Как заменить аккумулятор на

Как избежать ошибок при замене аккумулятора

Этот выпуск мы посвятим нескольким важным моментам, касающихся замены или размещении стартерной батареи в моторном отсеке, а также ее крепежа и ее правильного подключения к бортовой электросети. Надо понимать, что, поскольку аккумулятор размещается под капотом надолго, его монтаж следует провести, что называется, без сучка и задоринки, дабы в дальнейшем не возникало никаких проблем с бортовым питанием.

При этом подразумевается, что АКБ, который планируется установить на машину, уже полностью заряжен и проверен. Напомним, что критерием его качественного заряда является нормативный уровень напряжение на клеммах, который должен составлять не менее 12,7 В. Важное уточнение: контрольный замер напряжения нужно провести не менее через 5-6 (оптимально – через 12) часов после отключения АКБ от зарядного устройства.

Во-вторых, как и в случае демонтажа, надо заранее запастись необходимым инструментом. В третьих, очень важно провести осмотр и (при необходимости) подготовку места размещения АКБ. Здесь следует еще раз внимательно осмотреть крепежную площадку на предмет отсутствия на ней посторонних предметов. Помните, что любая завалявшаяся гайка или болт, оказавшись под днищем корпуса АКБ, может легко продырявить его.

Теперь можно размещать АКБ в моторном отсеке, однако, как и при демонтаже батареи, сначала следует убедиться, что управление бортовой электросетью обесточено. Иначе говоря, положение замка зажигания находится на «нуле», то есть в крайнем левом положении, а сам ключ вынут из замка. Не забывайте делать это!

Следующий момент — проверка и (при необходимости) подготовка силовых проводов бортовой электросети. Очень важно, чтобы кольцевые наконечники кабелей были чистыми и не имели ржавчины и следов электрохимической коррозии. При их наличии эти дефектные места нужно немедленно удалить, например, обработав кольцевые разъемы снаружи и с внутренней стороны с помощью уже упомянутой мелкодисперсной шкурки. Клеммы самого аккумулятора тоже должны быть чистыми.

Далее приступаем к подключению силовых проводов к клеммам АКБ. Важный момент: подключение силовых проводов производится в обратном порядке (по отношению к демонтажу), поэтому подключать надо с плюсовой клеммы. Это обязательное правило.
Батарею, перед закреплением на ней силовых проводов, при необходимости, можно чуть-чуть двигать по крепежной площадке для того, чтобы провода держались на клеммах не внатяг, а с небольшим провисанием. Это также важно, поскольку натянутый провод может вырвать клемму из крышки АКБ. Когда правильное положение проводов достигнуто, крепеж корпуса АКБ можно окончательно затянуть. Уже после этого затягиваются и кольцевые наконечники самих силовых проводов.

Завершающий и крайне желательный аккорд этой процедуры – тщательная обработка наконечников и открытых участков клемм АКБ специальной технической смазкой, предохраняющей их от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, от коррозии. Подробнее об этом можно узнать из ролика, который приводится ниже.

Казалось бы, что в данном вопросе все предельно ясно и прозрачно. Тем не менее, и на этот счет среди сервисменов существует противоречивые мнения. Противники этой процедуры безапелляционно утверждают, что смазка якобы может проникнуть в пространство между клеммой и стыковочным наконечником провода, вследствие чего есть риск ослабления контакта между ними. Однако, как свидетельствуют отзывы мастеров, данное утверждение никак не подтверждается сервисной практикой. Если аккумулятор и силовые провода правильно подготовлены к монтажу, а их кольцевые наконечники плотно затянуты, то такой контакт уже ничто не сможет нарушить.

А вот дополнительная внешняя защита клемм от грязи уж точно не повредит аккумулятору. Для этой цели можно использовать различные составы соответствующего назначения, например, хорошо проверенную на практике немецкую пластичную смазку для электрических контактов Batterie-Pol-Fett от Liqui Moly. Данный продукт поставляется к нам в небольших тубах и представляет собой синтетическую кислотоупорную пасту, по внешнему виду — красного цвета, которая позволяет визуально контролировать те места бортовой электропроводки, подвергшиеся защитной обработке.

Средство это, судя по многочисленным отзывам в Интернете, отменно защищает поверхности от проникновения кислоты и влаги, а это особенно ценно применительно к силовым электрическим контактам аккумулятора. К слову, смазка Batterie-Pol-Fet не только защищает от коррозии, но и снижает утечки тока по поверхности корпуса аккумулятора, а также снижает контактное сопротивление.

Для полноценной защиты бортового источника питания этим составом надо обработать как минусовую, так и плюсовую клемму, вернее, все открытые поверхности наконечников стыковочных проводов. Для нанесения смазки предпочтительнее всего воспользоваться небольшой кистью средней жесткости, что позволит качественно нанести пасту на все выступающие крепежные элементы силовых наконечников. Это надежно защитит их от воздействия соли, влаги и грязи.

Наша страница на DRIVE2:

Замена аккумулятора своими руками

Заменить аккумулятор, не обращаясь в сервис, легко. Достаточно иметь:

— гаечный торцевой ключ на 13
— удлинитель сантиметров на 40
— гаечный торцевой ключ на 10
— новый аккумулятор

1. Аккумулятор справа, под продолговатой пластмассовой крышкой

2. Для того, чтобы снять аккумулятор, надо открутить в трёх местах. Первое место снизу, болт с пластиной, которая прижимает аккумулятор к кузову, чтобы он не улетел на вираже. Болт откручивается гаечным торцевым ключом на 13, насаженным на удлинитель. До конца лучше не откручивать, т.к. болтик может улететь в бездонное подкапотное пространство; главное, чтобы пластина отпустила аккумулятор.

3. Откручиваем клеммы (ключ на 10). Так как ток идёт от плюса к минусу, то сначала лучше снять плюсовую клемму, затем минусовую, чтобы не искрило. Наоборот в принципе тоже не страшно, машина не взорвётся.

4. Отстраняем провода и начинаем вытаскивать аккумулятор. Если на нем есть раскладные ручки, вам повезло :] У меня не было, поэтому аккумулятор надо вытаскивать, раскачивая по длинной стороне. Это не самое простое занятие, т.к. аккумуляторная батарея весит 16-20 кг. Сам аккумулятор находится в мохнатом кожухе, который согревает его долгими зимними ночами, вынимать лучше с ним. А вот пластиковый корпус, в котором установлен аккумулятор, с секретом. Его половинки могут немного распадаться, это облегчает демонтаж.

5. Перед установкой нового аккумулятора половинки корпуса надо соединить, а крепёжную пластину сделать так, чтобы потом она оказалась сверху аккумулятора, а не под ним.

6. Одеваем утепляющий кожух на новый аккумулятор, снова растопыриваем провода, опускаем аккумулятор на место. Кожух может задираться вверх, контролируем его 🙂

7. Фиксируем аккумулятор болтом на 13 с пластиной. Клеммы прикручиваем в обратном порядке, сначала минус, потом плюс. При работе с клеммами вам поможет специальный высокотехнологичный колпачок, который надет на «плюс» нового аккумулятора. Его функция — чтобы упрямый плюсовой провод, стремясь вернуться в исходное положение, не искрил при контакте с аккумулятором.

Полезная информация. Дату производства аккумулятора можно узнать по двум цифрам, выштампованным на «минусе» аккумулятора, первая это неделя производства, вторая — год.

Мой аккумулятор прослужил ровно четыре года. Был Original Varta 1J0 915 105 AC / 12V 60Ah 280A DIN / 480A EN/SAE, поменял на Original Varta 000 915 105 DE / 12V 61Ah 330A DIN / 540A EN/SAE/GS. Старый аккумулятор никаких предсмертных симптомов не показывал, последняя поездка с ним была всего за два дня до того, как он сдох. Правда до этого неделю было -18℃ по ночам 🙂 Зарядить и поездить со старым до лета было нельзя, т.к. в нем замёрзли целых две колбы. Что кстати опасно, аккумулятор мог взорваться, если его дальше севший насиловать.

Если вы сознательный житель своего города и вас беспокоит клочок земли, на котором окажется выброшенная вами батарейка от автомобиля, то можете связаться со мной. Я сдам её на завод в Москве, который занимается производством и переработкой аккумуляторов, а вы за это получите рублей 300-400 на мороженое.

А вы знаете, как правильно установить аккумулятор?

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью снять и поставить аккумулятор. Причины могут быть разные: его необходимо зарядить, при ремонтных работах АКБ мешает доступу к необходимым узлам и агрегатам, аккумуляторную батарею требуется заменить.
В отключении и подключении аккумулятора автомобиля, выполняя простую инструкцию, нет никаких сложностей. С нашими советами даже у новичка получится сделать все самостоятельно и, главное, правильно. Единственное, не забывайте, что АКБ много весит. Возможно, вам потребуется помощь другого человека, чтобы поднять его.

При замене аккумулятора немаловажно ответственно подойти к выбору нового устройства, ведь именно от него зависит работа всей электроники автомобиля. Емкость, полярность, стартовый ток, размеры и тип корпуса являются главными критериями. О том, что нужно знать, чтобы не ошибиться с выбором «источника питания» для своего автомобиля, мы рассказывали в отдельной теме (www.drive2.ru/o/b/517864205320192266/).

Демонтаж
Все начинается с демонтажа старого аккумулятора, для замены которого, вам потребуются некоторые инструменты: перчатки для безопасной работы;. рожковый ключ на 10 мм — им предстоит ослабить клеммы — и ключ на 13 мм, лучше с воротком — пригодится для снятия крепления АКБ. Будьте внимательны и осмотрите крепления на вашем конкретном автомобиле, возможно понадобится ключ другого размера. Обратите внимание: старая батарея можешь течь!

Важно помнить правило, которое действует всегда для всех автомобилей и мотоциклов и всех аккумуляторов. Сначала нужно снять отрицательную клемму (то есть со знаком » − «). Почему? Если снимете клемму со знаком » + » пока подключена отрицательная, то в случае прикосновения ключом к кузову машины возникнет короткое замыкание. А это очень опасно.

Итак, вам следует отвинтить «минусовую» клемму, используя ключ на 10, далее — «плюсовую». Если клеммы плохо поддаются, попробуйте покачать их из одной стороны в другую. Теперь освободите крепеж (тут как раз будет нужен ключ на 13 либо иной необходимый размер) и снять аккумулятор с автомобиля.

Установка
Процесс установки, как вы уже можете догадаться, происходит в обратной последовательности. Здесь также действует обязательное правило о соблюдении очередности присоединения клемм. Первым делом накидывается клемма на «плюс», а потом — на «минус». При несоблюдении этого правила вашей машине грозят технические проблемы. Попробуйте покачать клеммы, чтобы убедиться, что они сидят достаточно плотно. Внимание! Излишние усилия при закреплении клемм могут привести к повреждениям, будьте аккуратны. Следующим шагом зафиксируйте аккумулятор.

Перед установкой корпус батареи нужно осмотреть на предмет грязи, следов масла, подтеков электролита и, при необходимости, очистить. Сделать это можно ветошью, салфетками и т. п. Также следует проверить клеммы на предмет окисления. Вы легко идентифицируете проблему по характерному налету белого цвета. Очистить клеммы можно с помощью смеси воды и соды или наждачной бумагой.

Защита
По завершению установки обработайте концы кабелей, клеммы и места соединений антикоррозийными спреями или гелями. Это поможет предотвратить коррозию и окисление.

Отлично, у вас все получилось!

Наша страница на DRIVE2:

Как заменить аккумулятор

В среднем, автомобильный аккумулятор служит 4-5 лет, если в машине нет проблем с электрикой. Когда же заканчивается пятый год работы, то возникает проблема — а как заменить аккумулятор в автомобиле правильно, чтобы не навредить? На самом деле ничего сложного нет, но необходимо соблюдать несколько правил.

Зачем менять аккумулятор?

Аккумулятор представляет собой химический элемент питания, внутри которого проходят необратимые процессы. На пластинах постепенно накапливается сульфат свинца, который становится настоящей проблемой. Он препятствует нормальной работе батареи, снижая номинальный и пусковой токи. Притом неважно, какого бренда АКБ, потому что все они устроены одинаково:

1. Имеется пара пластин из сплава свинца с сурьмой и оксида свинца.
2. Пары собраны в банки, выдающие по 2,1 В каждая. 6 банок объединены в батарею 12,6 В.
3. Пластины погружены в жидкий электролит, на 30-35% состоящий из серной кислоты и на 65% из дистиллированной воды.

Отличие между брендами состоит в толщине свинцового сплава на решетках и типе металла легирования электродов. В бюджетных моделях применяется сурьма, которая не так эффективно защищает электроды, как кальций, но при этом срок службы между обычной батареей и той же кальциевой отличается не более чем на 20-30.

Необходимость замены АКБ может возникать в следующих случаях:

1. Истекший срок службы. Пластины уже сильно покрыты сульфатом или обсыпались. Такую батарею восстановить невозможно. Сульфатация также возникает в результат длительного нахождения аккумулятора в состоянии глубокого разряда. Это крайне нежелательный химический процесс, который может стать причиной преждевременной утилизации батареи.
2. Несколько глубоких разрядов. Если спешите, можно купить новый элемент питания, а старый отправить на восстановление. Процедура достаточно долгая, так как протекает под действием малого тока на протяжении длительного времени. Если глубокий разряд происходит часто, то о возможности восстановить источник постоянного тока придется забыть.
3. Короткое замыкание в банках. В таком состоянии напряжение на выводах батареи существенно меньше на кратное число — например, 10,5 В, то есть, КЗ в одной банке. Также причиной замены батареи может стать снижение плотности электролита, что происходит из-за частых разрядов и постоянно увеличивающегося саморазряда.

Процедура замены АКБ

Если нужна замена аккумулятора, можно обратиться в магазин и за скидку или взамен старого источника питания воспользоваться такой услугой. Если хотите сэкономить, то установка нового аккумулятора все равно никаких сложностей не вызовет. Действовать необходимо следующим образом:

1. Выключите зажигание двигателя, чтобы не допустить экстренное пропадание электричества в системе. Важно, чтобы бортовой компьютер корректно завершил свою работу.
2. Открутите скобу крепления аккумулятора. Для этого потребуется ключ на 13. Если на вашей машине стоит батарея европейского типа с буртами, скорее всего, она будет закреплена за нижний выступ и прижата к низу. В таком случае потребуются удлинитель и головка.
3. Когда сверху будет снята прижимная пластина, ослабьте гайку, чтобы снять клемму на минусовом выводе АКБ. Именно в такой последовательности, чтобы не создать короткое замыкание.
4. Открутите плюсовую клемму вместе с блоком, если он имеется на вашем автомобиле. Возможно, он будет дополнительно где-то закреплен. Аккуратно снимите модуль и отсоедините газоотводящую трубку при ее наличии.
5. Снимите старый источник питания и очистите место для нового, если там имеется какой-либо мусор.
6. Установите новый элемент и закрепите его штатным крепежом.
7. Подключите сначала плюсовую, а затем минусовую клеммы по тем же соображениям безопасности.
8. Для защиты клемм аккумулятора не забудьте нанести на них специальную токопроводящую смазку. Она содержит в себе мелкую медную стружку, которая обеспечивает хорошую проводимость. Также она создает защитную пленку, препятствующую попаданию на металл влаги и грязи.

Важно. Часто на контактах присутствует окись зеленого или белого цвета. Ее нужно удалить механическим, химическим или любым другим способом, не повредив контакт. Если клемма не снимается, ни в коем случае не пытайтесь вращать ее из стороны в сторону. Скорее всего, вы сломаете ее, а такой ремонт стоит достаточно дорого. Обработайте контакты WD-40 и подождите некоторое время, пока налет не откиснет. Только после ожидания приступайте к дальнейшей работе.

Важно соблюдать порядок проведения замены аккумулятора, но при этом в нем нет ничего сверхъестественного. Важно соблюдать полярность подключения клемм и последовательность. Снимается АКБ — первым отключается минус, устанавливается — первой подключается клемма плюс.