Установка разгрузочного реле на ближний свет.
Чтобы продлить жизнь подрулевому переключателю и увеличить яркость света, было решено поставить разгрузочное реле на ближний свет фар. Тем более что фишка подрулевого у меня уже подгорала той зимой.
Силовой плюс пустил через предохранитель 20А.
Управляющий провод ближнего света в штатной проводе желтый с белой полосой. На правую фару просто протянул толстый провод от левой. Контакт ближнего правой фары отключил в блоке предохранителей.
Цена вопроса: 200 ₽
17 ноября 2014 Метки: электроника
Разгрузочные реле на свет — ставим правильно.
Добрый день, господа! Многие ставят на фары разгрузочные реле, и это хорошо. Я расскажу, как сделать это правильно. Как неправильно — описано здесь: www.drive2.ru/l/4833630/ Работать будет, конечно, но — нерационально же!
Все нижесказанное справедливо также для сотки-44, а также Ауди-80 В4, Ауди-100 С4. Итак, начнем:
Перед началом работ отсоединяем массу аккумулятора. Нам надо будет два четырехконтактных реле, способных выдержать нагрузку от двух нитей ламп. Для полного душевного спокойствия можно взять 50-амперые.
Как известно, мощность рассчитывается по формуле: P=I*U, где P — мощность, Вт; I — сила тока, А; U — напряжение, В. Напряжение у нас 14 вольт, мощность своих ламп читаем на лампах, умножаем на два, так как ламп в цепи две. И считаем требуемый ток: I=P/U. Для стоваттных ламп: 200/14=14,3 А. То есть и 20-амперных реле за глаза хватит.
Реле будем ставить под водительскую полку, вот так:
Разумеется, всю торпеду снимать не надо, просто фото удачное, все видно, что и как.
Перед нами находится стрекоза. Из всего пука проводов нам понадобятся всего два — толстый белый (дальний) и толстый желтый (ближний), я их изобразил схематично:
Режем их так, чтобы от стрекозы они могли дотянуться до наших реле. Сама же схема подключения такова:
Плюс берем с колодки предохранителей, с любой свободной широкой клеммы (предварительно убедившись, что он там есть, накинув на аккумулятор клемму):
Массу прикручиваем к кузову на точку массы, она находится под торпедой слева, где дверь.
Вот, собственно и все. Работы, как видим, минимум, и все работает. Плюсовой провод от колодки (красный) берем толстый, разветвлять его лучше от самого начала, можно два провода запаять в клемму. Все клеммы паяем, тут токи серьезные. Синий провод на массу можно взять потоньше, он всего лишь замыкает катушку в реле. Все предохранители работают штатно, ничего добавлять или переделывать не надо.
Ну вот и все, господа, пользуйтесь!
Установка разгрузочных реле на фары.
Всем привет! Ну и вот я опять тут появился. Хочу рассказать, как я подключал реле на фары. Все знают, что штатный свет на наших В3 со временем становится плохим. Я конечно тоже не стал исключением. Вроде я и никогда не жаловался на свет, но не давно пришлось ночью возвращаться домой и скажу я Вам, что я прям остался очень не довольным своим светом. Ехавшие мне на встречу машины слепили своими фарами, кто ксеноновым, кто галогеновым, а кто вообще обычным штатным светом. Из-за них я дорогу не видел и ехал на угад. На некоторых не знакомых участках дороги я ориентировался по знакам и это если я их увижу, потому что фары на них не светили и знаки освечивались. По приезду домой у меня болели глаза и я окончательно решил при ближайшем свободном времени от работы, т.е. в выходной ставить реле 🙂 Для подключения у меня уже было всё куплено и ждало своего часа. Решил реле подключать так, как подключал их в своё время Jamal57rus И вот настал тот запланированный день подключения. ждал его с нетерпением, потому что хотелось мне этим по быстрей заняться 🙂 Загнал Фольца задом в гараж, своим сказал, чтобы меня ни коем случае не трогать, выгонять из гаража только при пожаре =D Снял лыжу
и стал также снимать фары. Во-первых — это удобнее, а во-вторых — я собирался ещё и прибраться 🙂
В районе правой фары творился вот такой хаос
Я принялся не спеша всё убирать, вытирать, мыть и тереть зубной щёткой. Да, я настолько сумасшедший 🙂 Пока всё это проделывал, в гараж зашла моя собака и улеглась прям под машиной 🙂
Видимо охраняла меня. Проходящие мимо люди не могли оторвать глаз от разобранной машины и пацана ковырявшегося в ней 🙂 Минут 30 я занимался уборкой и чисткой. Я давно хотел там навести порядок и халтурить я не собирался. Вычистил там всё, насколько можно было. Но результат меня порадовал.
Проводка стала прям как новая. Вся эта картина очень радовала глаз. На левой фаре я проделывал такое же конечно. Но показать не смогу, лимит к сожалению 20 фото. Дальше я завёл Фольца и решил ещё раз измерить напряжение. Показания были следующими:
Левая фара:
Ближний — 13,5
Дальний — 13.4
Правая фара:
Ближний — 13,5
Дальний — 13.4
Мне это показалось странным, потому что в прошлый раз, когда я измерял, показания были совсем другие. Я даже сначала начал подумывать, чтобы не подключать их, но раз уж всё купил, то решил делать. Снял АКБ и пошёл процесс. Сперва я в цепь я подключил предохранитель на 15 А. Распечатал для себя схему
Подключил предохранитель, а дальше начал начал подключать провод «массы» На этот провод я приделал клемму и одел на минус АКБ. Я не стал искать место на кузове, а просто решил сделать по простому 🙂 И вот после этого я начал врезаться в проводку. Все соединения обязательно пропаять, чтобы было меньше потери напряжения.
Рассматривая внимательно схему и не спеша всё делая релюшки для левой фары были подключены
Решил я это дело проверить, потому что мне было как то страхово. Вдруг что-то не так сделал. Перед проверкой, ещё раз сверился с схемой. Ничего криминального не найдя решил действовать.
ОНА ЗАГОРЕЛАСЬ! Эффект был заметен даже при солнечной погоде. Стоя в 3 метрах от машины меня фара немного ослепила. Раньше такого не было. Убедившись, что затеянное действительно помогает я начал действовать дальше и уже начал прокладывать проводку для правой фары. Пустил её над радиатором и прикрепил стяжными хомутами, но перед этим поместил проводку в гофру
И опять руководствуясь схемой принялся подключать реле 🙂
Подключил, и тут меня позвали на обед. Пообедал и пошёл проверять всё вместе. Фары просто накинул, вообще их не прикручивал. Завёл Фольца и пошёл щёлкать переключателем. ближний. дальний, ближний и так несколько раз. Ворота гаража я для этого закрыл, чтобы видеть свет фар. Тут я зачем-то начал держать переключатель так. что у меня и дальний, и ближний включены одновременно. Несколько секунд и тут БАХ… свет гаснет. Я даже что-то очконул. Переключателем щёлкаю и только слышно как реле цокают. Сперва я глянул предохранитель. который идёт на сами релюшки. Вынимаю… смотрю… всё нормально. Я прям не знаю что делать. Взял мультиметр и стал прозванивать проводку. И так и сяк. не было сигнала. ДА в чём же дело?! Оставалось только ещё в одном месте замерить — это от плюсовой клеммы АКБ и на плюсовом проводе релюшек. И тут выяснилось в чём дело. Дело то оказалось в предохранителе. У него корпус матовый и стразу не понять, что цепь прервана. Это я выяснил прозвонкой самого предохранителя. Воткнул новый предохранитель ( благо я взял 2 штуки) и всё заработало. УРА! Правда у меня на выяснение этой причины ушёл час 🙂 Так что, кто соберётся такое проделывать, предохранитель только не меньше 30А.
Дальше по плану нужно было навести марафет в проводке. Все спаянные места были изолированы ещё до проверки. Оставлять проводку в таком состоянии я ни в коем случае не собирался. А так же поместил проводку в гофру 🙂
как это было сделано, я достал свои фары и принялся их мыть 🙂
Ну естественно без фанатизма, В воду я их не окунал 🙂 Просто протёр корпус и тщательно стекло фары 🙂 А следом следовала замена лампочек 🙂
Очень меня порадовало наличие фишки на лампе. Немцы молодцы. Всё продуманно!
Воткнул новые лапочки на свет и на габариты в правую фару и интересно было посмотреть отличия от старой лампы
Разница есть. Не тратя время просто так, я сделал и левую фару
Все фары прикрутил и надел обратно лыжу.
Единственно, нужно будет заказать потом болты на фары. Когда я снимал фары, то обнаружил, что одна фара приручена тремя болтами. Сейчас стоит левый. Потом сделаю всё как нужно 🙂 Вся морда собрана и теперь можно опять измерять напряжение и посмотреть, что же изменилось 🙂 Позвал отца, дал ему ручку и бумажку и дал приказ записывать результаты. Так же ещё присутствовали 2 зрителя — 2 соседских мужика, которые периодически приходили и смотрели на каком этапе я 🙂 Завёл мотор, замеряю и улыбка растянулась до ушей. НА ВСЕХ ФАРАХ РОВНО 14 В. Круто! На часах было 21:09. Начало немного темнеть. Пока с отцом прибирались в гараже уже заметно стемнело, но не до конца 🙂 Как в гараже навели порядок, пошёл помылся и мы собрались ехать проверять свет. Для начала нашего катания, поехали в центр, в банкомат, а то у отца закончилась наличка 🙂 Пока он снимал деньги я снял это видео
Ну и фото естественно есть
и ещё одно фото света фар
Следом идёт следующее видео. Снимали мы его сначала в нашем маленьком городке, при уличном освещении, а потом поехали на трассу. И вот там нас накрыло :))) Это просто сказка, на ближнем едешь и знаки теперь видны и после того, как встречная машина проедет с каким либо светом я вижу свет своих фар. теперь на много комфортнее стало ездить. Но когда я включил дальний, то у нас там такая реакция, что можно подумать, что мы бухие едем 🙂 Не обращайте на это внимание, потому что разница реальна очень значительная. Камера к сожалению эффекта не передаёт, но по нашей реакции я думаю вы всё поймёте :)Всё, смотрим видео 🙂
Чуть кстати не забыл, реле я расположил вот так
Если кто посчитает, что будет неудобно менять лампы или будет попадать на них грязь и вода, то это не так 🙂 Лампы меняются без проблем ( я проверил), а грязь не летит, потому что я специально вымыл крышечки, которые закрывают лампы фар ещё до установки реле и попал 2 раза в сильный дождь. Было 2 капли всего на правой фаре, а на левой вообще ничего. Так что на счёт этого я не переживаю 🙂
А сейчас подведу итоги, так сказать «минусы» и «плюсы» :0
Минусы
Их нет :)))
Плюсы
Одинаковое напряжение на всех фарах и теперь есть возможность устанавливать лампы с большей мощностью 🙂
Ну и ещё отниму время 🙂 Старые лампы у меня оказывается с мощностью 100/90W, а новые на 60/55W В перспективе теперь установить другие дампы с мощностью 100/90W 🙂
И на прощание сделал я фильмец про установку реле, типо «как это было» 🙂
Ну вот и всё. Подошла эта длинная запись к концу. Теперь я доволен своим светом и ночью ещё больше хочется ездить 🙂 Всем пока до скорого, хорошего Вам света 😉
Как подключить разгрузочное реле на фары. Подключение фар через дополнительное реле. Описание рабочего процесса
Народ, решил я сделать инструкцию, как поставить реле на фары. Да, тема избитая, но до сих пор всплывают вопросы как это сделать.
Так как фотофайл лежит, пока на радикал закинул некоторое, потом приведу в норм вид
Для начала немного теории, как все это работает и почему фары светят тускло.
У нас в машине есть аккум, который выдает 12.7 вольт в обычном своем состоянии (заряжен). Есть генератор, который заряжает этот аккум и дает напряжение примерно 14.5 вольт (в идеале). И при всем этом от генератора до стартера, от стартера до плюсовой клеммы и от минусовой клеммы до кузова и коробки должны быть хорошие целые толстые провода с хорошими зачищенными контактами.
А теперь ситуация, на аккуме при работе генератора есть 14.5 вольт, а на контактах лампы в фаре (замеряется при горящей лампе) дай бог 11.5 — 12. А все почему? потому что путь к клеммам лампы долог и тернист, от аккума до блока предов, от блока до замка зажигания, от него — на кнопку фар, от нее на подрулевой переключатель ближний\дальний, от него на блок предов к собственно предохранителям, а от них уже на сами фары. И везде ток идет напрямую, все множество контактов с течением времени подгорают, проводимость становится хуже и на одном контакте может теряться до 0.5 вольт. А сколько у нас этих контактов? У некоторых владельцев при 14в на аккуме вообще 8-9 на фарах.
Именно в этом случае и ставятся разгрузочные реле на фары (и пусть кто-то говорит, что немцы все продумали, кокретно в этом случае они лоханулись, хотя может они не предполагали что их машины будут столько жить).
Итак, чтобы понимать о чем идет речь, реле — по сути разгрузка основной цепи. Если реле нет, фары подключены по той схеме, что описана выше, а если есть — эта схема вместо включения лампы включает реле, а оно уже включает саму лампу, и дает на нее максимально возможное в данной ситуации напряжение.
На гольфе и джетте второго поколения ставятся лампы с цоколем H4.
Я рекомендую ставить реле под капотом, ближе к фарам. Есть тут минусы (именно то, что они по капотом), но по-моему плюсов больше — ставить проще, смотреть за состоянием удобнее, родная проводка не режется.
Итак можно сделать все сложным способом (но надежным) или простым (но ненадежным). Все зависит от вашего желания, а разница — в количестве предохранителей, реле и проводов.
Для начала нам будут нужны:
реле (4- 5-контактные и не отечественные, а какие-нибудь типа корейских falcon\titan) и колодки к ним
герметичные держатели предохранителей
провода и разъемы для ламп H4 и термоусадка
Какая-нибудь коробочка, чтобы туда поместить реле
Желательно еще обжимные клещи под открытые клеммы и сами клеммы, так как скрутки это зло.
Имея все это можно спокойно поставить реле на фары, как на 2- так и на 4-глазом гольфе.
Дальше я приведу немного сложную схему для 2-глазого гольф (для 4 глазого скоро будет в фотоальбоме), при желании ее можно упростить, но главное ее преимущество — надежность, если перегорит предохранитель или реле — остальные будут рабочие и полносью фары не погаснут. Контакт реле на массу — прикрутить провод к любому болту, на котором есть минус с кузова. А вот Минусовой контакт лампы лучше прямо на минус аккума (хоть немного, но еще прибавка вольтажа). И кстати, вместо 4-контактного реле всегда можно использовать 5-контактное.
Если у кого-то будет желание упростить, позже по ссылке в альбоме я набросаю примерные схемы с описаниями для разных случаев. Но делаете вы это на свой страх и риск.
Вариант для 4-глазого. Преды на дальний — по 20А.
Недостаток данной схемы — при работе дальняка и перегорании преда дальнего, отключатся 2 фары из 4, причем в данной схеме на 1 стороне. Поэтому схему можно изменить, чтобы,к примеру, светил дальний на левой наружной и правой внутренней фаре.
При желании можно еще больше разделить нити, сделав отдельно преды и реле на внутр. левый и внутр. правый, но это уже по желанию.
То же, но для 4-глазых, пред 30А
Да и еще кое что, ксенон в рефлекторных (читай стандартных и хрустальных гольфо- и джеттофарах) — адское зло, не будьте. (сюда подставить то, что вы чувствовали при ослеплении гомоксенонщиками). И эти схемы не для ксенона.
Ну и как говорится, велкам с критикой.
При установке помните, что фары, которые вы будете устанавливать, не должны мешать доступу воздуха к радиатору и не выступать за габариты автомобиля. Старайтесь установить их симметрично относительно друг друга. Не ставьте противотуманные фары выше, чем ближний свет. Приготовьте линейку, плоскогубцы, отвертки и гаечные ключи. Также вам потребуются дрель и комплект сверл.
Откройте корпус фары и выньте оптический элемент. Это позволит вам избежать повреждения самой лампы и стекла. Аккуратно отметьте симметричные места, выберите их на поверхности бампера и просверлите отверстия. Обработайте антикором полученные отверстия. Прикрепите корпуса фар.
Установите реле контактами вниз, для исключения попадания воды, в любом удобном месте. Выньте заглушку выключателя на приборной панели и установите выключатель. Теперь все дело в правильном подключении дополнительных фар. Для начала отсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи, что обеспечит безопасность.
Проложите и подсоедините провода в соответствии со схемой. Используйте провода одинакового сечения, тщательно обожмите концы и проверьте надежность соединений. Установите галогенную лампу в оптический элемент. Помните, что касаться колбы пальцами рук запрещено — это вызовет появление на ней жирных пятен. Держите ее за основание в перчатках или при помощи тряпочки. Если вы нечаянно запачкали лампу, то очистите ее при помощи куска ткани и спирта.
После этого подключите к лампе провода и вставьте оптический элемент на свое место. Отрегулируйте фары и следите за тем, чтобы они были чистыми, ведь грязь поглощает достаточное количество света. Не мойте водой или снегом фары во время работы или сразу после нее, это может вызвать трещины. Всегда старайтесь иметь запасные лампы и предохранители на случай неисправностей.
Бывают моменты, когда стандартные головные фары вашего автомобиля не в состоянии качественно осветить дорожное полотно впереди движущегося автомобиля, причинными могут служить густой туман, снегопад, проливной дождь, все это может привести к аварийной ситуации. Что бы обезопасить себя, пассажиров и других автомобилистов от возможного столкновения, стоит задуматься об установки дополнительных источников света – галогеновых или противотуманных фарах.
- Сами фары, провода, пара предохранителей, реле включения, кнопка включения, колодки под предохранители и реле, набор ключей и отверток, изолента, термоусадочная трубка, колодки-зажимы для подключения проводов в разрыв цепи.
Первое с чем определиться, это, непосредственно, с выбором самих дополнительных фар. Если есть штатные крепления для фар в бампере вашего авто, не задумываясь, покупайте их, если креплений нет, то у вас достаточно широкий выбор из многообразия продукции представленной в автомагазинах и на рынках. Главное помните, что в комплекте с должен находиться сертификат соответствия ГОСТу. Так же, будет , если в комплекте с фарами идет проводка, реле и , в противном случае придется покупать отдельно.
Все комплектующие куплены, можно приступать к установке. Установите фары на штатные места в бампере, если их нет, то по размеру Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Следующим этапом следует провести проводку от фар. Один из проводов каждой фары соединяем с массой авто – прикручиваем на кузов в любом удобном месте. Два других, уложить в пластиковую гофру, ее протянуть вдоль штатной проводки до перегородки двигатель- , закрепив пластиковыми хомутами. Заведите провода в салон как можно ближе к месту расположения щитка предохранителей и реле.
Работа под капотом закончена теперь можно приступать к работе в салоне. Откройте щиток предохранителей и реле, на нем могут быть свободные гнезда под предохранители и реле. Провода от фар подключаем через два отдельных предохранителя, выходы с предохранителей соединяем в один и подключаем к выходу № 86 реле. Выход № 87 подключаем к массе машины, а № 85 к «+» — это может быть отдельный провод от аккумуляторной батареи или «+» с замка зажигания или контакта № 85 реле ближнего света.
Осталось установить кнопку включения фар. Если на передней панели имеются свободные места под кнопки, то извлекаем заглушку и освобождаем накладку передней панели, что бы можно было свободно орудовать с проводами. Стандартные кнопки имеют световой индикатор включения, выводы, отвечающие за включение индикации, соединяем параллельно с проводкой других кнопок, также параллельно подключаем плюсовой управляющий контакт, второй выход управляющего контакта с кнопки, соединяем с выходом № 30 реле включения фар. Все готово, включаем зажигание, при нажатии на кнопку включения буден слышен короткий щелчок – это включилось реле, при этом загорятся фары. Установите все на место, проводку закрепите по месту.
Все работы проводите при выключенном зажигании, что бы случайно не допустить короткое замыкание, если не уверены, отсоедините аккумулятор совсем.
Все соединения проводов изолируйте, а контакты кнопки, реле и предохранителей лучше обернуть в термоусадочную трубку.
Не пытайтесь подключить фары без реле, так в лучшем случае перегорит кнопка или предохранители и их придется менять.
Необходимо правильно подобрать предохранители, для стандартных ламп мощностью 55 Вт, реле достаточно на 25-30 А, предохранители по 10 А.
При подключении фар через замок зажигания или от контакта реле ближнего света, при выключении зажигания фары будут гаснуть автоматически, так вы не забудете их выключить и не разрядите аккумулятор.
Если свободного места на щитке предохранителей нет, то предохранители и реле устанавливаем в отдельные колодки, закрепляем их рядом с щитком предохранителей.
Защита фар нужна для того, чтобы они не повредились при попадании камней, песка, абразивной пыли и т.д. Для того чтобы установить ее, подберите нужную защиту по марке автомобиля. Откройте капот и используя специальные крепления, закрепите защиту на фарах.
Приложение 1.
Краткий обзор отечественных стандартных реле в корпусах как изображено ниже на фотографии.
Ниже будет приведена информация одного производителя, существуют другие производители и зарубежные аналоги. Для этой части статьи главное дать понять рядовому автолюбителю, что реле могут быть взаимозаменяемы, иметь разные схемы, разное количество контактов в зависимости от назначения.
Отечественные реле этой серии маркируют нормально замкнутый контакт как 88. В импортных реле этот контакт везде назван как 87а
Типовые схемы реле. Цоколевка.
 Схема 1 |
 Схема 1а |
По схеме 1 выпускаются следующие 5-и контактные (переключающие) реле:
С управлением 12Вольт — 90.3747, 75.3777, 75.3777-01, 75.3777-02, 75.3777-40, 75.3777-41, 75.3777-42
С управлением 24Вольт — 901.3747, 901.3747-11, 905.3747, 751.3777, 751.3777-01, 751.3777-02, 751.3777-40, 751.3777-41, 751.3777-42
По схеме 1а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт — 902.3747, 906.3747, 752.101, 752.3777, 752.3777-01, 752.3777-02, 752.3777-40, 752.3777-41, 752.3777-42
С управлением 24Вольт — 903.3747, 903.3747-01, 907.3747, 753.3777, 753.3777-01, 753.3777-02, 753.3777-40, 753.3777-41, 753.3777-42
 Схема 2 |
 Схема 2а |
По схеме 2 выпускаются следующие 4-х контактные (замыкающие/включающие) реле:
С управлением 12Вольт — 90.3747-10, 75.3777-10, 75.3777-11, 75.3777-12, 75.3777-50, 75.3777-51, 75.3777-52, 754.3777, 754.3777-01, 754.3777-02, 754.3777-10, 754.3777-11, 754.3777-12, 754.3777-20, 754.3777-21, 754.3777-22, 754.3777-30, 754.3777-31, 754.3777-32
С управлением 24Вольт — 904.3747-10, 90.3747-11, 901.3747-11, 905.3747-10, 751.3777-10, 751.3777-11, 751.3777-12, 751.3777-50, 751.3777-51, 751.3777-52, 755.3777, 755.3777-01, 755.3777-02, 755.3777-10, 755.3777-11, 755.3777-12, 755.3777-20, 755.3777-21, 755.3777-22, 755.3777-30, 755.3777-31, 755.3777-32
По схеме 2а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт — 902.3747-10, 906.3747-10
С управлением 24Вольт — 902.3747-11, 903.3747-11, 907.3747-10
 Схема 3 |
 Схема 3а |
По схеме 3 выпускаются следующие 4-х контактные (размыкающие/выключающие) реле:
С управлением 12Вольт — 90-3747-20, 904-3747-20, 90-3747-21, 75.3777-20, 75.3777-202, 75.3777-21, 75.3777-22, 75.3777-60, 75.3777-602, 75.3777-61, 75.3777-62
С управлением 24Вольт — 901-3747-21, 905-3747-20, 751.3777-20, 751.3777-202, 751.3777-21, 751.3777-22, 751.3777-60, 751.3777-602, 751.3777-61, 751.3777-62
По схеме 3а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт — 902-3747-20, 906-3747-20, 902-3747-21, 752.3777-20, 752.3777-21, 752.3777-22, 751.3777-60, 751.3777-61, 751.3777-62,
С управлением 24Вольт — 903-3747-21, 907-3747-20, 753.3777-20, 753.3777-21, 753.3777-22, 753.3777-60, 753.3777-61, 753.3777-62,
ВНИМАНИЕ.
Реле серии 19.3777 имеют корпус аналогичный выше приведенному. Схема этих реле имеет защитный и развязывающий диоды. Такие реле имеют полярное включение обмотки. Здесь в статье эти реле не упоминаются, поскольку имеют ограниченное применение.
Реле современных автомобилей.
Отличия и разнообразия номеров реле означает разные крепления, конструкция корпуса, степень защиты, напряжение управления катушкой, коммутируемые токи и прочие параметры. Иногда при выборе аналога необходимо учитывать некоторые параметры.
По схеме 5 выпускаются следующие 4-х контактные (замыкающие/включающие) реле:
С управлением 12Вольт — 98.3747-10, 982.3747-10
С управлением 24Вольт — 981.3747-10, 983.3747-10
По схеме 5а с помехозащитным резистором:
С управлением 12Вольт — 98.3747-11, 98.3747-111, 982.3747-11
С управлением 24Вольт — 981.3747-11, 983.3747-11
Свет «шестерки» приобретает особое значение, когда автолюбителю приходится передвигаться в условиях слабой видимости, в сложных метеорологических условиях и в ночное время. Однако любой водитель должен помнить, что дефекты системы электрического оборудования автомобиля, так или иначе, влияют на функционал силовой установки. И это, несмотря на то, что основные электроцепи защищены релейными элементами, как защищено и освещение «шестерки» предохранительные устройства которого выведены на блок предохранителей транспортного средства.
На ВАЗ 2106 реле света фар, наряду с другими основными приборами электрического оснащения этого транспортного средства с высоким потреблением тока большого напряжения, подсоединены посредством релейных элементов. Основное предназначение реле света ВАЗ 2106, цена которых невелика, — защита контактов выключателей от энергетической перегрузки.
Часто автолюбители спрашивают, где находится реле дальнего и ближнего света на «шестерке», и как они выглядят. Поясняем, что почти все релейные устройства, а также реле — регулятор напряжения, находятся в отсеке силовой установки. Исключение составляют реле «поворотников» и «аварийки», которые дислоцируются под комбинацией приборов в салоне автомобиля, закрытые фасадным щитком. Оба реле внешне одинаковы (их легко найти на брызговике справа по ходу движения автомобиля) и расположены рядом с реле сигнализатора зарядки АКБ.
Электрическая схема реле света расположена ниже:
На общей схеме электрооборудования «шестерки» видно под номером 5 — реле ближнего света ВАЗ 2106, а под номером 6 — реле дальнего света ВАЗ 2106, которые являются взаимозаменяемыми элементами. Также здесь можно увидеть интеграцию основных электронных устройств транспортного средства в общую электрическую схему снабжения автомобиля данной модификации.
Реле дальнего и ближнего света «шестерки»
Как уже было сказано, штатные реле дальнего и ближнего света ВАЗ 2106 абсолютно одинаковы, имеют схожие номенклатурные номера по каталогу (90.3747-10 или 113.3747-10), одного типа с реле инициации вентиляторного устройства радиатора охладительного комплекса силовой установки и могут быть заменены друг с другом.
Для подключения реле света на ВАЗ 2106 используются устройства с номенклатурным номером 113.3747, которые установлены в блоковом устройстве монтажного типа. Аналогичные устройства инсталлированы в систему для включения ЭДГ вентиляторного устройства, обогрева кормового стекла и подачи сигнальных звуков.
Напряжение инициации устройства при среднем температурном значении около 23 °С находится в пределах 8 В, а резистентность обмотки устройства при температуре 20°С составляет значение 85±8,5 Ом.
Вместо изделий под каталоговым номером 113.3747 допускается применение обновленных реле дальнего и ближнего света ВАЗ 2106 90.3747-11 в пластмассовом корпусе и с увеличенными габаритами. Также допускается замена изделий 113.3747-10 с крепежным кронштейном на гаджеты с крепежом под номенклатурным значением 90.3747-10 с одинаковыми характеристиками.
Автомобильная промышленность практикуется в выпуске реле света ваз 2106 под номенклатурными номерами 902.3747 (версия 11 — без крепления и 10 — с крепежом), используемые на инжекторных «шестерках», т.к. в устройство интегрировано добавочное сопротивление для подавления помех, подключенное параллельно релейной обмотке. У таких реле дальнего и ближнего света резистентность между разъемами «85» и «86» имеет значение 65 — 80 Ом. Они взаимозаменяемы с реле света ваз 2106
с цифрами 113.3747.
Порядок работы и характеристики реле дальнего и ближнего света «шестерки»
Независимо от позиции пластмассового тумблера включения наружного освещения допускается на непродолжительное время инициировать свет дальней оптики, притянув на себя рычажок светового перелючателя, т.е. практически осуществлять сигнализацию световыми сигналами. Это происходит из — за поступления тока на контактную группу директивно от включателя зажигания, без участия переключателя наружного света.
Обычная кондиция контактной группы – в разомкнутом виде. Замыкание контактов реле дальнего и ближнего света «шестерки» происходит при включении оптики.
Характеристики реле света
- Напряжение подключения реле при 20-30 °С — 8 В,
- Зазор меж разомкнутыми контактами, мм, не менее. 0,02,
- Сопротивление релейной обмотки при температуре 20 ° С — 5 Ом.
Замена реле света «шестерки»
Российские автолюбители, управляющие жигулевской «классикой», задают вопрос, как подключить реле света на ВАЗ 2106, чтобы оно в дальнейшем функционировало без проблем. Аналогичные работы проводятся и при замене реле света «шестерки».
Работы проводятся в следующей последовательности:
- Выворачиваем крепеж и демонтируем реле света фар для последующей замены;
- Запоминаем периодичность подключения электропроводки или помечаем их маркером. Снимаем проводку с разъемов устройства;
- Производим монтаж обновленного устройства в обратной последовательности.
Если ваша профессия связана с частыми поездками на автомобиле, либо вы просто любите путешествовать, то вы наверняка знаете, что без хорошей оптики гарантировать безопасность езды довольно сложно. На данный момент даже самая кратчайшая поездка не должна совершаться без хорошего противотуманного оборудования. Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации.
Однако есть машины, в которых приходится производить самостоятельно подключение противотуманок через реле. Схема и этапы установки данной оптики — далее в нашей статье.
Для чего нужны противотуманки?
Прежде чем рассказать вам об особенностях монтажа данных элементов, пару слов о том, какую важность они представляют для автомобиля. Основная функция заключается в подаче света. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Если противотуманки хорошо настроены, они способны осветить до 10 метров асфальта перед собой, чего вполне хватает для безопасного движения при скорости 50-60 километров в час. Причем неважно, в какую погоду вы едете — при безоблачном небе или при густом тумане — со своей функцией данная оптика справляется всегда. Так как же установить ее в автомобиль?
Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция
Для начала подготовим необходимые инструменты и материалы. В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ. Схема подключения противотуманок через реле указана на фото ниже. По ней мы и будем ориентироваться.
Это и есть та самая схема подключения реле противотуманок. В принципе, она не представляет никакой сложности, и разобраться с ней очень просто.
С чего начать монтаж?
Первым делом необходимо снять центральную панель — здесь будут расположены 2 лампы подсветки регулятора печи. На работу ПТФ они никак не влияют, но зато их провода будут нам нужны. Чтобы нащупать двухконтактный разъем, следует провести рукой по проводу до самого конца. Он особенно важен, так как именно здесь будет устанавливаться первый контакт на реле. Дальше провод подсоединяется к месту разъема подсветки печи, а вторая ее часть идет на отдельную кнопку включения ПТФ.
Соединяем контакты
Как подключить противотуманки через реле далее? Для того чтобы в системе были двенадцативольтовая сеть от габаритов и 85 контакт, необходимо провести провод к реле. Дальше протягиваем 87 контакт под педалями к АКБ.
Как сделать правильное подключение противотуманок через включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Их, согласно рисунку, мы и соединяем. Здесь же устанавливаем 15-амперный предохранитель. Причем чем ближе он будет находится к аккумулятору, тем лучше. Далее 86-й контакт. Здесь все просто — его мы соединяем с кузовом.
О проводах
Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Как мы знаем, из каждой фары идет всего два провода («плюс» и «минус» соответственно). Последний соединяем с кузовом, то есть он будет нашей массой. Далее поднимаем его на реле таким образом, чтобы провода не были заметны, и соединяем с аккумуляторной батареей.
На этом завершается подключение противотуманок через реле. Схема соединения, как мы видим, очень проста, поэтому справится с такой задачей даже начинающий автомобилист.
Второй вариант установки
Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар. Тогда никаких предохранителей покупать не нужно. Все, что требуется — это пара новых противотуманок и до 100 сантиметров провода (про запас).
ПТФ для иномарок чаще всего имеют два провода, окрашенных в черный и красный цвет. Последний соединяется с «плюсом», а первый — с «минусом». Хотя на некоторых экземплярах (как, например, на противотуманках для «Дэу Нексия» азиатского производства) непринципиально, какой цвет к чему подключать. Красный вполне может выполнять функцию «плюса» и «минуса». Кстати, если в бампере вы не обнаружили проводов для соединения оптики, не беда — можно попробовать подключить их напрямую к аккумулятору. Причем необязательно тянуть «плюс» и «минус» от каждой лампы по отдельности. Порядок монтажа может быть следующий — к клеммам аккумулятора (точнее, под них) устанавливаются два провода (как мы уже сказали, черный и красный), которые идут сначала на левую фару со стороны водителя, а затем на правую. Если провода короткие, берем более длинные, зачищаем их контакты на концах и соединяем. Придется для этого запастись изолентой. Цвет длинного провода, который будет соединяться с ПТФ и АКБ, не принципиален. Главное, чтобы вы не запутались в полярности. Также следует быть бдительным и перед установкой отключить питание от аккумулятора. В противном случае малейшее соприкосновение провода с кузовом может повлечь короткое замыкание.
Такой алгоритм установки ПТФ подходит не только для иномарок, но и для всех отечественных автомобилей, на которых производителем предусмотрено место крепления оптики. К примеру, на машинах ВАЗ 2110 и 2114 подключение противотуманок таким способом занимает не более 20-40 минут времени (и это при том, что автолюбитель не имеет опыта установки такой техники на транспортное средство).
Каким требованиям должны соответствовать ПТФ?
Напоследок отметим, каким правилам должны отвечать современные противотуманные фары:
Заключение
Как видите, подключение противотуманок на ВАЗ 2110 и многие другие авто отечественного производства — это довольно легкое дело, справиться с которым под силу каждому автолюбителю. Противотуманная фара — это ваш надежный помощник, который позволяет различать объекты на дорожном полотне вовремя и с большим запасом времени реагировать на дорожную ситуацию.