Как настроить реле давления

Настройка реле давления для насосной станции (и не только) или осваиваю смежную профессию сантехника

Приветствую всех.
Зачем?
Пишу здесь, т.к. Яндекс дзен это инфомомойка, в которую инфоцыгане генерируют кучу мусорной информации в надежде заработать копеечку. Есть на дзене нормальные люди, но ковыряться в навозе с целью найти бриллиант, это не для всех. К тому же на Дзене рекламы больше посмотришь, чем чего то полезного.
А Драйв пользуется уважением Яндекса, отлично индексируется и в запросах выдаётся в первой десятке.

Почему?
Про настройку реле давления написано столько всего, просто огромное количество информации.
Из них процентов 85 это полная ересь.
Из оставшихся 15% половина написана людьми не понимающими происходящих процессов и предлагающих не рассуждать, а действовать обезьяним методом.
Поэтому я очередной раз решил побыть капитаном Очевидность и очень надеюсь, что после моего изложения вопросов не останется совсем. Т.к. всё написанное происходит исключительно из моего личного опыта, информация точная, проверенная и многократно проанализированная. Как и всегда.

Настройка
Вещать буду на примере реле давления Valtec.
Собственно все механические реле давления сделаны по его образу и подобию.
Будут нужны две отвертки, крестовая рН2 и шлицевая средняя. Также понадобятся рожковые гаечные ключи на 9 и на 19.
На всякий случай имеем в виду, что реле давления это реле с нормально закрытыми контактами. Т.е. из коробки контакты реле замкнуты.

Важно!
Прежде, чем начинать какие либо телодвижения, нужно обязательно проверить давление в ПУСТОМ мембанном баке. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. Иначе фиг вы чего правильно настроите, это проверено. Ну или как вариант, отключить станцию от насоса отсечным краном, на время настройки реле. Но потом давление в баке всё равно необходимо будет проверить.

Начнём со снятия крышки.
Про этот момент не упоминает никто, а у людей начинаются затруднения именно с этого.
Чтобы снять крышку реле нужно открутить пластиковую гайку на крышке.
Она утоплена в крышку и имеет шлиц под отвертку и многие думают, что этой штукой реле и регулируется.

Сняв крышку, видим две пружины, поджимаемые гайками под ключ на 9.
Одна большая, в центре, другая маленькая, сбоку, у клеммной колодки.
У большой пружины на основании выбито: — Р +
Из чего можно сделать вывод, что откручиванием гайки какое то давление уменьшается, а закручиванием увеличивается.
У маленькой пружины на основании выбито: — ꙘР +
Т.е. этой пружиной точно также регулируется какая разница давлений.

Инструкция по настройке реле написана коряво. А скорее всего коряво переведена переводчиком, не имеющим технического образования. Для осмысленной регулировки реле давления, нужно знать всего три факта, которые я сообщу.

1) Большой пружиной настраивается включение реле и соответственно включение насоса при достижении НИЖНЕГО порога давления.
2) Маленькой пружиной настраивается разница давлений между давлением ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА и давлением ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА (выключение насоса при достижении верхнего порога давления)
3) Т.к. маленькой пружиной регулируется дельта давления, при регулировке нижнего порога давления большой пружиной, верхний порог давления тоже регулируется, сам по себе, т.к. дельта неизменна.

Нужно достигнуть понимания, что в реле не регулируются отдельно давление включения насоса и отдельно давление выключения насоса.
А настраивается давление включения насоса и от этой точки настраивается дельта давления и получается давление выключения насоса.

Пример.
С помощью манометра, кручением гайки на большой пружине мы добились включения насоса при давлении 2 бара. Чтобы нам настроить давление отключения насоса на 3 бара, нам нужно малой пружиной накрутить дельту давления в 1 бар.
Если после этого снова накрутить гайку большой пружины до давления 2,2 бара, то давление отключения насоса тоже увеличится и составит 3,2 бара.
И чтобы вернутся к давлению отключения 3 бара, нужно уменьшить дельту давления до 0,8 бара ослаблением гайки малой пружины.
А если откручиванием гайки большой пружины снизить давление включения насоса до 1,8 бара, то давление отключения насоса тоже сползёт вниз и составит 2,8 бара. И чтобы вернуть отключение насоса на 3 бара, нужно увеличить дельту до 1,2 бар закручиванием гайки малой пружины.

И не забывайте, что давление воздуха в пустом мембранном баке должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса. Т.е. если насос включается на давлении 2 бара, то давление в баке должно быть 1,8 бара.

Советы.
Дельту давления не нужно делать более 1,5 бар. Оптимум 1,0-1,3 бара.
Общее давление в системе нельзя задирать более 4 бар.
Давление включения насоса зависит от объёма мембранного бака и от количества точек водоразбора в доме. Обычно его делают два бара, т.к. при включении насоса он давление создаёт не мгновенно и при большой водоотдаче давление с момента включения насоса ещё успевает просесть до 1,8-1,4 бара.
Давление вЫключения насоса зависит.
Если не вникать, то к включению насоса прибавляем 1,2-1,5 бара и получаем давление выключения.
В первую очередь от развиваемого насосом давления. Накрутите 3,5 бара, а насос такого выдать не может и никогда не отключится.
Во вторую очередь зависит от производительности насоса и от объёма мембранного бака станции.
В третью очередь, производительность самого насоса зависит от его давления. Чем больше давление, создаваемое насосом, тем меньше его производительность в литрах в минуту и наоборот.
Поясню.
Чтобы насос работал долго и счастливо, инструкция не рекомендует включать его более 20 раз в час.
И чтобы при водоразборе близком к максимальному насос не срабатывал каждые 30 секунд, нужно подобрать такое давление отключения насоса, которое он не сможет достичь при большом водоразборе.
Особенно это важно, если вас, также, как и меня, угораздило врезать огородный водопровод после насосной станции, а не до.

Пример.
Я настроил порог отключения насоса на 3,2 бара.
Включаю в огороде все точки водоразбора и наблюдаю ситуацию.
Насос нагоняет давление, отключается, через 35 секунд давление падает, насос включается и каждые 40 секунд только и слышишь, клац, клац от реле давления. Ясен перец, что таким образом можно упороть насос довольно быстро. Не выключая воду, я поджимаю малую пружиной гайкой, увеличивая дельту.
И о чудо, на давлении 3,4 бара наступает баланс, когда при таком водоразборе насос не достигает установленного давления и не отключается. При снижении водоразбора насос таки включается постоянно, но не каждые 40 секунд, а раз в 1,5 минуты. Многовато, приходится увеличивать верхний предел до 3,6 бара.
Нижний порог 2 бара, верхний 3,6. Дельта давлений получается 1,6 бара, практически в пределах нормы.

Для тех, кто жаждет подробностей.
Рано или поздно, любой «мусчина», эксплуатирующий насосную станцию встречается со следующими неприятностями:
1) воды вообще нет;
2) вода есть, но напора нет;
3) напор воды гуляет в широких пределах, от тонкой струйки до нормальной струи;
Это значит, что пора взять инструменты в руки, а яйца в кулак, достать эту статью из закладок и идти разбираться.

Любая насосная станция являет собой:
1) мембранный бак, имеющий внутри себя резиновую грушу, в которую насосом закачивается вода, а в сам бак накачивается давление велосипедным насосом;
2) насос, стоящий на баке или рядом или скважинный насос в скважине, который не видно;
3) обвязка станции, включающая фильтр предварительной очистки на входе в бак, отсечные краны, может быть грязевик (его лучше ставить и ставить ДО реле давления);
4) автоматика управляющая работой станции, включающая в себя реле сухого хода и реле давления.
На скважинные насосы обычно реле сухого хода не ставят, а для всех других оно обязательно.
В реле сухого хода нормально открытые контакты (разомкнуты в выключенном состоянии, т.е. когда давления нет), а в реле давления нормально закрытые (замкнуты в выключенным состоянии).
Схема там самая простейшая.
На реле сухого хода подаётся 220 вольт. Само реле коммутируется давлением, которое можно настроить. Реле сухого хода имеет такую же большую пружину с гайкой, как и реле давления.
Когда в системе появляется давление, мембрана реле преодолевает сопротивление пружины и перекидывает контакты реле во включенное положение.
С этих контактов напряжение 220 вольт в свою очередь подаётся на контакты реле давления, а оттуда на насос.
Ну т.е. получается, что насос станции включен в розетку, а в одной из цепей питания находятся последовательно контакты реле сухого хода и контакты реле давления, которые эту цепь замыкают и размыкают.
Главное помнить, что оба реле срабатывают только от давления в системе, вне зависимости, подано напряжение на их контакты или нет.

Подходим к стации и видим на манометре давление ноль.
Если установлено реле сухого хода (у Valtec они с розовой крышкой, чтобы не перепутать), то в первую очередь находим маленькую чёрную кнопочку на крышке, нажимаем и держим. Если насос запустился, что будет видно по возрастающему давлению на шкале манометра или по звуку насоса, если он не скважинный, то можно сказать повезло.
Но стоит задуматься, почему обсох насос, это ж неспроста. И задуматься о превентивных мерах, о которых дальше.
Советик.
По пимпочке на реле сухого хода можно понять, что происходит.
Когда реле сухого хода сработало и его контакты замкнуты, то пимпочка принудительного включения «пустая».
А когда оно выключено, то при нажатии пимпочки палец чувствует сопротивление пружинок контактной группы.

Если не повезло, переходим к плану Бэ.
Если на улице температура ниже нуля, а труба идущая в скважину имеет подогрев, то проверяем, включен ли он. Если нет, то включаем, ждём пару часов и пробуем снова.
Пишу про это т.к. случай распространённый.
Весна, ручьи, на улице плюс. Подогрев скважины радостно отключаем.
А у сырой почвы теплопроводность падает в разы, а ночью на улице заморозки. Вот и …
Действуем дальше.
Скидываем крышку с реле давления, открутив пластиковую гайку, в виде кругляша утопленного в крышку, со шлицом под отвёртку.
Если вы дружите с электричеством и имеется «напряжометр» или хотя бы указатель напряжения, то можно померить, приходит ли 220 вольт на контакты реле. В него заходит три провода. Земля транзитом на насос, ноль транзитом на насос, но через клеммную колодку и фаза через контакты реле и далее на насос. Если стоит реле сухого хода, то замерять напругу на реле давления нужно нажимая и удерживая пимпочку на реле сухого хода.
Вариант второй. Держа нажатой пимпочку на реле сухого хода (если оно есть), отвёрткой поддеть и поднять вверх подпружиненную пластиковую рамку с контактной группой, на реле давления, чтобы контакты замкнулись.
Если и это не помогло, нужно напрямую подать напряжение на насос. Это можно сделать, например открутив один провод от клеммы и ткнув им в другой.
Если насос напрямую работает, а через реле нет, это значит, что подгорели контакты реле, нужно брать надфиль и зачищать.

Если какие то проблемы с напором, тут нужно просто тупо следовать алгоритму.
Вообще, как только есть подозрение, что реле давление как то криво работает, нужно снять его и почистить
Для этого отключаем насос, стравливаем давление, ключом на 19 откручиваем накидную гайку, крепящую реле и снимаем. При этом нужно постараться не потерять уплотнительную резинку, а потом, не забыть установить её на место.
По лайту, берём спичку, самый безопасный для резиновой мембраны предмет и чистим засравшуюся дырку в реле и в трубе, на которую реле накручивается.
Или добросовестно, откручиваем 4 болта, снимаем железную крышку, мембрану, моем, чистим и ставим обратно.
Реле давления нужно чистить регулярно. Потому, что при засорении отверстия в реле насос оно включит, а вот выключить, не выключит. И насос может маслать сутками, уменьшая свой ресурс и потребляя электричество, почём зря.

После чистки реле, перекрываем воду, сливаем воду из мембранного бака и автомобильным манометром проверяем давление в баке. Оно должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса.
Чтобы избежать проблем, эти процедуры нужно делать регулярно, хотя бы раз в год. лучше перед уходом в зиму, если станция используется круглосуточно.

Update of 22.06.2023 г.
Как показала практика, у механических реле давления и сухого хода, камеру с мембраной оптимально чистить примерно раз в полгода, если пользование водой круглогодичное.
В силу угрёбищности конструкции, не представляется возможным сделать дельту включения меньше одного бара. Т.е. если полностью рассупонить малую пружину, дельта будет 1 бар, меньше никак.
Заводские настройки у всех реле давления одинаковы. Включение на 1,5 барах давления, выключение на трёх барах.
В зависимости от мощности насоса, но раз в пару лет точно, силовые пятаки контактов реле давления нужно чистить от нагара надфилем. Индуктивность у обмоток двигателя насоса приличная, искрит там знатно. Наждачкой нельзя, запрещает то ли ПУЭ, то ли ПТЭ, точно не помню.

Типичные проблемы с реле давления типа PM 5, РДМ-5

Решил написать про проблемы, с которыми я столкнулся при эксплуатации реле давления типа PM/5, РДМ-5.

Так же с этими проблемами сталкивались другие люди, о чем я читал на Драйве.

Может быть кому-нибудь это будет полезно.

Когда я переехал в частный дом, воды в нем не было — только скважина снаружи с вибрационным насосом.

Поэтому водопровод пришлось делать с нуля, покупать нормальный насос, фильтр, гидроаккумулятор, и конечно же реле давления.

И я купил самое типичное реле:

Продавец посоветовал взять не самое дешевое, а подороже — итальянское «Италтехника»

Так же существуют чисто китайские варианты этого реле, типа Беламос, Джилекс.

Работало оно без проблем года 3, но однажды я обнаружил что насос НЕ выключается — работает постоянно!

За этим фланцем:

Стоит такая мембрана:

Под ней находится металлическая пластина с ножками:

Она давит на эту пластинку, и тем самым замыкает реле, или дает ему разомкнуться:

В моем случае оказалось, что оцинкованная деталь с фланцем очень сильно проржавела внутри, и ржавчина мешала мембране опуститься и не давала разомкнуть реле!

Интересно, что у меня в водопроводе вообще нет металлических труб — все пластик!

Проржавела именно сама деталь.

Ржавчину я вычистил, но уже понимал что реле конец — оно так и будет ржаветь и опять откажет:

Через несколько месяцев так и произошло.

Но на этот раз вода просто перестала идти.

Если в прошлый раз реле не выключалось, то в этот раз оно НЕ ВКЛЮЧАЛОСЬ! )

Узкое отверстие во фланце полностью проржавело и больше не пропускало воду.

Но я был к этому готов — уже было закуплено новое реле! )

Нужно сказать, что если реле не включается, это фигня и ничем не грозит.

А вот если реле не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, а насос стоит мощный и нет никаких клапанов сброса, то может лопнуть что-нибудь в водопроводе. Ну или насос сгорит.

Так что стоит проверять эти реле и иметь системы защиты (клапан давления) и индикации работы насоса (лампу вывести, заодно к ней можно какой-нибудь Wi-Fi логгер подцепить, чтобы смотреть график вкл/выкл насоса).

Так же на таких реле я сталкивался с проблемой обгорания контактов.

Под этой крышечкой…

Находится группа контактов:

И от времени они пригорели:

Очищенный и неочищенный контакты:

И не просто покрылись копотью, и еще и искра выбила в них отверстие — пришлось зашлифовывать контакт.

И это тоже временная мера, таким как с завода контакт больше не будет.

Однако, то реле прослужило 8 лет! )

Если же у вас контакты горят все время, возможно у вас слишком мощный насос и лучше подключить его через внешнее мощное реле (контактор), а реле давления будет лишь замыкать реле контактора, почти не имея нагрузки на контакты.

Еще я сталкивался со срыванием резьбы на винтах контактов.

Винты в этих реле не особо качественные, и неосторожный, неопытный человек может легко их сорвать.

Верхний винт нормальный, а вот у нижнего сорвана резьба:

Причем она сорвана в верхнем положении — при начале затягивания кажется что все в порядке, а по факту в верху резьба слизана и провод невозможно затянуть хорошо.

Такие винты следует заменить.

Сложнее, если сорвана гайка, но у меня срывались только винты! ))

Говорят, у некоторых рвутся мембраны и нужно их менять, но мои реле до этого не дожили, перестали работать раньше по другим причинам.

К слову, из двух реле (одно с подгоревшими контактами и сорванными винтиками, другое — с проржавевшим фланцем) я собрал одно рабочее и положил в запас.

А себе купил в сантех магазине другое, немного другой конструкции и более дорогое:

Его гораздо удобнее настраивать, так как на нем наглядная шкала, показывающая, что примерно вы понастраивали. )

Посмотрим, сколько продержится его оцинковка.

Есть реле, где фланец полностью из пластика, вроде бывают и с фланцем из нержавейки.

Так же есть электронные реле, но судя по отзывам на Форумхаусе они имеют сложности с настройкой и сомнительную надежность, так что пробовать не очень хочется. Но если попробую — напишу. )

4 августа 2020
Поделиться:

Комментарии 34

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Без машины

Здравствуйте, только благодаря вашей записи, поняла, в чём проблема. По телефону несколько мастеров сказали, что раз насос не отключается, значит, пора менять его. И никто не сказал про реле, сняла корпус. А там странная штука, маленькая пружина оторвана и просто болтается. Теперь буду покупать новое.

Развести хотели на деньги… ((

Без машины

Да, скорее всего, говорят, значит не тянет насос. ещё и диагностика 4тр)))

Загородная жизнь, если сам все не умеешь — очень дорогая.

По септику выезд с диагностикой — 5000р. ��

Здравствуйте! Перерыл интернет, ничего не нашел.( У меня вот такая ерунда: avatars.mds.yandex.net/ge…55b4d7a83a802aa0c74d/orig
Открутил от нее реле, прикрутил обратно, а оно теперь капает зараза, и герметиком мембрану по периметру мазать пробовал, и пружину перед затяжкой ослаблять — ничего не помогает, не подскажете, как победить? Заранее спасибо

Сложно сказать что у вас не так, там по идее прокладка, которой более чем достаточно, чтобы все было герметично, и никаких герметиков не нужно. Может вы что-то перепутали при сборке.

Это у вас в одном корпусе собрали реле и манометр.

Или такое, no-name:

Можете купить такое же, заменить, а свое уже не спеша почините и положите в запас.

Но я бы посоветовал, чтобы в будущем не мучаться, купить отдельно реле, отдельно манометр, через латунные переходники собрать. Или через подобные специальные фитинги, в них есть вывод для манометра и реле:

Тогда в любой момент можно будет заменить любой элемент и уйти от пластиковых резьб. А все эти «всё в одном» зло на мой взгляд. Так немцы в насосных станциях любили делать — все в едином пластиковом корпусе, чуть что треснуло или сломалось — выкидываем все в сборе. �� А у итальянцев все разборное и металлическое.
Ну теперь то только китай, у него срок службы меньше в разы, поэтому важно, чтобы все легко менялось по частям.

Спасибо за ответ! Да, это то ли Unipump, то ли Noname, но суть-то в том, что оно как бы разборное. там и манометр выкрутить можно, и реле отдельно сменить, но только вот это соединение пластик -пластик какое-то стремное, один раз разобрал, и теперь не держит… Ладно, будем экспериментировать, еще раз спасибо!

У меня реле послужило около 10 лет. И если б не металлическая пластина с отверстием и штуцером, пользовался ещё бы. Самое обидное что этот расходник не продается отдельно

А взамен вы что поставили? Современное эоектронное?

Купил такое же. Но пластина уже не из жёлтого метала а белая. Думаю хватит на 5 год. Правда насос был 600в а теперь 1квт. Контакты могут не выдержать. Если что, запитаю через контактор

Да, мне бы тоже по-хорошему контактор поставить…

Механические реле давления не заслуживают такого трепетного внимания! Я пару лет назад поменял старого кондора (прожил около 12 лет, начав работу до постройки дома) на электронное реле давления и просто счастлив: можно очень точно и осмысленно выставить вилку давлений для максимально эффективного использования насоса и мембранного бака.

А что за электронное реле вы себе поставили?

Я думал о них, но отзывы об их надежности не очень.

Конкретно у меня — такое, но они все примерно одинаковые. Бояться их не стоит: это как транзисторы после радиоламп.

Я езжу на Honda Fit (1G)

А что за электронное реле вы себе поставили?

Я думал о них, но отзывы об их надежности не очень.

Объясните пожалуйста как подключить кантактор не могу понять

Просто! Контактор — такое же реле с такими же выходами, как и в реле давления, только его замыкает не давление воды, а электромагнит — когда на вход 220 подаешь.

Вам нужен Нормально Разомкнутый контактор на 220в, который выдержит мощность вашего насоса с запасом — пусковой ток у моторов большой. Про качество и надежность — читайте отзывы. Например, люди пишут что дешевые контакторы IEK ненадежны.

Нормально разомкнутый (NO — Normally Open) контактор, значит, что пока на его катушку не подают напряжение, он разомкнут, а как подается напряжение — он замыкается. Это именно то, что вам нужно.

Еще продаются нормально закрытые (NC — Normally Closed) контакторы, которые без напряжения замкнуты, а если подать на них напряжение, наоборот размыкаются — если вы по ошибке купите такой, у вас насос будет постоянно работать, и только когда реле давления замкнется, он наоборот разомкнется, такое НЕ подойдет.

Бывают еще комбинированные — одни контакты NO, другие NC. В общем, будьте внимательны при покупке.

Нужно к реле давления вместо насоса подключить контактор (к выводу катушек, обычно они обозначаются, как A1, A2), а к контактору уже подключить насос, как к реле давления.

Вот картинка для примера, этот контактор и даже такую фирму я не знаю, просто ракурс фото хороший, удобно рисовать на нем.

Регулировка реле давления и гидроаккумулятора

В деле автоматизации насосов водоснабжения, несмотря на множество нововведений, наибольшей популярностью пользуется классическое реле давления.
Залогом популярности является простота и надежность, т.к. в нем отсутствуют электронные элементы, лишь механика и простая электроконтактная группа. Это лишает, данное устройство, некоторой гибкости, но она не всегда нужна.

Реле давления, как и необходимый для его работы, гидроаккумулятор — необходимо изначально настроить и в последующем проверять эти настройки и в случае необходимости, восстанавливать.
Не специалисты, часто боятся этих операций, в которых, в принципе, нет ничего сложного. В этой статье постараемся разобрать этот нехитрый процесс.

Реле давления — электромеханическое устройство, которое, получая из системы водоснабжения данные о текущем давлении, замыкает или размыкает электрическую цепь, тем самым включая и отключая насос. Включение и отключение происходит при заданных пользователем порогах давления. Эти пороги и необходимо отрегулировать.
Нижний порог — это давление включения, т.е. когда мы открываем кран, давление в системе падает и когда оно доходит до установленного нижнего порога, происходит пуск насоса.
Верхний порог — это давление отключения. Когда кран закрывается, насос начинает нагнетать давление в систему и дойдя до установленного давления отключения, останавливает работу насоса.
Классическое реле давления, под корпусом, имеет два регулировочных винта, установленные над пружинами.

Гайка (2) над большой пружиной настраивает давление включения и отключения насоса. Гайкой (1) над маленькой пружиной регулируется разница между давлением включения и давлением выключения, т.е. по сути этой гайкой мы настаиваем давление выключения насоса.

Итак, приступим к процессу настройки реле давления:

Регулировку необходимо производить в рабочей системе с установленным гидроаккумулятором и манометром. Результат регулировки будем наблюдать по манометру.

1) Сначала необходимо отрегулировать давление включения (нижнее давление) насоса, посредством гайки — (2) большой пружины.
При вращении гайки 2, давление включения и выключения изменяются одновременно и на одинаковую величину.
Вращение по часовой стрелке увеличивает давления срабатывания, против часовой стрелки — уменьшает.
Результат проверяем включая насос и смотрим на манометр.
Таким образом выставляем нужное давление, при котором насос будет включаться. Для бытовых насосов, чаще всего, это значение колеблется в районе 1,5 бар.

2) Далее, если полученное давления выключения нас не устраивает — регулируем малую пружину гайкой — 1.
Этой гайкой регулируется разница между давлением включения и давлением выключения, при этом давление включения не изменяется. Изменяется только значение давления отключения.
Вращение по часовой стрелке увеличивает давление выключение, против часовой стрелки — уменьшает.
Как правило, комфортная разница составляет 1,2 — 1,6 бар.

Важно! Давление выключения насоса должно быть меньше (не менее 0,5 бар), чем может создать насос в этой точке при работе на закрытый кран. Если окажется, что насос не способен достичь давления, заданного на реле, то оно не сможет отключить насос и он сгорит.

3) Следующим этапом является регулировка предустановленного давления воздуха в гидроаккумуляторе. Автоматизация с реле давления обязательно оснащается гидроаккумулятором.
Гидроаккумулятор играет роль демпфера, небольшого запаса воды для сокращения циклов включения насоса, гасителя гидроударов.

Одной стороной, гидроаккумулятор соединяется с системой, желательно не далеко от присоединения реле давления. С другой стороны, в гидроаккумулятор закачивается, под давлением, воздух.
Воздух закачивается любым воздушным насосом с манометром, под стандартный (велосипедный, автомобильный) ниппель.
Правильно установленное давление воздуха влияет на комфорт пользования водой, степень заполнения гидроаккумулятора и отсутствие ошибок при срабатывании автоматики.
Регулировка производится в системе с отключенным насосом и при отсутствии в ней давления.
Давление воздуха должно равняться 0,9 от давления включения, установленного в реле давления.
Т.е. если давление включения насоса выставлено в 1,5 бар, то давление воздуха должно равняться 1,5 х 0,9 = 1,35 бар.

Очень удобны в настройке электронные реле давления (не путать с гидроконтроллерами). Элементарным образом задается давление включение и давление выключения, в произвольных пределах и не зависимо друг от друга. Простота настройки позволяет опытным путем найти наиболее комфортный режим. Кроме того, подобные реле, как правило, имеют встроенную защиту от работы без воды и датчик давления.
Не может обойтись без минусом — это наличие электронной платы. Поэтому следует выбирать продукцию проверенных производителей. Они доказали свою надежность, в противоположность азиатской продукции.
Очень хороши испанские реле давления Coelbo SWITCHMATIC.

Настройка реле давления и регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Реле давления — элемент который управляет работой насосной станции (например AQUAJET или AQUAJET-INOX) и который делает возможной её работу в автоматическом режиме. Реле давления имеет несколько характеристик:

Давления включения (P_вкл) — это то давление (бар), при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют „нижним“ давлением.
Давление выключения (P_выкл) — это давление (бар), при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют „верхним“ давлением.
Перепад давления (ΔP) — абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).
Максимальное давление выключения — это то максимальное давление (бар), при котором возможно отключение насосной станции.

Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они следующие:
Давление включения: 1,5-1,8 бар
Давление выключения: 2,5-3 бар
Максимальное давления выключения: 5 бар

Как все это работает:
Допустим, насосная станция подключена (об этом в статье «Подготовка насосной станции DAB к работе»), и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.п.) и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении „нижнего“ давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к. больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.

Но что делать если заводские установки реле давления не очень комфортны? Например: на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2,5 бар, в то время как насос включается только при 1,5-1,8 бар.

Настроить реле давление можно и самостоятельно:

Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква «P» и стрелка со знаками «+» и «-». Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака «+», если опустить то в направлении знака «-»). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора — сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.

Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано «ΔP» и находится стрелка со знаками «+» и &laquo-». Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1,0-1,5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках P_вкл = 1,6 бар, P_выкл = 2,6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Р_выкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1,5 бар, т.е. P_вкл нужно установить на уровне 2,5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.

Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3,5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.

Каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака?

Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.

Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке — отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1,5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%. Т.е. если давление включения насоса составляет 1,6 бар, то давление воздуха должно составлять 1,4-1,5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили P_вкл = 2,5 бар, P_выкл = 3,5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2,2-2,3 бар.

Кстати, даже если вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.

Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.