Как сделать надпись из фото

Free Optical Character Recognition service
text from images

that helps to get a printed text from PDF documents and photos.

How it works

Scan text or get a photo for OCR recognition

Upload file

Select the language of the text content in the file

After processing the file, you will get the result * the timeout can be up to 60 seconds.

• File formats
• Images: jpg, jpeg, png
• Multi-page documents: pdf

• Saving results
• Plain text (txt)
• Adobe Acrobat (pdf)
• Microsoft Word (docx)
• OpenOffice (odf)

Our advantages

• Simple and user-friendly interface
• Multilingual
  The site is translated into 10 languages
• Quick text recognition
• Unlimited requests
• No registration

• Data protection. Data between servers transmitted over SSL + will be automatically deleted.
• Support 35+ languages for text recognition
• Based on Tesseract OCR
• Image area recognition (in development)
• More than 45.6M+ requests processed

Main Features

Recognition of scanned files and photos containing text

Getting printed text

Formatting paper and PDF documents in editable formats

Editing documents online

Welcome, students, workers from the office and staff of a large library!

Do you have a textbook or some kind of journal from which you need to get the text, but you have no time to print it yourself?

Our service will help you to get a text from a photo or PDF document. After receiving the result, you can download the text and translate it through Google Translate, convert it to a PDF file, or save it in Word format.

OCR or Optical Character Recognition has never been so easy. All you need is to scan or take a photo of the text you need, select the file, and upload it to our text recognition service. If the image with the text was clear enough, you will receive recognized and readable text.

Also you can transform PDF file into images, on output you will get zip archive.

This service does not support hand-written texts.

Supported languages:
Afrikaans, Amharic, Arabic, Azerbaijani, Azerbaijani — Cyrillic, Belarusian, Bengali, Tibetan, Bosnian, Breton, Bulgarian, Catalan; Valencian, Cebuano, Czech, Chinese — Simplified, Chinese — Simplified Vertical, Chinese — Traditional, Chinese — Traditional Vertical, Cherokee; Tsalagi, Corsican, Welsh, Danish, German, Divehi, Dzongkha, Greek, English, English, Middle (1100-1500), Esperanto, Estonian, Basque, Faroese, Persian, Filipino (old — Tagalog), Finnish, French, German — Fraktur, French, Middle (1400-1600), Western Frisian, Scottish Gaelic, Irish, Galician, Greek, Ancient (to 1453), Gujarati, Haitian; Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Croatian, Hungarian, Armenian, Inuktitut, Indonesian, Icelandic, Italian, Italian — Old, Javanese, Japanese, Japanese Vertical, Kannada, Georgian, Georgian — Old, Kazakh, Central Khmer, Kyrgyz, Kurmanji (Kurdish — Latin Script), Korean, Korean Vertical, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Malayalam, Marathi, Macedonian, Maltese, Mongolian, Maori, Malay, Burmese, Nepali, Flemish, Norwegian, Occitan (post 1500), Oriya, Punjabi, Polish, Portuguese, Pashto, Quechua, Romanian; Moldovan, Russian, Sanskrit, Sinhala; Sinhalese, Slovak, Slovenian, Sindhi, Spanish; Castilian, Spanish; Castilian — Old, Albanian, Serbian, Serbian — Latin, Sundanese, Swahili, Swedish, Syriac, Tamil, Tatar, Telugu, Tajik, Thai, Tigrinya, Tonga, Turkish, Uyghur, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Uzbek — Cyrillic, Vietnamese, Yiddish, Yoruba

© 2014-2024 img2txt Optical Character Recognition OCR service / v.0.7.0.1

Преобразовать изображение в текст

Преобразуйте изображение в текст. Извлекайте текст из изображений, фотографий и других рисунков. Этот бесплатный конвертер OCR позволяет извлекать текст из изображений и преобразовывать его в обычный текстовый файл TXT.

Преобразовать
Перетащите файлы сюда
Выберите файл
Начать
Добавить образец файла
Конвертер PDF

В настоящее время мы поддерживаем следующие типы конвертирования изображений в текст: JPG в текст, PNG в текст, TIFF в текст, SVG в текст, BMP в текст, WEBP в текст — и многое другое!

300,000+ пользователей

22,000+ пользователей

Оставайтесь на связи:

Оцените инструмент 2.9 / 5

Чтобы оставить отзыв, преобразуйте и скачайте хотя бы один файл

Словарь и форматы файлов

Формат файла

PDF (Portable Document Format)

PDF — портативный формат документов (Portable Document Format), разработанный Adobe. PDF-файлы трансформируют документ в фиксированный макет, похожий на изображение, который сохраняет свой формат во всех программах, на всех устройствах и операционных.

Бесплатный сервис по распознаванию
текста из изображений

который поможет получить напечатанный текст из PDF документов и фотографий

Принцип работы ресурса

Отсканируйте или сфотографируйте текст для распознавания

Загрузите файл

Выберите язык содержимого текста в файле

После обработки файла, получите результат * длительность обработки файла может составлять до 60 секунд

• Форматы файлов
• Изображения: jpg, jpeg, png
• Мульти-страничные документы: pdf

• Сохранение результатов
• Чистый текст (txt)
• Adobe Acrobat (pdf)
• Microsoft Word (docx)
• OpenOffice (odf)

Наши преимущества

• Легкий и удобный интерфейс
• Мультиязычность
  Сайт переведен на 10 языков
• Быстрое распознавание текста
• Неограниченное количество запросов
• Отсутствие регистрации

• Защита данных. Данные между серверами передаются по SSL + автоматически будут удалены
• Поддержка 35+ языков распознавания текста
• Использование движка Tesseract OCR
• Распознавание области изображения (в разработке)
• Обработано более чем 45.6M+ запросов

Основные возможности

Распознавание отсканированных файлов и фотографий, которые содержат текст

Форматирование бумажных и PDF-документов в редактируемые форматы

Приветствуем студентов, офисных работников или большой библиотеки!

У Вас есть учебник или любой журнал, текст из которого необходимо получить, но нет времени чтобы напечатать текст?

Наш сервис поможет сделать перевод текста с фото или PDF документа. После получения результата, Вы сможете загрузить текст для перевода в Google Translate, конвертировать в PDF-файл или сохранить его в Word формате.

OCR или Оптическое Распознавание Текста никогда еще не было таким простым. Все, что Вам необходимо, это отсканировать или сфотографировать текст, далее выбрать файл и загрузить его на наш сервис по распознаванию текста. Если изображение с текстом было достаточно точным, то Вы получите распознанный и читабельный текст.

Также сервис позволяет конвертировать PDF файл в изображение, на выходе вы получите zip архив.

Сервис не поддерживает тексты написаны от руки.

Поддерживаемые языки:
Afrikaans, Amharic, Arabic, Azerbaijani, Azerbaijani — Cyrillic, Belarusian, Bengali, Tibetan, Bosnian, Breton, Bulgarian, Catalan; Valencian, Cebuano, Czech, Chinese — Simplified, Chinese — Simplified Vertical, Chinese — Traditional, Chinese — Traditional Vertical, Cherokee; Tsalagi, Corsican, Welsh, Danish, German, Divehi, Dzongkha, Greek, English, English, Middle (1100-1500), Esperanto, Estonian, Basque, Faroese, Persian, Filipino (old — Tagalog), Finnish, French, German — Fraktur, French, Middle (1400-1600), Western Frisian, Scottish Gaelic, Irish, Galician, Greek, Ancient (to 1453), Gujarati, Haitian; Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Croatian, Hungarian, Armenian, Inuktitut, Indonesian, Icelandic, Italian, Italian — Old, Javanese, Japanese, Japanese Vertical, Kannada, Georgian, Georgian — Old, Kazakh, Central Khmer, Kyrgyz, Kurmanji (Kurdish — Latin Script), Korean, Korean Vertical, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Malayalam, Marathi, Macedonian, Maltese, Mongolian, Maori, Malay, Burmese, Nepali, Flemish, Norwegian, Occitan (post 1500), Oriya, Punjabi, Polish, Portuguese, Pashto, Quechua, Romanian; Moldovan, Russian, Sanskrit, Sinhala; Sinhalese, Slovak, Slovenian, Sindhi, Spanish; Castilian, Spanish; Castilian — Old, Albanian, Serbian, Serbian — Latin, Sundanese, Swahili, Swedish, Syriac, Tamil, Tatar, Telugu, Tajik, Thai, Tigrinya, Tonga, Turkish, Uyghur, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Uzbek — Cyrillic, Vietnamese, Yiddish, Yoruba

© 2014-2024 img2txt Сервис распознавания изображений / v.0.7.0.1

Текст из картинки в Photoshop. Быстро и просто! ⁠ ⁠

Привет пикабушники и пикабушницы! Так как мне нечего делать, я покажу вам как сделать текст из картинки в Photoshop CS/CC.

Вот так вот выглядит готовая работа:

1. Создать новый файл в Photoshop’е. (Файл — Создать, File — Create)

Разрешение и название может быть любым.

2. Закидываем картинку, из которой мы будем делать наш текст (У меня например, космос) и маштабируем с зажатой кнопкой «SHIFT» под наш разрешение созданного файла.

3. Выбираем инструмент «Горизонтальный текст» (можно воспользоваться английской буквой «T») и пишем что хотим.

4. Выбираем инструмент «Перемещение» (можно воспользоваться английской кнопкой «V»), нажимаем комбинацию «CTRL+T» и зажимая «SHIFT» маштабируем текст если надо.

6. Меняем слои местами (слой фона ставите поверх текста). Что бы поменять их местами надо ПКМ зажать слой и перенести ниже или выше.

7. Зажимая «ALT» ставите курсор на линию между слоями и нажимаете ПКМ.

Вот что у нас получилось. Можем добавить фон и наша работа будет готова.

8. Можно добавить фон на ваш вкус. У меня тут будет белый.

9. Сохраняем и выйебываемся перед теми кто ничего не смыслит в фотошопе.

Это был мой первый урок по Photoshop’у так что не судите строго. И извините за присутвующие ошибки.

Название шрифта «Uni sans»

7 лет назад

Ребят а чего вы выебываетесь? Нормальный урок для новичков. Им тоже нужно на чем то учиться. В данном уроке допустим раскрыта полезная фишка быстрой маски Alt+ клик между слоями.

раскрыть ветку
7 лет назад

Тоже самое силами стандартного paint:

1) Рядом с нашей картинкой пишем белый текст на черном фоне

2) Выбираем прозрачное выделение

3) Переносим текст на нашу картинку

4) С помощью заливки убираем лишнее

раскрыть ветку
7 лет назад

Может не ПКМ а ЛКМ?

раскрыть ветку
7 лет назад

Хм, а я бы перешёл на слой с картинкой, зажав CTRL щёлкнул по картинке слоя с текстом, скрыл слой с текстом, на слое с картинкой нажал CTRL+I и следом DEL. Мой путь длиннее.

раскрыть ветку
7 лет назад

раскрыть ветку
Похожие посты
1 год назад

Инструкция: лучшие плагины для ретуши на нейросетях, «волшебная» кнопка и автоматизация Photoshop в 2022. Часть 2⁠ ⁠

Начало — тут. ЧАСТЬ 2: Автоматизация и экшены в Adobe Photoshop

А теперь без лишних слов, создадим в Photoshop две кнопки, одна из которых будет для полностью автоматизированной ретуши (на примере Retouch4me), а вторая позволит немного контролировать конечный результат.

В итоге, Вы будете просто открывать нужный Вам исходник, делать один клик, пить кофе, сохранять результат. Делать это мы будем за счёт встроенного в Photoshop инструмента Actions (Операции), который по неведомой мной причине, использует процентов 10 пользователей и еще меньшее количество юзеров пишут эти экшены-скрипты самостоятельно.

Перед созданием первого экшена, проверим, активна ли данная панель. Для этого в верхнем меню фотошопа кликаем Windows > Actions (Окна > Операции):

В моём рабочем пространстве, я встроил панель в правую колонку. Делается это простым перетаскиванием + зажатие левой кнопки мышки:

2.1 Кнопка для полностью автоматической ретуши

Открываем в фотошопе абсолютно любое изображение. И после, чтобы создать наш первый «экшен», кликаем сюда на «бутерброд» и далее на «New Action«(Новая операция):

Вписываем имя «Pikabu Auto» и выбираем кошерный цвет будущей кнопки, нажимаем «Record» (Запись):

С этого момента любой Ваш клик в Photoshop будет записан в необходимую нам последовательность-скрипт. По этому далее строго соблюдаем шаги действий.

В меню Filters (Фильтры) находим вкладку Retouch4me и применяем их в следующей последовательности: Heal > Dodge & Burn > Skin Tone > Portrait Volumes > White Teeth (при необходимости. можно создать отдельный экшен без отбеливания зубов) > Eye Vessels + Eye Brilliance.

После чего, в меню «File» выбираем «Save» и закрываем фотографию. Теперь необходимо остановить запись экшена. Для этого нажимаем на «STOP«.

Осталось включить режим кнопок на панели «Actions» (Операции). Поздравляю Вас, первая кнопка готова. Теперь можно открывать любое изображение, делать по ней один клик, ждать окончания процесса.

Лирическое отступление: в группе ВК и на сайте от авторов этих плагинов, есть бесплатная неофициальная панель, объединяющая все плагины в одном месте. Но лично мне она не понравилась, плюс у меня возникает много вопросов по последовательности применения плагинов, если использовать именно её, а не ручками.

2.2 Кнопка для создания послойного PSD файла с возможностью контролировать конечный результат

Аналогичным образом создаём экшен, результатом которого будет послойный файл PSD, в котором Вы сможете проконтролировать, всё ли корректно сделала автоматика, после чего уже сохранять.

К сожалению, на нормальный микрофон только коплю, по этому записал немое видео, которое надо повторить «клик — в — клик». Сделать это надо 1 раз в жизни 🙂 Последовательность фильтров та же: Heal > Dodge & Burn > Skin Tone > Portrait Volumes > White Teeth > Eye Vessels + Eye Brilliance.

Продолжительность видео больше 5 минут, по этому даю на него ссылку на Google Drive — тыц и Youtube Будут вопросы по видео, пишите, всем отвечу. Урок по экшенам от коллеги.

2.3 Пакетная обработка фотографий в Adobe Photoshop.

А теперь, самое интересное. Открыть фото и отретушировать его в один клик — это прекрасно. Но как быть, если таких фотографий 200? Каждый раз открывать фото, кликать и по новой — тоже весьма утомительно.

Спасёт Вас в этом вопросе — встроенный инструмент автоматизации Photoshop, которым мало кто пользуется. Найти его можно в меню фотошопа File > Automate > Batch

Пользоваться им крайне просто!

1. Выбираем из какого набора экшенов мы применим нужный нам;

2. Выбираем конкретный экшен;

3. Выбираем папку с фотографиями, которые должны быть отретушированы;

Уходим по делам, возвращаемся, проверяем результат. Вы счастливы.

P.S. Буду рад любой форме фидбека, так как это мотивирует писать дальше, раскрывая новые секреты. Следующий материал будет посвящен всем плагинам для фотошопа, которые заслуживают Вашего внимания и о которых Вы, поверьте, даже не слышали.

С Уважением, ленивый ретушер.

Показать полностью 10 1
Поддержать
1 год назад

Инструкция: лучшие плагины для ретуши на нейросетях, «волшебная» кнопка и автоматизация Photoshop в 2022. Часть 1⁠ ⁠

Привет, Пикабушники! Как и обещал, продолжаю цикл статей о ленивой ретуши. Первая статья собрала 450+ сохранений, принесла мне 100+ подписчиков и 1 донат, а значит информация потенциально сэкономила кому-то много времени. Сегодня речь пойдёт о.

. 3х эффективных инструментах, их автоматизации и о том, как любой новичок в Photoshop может получить в пару кликов профессиональный результат. В конце статьи первая часть инструкции по автоматизации процесса ретуши, в том числе и пакетной. Перед тем, как изучить инструменты, которые я использую в полностью автоматическом режиме или с ручной корректировкой слоёв, дисклеймер.

БАЛАНС! Соблюдайте его, не превращайте людей на своих фотографиях в экспонаты Музея восковых фигур мадам Тюссо. Текстура кожи должна быть сохранена и это, главная задача в любой портретной ретуши. Возьмём за константу это правило и перейдём к применению инструментария на примере одной не особо качественной фотографии из интернета.

ЧАСТЬ 1: ИНСТРУМЕНТАРИЙ

1.1 Пакет плагинов Retouch4me от 3D LUT Creator

Великолепное решение для «технической» ретуши индивидуальных и групповых фотографий, использующее нейронные сети. Включает в себя обширный набор плагинов, из которых нам обязательно понадобятся следующие (в порядке их правильного применения):

Heal — автоматически убирает прыщи и изъяны текстуры кожи (видео)

Dodge & Burn — автоматически убирает пятна на коже (видео)

Skin Tone — автоматическивыравнивает тон кожи (видео)

Portrait Volumes — создаёт глубину портрета за счет дополнительных теней. Работает со всей кожей, а не только с лицом. (видео)

White Teeth — выбеливает зубы (видео)

Eye Vessels + Eye Brilliance — чистит глаза от капилляров и выбеливает их (видео)

Кроме того, в пакете присутствуют:

Clean Backdrop — автоматически чистит студийный бумажный фон (видео)

Skin Mask — автоматически создает слой-маску для кожи (видео)

Fabric — автоматически выглаживает одежду (видео)

Интерфейс: Каждый плагин имеет регулировку степени воздействия, маскирование изменений, прост в инсталляции и использовании (всё сводится к одному «ползунку»). Существенным недостатком можно назвать стоимость. Я лично против, но говорят, на торрентах присутствует «пробная» версия.

Вывод: must have для любого ретушёра и фотографа. В 80% случаев, можно использовать в режиме полного автомата.

1.2 Portrait Pro Studio от Anthropics

Мало известное на просторах СНГ программное обеспечение, работающее и как отдельное приложение, и в качестве плагина для Photoshop. Имеет на борту невероятно широкий функционал для ретуши портрета, в который из особо интересных моментов входит:

— ретушь кожи и её изъянов;

— изменение причёски и цвета волоса;

— и главное для меня, изменение освещения, «релайт» портрета (грубый пример на видео выше). Можно выбрать удалённость источника света, размер софтбокса и угол падения света.

Интерфейс: программа невероятно проста в использовании. Вы просто задаёте ключевые точки на лице (глаза, губы, нос и т.д.) и после изменяете полуавтоматические регулировки, структурированные в десятках подгрупп.

Но в отличие от плагинов Retouch4me, в этой программе очень легко переусердствовать. По этому не забывайте делать все изменения на новом слое в Photoshop, чтобы потом иметь возможность отредактировать степень воздействия изменений.

ПО имеет очень демократичный ценник. «Пробник» на торрентах присутствует, хоть версия и сильно устаревшая (15-я, в то время как лицензия, 22-я). Подробный видео обзор тут и тут.

Вывод: не в полной мере, но является альтернативой Retouch4me. Лично я использую только из-за «релайта» и простоты наложения макияжа.

1.3 Portraiture for Adobe Photoshop and Lightroom от Imagenomic

Её величество, «Портретура», куда более распространена и известна среди ретушёров и фотографов. Главный виновник всех мыльных и пластиковых фотографий, которые можно встретить в интернете. Виной тому лень фотографов, которые используют этот плагин на полном автомате, что в данном конкретном случае, является фатальной ошибкой.

Подробный обзор можно посмотреть у коллеги на канале ArtFotoLife Sergio Korsar

От себя лишь добавлю, что сейчас я использую этот плагин только как дополнение к двум вышеописанным и только с целью быстрой ретуши пяток и подмышек.

Вывод: хорошо подходит для ретуши портретов, которые пойдут в печать в формате А4+. Не годится для автоматической ретуши фотографий, которые создаются исключительно для публикации в социальных сетях. Будет мыло.

Общий вывод: все инструменты, описанные выше, рабочие. Как в индивидуальном использовании, так и в последовательном. Я не стал затрагивать в этом материале различные «панели» (раз, два, три, четыре) для редактирования фотографий, так как хоть они и упрощают жизнь, но предполагают ручную работу, что сильно затратнее по времени. А мы здесь собрались не для этого 🙂

Показать полностью 8 3
Поддержать
3 года назад

Сканы пленочного зерна для фотографий⁠ ⁠

В мире цифровой фотографии многие обладатели камер пытаются максимально приблизить свои снимки к пленочным. Тут большую роль играет то самое зерно. Однако создание его в редакторе, например Lightroom, не даёт хорошего результата. Благодаря Борису Ситникову, мы получили возможность пользоваться сканами настоящей плёнки. Я заботливо складываю их вот здесь. Внутри 23 скана: Fuji, Ilford, Kodak, Lucky и Svema. Пользоваться ими очень просто, сейчас покажу как это делать.

Открываем фотографию в Photoshop.

Поверх накладываем нужный вам скан пленочного зерна. Я возьму с наиболее высоким ISO. Это будет Ilford_delta_3200, да и к тому же, на нем наиболее видно само зерно.

Растягиваем по кадру до нужных вам размеров и вида самого зерна (с зажатой кнопкой Shift крутить будет удобней).

Далее я предпочитаю выбрать «Мягкий свет», но вы можете экспериментировать с другими вариантами наложения слоя. Например, многие выбираю «Жесткий свет», на нем лучше видно зерно, а снимок становится более контрастным.

Убавляете непрозрачность слоя до нужных вам значений, у меня это обычно 30-40%.

Объединяете слои и получаете готовый результат. Сканы пленки разные, попробуйте применить каждый. Вот, например, что у меня вышло с Fuji_Velvia_100.

Ещё больше бесплатных и полезных уроков по фотосъемке на моём канале. Тыкаем тут и прокачиваем свои знания. Все с любовью и специально для пикабушников.

Показать полностью 7
Поддержать
3 года назад

Композитинг в фотографии. Предметная фотография с помощью одного карманного фонарика и Photoshop⁠ ⁠

Пиридупреждение! Тут рассматриваются только технические вопросы, про композицию – это не сюда. Объекты подбирались по принципу материалов, из которых они сделаны, а не по смыслу.

Сначала, конечно, возникает вопрос «зачем?». Особенно, если уже есть пара студийных моноблоков, софтбоксы и зонтики. Плюс пара накамерных вспышек с наборами цветных светофильтров.

Во-первых, я – человек ленивый. Пока профессиональный фотограф ходит с люксметром, чтобы нормально поставить свет, я вытаскиваю из RAW базовую фотографию, а потом ещё две с экспозицией -2 и +2 ступени (темнее и ярче), ставлю их в фотошопе слоями, добавляю чёрные маски, а потом рисую по маскам полупрозрачной белой кистью. То есть, рисую по базовой фотографии более тёмной и более яркой фотографиями. Понятно, что с точки зрения реализма это неправильно, но вот так.

А теперь представим себе, что можно сделать «виртуальную фотостудию», где есть штук 15-20 источников света, которые уже ПОСЛЕ съёмки можно включать, выключать, менять яркость и даже цвет. Это гораздо интереснее.

Во-вторых, в институте часто говорю студентам, что как минимум предметную фотографию можно фотографировать очень дёшево, и для этого совсем не нужна студия. Но считаю, что надо не просто говорить, а показывать на собственном примере.

Ну и, наконец, следствие из первых двух пунктов. Умеренные понтЫ. Понтоваться тем, что вот я взял студийные моноблоки и сфоткал, бессмысленно. Для профи не впечатляюще, для новичков непонятно. А вот «это сфотографировано с помощью одного карманного фонарика» — неплохо.

Технические детали (можно пропустить).

В примере был использован светодиодный фонарик. Но надо помнить, что точность цветопередачи светодиодов далеко не идеальна: спектр обычно неровный. Светодиодные лампы с индексом цветопередачи CRI 90% легко найти разве что в IKEA, и, по сравнению с обычными лампами накаливания, они стОят, как крыло от «боинга». Обычные светодиодные лампы из магазинов хорошо, если процентов 85, часто ещё ниже. А всякие энергосберегающие ещё хуже. Есть светодиодные лампы с индексом цветопередачи 96-97%, но, опять же, цена раз так в 10 выше, чем у ламп накаливания (которые считаются за 100%). А в фонариках светодиоды могут быть и с CRI 60-70%, так что про хорошую передачу оттенков цвета с обычными фонариками можно забыть.

Если для фото важны точные цвета объектов, то нужен источник света с ровным спектром, проще взять светильник-переноску с обычной лампой накаливания ватт на 40. Хотя, конечно, любители самоделок могут засунуть лампу накаливания, например, в жестяную банку из-под пива. Плюс электрическая вилка, патрон и метра три провода ПВС или ШВП.

Ещё возможен вариант использования проверочной таблицы ColorChecker24 и подключение получившегося цветового профиля в Lightroom, но это уже выходит за рамки простого и дешёвого.

В примере я фотографировал в формате RAW и экспортировал в Tiff 8-bit цветового пространства sRGB. Если бы я решил таким методом делать что-то серьёзное, то экспорт был бы в Tiff 16-bit цветового пространства AdobeRGB (в RAW я работаю с AdobeRGB). Но и файл получился бы не просто большой, а очень большой, для примера задачу упростил.

Фотоаппарат на штативе, режим приоритета диафрагмы. Диафрагма 8 (по идее, для бОльшей глубины резкости можно было бы и больше, но с таким светом и так при ISO 400 выдержка по несколько секунд получалась). Почему приоритет диафрагмы, а не ручной? Фонарик не статичен, чуть ближе – пересвет, чуть дальше – уже темно. Поэтому как меньшее зло выбрал приоритет диафрагмы. Хотя потом сделал пример, в котором носил фонарик вокруг примерно на одинаковом расстоянии, там режим ручной был.

Навёл резкость на центр и сразу переставил фокус на ручной. Иначе в темноте могут быть проблемы с фокусировкой по тёмному центру, жужжит объективом, но не захватывает.

Минус 1.3 ступени экспозиции, чтобы уменьшить вероятность пересветов.

Примечание. Вообще, конкретно этот момент с минусовой экспозицией – тема открытая. Проблема в следующем. Поскольку освещаются разные части кадра, то точечный и частичный экспозамеры не подойдут, они будут постоянно выдавать разную яркость. Центровзвешенный вроде лучше, но иногда освещается и самый край кадра. А оценочный по всему кадру может слишком поднимать яркость, мы рискуем получить в бликах пересветы (хотя это надо пробовать). Пока что остановился на центровзвешенном с экспозицией минус 1-1.3 ступени.

Желательно также использовать дистанционный пульт, потому что микро-сдвиги камеры чаще всего происходят в момент нажатия на кнопку, у меня есть пульт на проводе, использовал его.

Дальше смотрю в видоискатель фотоаппарата, направляю фонарик, чтобы подсветить первый объект, щёлк, второй объект, щёлк, потом остальные объекты, потом на фон спереди, на фон сзади с одной стороны, на фон с другой стороны, на объекты сзади, чтобы подсветить контровым светом.

Тут главное смотреть в видоискатель фотоаппарата, чтобы точно видеть, что именно освещается, и где точно будут блики. В первых экспериментах я просто светил и фотографировал, но при обработке понял, что результат не самый удачный, особенно с тёмными объектами и бликами на металле.

Для рассеянного света светил сквозь лист бумаги. Второй вариант: свернуть лист бумаги в трубку и засунуть фонарик внутрь, размер меньше, свет менее направленный. Для направленного света можно взять, например, газету, свернуть трубкой и светить сквозь трубку. Я для направленного света взял обрезок ПВХ трубы.

Получаем набор фотографий, где освещены разные части кадра.

Для наглядности усилил яркость, но вообще рабочие файлы очень сильно недосвечены, там иногда бывает сложно что-то разобрать. Яркость выбиралась так, чтобы даже блики не были пересвечены, а при наличии полированных поверхностей это значит, что всё остальное будет очень тёмным. Обычная яркость примерно такая:

В Lightroom проверяю по гистограмме – гистограмма не должна доходить до правого края. Конечно, если есть яркие блики на металле, то может доходить, но надо сразу знать, что здесь это не комильфо, потеряется информация. Если при обработке в Lightroom видно, что гистограмма доходит до правого края, то лучше уменьшить экспозицию.

В итоге получаю 15-20 фотографий (можно и гораздо больше):

В Lightroom проверяю все по гистограмме, чтобы нигде не было пересвета (гистограмма не доходит до правого края). Если доходит, то уменьшаю экспозицию (хотя на некоторых фото приходится и повышать). Иногда в случае особо сильных бликов на зеркальных поверхностях экспозиция слишком сильно темнит всё остальное. Тогда в Lightroom можно немного уменьшить параметр highlights, хотя это не совсем правильно с точки зрения физики. Потом экспорт в Tiff 8-bit, цветовое пространство sRGB.

Примечание. Сначала пробовал экспорт в jpeg, но тени компрессируются очень сильно, при попытке повысить яркость эта компрессия «вылезает». Так что Tiff. Если работать серьёзно, а не для тестирования, то лучше 16 bit и AdobeRGB. Но не факт, что разница будет сильно заметна (экспериментов по сравнению не проводил), а размер файла становится совсем гигантским.

Дальше выбираю картинку с первым источником света, открываю её в Photoshop и перевожу в 32-бита. Верхнее меню Изображение/режим/32-бит (Image/Mode/32-bit).

Примечание (можно пропустить).

Зачем нужен режим 32-бита. Допустим, у нас есть два слоя с чёрно-белым градиентом: один залит слева направо, второй сверху вниз. Если наложить их друг на друга в режиме «линейный осветлитель (Linear dodge)», то, по идее, там, где два белых цвета накладываются друг на друга, должен быть самый яркий угол. Но в 8 или 16 бит белый цвет ограничен. В 8-бит белый цвет не может быть больше 255. Допустим, в одном слое белый на максимуме (255), в другом слое тоже на максимуме (255), но их сложение не может дать больше максимума. В общем, 255+255 всё равно будет 255.

А вот в 32 бита такого ограничения нет. Там значения чёрного и белого цветов считаются не от 0 до 255, а от 0 до 1, серый цвет будет не 128, а 0.5. И значение цвета может быть больше 1. Белый цвет со значением 1 при сложении с другим белым даст 1+1=2. Кому интересно, гуглить «HDRI».

Если в 32-бит притемнить результат, а потом посмотреть значения цветов в палитре информации, то видно, что самый яркий угол в два раза светлее других светлых углов. Вообще, смысл простой – в 8 и 16 бит пересвеченные части «теряются», в 32-бита их можно вернуть.

Я на всякий случай (если вдруг буду всем слоям менять прозрачность) ещё добавил в самом низу слой, залитый чёрным цветом. Потом добавляем сверху корректирующий слой Экспозиция, зажимаем alt, кликаем между двумя слоями, чтобы экспозиция применялась только к одному слою. Белую маску рядом со слоем экспозиции можно перетащить в «мусорку», здесь она не нужна. В параметрах экспозиции увеличиваем яркость.

Далее выбираем картинку со вторым источником света и переносим в наш файл. В палитре слоёв меняем режим наложения на «линейный осветлитель (linear dodge)». Если результат тёмный и плохо видно, то добавляем поверх ещё один корректирующий слой экспозиции и тоже, зажав alt, кликаем между слоями. Маску слоя экспозиции я тоже удалил.

Получаем имитацию двух источников света.

Точно так же можно менять цвет света. Добавить корректирующий слой «фотофильтр (Photo filter)» и также, зажав alt, щёлкнуть между слоями. В параметрах можно поменять цвет «фильтра» и его прозрачность.

Дальше, я думаю, смысл ясен. Если на объекте не хватает бликов или угол тёмный, то просто добавить соответствующую картинку, меняя режим слоя на «линейный осветлитель (linear dodge)».

Важное примечание. Надо быть готовым к тому, что даже со штатива фотографии не будут полностью совпадать, сдвиг на несколько пикселов случается. Я подозреваю, что это из-за старого деревянного пола. Если я в процессе хождения вокруг хоть немного продавлю пол рядом со штативом, то на фото уже будет сдвиг. Поэтому иногда в фотошопе приходится немного выравнивать слои.

Далее, допустим, мы хотим ослабить яркость одного из источников. Самый простой вариант – в палитре слоёв уменьшить прозрачность слоя. Либо проверенным методом: добавить корректирующий слой экспозиции и понизить яркость.

Важный момент – при таком подходе у нас легко могут образоваться совсем чёрные или, наоборот, пересвеченные области. Поэтому перед переводом из 32-бит можно добавить в самом верху слой с экспозицией и понизить экспозицию (от пересветов) и, возможно, коррекцию гаммы (от слишком тёмных областей). Пусть лучше картинка выглядит немного «плоской», потом доработать уровнями или кривыми (хотя общую яркость и гамму можно подправить и в процессе перевода в 8 бит, но в случае отдельного слоя настройки сохраняются в файле, потом можно менять):

Переводим из 32-бит, например, в 8-бит, чтобы уже можно было сохранить в jpg. Верхнее меню: Изображение/Режим/8-бит (Image/Mode/8-bit). Для начала фотошоп спросит, нужно ли сливать слои. Нужно. Далее в окне перевода можно настроить картинку точнее.

Либо перевести всё без изменений и при необходимости доделать уровнями (метод: Экспозиция и Гамма).

Таким образом, из одного набора базовых фотографий с одним фонариком можно получить множество разных. И уже после съёмки.

А в следующем примере как раз поставил ручной режим фотоаппарата и носил фонарик вокруг примерно на одинаковом расстоянии. Имитация множества одинаковых точечных лампочек, расставленных по кругу,

При этом некоторые из них легко сделать цветными: