Аккумулятор, особенности эксплуатации. часть 2
А сейчас будет не лишним сказать немного и о саморазряде АКБ. Это очень важное физическое явление, которое необходимо учитывать для того, чтобы эксплуатировать аккумулятор долго и без проблем.
У любой аккумуляторной батарей есть естественная тенденция к саморазряду. Этому явлению масса причин. Например, самозагрузка. АКБ имеет внутреннее сопротивление, которое и является ее нагрузкой, высокие температуры, истощение от потребителей энергии на транспортном средстве и вследствие коротких поездок, которых не достаточно, чтобы перезарядить батарею. Саморазряд продолжается непрерывно.
Отмечу, батареи с добавлением кальция разряжаются значительно медленнее, чем обычные батареи. В помещении аккумулятор с добавлением кальция при температуре около 24 градусов (принятой за стандарт комнатной температуры) разряжается на 1/300 вольта в день. Обычные же батареи с примесью сурьмы разряжаются на 1/100 вольта в день.
Опять-таки, температура и здесь играет важную роль. Каждые 10°С удваивают норму разрядки, таким образом батарея при +34°С разряжается в два раза быстрее, чем при +24°С. Температура в +55°С попросту убивает АКБ, потому производители автомобилей стараются отодвинуть аккумулятор как можно дальше от двигателя: на крыло, ближе к лобовому стеклу, иногда еще и прикрывают специальным чехлом. В резко континентальном климате, когда летом высокая жара, это может стать довольно критичным.
Но ведь есть и другие факторы, разряжающие аккумулятор, причем даже при выключенном зажигании. Это лишние потребители: центральные замки, часы, магнитола, дефекты изоляции и, самое главное – сигнализация, даже в «невзведенном» состоянии. И чем «навороченней» сигнализация, тем выше ее энергопотребление.
Для простоты восприятия возьмем АКБ емкостью 32 А/ч – очень распространенная батарея на маленьких «Тойотах», «Ниссанах» и т.п. Допустим, что утечек тока в машине нет, и дополнительное оборудование, типа замков, сигнализации и пр., потребляет не более 30 мА (хотя такое редко бывает). Тогда при температуре +24°С за 28 дней простоя АКБ разрядится на 50%. Это при условии, что батарея была заряжена на все 100%. Таким образом, при +24°С автомобиль можно завести через 28 дней. А теперь представим более реальную ситуацию — обычно потребляемый ток у легкового автомобиля с сигнализацией – 50 мА и выше, АКБ заряжена примерно на 65-75%, да и температура окружающей среды или -10°С, или +35°С. Попробуйте запустить двигатель через неделю простоя. Не удалось? Стоит ли удивляться. Не исключено, что проблема может быть решена только лишь приобретением и установкой батареи большей емкости, что, кстати, тоже не есть хорошо, поскольку, в первую очередь, на это не рассчитан генератор автомобиля.
Контролируем плотность
Для проверки плотности и, соответственно, степени зарядки АКБ можно использовать ареометр, которым измеряют удельную массу каждой ячейки. Удельная масса говорит о степени зарядки вообще. Удельная масса приблизительно от 1,265 до 1,280 указывает на полный заряд. Но при этом надо помнить, что при плотности 1,265 батарея хоть считается полностью заряженной, однако процесс сульфатации потихоньку идет. Сульфатация прекратится только при достижении плотности 1.28.
Значения плотности от 1,230 до 1,260 указывает, что батарею нужно зарядить.
Все измерения для точности надо проводить при температуре +24-25°С, поскольку удельная масса аккумулятора изменяется под воздействием температуры.
Некоторые производители добавляют в электролит присадки, уменьшающие наращивание сульфата. Но, в свою очередь, эти присадки изменяют плотность – она будет выше, чем плотность обычными батареями.
Существует довольно простой, но реальный тест необслуживаемых аккумуляторов (который, кстати, рекомендуют сами производители): не заводя автомобиль, включаете ближний свет и измеряете напряжение на клеммах – если оно меньше 11,5 вольта, то однозначно требуется подзарядка.
Эксплуатация
В странах дальнего «буржуинства», далеких от стойкого советского менталитета, есть железное эмпирическое правило, касающееся аккумуляторов: «Любой дилер или механик, прежде чем передать или вернуть хозяину автомобиль, обязан полностью зарядить батарею, поскольку автовладельцы в своем большинстве игнорируют рекомендации по обслуживанию аккумулятора. При этом, если АКБ нормально зарядится – очень хорошо, если нет, то клиента сразу предупреждается о необходимости замены». Вот так-то.
У нас же, каждый следит за состоянием батареи по мере необходимости или возможности, или не следит вовсе, без всякой заботы со стороны сервисных служб.
Некоторые, наиболее продвинутые, приобретают в магазине зарядное устройство.
Вот только большинство зарядных устройств, представленных на рынке, рассчитаны на зарядку малым током с низким напряжение, а потому они не в силах полностью зарядить батарею, особенно сильно «посаженную».
Глубоко разряженную АКБ с очень высоким внутренним сопротивлением никогда не зарядить от стандартного бытового зарядного устройства (!). Это требует специального зарядного оборудования.
Два самых страшных врага аккумулятора – сульфатация и замораживание – не так страшны, если батарея должным образом заряжена и уровень электролита соответствует норме.
Батарея из магазина в Европе, США и Японии считается заряженной приблизительно на 80%, даже если в сухозаряженную АКБ прямо при покупателе залили электролит. При этом производители рекомендуют дозарядить аккумулятор до установки, запрещая использовать быстрое (больше чем 1/10 от емкости в ампер/часах) зарядное устройство, или установить батарею под капот и совершить длинную поездку, при условии, что зарядная система автомобиля адекватно отрегулирована.
Для обеспечения сохранности производители рекомендуют заряжать батарею каждый месяц, если она хранится при температурах ниже +15°С, и каждые две недели, если выше +15°С.
В целом, подобное обслуживание отбирает не слишком уж много времени и средств, чтоб им пренебрегать. Зато можно быть всегда застрахованным от такого явления, как глубокий разряд аккумулятора, который является следствием пренебрежительного отношения (загрязнение, утечки в проводке автомобиля, применение ущербной, с точки зрения потребления, сигнализации) или несоблюдения условий хранения, или применения неадекватных зарядных устройств, в том числе установленных на автомобиле штатно.
Возьмите за правило регулярно обслуживать аккумуляторную батарею, и тогда срок ее службы – 7-8 лет – будет далеко не предельным.
Что сокращает жизнь аккумулятора вашего автомобиля
Если вы обнаружили, что аккумулятор вышел из строя, не торопитесь сразу бежать в магазин. Возможно, вам и не понадобится тратить деньги на новую батарею — порой проблему с неработающей АКБ можно решить с помощью хорошего зарядного устройства.
Если батарея не отходила положенный срок — это повод обратить внимание на условия эксплуатации автомобиля. Скорее всего присутствуют факторы, усиливающие износ аккумуляторной батареи. Исключив их, можно будет существенно увеличить срок ее службы.
Итак, основные причины снижения срока службы батареи это: поездки на небольшие расстояния с максимальной нагрузкой, короткое замыкание в бортовой сети, неправильная установка АКБ и повреждение ее корпуса, напряжение холостого хода, длительные периоды саморазряда, избыточный заряд со снижением уровня электролита, а также холодный пуск и экстремальные температуры. Давайте поговорим о некоторых из них.
Саморазряд
Химический саморазряд автомобильных батарей зависит от температуры АКБ, а также от ее устройства. Так, АКБ с жидким электролитом и батареи, изготовленные по технологии AGM, имеют в своем составе решетки из свинцово-кальциевого сплава. Задача такого сплава заключается в том, чтобы обеспечить снижение тока саморазряда батареи. У новой АКБ «традиционного» типа плотность электролита снижается через полгода хранения при температуре +20 °C до 1,20 г/см3, то есть сохраняют лишь 50 % заряда. Батареи типа AGM за те же полгода в таких же условиях потеряют до 1,24 г/см3 и степень заряженности такой АКБ составит 80 %.
Разряд батареи возникает еще и из-за питания постоянных потребителей, их избыточного количества и мощности. К таким потребителям относятся, например, охранная сигнализация, телефон, система контроля давления в шинах. Чем больше дополнительных потребителей, тем сильнее нагрузка на АКБ.
Действие температур
Как низкие, так и высокие температуры повышают износ аккумуляторной батареи. Когда температура растет, ускоряются химические процессы в АКБ. При этом вязкость электролита становится ниже, и увеличивается и отдача мощности, и показатель емкости батареи. Одновременно с этим возрастает риск коррозии решеток из-за того, что на них начинает активно действовать кислота. При высокой температуре батарея быстро саморазряжается.
При низкой температуре наблюдается другая картина: емкость АКБ снижается, а вязкость электролита растет, из-за чего уменьшается скорость химических реакций.
Плотность электролита снижается по мере того, как разряжается аккумулятор. И чем сильнее саморазряд, тем вероятнее, что электролит может замерзнуть даже при незначительном минусе. А если замерз электролит, АКБ можно считать нерабочей. А еще замерзший электролит опасен для кузова машины. Он увеличивается в объеме, из-за чего корпус батареи может лопнуть. Через трещины в корпусе электролит протекает на кузов, нанося повреждения ЛКП.
Холодный пуск
Есть популярная рекомендация — перед началом зимы нужно проверить состояние аккумулятора. Несмотря на всю свою банальность, рекомендация более чем целесообразная. Как известно, зимой часто приходится ехать на непрогретом двигателе. Такой холодный пуск дает дополнительную нагрузку на АКБ: непрогретое масло имеет высокую вязкость и «сопротивляется» прокручиванию двигателя, растет расход энергии на работу стартера, увеличивается сопротивление батареи и при этом заметно снижается ее мощность. Не исключено, что на холоде такая батарея полностью разрядится.
Повреждения АКБ
Различные повреждения аккумулятора могут негативно сказываться на сроке его службы. Так, из-за повреждений корпуса АКБ может возникнуть утечка электролита, что приведет к повреждению других деталей автомобиля. Засорившиеся или поврежденные выводы и клеммы становятся причиной плохого контакта и недозаряда АКБ. А если батарея неправильно закреплена, то вибрации, возникающие при движении автомобиля, способны нанести вред решеткам АКБ и даже стать причиной его взрыва.
Внимание на генератор
Порой причиной быстрого отказа АКБ становятся неисправности в работе генератора, которые возникают, например, из-за электрического пробоя или повреждения компонентов генератора. Именно поэтому важно регулярно тестировать и генератор, и, кстати, стартер. Такая диагностика поможет вовремя обнаружить неисправность, предотвратить поломку машины и убережет от непредвиденных затрат на покупку АКБ.
И снова о заряде…
Заряд батареи рекомендуется проводить под оптимальным и стабильно одинаковым напряжением. При высоком напряжении будет проходить активный электролиз и разложение воды. В этих условиях уровень электролита снизится. Если напряжение будет низким, аккумулятор полностью не зарядится. А из-за систематического недозаряда характеристики АКБ ухудшатся и срок ее службы существенно сократится.
Итак, чтобы быть уверенным в том, что батарея прослужит долго и не подведет в самый ответственный момент, необходимо, по возможности, максимально исключить факторы, усиливающие ее износ. Кроме того, элементарное внимание к собственному автомобилю, регулярный осмотр АКБ и ее правильная подзарядка станут залогом беспроблемной эксплуатации батареи в течение нескольких лет.
Наша страница на DRIVE2:
О саморазряде АКБ
Жаль, что упоминается о саморазряде мало.
Саморазряд АКБ –важный параметр отражающий качество АКБ,
возможность заводки машины после длительной стоянки.
Саморазряд АКБ выражается в падении напряжения на клеммах
при отсутствии нагрузки.
Чем меньше саморазряд тем лучше АКБ.
Минимизация саморазряда дала возможность изготовления
необслуживаемых АКБ и с большим сроком работы.
Выкладываю сравнительный график саморазряда
для разных типов АКБ.
Для оценки саморазряда АКБ нужно убедится в отсутствии паразитных утечек тока в бортсети авто.
В дежурном “спящем” режиме автомобиль потребляет всего 10-30 микроампер (0.01-0.03 ампера).
В моем аккумуляторе за месяц стоянки напряжение на клеммах снизилось всего на несколько сотых вольта.
Всех с наступающим старым Новым Годом!
13 января 2021 Метки: другое
Поделиться:
Renault Scenic 2008, двигатель дизельный 1.5 л, 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Renault Scenic, 1999
Renault Scenic, 2002
Renault Scenic, 2003
Renault Scenic, 1999
Комментарии 35
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
К стати, на счет аккумулятора. Особо не верил в модные гелевые, разные амг и ефб, пока не купил сам Топлу ЕФБ, специально, для машин старт/стоп.
Оказывается работает то технология эта!
У друга Меган 2 в универсале, двигателя одинаковые, поспорили, насчет увиденного в нете, провели эксперимент, на ровной дороге, заводим приезжаем 50м, остановка, глушим на 10сек, заводим и повторяем опять повторяем.
У него Бош S4 70Ah, у меня Топла ЕФБ 65Ач. Куплены в один день.
Со стороны думаю мы выглядели как два дебила, машины едут друг за другом и тормозят каждые 50м.
Итог: после 46-й остановки, Бош, стартер уже не провернул, Топла на 50-й остановке ещё работала, с явной просадкой по напряжению, но заводила. Думаю ещё бы пяток остановок бы выдержала, но уже у меня сдали нервы.
Да, я тоже убедился в преимуществах АКБ нового поколения.
Причем улучшение значительное по всем параметрам.
1.Увеличена удельная емкость (А/ч в 1 гр. веса АКБ ).
2.Увеличена эффективность цикла заряд/разряд.
3.Значительно уменьшенный саморазряд и газовыделение
сделало возможным создание необслуживаемых АКБ. Уже не нужно следить за плотностью электролита и доливать. И еще много преимуществ.
Кстати из-за уменьшения газовыделени пропал гемморой с постоянным окислением клемм и влажной электролитной грязью на корпусе АКБ. Она проводник и тоже давала большой саморазряд.
В отношении твоих сравнительных испытаний — очень наглядно и достоверно. Против фактов не попрешь.
Да и терпение, настойчивости тебе занимать!
Сам такого от себя не ожидал, но тут нашла коса на камень, товарищ утверждал, что есть аккумуляторы Бош, Варта и подделки на них… Ну а дальше слово за слово, дальше «гугл окей», ну, в проверку фактов и вылилось!
Хотя жены сказали, что мы как малолетки писюнами меряемся. И это мужикам, которым под полтинник!)))
Я брал токовые клещи (обязательно чтоб замеряли амперы на постоянном токе) накидывал и смотрел, потом охреневал от того сколько только одна приборка жрёт, пока не уйдет в спячку. И т.д. и т.п.
Саморазряд почти во всех Ренохах это нормальное явление из за говёного качества проводки, на столько говёного, что говёнее даже на самых говёных китайцах нет.����
Проблема решаема перетряхиванием всей проводки и разъёмов, мне пришлось это делать, ВОТ и ВОТ и ВОТ и ВОТ и ВОТ, и это еще нет мемуара о разъеме R2, дело геморное, но в Рено без этого ни куда ������
Работы очень много и очень копосная((
Но сделал, молодец!
Да и токовые с датчиком Холла найти проблемно.
Новое поколение клещей и стоят почти на порядок дороже
чем с индукционным датчиком.
Вещь для умельцев очень нужная!
Для замера постоянного тока не надо делать разрыв цепи.
Ну, инструмент это моя слабость!
Ещё в позапрошлом году купил UNI-T UT210E, клещи достойные, главное, что на постоянном токе до 100А можно можно измерять, да и самые основные функции мультиметра присутствуют.
Аналогично!
У меня это даже не слабость, а болезнь.
И не лечится 🙂
Тоже год назад купил UNI-T UT203+
Вещь!
Даже сделал нормальное описание функционала.
Китайцы пишут на исковерканном английско-китайском, причем пишут продавцы
понимающие только как на-бать.
В результате не инструкция, а билиберда(
За сколько купил прибор?
Ха! Я то же изначально 203-й рассматривал, но потом остановился на 210-м потому, что у него губы меньше, а для меня это очень актуально, ибо в ремонте кондиционеров частенько клещами нужно залезть в очень узкие места.
Покупал здесь «типа по акции»)) за 1350 хохлобаксов, тогда это было около 55-60$
Грамотно выбрал!
Если бы я это знал раньше(
Большая петля (губы) датчика Холла меня очень
напрягает — проблема завести ее на провод.
В остальном все ОК!
Уже придумал вариант уменьшения, но это на будущее…если доживу(
Сижу на самоизоляции(((
Я покупал на али у самого дешевого продавана -32$.
Надеюсь пережить,
но намордник все равно
одевать НЕ БУДУ!
Лучше сдохнуть от коронавируса
чем от страха перед ним.
Отец на фронте пулеметов не боялся,
а я позорить честь родителей не буду.
Ты это, с самоизоляцией поаккуратнее������, прошлой весной, когда глобально всех по норам заточили, я в гараже от безделия «изолировался», и что, гараж аж блистел, машину вылизал, решил полочки переделать и случайно отрезал себе палец.
К стати, на счет этого вируса, в конце весны, предложили друзья-медики бесплатно сделать тест на корону… и каково было моё удивление, когда мне сказали, что в крови антитела есть, и вопрос, как давно я переболел?! Я стою как будто обосрался, когда это я болел! оказывается два дня срачки и неделя лехкой слабости (и то был на работе) это и был короновирус. Ёпте, как-то так, оказывается просто понос теперь называется короновирусом ������
Понял. Учту.
По твоему несчастному случаю очень сочуствую.
Руки для нас все.
Надо беречь, но не всегда получается.
У самого за период работы в энергетике
повреждений много.
Любил все делать сам.
Несколько попаданий на фазу и аварий.
Переломы, операции, риск потери глаза и
последствия на всю жизнь. Весь в шрамах.
На медосмотрах первый вопрос хирурга
-«Вы были в афгане?»
В афгане я не был.Работал на государтво.
В благодарность получил большую фигу.
Теперь процветают только БЭСнесМЕНЫ и банкиры.
Мы нахрен не нужны. Все сделает Китай.
Все. Пойду посмотрю зомбоящик и посмеюсь:)
Оставлял машину на 12 дней в азропору (летом), по прилёту машина открылась с карты, но зависти не смог! Если саморазряд, то как его проверить?
Амперметром, в цепи аккумулятора.
Т.е. подождать мин. 30 пока заснёт, а потом наблюдать?
Да. И учесть, что каждое дополнительное устройство (сигнала и т.п.) добавляет минимум по 30 мА.
Амперметром, в цепи аккумулятора.
ОК, Спасибо!
Ровных дорог!
Оставлял машину на 12 дней в азропору (летом), по прилёту машина открылась с карты, но зависти не смог! Если саморазряд, то как его проверить?
Вопрос подтолкнул, что нужна еще одной публикация.
Коротко отвечу вам сразу.
Есть две причины разряда АКБ при выключенном зажигании и остальных потребителях тока.
1. Саморазряд АКБ о чем я писал.
2. Паразитная утечка тока в бортсети автомобиля.
Для выяснения причины разряда АКБ вам необходимо;
1. При выключенном зажигании снять одну клемму с АКБ и между ней и клеммой включить амперметр (тестер в режиме замера тока) и замерить потребление тока.
Если ток больше предельного в режиме «сон»- 80 миллиампер, то причина в бортсети авто.
2. Если ток ниже предельного, то виноват аккумулятор.
Необходимо его полностью зарядить и не подключая к автомобилю проследить за падением напряжения на клеммах в течении времени.
Например за неделю в хорошем АКБ уменьшения напряжения вообще не заметите.
В старой АКБ за неделю уменьшится напряжение примерно не большем на 0.05 вольта.
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.