведь мы не можем определить все факторы и параметры цепи и внести нужные исправления. Поэтому проблему лучше решать радикально.
Первое возможное решение – это поменять тип светильника, или хотя бы лампы. Например, те же компактные люминесцентные лампы, известные как энергосберегающие, гораздо в меньшей степени подвержены вредному воздействию переходных процессов. И нити накаливания у них нет никакой – ни холодной, ни горячей. То же самое можно сказать и о светодиодных лампах.
Но если лампы накаливания вам дороги и без их желто-красного света вам «свет не мил», можно сделать следующее:
— установить электронный блок защиты ламп накаливания. Такой блок не только обеспечивает плавную подачу напряжения на лампу без бросков тока, но и стабилизирует напряжение, обеспечивая оптимальный режим работы.
— установить в цепь лампы дроссель или активное сопротивление, понизив тем самым напряжение и обеспечив лампе более мягкий режим работы;
— установить в цепь лампы обыкновенный диод, соответствующий по номинальному току. Диод «срежет» одну половину периода напряжения, и лампа будет гореть вдвое слабее. Для многих мест, например, для чулана, или для подъезда большего, бывает, и не надо.
Последние два способа решения проблемы сопряжены не только со снижением яркости лампы, но и с тем, что она будет работать с меньшим КПД. Но поскольку уж мы отдаем предпочтение лампам накаливания, этот факт не должен нас особо расстраивать.
- Как сделать так, чтобы стиральная машина не билась током
- Как обеспечить надежную и безопасную коммутацию мощных электроприемников в быту
- Какое соединение проводов надежнее — зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний
Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » Секреты электрика
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика
Почему перегорают лампочки в одном и том же рожке люстры?
У меня дома люстра трёхрожковая. Купил я её почти 3 года назад вместе с тремя энергосберегающими лампочками.Однако 2 из 3-х которые я установил светит до сих пор, а одну я уже 5-й раз меняю причем в одном и том же плафоне. Чудеса?
Лучший ответ
Просто плохая проводка к этому плафону. Что- то с ней точно не так.
Остальные ответы
Или контакт там плохой.
Или такие лампочки покупаете. в каком ни будь Айшане.
то же самое. надо менять патрон — сложно, или выкинуть люстру. я выкинул. с*ка, через сутки вкл, замыкание и выбивало пробки.
для начала поменяйте патрон. если не поможет — озаботьтесь заменой проводки, электрика лучше из жэка
пригласи электрика и он найдет причину..
возможно сами лампочки некачественные, берите на сайте https://proffsvet.ru.\ там всегда покупаю, быстрая доставка.
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.
Почему перегорают лампы в одном и том же патроне? Как это исправить?
Почему постоянно перегорает лампа? И происходит это всегда в одном патроне, все другие светильники рядом работают нормально.
Причем, это раздражающее нас перегорание касается ламп любого типа: накаливания, энергосберегающих и светодиодных. Расскажу подробно, почему так происходит и как это можно исправить.
О чем расскажу:
Воспоминания из детства про лампы
Энергосберегающие лампы тоже перегорали
Совет электрика
Причины, приводившие к перегоранию лампы
Плохой контакт в патроне
Плохой контакт в соединительной коробке
Как исправить плохое соединение в патроне лампы?
Как исправить плохое соединение в соединительной коробке?
Что я еще вспомнил про лампы из моего детства?
Мнение читателя
Комментарии к статье
Воспоминания из детства про лампы
Хорошо помню, что когда я был еще школьником, у нас в комнате из месяца в месяц выходили из строя лампочки накаливания в рожковом потолочном светильнике на 5 ламп. Причем, такое перегорание всегда происходило только на его одном рожке и это было какое-то практически ежемесячное бедствие.
Лампочки тогда выпускались промышленностью с вольфрамовой нитью и в нашем хозмаге они стоили что-то около 30 копеек.
Ни отец, ни тем более я не разбирались в этом сложном электричестве и нам только оставалось периодически менять эти проклятые лампы и высказываться нелестно об их качестве и их производителях.
Энергосберегающие лампы тоже перегорали
Появившиеся затем энергосберегающие лампы проблему с их перегоранием не решили. Более того, даже «долгоиграющие» светодиодные продолжали перегорать, хоть уже и немного пореже.
Но стоимость первых светодиодных ламп с хорошей мощностью переваливала в то время за 1000 руб. за штуку! И это уже реально стало отражаться на нашем семейном бюджете.
Совет электрика
Решить проблему помог мой товарищ — электрик по образованию. Оказывается, все дело было в плохом контакте провода с латунной пластиной патрона. И в самом деле, сняв люстру и разобрав ее, мы обнаружили в том самом патроне подгоревшие контакты, а вместе с ними и подгоревшие в месте подсоединения провода, да и сам патрон за эти годы стал выглядеть совсем уже неважнецки.
Зачищать контакты и пересоединять их мы не стали, а просто приобрели новый патрон для лампочки. Немного помучавшись, новый патрон был переустановлен и подсоединен к проводам, а люстра торжественно водворена на свое место.
И о, чудо! Вы не поверите, но лампы действительно перестали выходить из строя!
Причины, приводившие к перегоранию лампы
Плохой контакт в патроне
Как объяснил мой товарищи, плохой контакт в лампе приводил к перенапряжению. Т.е. в момент разрывов плохого контакта на лампе происходила так называемая самоиндукция, которая приводила к очень кратковременному и не очень большому повышению силы тока в лампе.
Примерно тоже самое происходит в момент включения и выключения лампы обычным выключателем, установленным у каждого в квартире на стене. Но при плохом контакте такое моргание происходит значительно чаще, хоть оно и не заметно для глаз.
Именно частое, хоть и совсем не долгое, повышение силы тока и приводило к перегоранию лампы раньше положенного ей срока эксплуатации.
К преждевременному перегоранию приводил также и дополнительный нагрев патрона и далее самой лампы из-за плохого контакта. Который, кстати, от таких нагревов становился еще более плохим.
Плохой контакт в соединительной коробке
Но это еще не все. Бывает так, что патроны в люстрах и в других светильниках находятся во вполне нормальном состоянии. Но лампы не перестают при этом перегорать. Вы уже догадались, в чем причина? Правильно! Она кроется в соединительной эл.коробке.
Как исправить плохое соединение в патроне лампы?
- Первый вариант для исправления плохого соединения: чтобы исправить плохое соединение в ламповом патроне, достаточно просто купить новый подобный патрон.
Будьте внимательны, они бывают разных типов: Е14 и, например, Е27. Е27 — наиболее распространенный размер. Е14 по размеру меньше Е27.
Продавцы электрики обычно хорошо разбираются в размерах электрических патронов и подскажут вам, какой вам нужен, если у вас возникнут сомнения. - Второй вариант для исправления плохого соединения: нужно тщательно зачистить патрон от нагара, в т.ч. и электрические соединения и хорошо затянуть болтиками провода в клеммах. Кроме того, желательно обмотать изолентой подгоревшую изоляцию на проводах.
Но все это не всегда способно помочь кардинально, особенно, если патрон уже хорошо подгорел, а у вас нет практики его качественного восстановления.
Как исправить плохое соединение в соединительной коробке?
Ищем ближайшую соединительную коробку в стене (это можно сделать с помощью специальных приборов или даже обычного смартфона), вскрываем ее и пересоединяем в ней контакты.
Очень важно это сделать правильно.
- если у вас провода алюминиевые (или медные и алюминиевые), то их лучше всего соединить через клеммную соединительную колодку;
- если у вас в коробке только медные провода – их нужно скрутить, пропаять и заизолировать изолентой. Но и их тоже можно соединить посредством клемм.
Не используйте для соединения проводов обычные скрутки. Сегодня они уже запрещены правилами электробезопасности, т.к. могут при современных нагрузках на электрическую сеть привести к возгоранию с плачевными последствиями.
Что я еще вспомнил про лампы из моего детства?
Вспомнил вот еще что. Раньше лампы накаливания изготавливали с вакуумом внутри колбы, чтобы вольфрамовые нити в них не выгорали раньше срока. Такие лампы, если их случайно кто-то разбивал, взрывались с громким хлопком. Осколки стекла могли поранить глаза человека, но нам, мальчишкам такое громкое хлопанье было очень даже по душе.
Мы таскали лампочки из комодов наших родителей, покупали лампы на сэкономленные от школьных завтраков деньги и с радостью разбивали где-нибудь за гаражами, а то и просто в подъезде дома, чтобы специально испугать какую-нибудь вредную старушку. Было весело.
Но сегодня я хочу искренне попросить прощения за наши проделки перед всеми, кому мы доставляли в те далекие времена такие вот неудобства.
Лампа в нашем подъезде, подключенная знакомым через простой диод марки Д226Б, отработала 9 лет! Она была включена в сеть днем и ночью, никто ее не выключал даже на минуту — не было отдельного выключателя. Это было еще при СССР.
Ни одной современной светодиодной лампе с ее ресуром работы в десятки тысяч часов такое и не снилось!
Чтобы не стырили лампу (в советское время этим тоже грешили), вместо плафона на нее была надета обычная литровая банка, а затягивающие винты срезаны подчистую. Вот так и жили.
Мнение читателя (без правок)
Сейчас всем уже понятно, что лампочки специально делают для малого срока жизни. Иначе как зарабатывать деньги производителям?
Вы слышали про то, что в США есть в пожарной части лампочка, которая горит аж с 1907 года. Горит неярко и не сгорает. Лампочка вакуумированная, с вольфрамовой нитью накала.