Как электричество попадает к нам в дом. От электростанции до квартиры
Электроэнергия является неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый день мы, не задумываясь, используем множество бытовых электроприборов, не говоря уже о производстве. А откуда берется так необходимая нам электроэнергия? Ответ на этот вопрос знают даже дети: ее производят электростанции. А вот как она поступает от электростанции к нам, потребителям, знают не все. На этот вопрос мы постараемся ответить в нашей статье.
Итак, начнем с электростанций. Все знают основные виды электростанций: АЭС, ГЭС, ТЭС. Многие наверняка слышали о существовании дизельных генераторных установок и миниэлектростанций, которые все чаще используются на строительных площадках, в качестве защиты от обесточивания в больницах, а также могут обеспечить электроэнергией частный дом и т.д. В Европе для получения электроэнергии используют также энергию ветра и солнечную энергию. Ученые всего мира также работают над альтернативными видами электроэнергии, такими как реакция синтеза, электростанции на биомассе.
В нашей стране на сегодняшний день основными источниками электроэнергии являются АЭС, ГЭС и ТЭС. Более половины электроэнергии производят тепловые электростанции. Чаще всего такие электростанции располагаются в местах добычи топлива. В городах могут также использоваться теплоэлектроцентрали, которые обеспечивают город не только электроэнергией, но и горячей водой и теплом. Наиболее дешевую электроэнергию производят гидроэлектростанции.
Атомные электростанции – наиболее современные. Одним из важнейших преимуществ является тот факт, что они не привязаны к источнику сырья, а, следовательно, могут быть размещены практически в любом месте. АЭС также не загрязняют окружающую среду, при условии учета всех природных факторов и выполнения требований к их постройке.
Но вот у нас есть электростанция, которая производит электроэнергию. Что же происходит дальше? А дальше электроэнергия с электросъёмных шин и кабелей подаётся в электрическую часть электростанции, которая бывает открытого, закрытого и комбинированного типа. В электрочасти находится диспетчерский пункт управления электростанцией, автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), коммутационные аппараты, релейная защита, контрольно — измерительные приборы и сигнализации, высоковольтные повышающие и понижающие трансформаторы, высоковольтные выключатели, сборные шины и автотрансформаторы. После преобразования энергии электричество подаётся на высоковольтную линию электропередач (ВЛЭП). Линии электропередач, предназначенные для транспортировки электроэнергии на большие расстояния, должны иметь большую пропускную способность и малые потери, и состоят из проводов, опор, крепёжной арматуры, грозозащитных тросов, а также вспомогательных устройств.
По своему назначению ЛЭП подразделяются на сверхдальние, магистральные и распределительные. Основными элементами воздушных линий электропередач являются металлические опоры, которые устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга. Они бывают анкерными, промежуточными и угловыми. Анкерные опоры устанавливают в начале и конце линии электропередач, а также в местах перехода инженерных сооружений или естественных преград. Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках и предназначены для поддержки проводов с допустимым провисанием 6-8 метров в населённой местности, и 5-7 метров — в не населённой.
Угловые опоры устанавливаются на углах поворота линии электропередач. Специальные транспозиционные опоры устанавливаются для изменения порядка расположения проводов на опорах, а так же для ответвления проводов от магистральной линии ВЛЭП. Для передачи электроэнергии в высоковольтных линиях электропередач применяются неизолированные провода, изготовленные из алюминия и сталеалюминия следующих марок: АН, АЖ, АКП (алюминиевые) и ВЛ, АС, АСКС, АСКП, АСК (сталеалюминевые). Провода к опорам крепятся при помощи поддерживающих или натяжных изоляторов, которые монтируются на опору подвесным способом, и крепёжной арматуры. В свою очередь изоляторы бывают фарфоровые, с покрытием из глазури, стеклянные, из закалённого стекла, и полимерные, из специальных пластических масс. Для защиты линии электропередач от молнии на опорах натягиваются грозозащитные тросы, устанавливаются разрядники, а опоры заземляются. Так как линия обычно тянется на большое расстояние, то во избежание потерь напряжения используются промежуточные подстанции с повышающими трансформаторами.
Для дальнейшего распределения электроэнергии к магистральным ВЛЭП подключаются распределительные подстанции, которые в свою очередь раздают электроэнергию на понижающие подстанции. При распределении электроэнергии от подстанции к КТП может использоваться 2 типа прокладки кабелей: воздушный и под землей. При воздушной прокладке обычно используют алюминиевые или сталемедные неизолированные провода, которые подвешиваются на опорах. При подземной прокладке используется силовой кабель с медными или алюминиевыми токопроводящими жилами и броней, которая обеспечивает надежную защиту от механических воздействий. К кабелям такого типа относятся марки, предназначенные для эксплуатации на напряжение до 35 кВ, например, АСБл или СБЛ (6-10 кВ), ПвПБВ или АПвПгТ (10-35 кВ). Если трансформаторная подстанция находится на большом расстоянии, то использование силового кабеля будет экономически не выгодным, в таком случае используется воздушная прокладка.
От понижающей подстанции по линиям электропередач энергия распределяется между КТП, которые разделяются на мачтовые и киосковые (проходные и тупиковые). Комплектные трансформаторные подстанции осуществляют понижение напряжения с 10(6) до 0,4 кВ переменного тока частотой 50 Гц и предназначены для подачи электроэнергии в частные дома, отдельные населенные пункты или небольшие промышленные объекты. В мачтовых трансформаторных подстанциях ввод и вывод кабеля осуществляется при помощи воздушных линий. КТП киоскового типа служат для тех же целей, но устанавливаются в простейшую бетонную площадку и имеют серьезное преимущество – они позволяют осуществлять ввод и отвод, как воздушным путем, так и под землей.
Для отвода воздушных линий используется самонесущие алюминиевые изолированные провода СИП, которые подвешиваются на деревянных или бетонных опорах при помощи монтажной арматуры. Такой способ прокладки распределительной линии используется в частных секторах, гаражных кооперативах или там где необходимо запитать большое количество потребителей находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Для прокладки подземных линий используется силовой кабель с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией из различных материалов, экранированный, бронированный, с защитным покровом или без него. В зависимости от способа прокладки могут использоваться различные марки кабеля. Для прокладки в специальных двустенных гофрированных трубах могут использоваться силовые кабели без защитного покрова и брони, такие, как АВВГ или ВВГ. Для прокладки в траншеях используются кабели с броней и защитными покровами, которые имеют хорошую защиту от физического и механического воздействия. Это такие кабели как АВБбШв и ВБбШв (с броней и защитным покровом) или АВВБГ и ВВБГ (с броней без защитного покрова). Кроме того, в зависимости от характера блуждающих токов, могут использоваться силовые кабели с различными видами экранов, которые предназначены для прокладки, как в траншеях, так и в защищенных трубах. К таким кабелям относятся марки АПвЭгП или АПвАШв.
.jpg)
От трансформаторной подстанции электроэнергия по выбранным проводам передается на распределительные пункты, которые находятся в специально отведенных для этого комнатах (щитовых). В щитовых устанавливаются распределительные устройства, которые не только обеспечивают передачу электроэнергии в квартиры, но также осуществляют запитку этажного и аварийного освещения, лифтов, систем вентиляции, кондиционирования и систем безопасности. Распределение от электрощитовой до этажных щитов, осуществляется при помощи кабелей, которые согласно условиям пожарной безопасности должны не распространять горение и иметь низкие показатели дымо- и газовыделения. К таким маркам кабелей можно отнести АВВГнг-LS (алюминиевые токопроводящие жилы), ВВГнг-LS (медные жилы). Для прокладки магистральной линии используется лоток лестничный и специальные крепежные скобы, которые обеспечивают сохранность кабеля на весь срок службы. Кроме того, для подвода питания от щитовой на этажные щиты может применяться шинопровод, который имеет ряд плюсов по сравнению с кабельной магистральной линией. К ним можно отнести удобство монтажа (секции без особых проблем собираются и монтируются в нишу), меньшие габариты по сравнению с кабельной линией (секции состоят из медных или алюминиевых шин, которые зачищены металлическим корпусом), удобство дальнейшей эксплуатации. И, наконец, от этажных щитов электроэнергия поступает на счетчик либо щит учетно-распределительный щит квартиры.
Про систему электроснабжения в домах, просто и на пальцах.
Всем привет.
Спасаю еще один пост, написанный в рамках ликбеза на одном форуме и удаленный модераторами, которые почему то считают, что людям это неинтересно. Хотя десятки лайков говорили об обратном.
Драйв2 хорошо индексируется яндексом, это позволяет надеяться, что мой скорбный труд не пропадёт.
Речь пойдет о видах электроснабжения домов.
Итак, любителям городить собственные заземления, а также изобретать другие велосипеды посвящается.
Про системы заземления TNC, TNS, TNC-S.
Т (terra – земля) – означает заземление, N (neutral – нейтраль) – соединение с нейтралью источника или зануление.
Нулевые проводники в ГОСТе имеют такие обозначения: N (Neutral)– является нулевым рабочим проводом, РЕ (Protected Earch)– нулевым защитным проводником, PEN (Protected Earch Neutral)– совмещенным нулевым рабочим и защитным проводом заземления т.е. глухозаземлённая нейтраль.
Система заземления TNC (Terra-Neutral-Combined) — земля и ноль объединены (PEN).
С ТП (трансформаторная подстанция)на домовое ВРУ идет кабель 4 жилы, три фазы и ноль (L1, L2, L3, PEN).
В этой системе ноль это общая точка вторичных обмоток силового трансформатора собранных в звезду. Ноль наглухо (т.е. без коммутационных аппаратов, разрядников, сопротивлений и т.п.) заземляется за заземляющий контур в ТП и повторно заземляется в ВРУ, на сетку заземлений, что в подвале.
Т.е. тут классическая глухозаземленная нейтраль (PEN) в которой ноль одновременно является и рабочим нулем (N) и защитным нулем (PE).
В этой системе домовая сеть двухпроводная, т.е. в розетках нет защитной земли (PE). Корпуса оборудования заземляются только за занулённые (подцепленные к нулю)контура заземления. Самовольное заземление за ноль запрещено т.к. при отгорании нуля вместо нуля будет потенциал примерно 0,4кВ и пьяный электрик может перепутать ноль с фазой в вводном щитке, а то и прямо в ВРУ.
Схема заземления TNS (Terra-Neutral-Separated) т.е. земля-ноль раздельные. Самая козырная и безопасная система.
Тут суть в том, что с ТП (трансформаторная подстанция)на домовое ВРУ идет кабель 5 жил (три фазы, рабочий ноль, защитный ноль) — L1, L2, L3, N, PE.
Т.е. на самой ТП всё тоже самое, глухозаземлённая нейтраль (PEN), но прямо на ТП нули разделены на рабочий (N) и защитный (PE)и на домовое ВРУ идут отдельными жилами.
Суть в том, что если отгорит рабочий ноль (а это нередкость т.к. нагрузки однофазные несимметричные и в нуле большой ток небаланса, превышающий порой фазные токи), то защитный ноль, по которому токи вообще не протекают, он уцелеет в любом случае и обеспечит защиту.
Домовая сесть тут трехпроводная, в розетке присутствует защитный ноль (PE).
Схема заземления TNС-S (Terra-Neutral Combined-Separated) т.е. земля-ноль сначала совместные, затем раздельные.
Смысл в том, что с ТП (трансформаторная подстанция) до ВРУ идет кабель 4 жилы, три фазы и ноль (L1, L2, L3, PEN), также, как и в системе TN-C, но на домовом ВРУ нули разделяются на рабочий (N) и защитный (PE). В нашей стране используется повсеместно именно такая система.
Если отгорит рабочий ноль (N) в подъездном стояке, то там же в стояке останется защитный ноль (PE) хоть и на вводе в домовое ВРУ они представляют собой одно целое (PEN).
Расчет на то, что отгорание нулей в доме происходит часто, а нуля в кабеле от ТП до ВРУ практически никогда.
В домах с TNС-S домовая сеть также трехпроводная, с защитным нулем (PE) в розетке.
На нулевом защитном проводнике (земле/PE) будет 0,4кВ только в случае если отгорит ноль (PEN) между ТП и домовым ВРУ, а это, как вы понимаете, практически невозможно.
В ПУЭ (правила устройства электроустановок) и в СНиП (строительные нормы и правила) есть целые разделы посвященные заземлению.
Там написано как заземляется отопление, водопровод, как делаются заземляющие контуры, сетки заземлений и системы выравнивания потенциала и всё такое.
Но простому обывателю главное помнить, что заниматься хернёй и изобретать велосипед не нужно. И даже преступно.
Чтобы ваше самопальное заземление функционировало как должно, вы должны знать сопротивление петли фаза-ноль, замерить ток растекания и др. параметры, получить сертификат на ваше заземление и правильно эксплуатировать его, раз в 10 лет откапывая, осматривая на предмет коррозии, замерять сопротивление, ток растекания и т.д.
Иначе может получиться, что своим самопальным заземлением вы когда нибудь просто дадите фазу на землю (чистого КЗ на землю не будет и токовая отсечка на автомате не сработает)и какого нибудь мимо проходящего гражданина убьет шаговым напряжением, а вы сядете надолго.
Наверное открою для кого то страшную тайну. Согласно ПУЭ квартиры относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током.
Хотя вроде бы предусмотрено всё, чтобы поражение электрическим током избежать.
Так, под всем фундаментом дома зарывается сетка заземлений, на которую заземляются:
1) Входящие в дом водопроводные трубы (холодная вода и горячая подача и обратка)
2) Входящие в дом трубы отопления, подача и обратка.
3) Приходящий с питающей дом ТП на домовое ВРУ (вводное распредустройство) ноль. Если система заземления TNS (Terra-Neutral-Separated), то заземляется только защитный ноль (РЕ), если система заземления TN-C (Terra-Neutral-Combined), то ноль один единственный (PEN), который наглухо заземляется на сетку заземлений. Если схема заземления TNС-S (Terra-Neutral Combined-Separated), то приходящий с ТП ноль (PEN), сначала заземляется, а затем на ВРУ делится на защитный ноль (РЕ/земля) и на рабочий ноль (N/нейтраль).
Газопровод заземлять запрещено категорически.
Также, в санузлах сделаны точки выравнивания потенциала между ванной (душевой кабиной) и водопроводом. Видели наверное приваренную к ванной железку, которая должна быть подсоединена вторым концом к трубе водопровода. А то знаете, когда заземление трубопровода отгнило, а ты стоишь голый в ванной и суешь руки под кран, на котором потенциал из за того, что какой нибудь идиот сосед заземлил свой бойлер за трубопровод и в этом бойлере тэн пробило. А железки то между ванной и трубой и нету. Правильно, нафиг она нужна, только эстетику всю портит. Я вам скажу, что разряд бодрит гораздо лучше, чем утрення чашка кофе, аж волосы встают дыбом на всех волосистых частях тела. А когда есть уравнитель потенциалов между ванной и водопроводом, можно запросто под потенциалом помыться и даже не заметить. Разве что когда будешь вылезать, ступишь мокрыми ногами на голый кафель, будут неприятные ощущения.
Так что же делать тем, кому заземления хочется так, что зубы сводит?
А нету, т.к. домовая сеть двухпроводная.
Начну с того, что практически вся бытовая техника имеет на входе двухплечевой фильтр из пары конденсаторов, средняя точка которого присоединена на корпус, который в свою очередь должен заземляться.
Иначе на корпусе техники будет потенциал равный половине величины сетевого напряжения, т.е. 110В
Наверное некоторые сталкивались, когда стиралку или посудомойку, у которой в вилке три контакта, один из которых земля, включаешь в двухпроводную сеть, т.е. без земли, то если во время работы коснуться корпуса, то чувствуется пощипывание. А если взяться одной рукой за водопроводный кран, а другой за корпус, то незабываемые ощущения гарантированны. Это именно из за этого.
Т.е. заземлять бытовую технику архинужно и архиважно.
Первым же делом приходит на ум заземлить технику на водопровод или батарею отопления.
Ну а чё, они ж заземлены в подвале за сетку заземлений.
Лекцию про электрохимическую коррозию, приводящую к ускоренному образованию свищей в трубе я тут читать не стану.
Просто представьте, что заземление водопровода или батареи отгнило. Их же никто никогда не осматривает. Если подвал сырой, заземление отгнивает лет за 15-25. Если сухой, то лет за 40-50.
Или какой то хитрожопый сосед ниже решил поменять себе стояки на пластик и врезал в стояк пластиковую трубу, разорвав электрическую связь с заземлением.
И вот от вашей техники на трубе образуется потенциал в 110 вольт. А если пробьет кондёры в фильтре, то и все 220В. Правда весело?
Вторым делом приходит мысль заземлить технику на ноль. Он же у нас совмещенный (PEN), а значит имеет электрическую связь с землей. Собственно так и делают недобросовестные электрики, ставя т.н. евророзетки в домах с двухпроводной сетью. Просто цепляют землю на ноль и не заморачиваются.
Теперь представим ситуацию, когда ваш ноль отгорел в этажном щитке. Вы же его не проверяете, а контакты слабнут, ржавеют и т.д.
Если ноль отгорит в щитке, то вместо нуля в розетках вы поимете потенциал до 400В. Это зависит от того, какая техника и какой мощности будет в тот момент включена в розетки у соседей.
При таком исходе вашей бытовой технике наступит однозначный и безаговорный кердык. При таком раскладе затраты за ремонт бытовой техники можно будет попытаться отсудить у УК. А вот если эти 400В с нуля попадут на корпус техники и кто нибудь пострадает, это однозначно уголовка.
Еще вариант, когда после бурной пьянки выходит на работу электрик из ЖЭУ. В подъезде появляется тело, у которого руки трясутся, яйца звенят и оно с трудом представляет, где оно вообще находится и что происходит. Сам видел.
Во всех этажных щитках, согласно 7-й главе ПУЭ схема одна.
Сначала идет коммутационный аппарат (пакетник или выключатель нагрузки), который должен одновременно и наглухо рвать и фазу и ноль (землю нельзя ни в коем случае). После него стоит счетчик электрической энергии, после которого стоят автоматические выключатели, защищающие домовую сеть от колизий в квартире. Как правило стоят автоматические выключатели 16А на розетки, 10А на освещение и 25А на электроплиту.
Так вот, этот самый невменяемый электрик очень запросто может перепутать на вводном пакетнике ноль и фазу. Мне перепутывали разок. В результате вместо ноля окажется фаза и наоборот. И вместо заземления получите фазу на корпусе бытовой техники. И выключатели будут коммутировать ноль, а не фазу. Это я любителям подгибать контакты в патроне пальцами выключив только выключатель. А счётчику всё равно, ему лишь бы ток протекал, а в какую сторону неважно.
Так что же делать?
В первую очередь нужно открыть этажный щиток и заценить, что представляет из себя межэтажный нуль.
Ну тот, который идет из подвала, от ВРУ по этажам.
Если ноль идет проводом медью 10 квадрат или алюминием 16 квадрат, то всё отлично.
Затем смотрим как выполнено заземление/зануление корпуса этажного щитка.
В старых щитках была специальная выштамповка в корпусе щитка. На проводе этажного нуля оголялась изоляция на небольшом участке и он к этой выштамповке принайтовывался мощной такой скобой.
В этом случае нужно посмотреть, что нет подгаров в местах контакта, попытаться подтянуть скобу мощной отверткой и можно взять землю прямо с корпуса этажного щитка и завести в квартиру. Безо всяких коммутационных аппаратов, это важно. В старых щитках прямо есть место на корпусе, куда садятся все нули с квартир, можно прицепиться туда.
Таким нехитрым способом можно убить трёх зайцев.
1) Пьяный электрик уже не перепутает фазу с нулем. Конечно может в ВРУ, но это будет уже катастрофа общедомового масштаба.
2) Земля (вернее получившийся защитный ноль PE) у вас будет затянута в квартиру по фэншую, безо всяких коммутационных аппарартов.
3) Т.к. через землю ток не протекает (вернее протекает только в момент короткого замыкания), риск отгорания практически исключен.
Вариант второй.
На нулевом проводе висит соединитель типа орех, от которого идет проводом ноль на корпус щитка.
На корпусе щитка есть выштамповки под общие нули. В более поздних версиях в корпусе щитка нет ничего, стоит нулевая шинка, в которую из ореха приходит ноль и туда же собираются нули со всех квартир на этаже. И корпус этажного щитка цепляется туда же.
В таком случае самым правильным решением будет прикрутить в щитке еще одну, земляную, шинку (вы же добрый сосед, да, думаете не только о себе) и подать на нее цепь с того же ореха, что и ноль (небезопасно) или поставить рядом еще один орех и подать с него. Землю завести в квартиру, а соседям объяснить что это за шинка и для чего. Но придется периодически следить, чтобы тупые электрики или соседи не вешали на эту шинку рабочие нули и бить за это по рукам, а быть может даже по голове.
Не удержусь от лирического отступления.
Видел я случаи, когда от ореха, висящего на межэтажном нуле, шел провод на корпус щитка или нулевую шинку всего 4 квадрата. А то и все 2,5 квадрата. Два с половиной квадрата Карл. На ноль в котором сумма токов со всех квартир. Тут отгорание нуля только вопрос времени. Я понимаю, что вести монтаж проводом в 6 квадрат тяжело, десяткой еще тяжелее, но за такое руки надо отрывать вместе с головой.
В одном доме видел, как электрики вообще адски отожгли.
Там на 7-м этаже отгорел межэтажный рабочий ноль (PEN). К корпусу щитка плохо прикрутили, подплавился корпус щитка и провод перегорел пополам, медь 10 квадрат.
Так эти «электрики» прикрутили к отгоревшему нулю одножильный провод ПВ-3, медь в 4 квадрата и и развели по оставшимся этажам. Т.е. 4 квартиры на 8 этаже и 4 на девятом сидели на нуле, сечение которого 4 квадрата, т.е. номинальный ток 40А, с перегрузом и нагревом изоляции 120А.
Я не знаю куда девались остатки отгоревшего кабеля. Видимо спёрли, пока электрики прибывали к месту аварии. Но это вредительство в чистом виде.
Для тех, кто хочет предохранятся по максимуму.
Во первых устанавливать УЗО (устройство защитного отключения) на защищаемые линии.
Оно защитит даже если нет земли.
Принцип работы дефферинциальный, т.е. по разнице токов.
Сколько тока зашло через УЗО, столько же должно и выйти.
Как только разница составит 30 и более миллиампер (есть УЗО на 10мА), оно отключается.
Для электричества человеческое тело представляет собой последовательно соединенные конденсатор и резистор. И если пальцем потрогать фазу в розетке, образуется ток утечки, превышающий 30мА и УЗО отключает цепь. Не успеете даже испугаться. Хотя если одной рукой сначала взяться за ноль, а потом другой за фазу, то тряхнуть успеет.
Во вторых ставить реле защиты от пренапряжения на ввод, типа УЗМ-51М.
Если отгорит ноль, реле полностью вырубит питание и техника уцелеет.
И в последних, заглядывайте иногда в этажный щиток, там иногда столько интересного можно увидеть.
Оплавление изоляции и подгары контактов из за ослабшего соединения и чрезмерной нагрузки, например.
А то и вовсе электрическую дугу, как я однажды увидел.
Подослабло крепление межэтажного нуля к щитку и возникла дуга.
Пробовал подтянуть, не получилось, дугой сожрало металл.
Позвонил электрикам, те прибыли только через три дня.
И то только после того, как позвонил в управляющую компанию и наорал там, что в щитке без пяти минут пожар. Не заметил бы, ноль бы отгорел и случился бы локальный апокалипсис на 8-ми этажах, что выше.
И ради бога, не слушайте вы дурацких советов типа забить во дворе железный уголок в землю и из квартиры провод через окно до него прокинуть.
Разводка электрики в квартире: схема и пошаговая инструкция
«Да будет свет!» — сказал электрик. Если планируете самостоятельно проводить электромонтажные работы, то эта статья для вас. Рассказываем, с чего начать и что обязательно нужно учесть.
В статье рассказывается:
- Для чего нужна схема электропроводки в квартире
- Техника безопасности при проведении электромонтажных работ
- Какой инструмент понадобится и для каких именно работ
- С чего начать разводку электрики в квартире
- Создание схем разводки
- Создание плана
- Выбор места для щитка
- Как выбрать и разместить провода, розетки, выключатели
Для чего нужна схема электропроводки в квартире
Если вы затеяли ремонт, вы так или иначе коснетесь вопроса электропроводки. Купили ли вы квартиру в новостройке с черновым ремонтом или решили обновить хрущевку – проводка потребует вашего внимания.
В новой квартире вам захочется сделать все по вашей планировке. В домах же старой постройки проводка зачастую уже порядком изношена. Кроме того, в те времена электрическая сеть не была приспособлена для подключения всей той техники, которую мы активно используем сейчас. Посудомоечные и стиральные машины, духовые шкафы, электрические плиты — все это приборы высокого потребления электричества. Для них нужно устанавливать отдельные розетки с заземлением.
Нагрузку дают и многочисленные мелкие бытовые приборы: мультиварки, пылесосы, электрочайники. В совокупности они ощутимо нагружают электросеть, и слабая проводка может не выдержать. Поэтому разводку в старых домах нужно обязательно менять либо модернизировать — это вопрос безопасности жильцов всего дома
В целях экономии каждый хозяин пытается справиться своими силами, забывая, что между заменой лампочки и монтажом проводки лежит огромная пропасть знаний, умений и осторожности. Схема электропроводки в квартире — это тонкая и кропотливая работа, которую мы рекомендуем доверить профессионалам. Но если желание обучиться этому делу велико, мы расскажем, с чего начать и на что обратить внимание.
В домах типовой застройки схема проводки в квартире стандартная. В постройках по индивидуальным проектам схема уникальная, составленная только для этого дома, квартиры или дачи.
План составляют в подробных деталях, с условными обозначениями абсолютно всех элементов снабжения электричеством. В нем отражены расположение проводки, выключателей и розеток, установленные распределительные короба, электросчетчики и прочее. Схема электропроводки квартиры намного упрощает жизнь: при ремонте и монтажных работах не нужно будет гадать, где проходит кабель и что питает этот выключатель. Но это не все.
- Вы экономите. Схема поможет заранее узнать, какие комплектующие понадобятся для монтажа электросети, подготовить список и закупиться по нему, изучая специальные предложения в магазинах. Не нужно бежать каждый раз в строймаркет, если обнаружатся недокупленные материалы.
- Вы оптимизируете электросеть. Тщательно составленная схема демонстрирует места электропроводки, которые могут перегреться от высокой нагрузки. Видя эти узлы, вы оптимально распределите мощности, тем самым усилив пожарную безопасность.
- Вы ничего не упускаете из виду. Подготовленная схема позволит составить четкий план действий, разделив монтажные работы по дням или этапам. Держа перед глазами план, вы не забудете ни об одной детали.
Квартирный вопрос включает в себя периодические ремонты, которые невозможно проводить без схемы электропроводки. Помните, что работа с электричеством тесно связана с опасностью для жизни! В вопросах проводки вам поможет профессиональный электрик, если вы не уверены в своих силах.
Затеяли ремонт, который невозможно закончить из-за нехватки материалов? Доверьте траты Халве: умная карта рассрочки поможет купить все необходимые комплектующие для ремонта, мебель, светильники и текстиль, разделив платежи на равные части. Выбирайте товары в магазинах-партнерах, оплачивайте их заемными средствами с Халвы и возвращайте деньги равными частями до 10 месяцев, не переплатив ни копейки. Проценты банку заплатит магазин, в котором вы совершили покупки.
Техника безопасности при проведении электромонтажных работ
Любой начинающий электрик должен помнить о правилах техники безопасности, которые спасут квартиру или дом от пожара, возникающего из-за неисправной проводки.
Внимательно изучите строительные нормы и правила (СНиП). Они обязывают в частном доме проводить электропроводку индивидуально для каждой комнаты. Это повышает безопасность: в случае необходимости нужно обесточивать не все строение, а лишь его часть. Такие же рекомендации дают и для современных квартир.
С огромной ответственностью подходите к выбору материалов: от них напрямую зависит безопасность жильцов квартиры. Тщательно изучайте характеристики. Например, для жилых домов по нормам разрешено применять кабель из алюминия определенного сечения. При монтаже разводки ни в коем случае не используйте части из разных материалов: медь и алюминий в месте соединения из-за сопротивления могут воспламениться.
Заранее подберите место для установки распределительного щитка. Оно должно быть вблизи от входа и защищено от неблагоприятных погодных условий. Во время составления схемы позаботьтесь об устройстве защитного отключения (УЗО) и заземлении.
В квартире старой застройки абсолютно все электромонтажные работы должны проводиться при полном обесточивании.
Перед началом работ по разводке обязательно проверьте наличие напряжения на проводящих поверхностях и на проводах во избежание травм.
Штробите стену на совесть: канавки для кабеля глубиной менее 2-3 см очень сложно заделать штукатуркой и тем более выровнять из-за близости проводов.
Делайте разводку только с учетом нормативов: кабель запрещено прокладывать по диагонали или хаотично.
Размещайте распределительные короба ближе к потолку – подальше от детей или животных и для удобства электрика.
А вы знали? Внутренний кабель питания по нормативам должен отходить от розеток вверх строго под прямым углом. Этот факт поможет избежать травм при ремонте: ни в коем случае не пытайтесь забить гвоздь в месте, где расположена разводка.
Какой инструмент понадобится и для каких именно работ
Перед тем как начать монтировать разводку, купите все необходимые материалы. Внимательно изучите предложения от строймаркетов и выберите качественные и надежные расходники по оптимальной цене.
Помимо материалов вам потребуются инструменты. Но есть вероятность, что вы воспользуетесь прибором единожды, потратив крупную сумму. Выгоднее будет взять инструменты в аренду или попросить у друзей.
Инструмент
Для чего
Цена
Самый главный инструмент, когда монтируется разводка. Штробирует каналы для проводов
Насадки: бур и зубило для бетона, сверла
Вспомогательные инструменты для работ
Болгарка с кругом для работы по камню
Применяется для глубокого штробления
Соединяет части проводов
Соединяет части проводов
Основные понятия электрики простыми словами
Постараюсь максимально просто объяснить теорию процессов, благодаря которым электричество попадает в наши лампочки и розетки. И, самое главное, параметры, связанные с электричеством: ток, напряжение, мощности. Из них вытекает важный вопрос выбора сечения кабеля. Начну издалека, с процесса производства электричества.
«Электрика» — не совсем корректный термин. Нет такой науки электрики. Раздел физики, изучающий электрический ток, называется «электродинамика». Я использую слово «электрика» как физические законы в прикладном значении применительно к силовым кабелям, в нашем случае, квартиры или дома и физическим процессам, происходящим в них.
Напряжение, сопротивление, ток
Напряжение – это разность потенциалов между двумя точками в электрическом поле. Если взять обычную батарейку типа АА («пальчиковая»), то разность потенциалов на её двух контактах составляет 1.5 вольта. На двух контактах зарядного устройства телефона или ноутбука разность потенциалов составляет от 5 до 20 вольт.
В формулах напряжение обозначается буквой U. А измеряется, как мы уже поняли, в вольтах (пишется — Вт).
Значение всегда имеет именно разность потенциалов, электрический ток течёт от точки с более высоким потенциалом («плюса») к точке с более низким потенциалом («минусу»). «Минус» в источниках напряжения часто называют «землёй», обозначается «gnd» (сокращение от ground), так как потенциал «минуса» условно принимается нолевым.
Смотрите: на этой картинке вольтметр измеряет напряжение батарейки. У батарейки, которую измеряют, слева находится «минус», а справа «плюс». Но поскольку чёрную клемму вольтметра приложили к «плюсу», а красную к «минусу», вольтметр видит, что потенциал на чёрной клемме выше, чем на красной, поэтому пишет напряжение со знаком минус.
Сопротивление — физическая величина, которая показывает способность проводника пропускать электрический ток. Чем выше сопротивление, тем ниже эта способность. Как мы знаем, дерево плохо проводит электрический ток, а металл хорошо. Если из металла сделать кабель, то сопротивление этого кабеля будет тем больше, чем больше его длина, и тем меньше, чем он более толстый. То есть, лучше всего передаёт ток толстый и короткий кабель. Если мы хотим, чтобы кабель был длинным, но ток он передавал так же хорошо, как и короткий, надо увеличивать его толщину. Также сопротивление кабеля (как и любого другого материала) определяется величиной удельного сопротивления, определяемого его материалом, в этой величине как раз и кроется разница между металлом и деревом. Сопротивление измеряется в омах (пишется — Ом). Удельное сопротивление кабеля — в омах на метр (пишется — Ом/м). В формулах сопротивление обозначается буквой R.
Для большинства всех электрических расчётов самая важная характеристика — это сила тока, иногда называемая просто «ток». Измеряется в амперах (пишется — А). Сила тока показывает, какой электрический заряд (он измеряется в кулонах) пройдёт через проводник в единицу времени. Согласно закону Ома, ток равен напряжению, делённому на сопротивление. В формулах сила тока обозначается буквой I.
Для того, чтобы нагляднее понять все параметры электрического тока, можно представить его как реку. Кулон — это определённое количество воды. Ток — это количество воды, которое протекает за единицу времени в определённом месте (сечении) русла реки. Напряжение — это разность между высотами начала и конца отрезка русла реки. Сопротивление — характеристика русла реки, определяемая его размером и способностью быстро пропускать воду (например, гладкостью стенок или плотностью заполняющего его воздуха). Течение будет тем сильнее, чем больше разница высот начала и конца русла реки, больше его сечение, лучше оно способно пропускать воду. Очень большая разница высот, но маленькое сечение — объём пропускаемой воды будет маленьким. Большое сечение, но маленькая разница высот — течение тоже будет слабым.
Важно заметить, что поражение человека электрическим током происходит именно за счёт силы тока. Напряжение и сопротивление определяют, какой будет эта сила тока.
Приведём параметры силы тока и её воздействие на человека:
- меньше 5 миллиампер — почти не ощущается
- 20-30 миллиампер — сокращение мышц, иногда невозможность разжать руку
- 50-80 миллиампер — судороги и затруднение дыхания
- от 100 миллиампер — паралич дыхания, фибрилляция сердца
Почему получается, что USB зарядка телефона, способная выдавать ток в 2 ампера (это стандартный USB адаптер без функции «быстрой зарядки»), не убивает человека? Потому что напряжение в ней 5 вольт. Сопротивление тела человека в расчётах обычно усреднённо берётся равным 1000 Ом. Получается, что ток будет равен 5 миллиампер, что при длительном воздействии приведёт к небольшому нагреву площади протекания. Если мы коснёмся контактов зарядки мокрым пальцем, то из-за крайне малого сопротивления сначала между контактами проскочит искра, затем блок питания отключится (сработает защита от перегрузки). То же самое произойдёт, если USB кабель опустить в воду: в зарядке сразу сработает защита, а человек, лежащий в ванне, скорее всего, ничего не почувствует. Если зарядное устройство очень низкого качества (для удешевления на всём экономили), при коротком замыкании не сработает защита, от перегрева внутри неудачным образом расплавится источник питания и входное напряжение (230 вольт) попадёт на кабель, по которому должно идти 5 вольт, тогда произойдёт поражение человека током. От него может спасти автоматический выключатель или УЗО в электрощите, если электрика сделана правильно.
Для иллюстрации безопасного протекания тока через тело человека, приведу хороший пример. Существует специальный инструмент — индикаторная отвёртка. Она выглядит как обычная отвёртка, но с прозрачной ручкой, внутри которой маленькая светодиодная лампочка. Индикаторная отвёртка нужна для того, чтобы определить, где фазный провод, а где нолевой. А также проверить, что на проводе нет фазы, если нужно с ним работать. Для того, чтобы лампочка загорелась, нужно концом отвёртки коснуться фазы, а пальцем коснуться маленькой металлической площадки на торце отвёртки. Если в проводе есть фаза, то ток потечёт через отвёртку в человека, и лампочка загорится. Но человек ничего не почувствует, так как ток крайне мал.
Для поражения электрическим током недостаточно попадания на человека фазы питания. Нужно, чтобы через него потёк ток. Для этого нужно помимо фазы коснуться либо нолевого проводника, либо чего-то заземлённого. Во втором случае ток потечёт в землю. Электромонтажники, которым приходится по какой-то причине работать с необесточенным электрощитом, помимо диэлектрических перчаток надевают специальную обувь, подошвы которой не пропускают ток, либо подстилают резиновый коврик.
Дуга — это протекание электрического тока через воздух, если разность потенциалов очень велика. Пример дуги — молния. Если электромонтажник работает с электрощитом высокого напряжения, он также надевает на лицо диэлектрический экран, который защищает от возможной дуги. Напряжение в щите может быть таким высоким, что сопротивление воздуха между фазой и лицом человека недостаточно для того, чтобы ток не протекал, и возникнет дуга.
Однофазное и трёхфазное питание, постоянный и переменный ток
В постоянном токе (обозначается DC – direct current) разность потенциалов между двумя контактами неизменная. Но специфика производства электричества такова, что электричество вырабатывается благодаря вращению, при этом получается трёхфазный ток переменного напряжения (обозначается AC – alternative current, такое название сложилось исторически). Даже в атомной электростанции, вопреки распространённому мнению, электричество получается не за счёт того, что атомная реакция каким-то образом создаёт разность потенциалов, а за счёт того, что тепло из реактора превращает воду в пар, который крутит турбину, а в ней уже возникает ток. Так же, как и в угольных, ветряных, геотермальных и гидроэлектростанциях — заканчивается процесс всегда вращением турбины, так же, как и в бытовом бензиновом или дизельном генераторе. Исключение составляет только солнечная электростанция, в ней возникает постоянный ток.
Во вращающейся турбине возникает магнитное поле, благодаря которому в трех катушках, расположенный под углом 120 градусов друг к другу, появляется электрический ток синусоидальной формы, в каждой катушке возникает своя фаза.
Термины «постоянный ток» и «постоянное напряжение» означают одно и то же, различий между ними нет.
Переменный ток меняет своё направление движения и разность потенциалов относительно нолевого провода. В России принята частота переменного тока 50 герц, это значит, что 50 раз в секунду синусоида делает полный период (от ноля до максимума, затем через ноль до минимума, и снова вверх до ноля). В США принята частота переменного тока 60 герц, но на работу электроприборов это почти не влияет. Сложнее дело обстоит с тем, что в США принято напряжение 110 вольт: многие адаптеры питания техники сделаны так, чтобы работать в широком диапазоне напряжений, но для техники, предназначенной только для использования в конкретной сети, нужно использовать переходники (не механические с одного типа розетки на другой, а именно преобразователи параметров электропитание). Чтобы не перепутать, электрические розетки для разных стандартов сделаны совсем разными.
Постоянный ток всегда движется в одну сторону, от плюса к минусу. Его частоту можно считать как 0 герц. Понятие разных фаз к постоянному току, конечно, не применимо.
При подключении какого-либо устройства к цепи питания постоянного тока важно соблюдать полярность, то есть, не путать плюс и минус. В лучшем случае устройство не заработает, в худшем (если не предусмотрена защита от переполюсовки) может повредиться. В устройствах, работающих от переменного тока, полярность совершенно не важна. Обозначения фазы (L) и нейтрали (N) на клеммах не влияют на работоспособность устройства, но важны для соблюдения безопасности и порядка, чтобы человек всегда знал, где должен быть фазный провод, и устройства защиты отключали именно фазу.
Широко известно имевшее место в конце 19-ого века в США противостояние систем постоянного и переменного тока. Сеть постоянного тока развивал Эдисон, а переменного — Вестингауз (а впоследствии более известный Никола Тесла). Переменный ток признавался более опасным для жизни, но он победил в «войне токов», так как тогда не существовало простого способа изменения напряжения постоянного тока, а переменный ток легко менял напряжение посредством несложно устроенного трансформатора (представляет собой металлический сердечник с двумя намотанными на него катушками, соотношение числа витков которых определяло, во сколько раз изменится напряжение). А без повышения напряжения потери при передаче тока по проводам на большие расстояния слишком велики (про это будет написано ниже).
В последние годы интерес к сетям постоянного тока немного возрос в связи с развитием солнечных электростанций. Если какое-то оборудование питается только от солнечной электростанции, то переходить с постоянного тока на переменный в нём может не иметь смысла, удобнее (экономичнее) все приборы по возможности использовать постоянного тока.
В трёхфазной сети переменного тока есть 4 жилы: ноль (он же нейтраль, обозначается N) и три фазы (обозначаются обычно L1 L2 L3 или A В С). Если замерить максимальную амплитуду (то есть разность потенциалов) между нейтралью и любой фазой, то увидим, что она меняется от -325 до 325 вольт 50 раз в секунду, это можно увидеть осциллографом. Если же использовать обычный вольтметр в режиме измерения переменного тока, он покажет нам 230 вольт — это среднее значение амплитуды, если не учитывать её отрицательную составляющую. Максимальное значение амплитуды в ~1.41 (это квадратный корень из двух) раз выше среднего.
Если переменный ток выпрямить (то есть, перевернуть отрицательную часть синусоиды, используя, например, диодный мост) и сгладить, получим постоянный ток.
Если подключить потребитель к двум разным фазам трехфазной сети, то получим напряжение 380 вольт, так как когда одна фаза делает положительный полупериод синусоиды, вторая делает отрицательный.
Кстати, говоря, согласно ГОСТ от 2014 года, напряжение в сетях переменного тока в России составляет именно 230 вольт, а не более привычные 220. Но большинство бытовой техники работает с напряжением сети в широком диапазоне от 190 до 240 вольт. При выходе напряжения сети из этого диапазона что-то может сломаться, поэтому на вводе электроснабжения дома или квартиры нужно обязательно устанавливать реле напряжения, оно отследит неправильное напряжение и отключит питание.
В квартирах и загородных домах почти все потребители однофазные. Варочная панель может иметь двух или трёхфазное подключение, но не потому, что она требует напряжения 400 вольт для работы, просто разные конфорки питаются от разных фаз, чтобы разнести нагрузки по фазам. В трёхфазных проточных водонагревателях к разным фазам подключаются разные нагревательные элементы (ТЭНы), так что пропадание одной фазы приведёт только к более медленному нагреву. Трёхфазного питания требуют устройства с мощными электроприводами, в них, по сути, трехфазный ток преобразуется во вращение обратно тому, как вращение преобразовывалось в ток в электрогенераторе. Это такие устройства как мощные блоки систем кондиционирования, насосы, станки.
Падение напряжения и выбор сечения кабеля
Падение напряжения — постепенное уменьшение напряжения в проводнике, по которому течёт электрический ток из-за того, что проводник обладает сопротивлением. Собственно, падение напряжения — это и есть работа тока. Возьмём, к примеру, лампочку накаливания, внутри которой находится тонкая вольфрамовая нить. Поскольку нить тонкая, сопротивление у неё большое, при прохождении тока она раскаляется и начинает светиться. При этом расход энергии лампочки на нагрев составляет минимум 95%, на свечение оставшиеся 5%. В любом нагревателе, от чайника до электрокотла, принцип похожий, только свечения уже нет, электричество переходит полностью в нагрев.
Кабель, как и спираль в лампочке накаливания или в чайнике, при прохождении тока греется. Нам нагрев кабеля не нужен, так как это лишний расход электричества и вероятность пожара, так что падение напряжения в кабеле нужно минимизировать. Кроме того, чем больше падение напряжения в кабеле, тем меньшее напряжение приходит на электроприбор.
Как уменьшить падение напряжения в кабеле? Падение напряжения, согласно закону Ома, равно протекающему току, умноженному на сопротивление. Сопротивление прямо зависит от длины и обратно зависит от сечения. Значит, понизить падение напряжения можно следующими способами:
- увеличить сечение кабеля
- уменьшить длину кабеля
- уменьшить ток
Также можно использовать кабель с меньшим удельным сопротивлением, это уже было сделано когда-то переходом с алюминиевых проводов на медные.
В условиях дома или квартиры самый часто используемый способ регулировки падения напряжения — правильно выбирать сечение кабеля.
Почти все бытовые розетки рассчитаны на ток 16 ампер, такой максимальный ток может через них протекать. Кабель, используемый для подключения розеток имеет сечение 2.5мм 2 . При таком сечении на таких длинах кабеля, как бывают в доме или квартире, падение напряжения и нагрев кабеля из-за него не превышают безопасных значений. При проектировании сети электроснабжения розетки по кабелю распределяют таким образом, чтобы при обычном использовании ток в кабеле не превышал 16 ампер.
Для варочной панели мощностью 8 киловатт (35 ампер) потребуется уже кабель 3х6мм 2 , но если в вашей квартире трёхфазная сеть, то достаточно проложить к варочной панели кабель 5х2.5мм 2 (5 жил, каждая площадью сечения 2.5 квадратных миллиметра), если она имеет возможность трёхфазного подключения (а почти все встраиваемые варочные панели имеют возможность подключения либо на 3, либо на 2 фазы).
Для сетей освещения монтируется кабель сечением 1.5мм 2 (3х1.5, 3 жилы, каждая площадью по 1.5 квадратных миллиметра). Эту норму можно было бы назвать устаревшей, так как современные светодиодные лампы далеко не всегда имеют мощность выше пары сотен ватт на группу, а кабель сечением 1.5мм 2 держит ток не менее 10 ампер (2300 ватт), если бы не пусковые токи, которые при включении одновременно большого количества ламп могут быть достаточно большими. Более толстый кабель позволит использовать автомат большего номинала.
Согласно нормам предельно допустимое падение напряжения в кабеле составляет 7.5%, то есть, если от щита выходит 230 вольт, на нагрузку должно приходить не менее 213.
В интернете множество таблиц и калькуляторов для расчёта падения напряжения в кабеле в зависимости от типа кабеля, длины, нагрузки, посчитать падение напряжения и требуемое сечение несложно. Обычно учитывается даже способ монтажа кабеля, чтобы не допустить его перегрева, ведь самое страшное тут как раз перегрев кабеля, он может привести к пожару.
Если при проектировании сети электроснабжения падение напряжения никто обычно не считает, руководствуясь только правилами «при таком токе используем такое сечение», то гораздо важнее выполнять расчёты при питании приборов напряжением до 48 вольт. Это, в частности, светодиодные ленты, напряжение питания которых составляет обычно 12 или 24 вольта, но бывают модели 5 вольт (часто это ленты типа «бегущий огонь») или 48 вольт (часто встречается в трековых светильниках). Если размещать блок питания у начала ленты, то проблем не будет, так как большой ток от блока до ленты пойдёт по короткому кабелю. Но обычно хозяин хотел бы расположить блоки питания лент в электрощите, и при большой длине кабеля без расчётов не обойтись. Если на 24-вольтовую ленту придёт от блока питания всего 21 вольт, она будет светить заметно тусклее.
Важно помнить, что падение напряжения зависит от тока. Меньше ток — меньше падение напряжения. Поэтому следует использовать светодиодные ленты с напряжением питания как минимум 24 вольта и считать необходимое сечение кабеля так, чтобы падение напряжения в кабеле не превышало 7-8%. Иногда блок питания позволяет повысить напряжение на выходе, чтобы скомпенсировать падение напряжения в кабеле, как правило, как раз на значение порядка 10% (до 27 вольт при номинале в 24 вольта).
Аналогичная проблема существует в длинных линиях электропередач, идущих от электростанции к потребителям. Уменьшать длину не всегда получается (стараются, конечно, размещать электростанции поближе к потребителям, но тогда их понадобится очень много), увеличивать сечение кабеля дорого, зато можно уменьшить ток. К потребителю ведь надо передать мощность, а мощность это произведение тока и напряжения. Трансформатор позволяет повышать и понижать напряжение, обратно пропорционально которому меняется ток, за вычетом потерь на нагрев и гудение подстанции.
Напряжение в высоковольтных линиях электропередач — 400 киловольт, до этого значения повышается напряжение на выходе из электростанции. Поближе к потребителям ставится понижающий трансформатор, на выходе которого 12 киловольт. И уже во дворах домов и посёлках ставится трансформатор, на выходе которого 230 вольт (точнее, 3 фазы, 400 вольт между фазами). Это только пример, промежуточные напряжения в ЛЭП могут быть разными, а ступеней изменения напряжения больше.
Именно по этой причине переменный ток и победил когда-то в войне токов — его напряжение можно было легко поднимать и опускать, за счёт этого передавать его на большое расстояние с меньшими потерями.
Мощность
Мощность — это ток, помноженный на напряжение. Измеряется в ваттах. Всегда важно рассматривать мощность совместно с напряжением, чтобы понимать силу тока в цепи.
На каждую квартиру или загородный дом выделена какая-то электрическая мощность, в щите ввода электроснабжения рядом со счётчиком стоит автоматический выключатель. В первую очередь, он защищает кабель от перегрева, во вторую он ограничивает общую потребляемую мощность. Самостоятельно менять автоматический выключатель на модель большего номинала нельзя, так как его номинал указан в документах (в вашем договоре с электроснабжающей компанией). С разрешения электроснабжающей компании иногда можно (оформив это документально) заменить автомат на больший номинал, если сечение проложенного кабеля позволяет. Если сечение не позволяет, то либо увеличить выделенную мощность не получится, либо потребуется оформить много документов и заменить кабель. Если в квартиру осуществляется однофазный ввод питания, иногда получается заменить его на трёхфазный, это также потребует оформления документов.
Выделена на квартиру одна или три фазы — зависит от проекта электроснабжения дома. Для загородного дома — проекта электроснабжения посёлка. Часто бывает, что в 2-комнатную и меньше квартиру ввод однофазный, в более крупную — 3-фазный. Может быть разграничение по площади квартиры. В этажном щите присутствуют все 3 фазы, они распределяются по квартирам так, чтобы потребление по фазам было равномерным.
На загородный дом может быть выделено от 15 киловатт мощности, чаще всего это 3 фазы. При проектировании электроснабжения дома очень важно, чтобы нагрузки распределялись равномерно между тремя фазами. Неравномерность нагрузки называется «перекос фаз». Основная причина того, почему это плохо — неоптимальное использования выделенной мощности, ведь 15 киловатт — это по 5 киловатт на каждую фазу. Если подключить все чаще всего используемые приборы на одну фазу, то их потребление может превысить 5 киловатт, и отключится вводной автомат, хотя две другие фазы незадействованы. Если распределить нагрузки равномерно, все три фазы будут нагружены одинаково, и 15 киловатт мощности будут использованы более оптимально.
Заземление
Заземление — это подключение всех металлических корпусов устройств в доме к земле.
Если какое-то устройства повредится, и фаза питания попадёт на его корпус, человека может ударить током. Например, корпус электрического полотенцесушителя повреждён, на корпусе 230 вольт. Человек дотронулся до корпуса, а так как ногами он стоит на влажном полу, происходит удар током. При этом должно сразу сработать УЗО (оно как раз и защищает от утечки фазы), но не хотелось бы, чтобы эта ситуация вообще стала возможной. А если корпус полотенцесушителя заземлён, то при таком повреждении его корпуса УЗО сработает сразу, не дожидаясь, пока человек до него дотронется. Если все устройства заземлены и защищены УЗО — проблемы не будет.
Поэтому все кабели, которые монтируются в квартире и доме, как минимум 3-жильные, третья жила жёлто-зелёного цвета — заземляющая. В устройстве она подключена к корпусу, а в электрощите — к общей шине заземления. В многоквартирном доме шина заземления подключена к контуру заземления дома, в загородных домах крайне желательно у каждого дома иметь свой контур заземления.
Контур заземления представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из вертикально уходящих в землю штырей и соединяющих эти штыри металлических полос. В самом идеальном варианте контур должен быть погружён в траншею, вырытую вокруг всего дома, но часто бывает достаточно небольшой площади, на которой под землю зарывается конструкция. Соединение всех частей конструкции должно выполняться сваркой. Расчёт необходимой конструкции и глубины её установки должен учитывать тип почвы и глубину её промерзания в регионе, после установки должен быть выполнен замер специальным прибором (мегаомметром) сопротивления между шиной заземления в электрощите и землёй, она должна быть достаточно небольшой для того, чтобы ток уходил в землю.
При высокой вероятности попадания в дом молнии во время грозы на доме ставится молниеприёмник системы молниезащиты (он же «громоотвод»), который толстым кабелем или металлической полосой спускается по внешней стене дома и приваривается к контуру заземления, в этом случае требования к контуру заземления ещё более жёсткие.