Запуск аквариума от А до Я
На просторах интернета существует огромное количество статей, посвященных запуску аквариума. На нашем сайте тоже есть подобные статьи, рассказывающие об установке аквариума, о запуске большого аквариума, о запуске аквариума новичком, а также о первом месяце жизни аквариума. Данные материалы, безусловно, полезны, однако, имеют узконаправленный характер. В связи с чем, есть необходимость написания полномасштабного материала, который бы послужил для новичков инструкцией и руководством к действию.
Давайте сначала определимся с целями и задачами, этапами запуска аквариума, а также с той базой оборудования и той аквариумной химией, которая понадобится.
Основная цель – показать начинающему аквариумисту, что «нестрашен тот аквариумный черт, как его малюют»! Дополнительные, но не менее важные цели:
— Показать, что красивый аквариум с растениями «по зубам» каждому! Что создать и содержать его несложно.
— Дать пошаговую инструкцию.
— Дать рекомендации по использованию аквариумных препаратов и аквариумного оборудования.
— Научить новичка «видеть свой аквариум» и развить нешаблонный способ аквариумного мышления.
Задачи данного обзора:
— Создать красивый аквариум травник.
— Показать динамику развития аквариума: один месяц, три месяца, полгода.
— При обустройстве аквариума использовать максимально возможную палитру аквариумных растений, что даст возможность увидеть развитие отдельно взятого растения и его реакцию на то или иное действие.
— Не смотря на обилие растений, которые будут использованы, показать основы акваскейпа – основы хардскейпа, правила использования коряг и камней при построении аквариумной композиции.
— Показать порядок действий, основы ухода за аквариумом, а также дать практикум использования аквариумных препаратов при запуске и дальнейшей жизни аквариума с живыми растениями.
— Освещение сопутствующих вопросов, нюансов и хитростей.
Оборудование, которое будет использоваться в обзоре
Аквариумный комплекс Tetra AquaArt Discover Line 60L ;
Внешний фильтр Tetra EX 600 Plus;
Тумба для аквариума Tetra AquaArt 60л;
Аквариумные препараты
 |
 |
Приобрести все эти аквариумные товары и многое многое другое, вы всегда сможете в проверенном ФФ интернет-магазин Аква Лого Shop.
Этапы запуска аквариума
Установка аквариума:
— выбор места для аквариума;
— монтаж и установка аквариумной тумбы;
Запуск аквариума:
— укладка аквариумной подложки и грунта;
— основы хардскейпа (расстановка камней и коряг);
— посадка растений (основы акваскейпа);
— использование стартовой химии;
— особенности содержания аквариума с растениями нюансы и хитрости;
Уход за аквариумом после запуска:
— правильная настройка биологического равновесия;
— уход за аквариумом в первый месяц;
— использование удобрений для растений;
— освещение аквариума (режим светового дня);
— температурный режим для аквариума;
УСТАНОВКА АКВАРИУМА
Данный этап достаточно прост и понятен, тем не менее, ряд новичков делают фатальные ошибки на самом раннем этапе создания аквариумного мира.
Ниже, давайте рассмотрим правила установки аквариума:
— Аквариум устанавливается в зоне, куда не попадают прямые солнечные лучи;
— Аквариум устанавливается вдали от проходов и дверей. Лучшее место – это угол комнаты или ниша.
— Аквариум нельзя ставить на непрочные поверхности.
— Аквариум нельзя устанавливать возле батарей центрального отопления, возле других нагревательных приборов, в непосредственной близи с бытовой техникой, а также на подоконник.
— Аквариум устанавливается с учетом удобного размещения розеток электропитания.
— Аквариум эстетично и удобно смотрится на специализированной аквариумной тумбе.
И так место мы выбрали. Приступаем к непосредственной установке аквариума. В данном обзоре мы использовали тумбу для аквариума Tetra AquaArt 60л. белого цвета. Данная тумба была доставлена в прочной, фирменной упаковке и несмотря на то, что она доставлялась транспортной компанией из Москвы, все ее составные части, в том числе стеклянная дверца, были в целости и сохранности. Сама тумба стандартная, с двумя полочками и специально предусмотренной конструкцией задней стенки для удобного подвода аквариумного оборудования. Тумба проста в сборке. В комплект входит полный набор фурнитуры. И что особенно порадовало: в комплект входил необходимый мебельный ключ. Наверное, многие наши читатели сталкивались с проблемой отсутствия ключей при покупке мебели, это вынуждало бегать по строительным магазинам в поисках нужного шестигранного ключа. В данном случае, такой проблемы не было, тумба была собрана за 20-ть минут.
Следующий этап – установка тубы на выбранное место.
 тумба tetra |
 тумба tetra |
ВАЖНО. Любая туба, любая поверхность, на которой будет стоять аквариум, должна быть выровнена при помощи строительного уровня. Чем больше объем аквариум, тем более тщательно нужно подходить к данному вопросу. Любое отклонение аквариума от горизонтали чревато неравномерной нагрузкой на ту или иную стенку аквариума.
Следует также обратить внимание, что аквариумная туба не должна устанавливаться вплотную к стенам. Необходимо соблюдать отступы, для удобного подвода шнуров и шлангов к аквариуму.
Установка аквариума. В данном обзоре мы будем устанавливать аквариумный комплекс Tetra AquaArt Discover Line 60L. В этот комплекс входит все необходимое оборудование, которое нужно для запуска аквариума:
— поддон для аквариума;
— удобная аквариумная крышка;
— освещение + отражатель;
— внутренний навесной фильтр;
— сам аквариум 60л. чистого объема;
— а также два флакона стартовой химии (TetraAquaSafe, EasyBalance) + корм TetraMin.
Безусловно, все эти составляющие можно купить по отдельности. В данном же случае, компания Tetra избавляет новичка от сложного выбора аквариумного оборудования – все готово к запуску!
Порядок установки аквариума:
установка аквариума
установка аквариума
— Необходимо распаковать аквариум. Убрать крышку. Вынуть все составляющие комплекса.
— Проверить стенки и грани аквариума на наличие трещин и сколов, которые могли возникнуть при транспортировке аквариума от магазина к дому.
— Далее, в случае необходимости, нужно наклеить задний фон. Если в качестве заднего фона используется пленка, самый простой способ крепежа — это закрепление ее прозрачным скотчем к внешней задней стенки аквариума. Обратите внимание, пленка должна крепиться на сухую поверхность. Пленка крепится скотчем со всех сторон! Это избавит Вас от искажения картинки заднего фона, вызванного попаданием влаги между стеклом и фоном. Дополнительно смотрите статью — как приклеить аквариумный фон?
 как приклеить задний фон аквариума |
 как приклеить задний фон аквариума |
— Устанавливаем аквариум на тумбу. Дно аквариума должно полностью находиться на поверхности тумбы. После, проверяем еще раз строительным уровнем ровно ли установлен аквариум.
ЗАПУСК АКВАРИУМА
После проведения подготовительных мероприятий, начинается самый приятный этап – запуск аквариума.
Укладка аквариумной подложки и грунта.
Начинающему аквариумисту нужно очень серьезно подойти к вопросу укладки подложки и грунта. Ведь они играют важнейшую роль в жизни растений и аквариума в целом. Субстрат аквариумного дна — это и источник питания для растений и естественный биологический фильтр, в котором поселяются колонии полезных бактерий нитрификаторов.
Вопрос выбора подложки и грунта специфичен, индивидуален и зависит от многих факторов. Дать четкую рекомендацию невозможно. Каждый аквариумист, исходя из собственных запросов, должен лично для себя определить какая подложка, какой грунт ему понадобится в конкретном случае. Ниже, мы постараемся выделить те аспекты, на которые новичок должен обязательно обратить внимание:
1. Следует отличать подложку для аквариума от аквариумного грунта. Подложка – это питательный субстрат, содержит необходимые питательные элементы, которые вбирает в себя растение, через корневую систему. Грунт – это субстрат, который может также содержать полезные элементы, но основная его функция заключается в покрытие аквариумного дна.
2. Питательная подложка используется только под корневую систему аквариумных растений. Её не стоит укладывать на всю поверхность аквариумного дна, если растения, скажем, будут только расположены в углу, в таком случае, подложка укладывается только в угол. Или, например, если у Вас будет небольшое количество растений 5-10 шт., можно и даже нужно обходиться без подложки.
Часто на аквариумных форумах можно увидеть следующий диалог:
«Новичок: Я применил такую-то подложку, посадил 5ть растений.
Ответ форумачнина: Вангую Вам водорослевую вспышку и позеленение аквариума. Так как подложка в первый месяц будет сильно фонить».
Что это значит? Все аквариумные подложки – это питательный субстрат, простым языком — это «земля, чернозем». Составы подложек различные и концентрация удобрений в них разная.
Из сказанного, можно сделать вывод, что прежде чем купить подложку нужно четко понимать, что именно будет в Вашем аквариуме. Если в аквариум положить подложку и при этом не засадить аквариум достаточным количеством растений, то подложка будет «фонить», то есть будет отдавать питательные элементы в пустую, что вызовет вспышку водорослей – низших аквариумного мира.
3. Если в дизайне аквариума будет использоваться небольшое количество растений, подпитывать их через корневую систему можно и без подложки. Например, подкладывая под корни растений таблетки Tetra PlantaStartи Tetra Crypto. Этого вполне будет достаточно для растений.
4. Грунт для аквариумных растений должен быть легким, пористым, он обязательно должен быть проверен на «шипение». Подробнее смотрите статью – грунт и питательная подложка для аквариумных растений.
В данной статье мы будем использовать подложку Tetra CompleteSubstrate. На наш взгляд, данная подложка оптимально подходит для начинающего аквариумиста. Она сбалансирована, содержит все необходимые мироэлементы и в тоже время убережет новичка от чрезмерной концентрации удобрений в аквариуме.
К тому же данную подложку компании Tetra, в отличии от других, можно всегда найти в любом городе, в любом зоомагазине.
Итак, открываем ведерко, высыпаем подложку и равномерно, при помощи линейки или строительного шпателя, распределяем ее по дну аквариума. Обратите внимание: если подложка распределяется по все площади аквариума, нужно стараться распределить ее так, чтобы у передней стенки аквариума толщина подложки была минимальной (1-2 см.), а у задней стенки аквариума, наоборот больше. Делается это, во-первых, для того, чтобы визуально придать объем аквариуму, а, во-вторых, как правило, растения не сажаются на передний план (за исключением почвопокровных растений).
После того, как подложка будет уложена, можно дополнительно сделать прослойку из препаратов, которые будут «усиливать» ее и/или делать аквариумный субстрат более «привлекательным» для колоний нитрифицирующих бактерий:
— раскрошить несколько таблеток Tetra PlantaStart и равномерно рассыпать их по дну, усилив подложку;
— распределить гранулы Tetra InitialSticks;
— применить гранулы Tetra NitrateMinus Pearls;
— рассыпать необходимое количество капсул Tetra Bactozym.
— даже можно применить крошку турмалина.
При этом обращаем внимание читателя на индивидуальность каждого аквариума. Все вышеперечисленные препараты можно применять как вместе, так и раздельно.
К примеру, при запуске аквариума в данном обзоре мы не использовали Tetra NitrateMinus Pearl потому, что в дальнейшем будем использовать новинку Tetra Balance Balls. Также мы учли тот факт, что нитрат (NO3), хоть и являются ядом и последним звеном в цепочке азотного цикла, но в тоже время NO3 является важным макро-удобрением для растений. Так же мы не применили Tetra InitialSticks, сделано это было намеренно, во-первых, для того, чтобы обезопасить себя от возможной чрезмерной концентрации удобрений в первый месяц, во-вторых, было принято решение использовать Tetra PlantaStart и Tetra Crypto для питания растений, через корневую систему и, в-третьих, нами будут использованы жидкие удобрения Tetra PlantaMin, Tetra PlantaPro Macro, Tetra PlantaPro Micro, а также Tetra CO2 plus. Таким образом и такими действиями мы выдвигаем уход за нашим аквариумом травником на более сложный, но в тоже время более «продвинутый уровень» — переводя его «в ручной режим», когда мы сами, исходя из поведения аквариума, будем корректировать: увеличивать или уменьшать концентрацию того или иного удобрения.
Перед укладкой грунта нами были рассыпаны только капсулы Tetra Bactozym. Подробное описание данного препарата Вы можете прочесть, пройдя по ссылке, которая была дана выше. Здесь же кратко скажем, что Тетра Бактозим – это препарат, способствующий быстрому росту полезных нитрифицирующих бактерий, препарат создает невидимую пленку, на которую «заселяются» и которой питаются бактерии. Рассыпав капсулы Тетра Бактозим на подложку, мы как бы вежливо приглашаем полезные бактерии побыстрее заселиться в грунт.
Приступаем к следующему этапу – укладке грунта. Проводится она по тем же правилам, что и для подложки (у передней стенки толщина меньше). Обратим внимание лишь на то, что не всякий грунт подходит для растений. Грунт для аквариумных растений должен отвечает следующим критериям:
1. Должен быть легким — это будет способствовать хорошему развитию корневой системы растений.
2. Должен быть покатым — это сведет на нет возможное образование бескислородных зон и нивелирует вероятность закисания грунта и подложки.
3. Должен быть пористым – это будет способствовать развитию большей популяции полезных бактерий в грунте.
4. Грунт не должен «шипеть».
Всем вышеперечисленным требованиям отвечает грунт Tetra Active Substrate. Данный грунт является новинкой в линейке средств и препаратов Tetra для аквариумных растений. Именно поэтому мы будем его использовать и проверим его на практике.
Основы хардскейпа — расстановка камней и коряг.
Харскейп – это скелет аквариумного дизайна, манипуляции с декоративными элементами до момента заполнения аквариума водой. Более подробно смотрите статью – Хардскейп в дизайне аквариума.
Любой аквариум – это уголок живой природы, микрокосмос, который живет по законам и правилам матушки Природы. Гармония мира воплощена во всем, что мы видим в каждом кустике и каждой веточке. Аквариумист должен научиться видеть прекрасное, заимствовать у природы ее правила и законы.
На нашем сайте есть замечательные статьи, которые помогут Вам сделать первые шаги в мир гармонии, настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними:
В данном обзоре, в качестве камней мы использовали диабаз, а также использовали замысловатую корягу, как основной элемент дизайна и поверхность для выращивания мхов.
Следует обратить внимание читателя, что камни, точно так же, как и грунт должны проверяться на «шипение» — они не должны увеличивать жесткость воды. Диабаз – это горная вулканическая порода и в разных районах химический состав данного камня различен – один диабаз «шипит», другой нет. Обязательно старайтесь проверять «каменный декор» уксусом на шипение. «Шипящие» камни, «шипящий» грунт можно использовать только в аквариумах, где нет растений и для рыб, которые любят жесткую воду, такими являются большинство Африканских цихлид.
В вопросе использования коряг, так же есть свои нюансы! Подробно о них рассказано в нашей формной ветке — Коряги в аквариуме: как подготовить, вымочить, выварить, высушить, продезинфицировать.
Здесь же отметим, что не стоит использовать в аквариуме первое попавшееся полено. Приглядитесь, выберите корягу, подумайте, как она будет смотреться в аквариуме, как она будет сочетаться в целом в аквариумной композиции.
Так же, перед воплощением дизайнерской идеи, рекомендуем Вам делать зарисовки желаемого (хотя бы схематически) – это существенно облегчит воплощение идеи в жизнь.
Посадка растений в аквариум.
В данном обзоре мы намеренно использовали неимоверное количество разных растений:
Хедиотис зальцмана;
Бликса японика;
Хемиантус микрантемоидес;
Хемиантус монте карло;
Марсилия;
Криптокорина парва;
Ротала индика;
Ротала мьянмар;
Бакопа каролинская;
Людвигия овалис;
Людвигия обыкновенная, палюстрис;
Альтернатера колората ред;
Апоногетон живородящий;
Элеохарис вивипара;
Прозерпинака;
Гигрофила бальзамика;
Погостемон эректус;
Мох Феникс;
Мох пламя (Flamemoss);
Queen moss / S.P.;
Willow moss;
Яванский мох и другие.
Такое обилие растений оправдывает использование подложки и позволит нам показать читателю, что выращивание любого, даже самого прихотливого растения не такое уж сложное занятие. В дальнейшем, список и количество растений будет корректироваться.
Ниже приведем общие правила посадки растений:
на фото изображены правила посадки аквариумных растений
1. На передний план высаживаются низкорослые (почвопокровные) растения, на задний план длинностебельные растения.
2. Растения перед посадкой обрабатываются, удаляются подгнившие листочки, корешки подрезаются, оставляя 2 -3 см.
3. Почвопокровные растения и низкорослые растения высаживаются в мокрый грунт (заливается немного воды), затем аквариум еще наполняется, и высаживаются растения среднего и заднего плана.
4. Если высаживается большое количество растений (что может занять много времени) можно использовать пульверизатор для периодического опрыскивания уже посаженных растений.
5. Большие растения можно сажать в лунку руками, почвопокровные пинцетом.
6. Растения с красным пигментом размещаются в максимально освещенных зонах.
7. Мхи привязываются к камням и корягам леской или нитками.
После посадки, под корни растений пинцетом нами было внесено необходимое количество Tetra PlantaStart – таблетки способствуют укоренению и адаптации вновь посаженного растения. Обратите внимание, что данные таблетки можно делить на четвертушки и вносить их в зависимости от размера куста.
По окончанию посадки, аквариум был полностью залит водой.
В заключении данного раздела, следует сказать, что начинающему аквариумисту не стоит бояться взвеси, которая может образоваться в аквариуме в первые дни. Небольшое помутнение аквариума может быть вызвано пылью от грунта (механическая муть). Такая пыль в течении 3-7 дней будет отфильтрована. Так же, впервые дни жизни аквариума может образоваться «биологическая муть» — белесость воды, данная муть также не страшна и даже наоборот, говорит аквариумисту о том, что в аквариуме начали активно работать биологические процессы. Такая муть тоже пройдет за 3-7 дней. Подробнее смотрите статью – Мутный аквариум.
Иногда, в первый месяц на коряге, которая была утоплена в аквариуме, может образовываться белесая слизь – это органика, явление тоже не страшное, но говорящее, что коряга была не до конца обработана. Такая слизь исчезнет в скором времени, но все же ее можно убрать механическим путем или, например, заведя сомиков анциструсов, которые будут счищать эту слизь.
Также, начинающему аквариумисту не стоит переживать, что в заполненном водой аквариуме нельзя будет досаживать растения или менять их месторасположение. В дальнейшем, Вы без особого труда сможете вносить коррективы.
Дополнительные материалы к данному разделу:
Использование стартовой химии при запуске аквариума.
После того, как аквариум был заполнен водой, нами были внесены три базовых стартовых препарата:
Tetra AquaSafe — связывает тяжелые металлы, полностью нейтрализует хлор и создает окружающую среду, максимально приближенную к природным условиям обитания рыб. Коллоидный раствор серебра защищает слизистые оболочки рыб, а магний и витамин В1 уменьшают стрессовый эффект.
Tetra SafeStart — содержит специальным образом выращенные живые нитрифицирующие бактерии, которые надежно снижают уровни ядовитых аммиака и нитрита в аквариуме.
Tetra EasyBalance — стабилизирует рН и карбонатную жесткость (КН) воды, удаляет фосфор, дополняет разными витаминами, микроэлементами и минералами, снижает количество подмен воды. Обеспечивает здоровую среду обитания для Ваших растений и рыб в пресноводном аквариуме.
Данные препараты крайне необходимы для содержания аквариума, особенно в первый месяц. Их использование фактически является залогом успеха и отсутствия проблем после запуска. Все эти препараты имеют разную направленность, но в совокупности максимально эффективно настраивают биологическое равновесие в аквариуме.
Особенности содержания аквариума с растениями, нюансы и хитрости.
Итак, мы запустили аквариум! С каждым часом, с каждым днем аквариум начинает «созревать» — начинается новая жизнь! Миллионы микроорганизмов (бактерии, грибки, простейшие) начинают развиваться, растения начинают адаптироваться, осуществляется фильтрация, аэрация аквариума, фотоны света начинают питать растения, которые в свою очередь, в процессе фотосинтеза начинают выделять кислород — этот удивительный мир создали Вы! И как создатель, Вы должны понимать, что этот мир должен развиваться, в нем не должно быть стагнации.
Ниже мы поделимся «нехитрыми хитростями», которые Вы должны изучить и применять на практике.
Поскольку мы создали аквариум травник, мы должны четко понимать составляющие, которые необходимы для комфортной жизни аквариумного сада, вот они:
ДОЛЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
УДОБРЕНИЯ
(СО2, микро и макро удобрения)
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
(правильно настроенная фильтрация, аэрация)
ДОЛЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Вопрос освещения аквариума с живыми аквариумными растениями важен и обширен. Освещение – это залог хорошего роста растений! Важно понимать этот факт.
Разобраться во всех премудростях освещения для растений, Вам помогут наши статьи:
Безусловно, данный материал для новичка будет поначалу сложен. Но стоит только один раз разобраться и все станет на свои места.
Стоит отметить, что на самом то деле, вопрос с освещением – это не проблема, важно лишь понять «чего и сколько» нужно именно под Ваш травник. А после, необходимо просто докупить и установить выбранный вариант дополнительного освещения – это может быть и дополнительные люминесцентные лампы, подсоединенные через балласт или электронный пускатель, это может быть и светодиодная лента или светодиодная панель, это может быть и МГ СД прожектор.
В данном обзоре мы учли условия содержания наших растений, высчитали необходимое количество люмен и дополнили штатное аквариумное освежение. Вопрос был решен за один день!
Обязательно изучите данный вопрос, в этом Вам помогут выше перечисленные статьи.
УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ТРАВНИКА
Помимо освещения, растениям необходим комплекс удобрений, которые они потребляют в процессе фотосинтеза. Все удобрения для аквариумных растений можно разделить на МАКРО-удобрения, МИКРО-удобрения и отдельно выделяют СО2 (углекислый газ).
Все эти удобрения представлены в линейке Tetra.
Важным удобрением для растений является углекислый газ. О его достаточном количестве аквариумист должен в первую очередь подумать. Связано это с тем, что микро и макро удобрения, в том или ином количестве, всегда будут присутствовать в воде даже, если их специально не вносить – они есть в водопроводной воде, они образуются в результате жизнедеятельности рыбок. А вот СО2, увы, всегда будет не хватать.
Обогащение аквариумной воды углекислым газом осуществляется различными способами:
Подробнее смотрите статьи: СО2 для аквариума, СО2 за и против.
В данном обзоре, в нашем аквариуме мы использовали установку брожения и препарат Tetra CO2 Plus. И дело тут вот в чем, Tetra CO2 Plusпри внесении в аквариумную воду распадается на О2 (кислород) и СО2 (углексилоту) в усвояемой для растений форме. Аналогов данного препарата нет, это не пентандиаль – алгицид, больше направленный на борьбу с водорослями нежели на подкормку растений СО2. Это не яд: передозировка, которого может вызвать гибель гидробионтов.
В тоже время, подача СО2 через бражку не всегда дает должного результата – со временем интенсивность углекислого газа в бражке затухает. Дабы компенсировать такую неравномерную подачу СО2, мы будем добавлять Tetra CO2 Plus исходя из показаний дропчекера.
МИКРО и МАКРО удобрения для аквариума.
 |
 |
При выращивании травника в нашем обзоре использовались следующие удобрения:
Серия PlantaPro разработана компанией Tetra для профессионального ухода за растениями. Если будете заниматься травником на любительском уровне, то одного Tera PlantaMin будет достаточно.
В вопросе микро и макро удобрений, следует обратить внимание на то, что их дозировка сугубо индивидуальна. Пропорции внесения этих удобрений не указаны производителем и нами также не будут указаны, т.к. они рассчитываются под каждый аквариум травник персонально, исходя из его объемов и размеров, мощности освещения, количества растений и параметров самой воды.
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
Правильно настроенная фильтрация в аквариуме с растениями
Как ранее уже говорилось, в аквариумный комплекс Tetra AquaArt Discover Line 60L входит все необходимое базовое оборудование. В том числе в комплект входит внутренний навесной фильтр, которого вполне достаточно для качественной фильтрации аквариумной воды.
Однако, по нашему мнению, наилучшим образом для содержания аквариума травника подходят внешние фильтры. Во-первых, потому, что они не занимают места в аквариуме и не мешают построению аквариумной композиции. Во-вторых, с помощью внешнего фильтра достигается более качественная фильтрация аквариума. В-третьих, фильтрация через внешний фильтрах тихая, во всех смыслах: сам фильтр бесшумный и ток воды, который создает фильтр «тихий» и регулируемый.
В нашем травнике мы использовали внешний фильтр Tetra EX 600 Plus – самый «младшенький» в линейки внешних фильтров Tetra. Говоря о его качественных характеристиках, следует сказать, что это добротный фильтр, нареканий к нему у нас не возникло. Его комплектация стандартная. Однако, стоит отметить три момента, которые приятно порадовали:
1. Tetra EX 600 Plus– младший в линейки фильтров Тетра. То есть он обладает минимальной мощностью и способностью фильтрации аквариумной воды за определенный промежуток времени (литры/час). Многие производители внешних фильтров выпускают серию «младших» с минимальным количество внутренних отсеков, что обусловлено их компактностью (1-2 отсека). В данном же случае, в фильтре Tetra EX 600 Plus есть три отсека, что очень удобно, так как дает возможность использовать еще больше наполнителей для фильтра.
2. Несмотря на то, что Tetra EX 600 Plus младший в серии, он способен пропускать и отфильтровывать до 630 литров в час. Что очень солидно для аналогичных фильтров (среднее значение 400-550 л/ч).
3. Флейта (насадка для равномерного распределения тока воды из фильтра) выполнена из прозрачного пластика. Это очень важно для аквариума травника, т.к. трубка не нарушает эстетику.
Чем еще хорош внешний фильтр для травника? С ним очень удобно регулировать подачу воздуха и подачу СО2. Когда освещения в аквариуме нет, флейта фильтра поднимается над уровнем воды и мощные струи воды создают прекрасную аэрацию аквариума. Когда освещение аквариума включается, потребность в воздухе отпадает, флейта опускается под воду и ток воды начинает разгонять пузырьки СО2, которые поднимаются от диффузора и распределяет их по всему аквариуму. То есть, тем самым, улучшая качество насыщения воды углекислым газом.
Если ко всему этому приобрети розетки таймеры и дополнительную помпу для аэрации, можно «автоматизировать» аквариум — то есть не нужно будет самому включать и выключать освещение, поднимать и опускать флейту. В назначенное время свет будет включаться и выключаться с одновременным включением помпы для аэрирования аквариума в ночное время.
В заключении вопроса о фильтрации аквариумной воды, следует сказать, что ранее, при запуске аквариума, мы специально не пользовались какими-либо препаратами снижающими концентрацию нитратов в аквариуме (Tetra NitrateMinus Pearls). Именно потому, что у Tetra EX 600 Plus есть три отсека для наполнителей. И совсем недавно компания Тетра выпустила новый продукт Tetra Balance Balls – специальный наполнитель для фильтров, который снижает концентрацию NO3.
Мы просто дополнительно засыпали небольшое количество шариков Tetra Balance Balls в один отсеков внешнего фильтра. Вопрос с чрезмерной концентрацией ядов решен! Плюсом использования Tetra Balance Balls для аквариума с растениями так же является то, что в случае необходимости увеличения количества NO3 (как удобрения для растений), мы просто можем убрать определенную часть шариков.
Уход за аквариумом после запуска
После того, как аквариум был запущен, аквариумист может немного выдохнуть, и насладится первыми результатами своей работы. Однако, расслабляться не стоит, ведь впереди начинается самое интересное!
Аквариум интересен тем, что это не статичная картина с рыбками в водоеме. Наш сайт всегда призывает людей изменить свое отношение к этому удивительному хобби и взглянуть на него по-новому. Аквариумистика тем и удивительна, что она нетипична, в ней нет стереотипов, табу, четких предписаний. Каждый индивидуальный аквариум уникален!
В аквариумистике, пожалуй, есть одно лишь правило – нужно научиться видеть и чувствовать свой аквариум. Не нужно воспринимать аквариумные проблемы и неудачи, как трагедию. Как говорил Шекспир: «Плохое, хорошее их нет, есть только то, как мы это назовем»! Нужно все воспринимать с любознательностью, изучать материалы, изучать свой аквариумный мир и, конечно же, в первую очередь относиться ко всему с любовью.
Правильная настройка биологического равновесия.
Мы уверены, если Вы будете придерживаться того, что написано в данной статье, у Вас все получится! Дополнительно, мы рекомендуем ознакомиться со следующими статьями, которые помогут Вам понять смысл биобаланса в аквариуме:
У аквариума с густо посажеными растениями, есть своя особенность! Биологическое равновесие в таком аквариуме настраивается гораздо лучше.
При запуске аквариума мы применили стартовые препараты – Tetra AquaSafe, Tetra AquaStart, Tetra EasyBalance. Использование этих препаратов является залогом успеха и фактически сводит на нет все проблемы, которые связаны с становлением биологического равновесия в первый месяц после запуска аквариума.
Как видно из таблиц и видео, используя данные препараты, мы фактически сразу берем контроль над азотным циклом и распадом продуктов аммиака, а так же превращаем водопроводую воду, в пригодную для обитания аквариумных рыбок.
Уход за аквариумом с растениями в первый месяц.
По общему правилу, аквариум в первый месяц не требует уборки, замены воды и сифонки аквариумного дна! Эти правила относятся и к аквариуму с растениями. Но стоит отметить, что содержа аквариум с растениями, Вы должны быть готовы к постоянной борьбе с водорослями, вернее к их угнетению. В первый месяц, после запуска аквариума водоросли могут сильно докучать аквариумисту. Связано это с тем, что биобаланс еще не настроился, посаженные растения еще не окрепли, в тоже время яркое и мощное освещение может вызвать рост низших растительного мира.
При появлении зеленых водорослей на стенках и декорациях аквариума мы не рекомендуем в первый месяц использовать какие-либо альгициды – препараты от водорослей. Лучше их просто счищать губкой, специальным скребком или ненужной пластиковой карточкой.
Использование удобрений для растений в первый месяц.
Важной составляющей успешного содержания травника является правильное внесение удобрений для растений в нужных пропорциях.
Мы рекомендуем самостоятельно подобрать дозировку того или иного удобрения, учитывая все составляющие Вашего аквариума.
В первый месяц жизни аквариума, мы не рекомендуем «усердствовать» с удобрениями. Во-первых, потому что при запуске аквариума укладывалась питательная подложка, во-вторых, применялись таблетки Tetra PlantaStart и Crupto— этого будет вполне достаточно для вновь посаженных растений. В дальнейшем, учитывая состояние аквариума, вносите жидкие и/или таблетированные удобрения, начиная с небольших доз. Смотрите, как ведет себя аквариум и в дальнейшем, корректируете дозировку.
Всегда помните, что переизбытком удобрений всегда могут воспользоваться конкуренты растений – водоросли! Именно по этой причине в аквариумах с пышными растениями (скейпах) производится частая и качественная подмена аквариумной воды (от ¼ до ½ части объема в неделю). Подменивая воду, мы убираем излишки накопившихся удобрений, нивелируем их накопление.
Освещение аквариуму в первый месяц — режим светового дня.
Освещение аквариума является важным инструментом для регулирования роста растений и биобаланса в целом. Избыток освещения ведет к росту водорослей, его недостаток ведет к плохому состоянию растений.
После запуска аквариума мы настоятельно не рекомендуем сразу применять общее принятую схему светового дня 10-14 часов в сутки. В первый месяц, освещение аквариума должно быть дозированным и увеличиваться постепенно. Скажем в первую неделю 5 часов, во вторую 6 часов, в третью 8 часов и так далее до нормы – баланса.
Температурный режим для аквариума.
Нужно всегда помнить, аквариумным растениям, как и рыбкам нужна стабильная температура. Не стоит допускать резких перепадов температурного режима.
Следует также учитывать, что большинство аквариумных растений не любят высокую температуру. Общая норма 24-25 градусов.
НАШ ОТЧЕТ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
С момента запуска нашего аквариума прошел месяц. За это время нами была сделана одна полноценная подмена аквариумной воды в 1/3 части от объема, так как наблюдалась небольшая вспышка водорослей, выразившаяся в образовании зеленых точек на передней стенке аквариума. Губкой были произведены две легкие чистки стенок аквариума. Со второй недели мы начали применять жидкие удобрения серии Pro от Tetra в минимальных количествах 1мл. три раза в неделю. Через неделю дозировка была немного увеличена. Четвертая неделя дозировка удобрений ~ 1,5-2,0 мл. Pro через день + 1\2 дозы Tetra PlantaMin + CO2 Plus.
Рост растений. Естественно первыми, кто «оклемался» после посадки были неприхотливые растения. Ко второй неделе был заметен очевидный рост: людвигии обкновенной, людвигии овалис, апоногетона, гигрофилы бальзамика, прозерпинаки. К четвертой неделе пришлось прореживать: людвигии, апногетон. Первый урожай 😉
Более прихотливые растения также освоились, но естественно, в силу своих природных качеств, бурного роста не дают. Радует бликса японика – одно из «вредных растений». Альтернатера колората ред – свекольного цвета, заметно вытянулась.
Очень радует мхи, они за месяц стряхнули с себя всю пыль, которая образовалась при запуске аквариума и распушились.
На данный момент световой день составляет 9 часов, освещение мощное, с запасом, поэтому мы в отсек фильтра TetraEX 600 Plus дополнительно уложили немного специализированного торфа, что дало естественное затенение аквариума, небольшое снижение pH и kH.
Напоследок, мы бы хотели поделится с Вами одним интересным способом выведения нитритов и нитратов из аквариума — при помощи фитофильтрации. Многие аквариумисты создают над аквариумом фитофильтр, куда засыпают керамзит и высаживаю комнатные растения. Мы предлагаем Вам «лайт-вариант» фитофильтрации. Дело в том, что аквариумная крышка, которая входит в комплекс Tetra AquaArt Discover Line 60L — очень удобна и имеет три «окошка».
Так вот, если Вы не горите желанием возводить сады Семирамиды, возиться с освещением или просто хотите цихлидник! То можно приобрести «бамбук», продающийся в любом крупном, цветочном магазине. На самом деле — это не бамбук, а драцена Сандера — растение перкарсно растущее, развивающееся в воде. Три — четыре веточки драцены поставленные в аквариум, будут вытягивать яды: нитриты и нитарты, и прекрасно смотреться над ним.
Драцена над аквариумом
Видео-ролик нашего аквариума
Заключение
Надеемся, что данный материал был полезен для Вас! Как видите, содержание аквариума с растениями имеет свою специфику, залогом успеха содержания такого аквариума является упорство, терпеливость, рассудительность и жгучее желание достичь намеченных целей.
Рекомендуемое видео
Сколько времени освещать аквариум — правила расчета продолжительности освещения и светового дня.
Правильное освещение аквариума это давний вопрос жарких дискуссий и споров даже опытных аквариумистов. Чаще всего обсуждают лучшие источники света, их спектр и мощность.
В данной статье давайте рассмотрим другой немаловажный аспект, а именно — продолжительность освещения.
Норма времени освещения аквариума
Сколько же времени должен гореть свет в аквариуме, чтобы растения и рыбки в нем развивались как в естественной среде, чувствовали себя как дома и им ничто не мешало?
Большинство аквариумных растений это выходцы из тропических областей нашей планеты. А там длительность светового дня не зависит от времени года и примерно всегда одинакова – порядка 12 часов.
Если еще учесть коэффициент преломления светового потока в воде, то нормальная освещенность в природных водоемах и вовсе не превышает 10 часов.
Именно такая продолжительность светового дня благоприятна для большинства растений.
Исходя из этого, следует главная рекомендация и правило – общее время освещения аквариума нельзя превышать 12 часов.
Если вы его нарушите, то ждите бурного роста водорослей. С чем это связано?
У всех нормальных тропических растений, фотосинтез после 12 часов непрерывного света спадает, а вот у водорослей, которые больше относятся к умеренному климату — нет.
В результате у них исчезают естественные соперники и все питательные вещества они начинают поглощать в одиночку, без какой-либо конкуренции. Отсюда и возникает их чрезмерный рост и цветение.
3 фактора влияющие на продолжительность подсветки
Однако помимо этого, продолжительность светового дня в аквариуме зависит от 3-х главных факторов:
- от интенсивности или яркости освещения
Например, для люминесцентных светильников это будет 10-12 часов, а для металлогалогеновых – всего то 6-8 часов.
Такое же малое время подходит для аквариумов, где нет богатых растений, а обитают в основном рыбки, камушки или коряги для украшения.
При этом для рыб включать и выключать свет можно абсолютно в любое время. Им не обязательно соблюдать какой-то определенный режим. Самое главное, чтобы в какой-то заданный промежуток времени было темно.
- отсутствие или наличие подачи углекислого газа
Например, у вас СО2 в воду попадает естественным путем через открытый верх. Принудительной подачи нет, и поэтому зачастую наблюдается его недостаток.
К чему это приводит и как это связано с продолжительностью освещения? При недостатке углекислого газа, растения начинают вырабатывать запасенные на этот случай фосфаты.
А это в свою очередь ведет к бурному цветению водорослей. Поэтому вам крайне желательно знать, за сколько часов освещения, содержащийся СО2 в воде истощается до минимума. На этом и заканчивать подсветку, сделав перерыв.
Как только СО2 восстановится до нормального уровня, светильники можно запускать вновь. Проведите такие замеры один раз и в дальнейшем придерживайтесь графика.
Определяют концентрацию углекислого газа при помощи акватестеров и индикаторных жидкостей.
- использование удобрений
Когда удобрения вносят строго по дозированной порции, рассчитанной производителем, то световой день для нормального поглощения всех элементов может увеличиться, от расчетного 8-10ч до 11ч.
Иначе часть полезных веществ будет просто засорять банку, никак не впитываясь и не влияя на рост зелени.
Как видите, данные факторы влияния могут существенно изменить время, поэтому интенсивность и продолжительность светового дня подбирается для каждого аквариума индивидуально.
Расчет по наблюдениям и минимальное время
Очень удобно в этом деле первоначально ориентироваться по длинностебельке.
К примеру, вы понятия не имеете даже примерное время освещения. Включаете утром свет и наблюдаете.
Как только макушка у растений начинает сглаживаться и листья закрываться — это и есть сигнал отхода ко сну и приглушения лампочек. Записываете это фактическое время и далее используете именно его, а не советы теоретиков из интернета.
При этом отключать свет нужно не сразу, а примерно через час, полтора.
Тем не менее, даже без практических опытов и наблюдений, существует несколько правил и норм, которыми необходимо руководствоваться при подборе продолжительности освещения аквариума.
Как мы уже выяснили ранее, общее время освещения не должно превышать 11-12 часов в сутки. При этом и слишком короткие промежутки дают негативные последствия.
Поэтому рациональный минимум для большинства флоры и фауны – 8 часов.
Самый оптимальный вариант, если вы не хотите заморачиваться с практическими наблюдениями — от 9 до 10 часов в день.
Освещение аквариума ночью
Когда лучше использовать это время, днем или ночью? Аквариумисты не рекомендуют освещать растения по ночам в полной темноте. Делать это лучше в дневное время.
Дело в том, что естественный свет днем, по любому присутствует у вас в комнате. В итоге искусственные ночные 10 часов подсветки, будут избыточными в совокупности с естественным светом утром и в обед.
А значит, опять можете сказать “привет” водорослям.
Интенсивность и яркость подсветки
Теперь затронем вопрос интенсивности и яркости освещения. Как правильно подобрать мощность и количество светильников разного исполнения, от простых или люминесцентных до светодиодных, подробно говорится в статье ниже.
Кратко по яркости можно сказать, что для медленного травника хватает 40 люмен на каждый литр воды в емкости. Для форсированного травника – 60 Лм/литр.
После того, как вы выбрали понравившийся светильник и определились со временем его работы, не рекомендуется его включать сразу же на полную мощность. Растения должны к нему привыкнуть.
Поэтому с помощью диммера нужно сделать так, чтобы лампочки в самом начале светили максимум на 2/3 от своего пика. Продолжайте такое неполноценное освещение примерно 1 неделю и внимательно наблюдайте за растениями.
Если все растет и развивается нормально, то можно добавить немного яркости и продолжить наблюдения. Если передняя стенка аквариума начнет быстро зарастать и зеленеть – это первый признак переизбытка света.
В этом случае убавляете мощность на одну ступень.
А что делать, если диммера у вас нет и нечем искусственно регулировать яркость и интенсивность освещения? В этом случае придется постепенно сокращать продолжительность светового дня от первоначальной расчетной.
Начните с 30 минут и если изменений не будет, то убавьте на 1 час.
Есть еще другой вариант – просто поднимите светильник немного выше.
Высоту подбирайте экспериментально по результатам наблюдений за передней стенкой. Она не должна быстро зарастать.
Естественное освещение и место установки аквариума
Также не забывайте, что в аквариум не должны попадать прямые лучи солнца. Яркое солнце способно не только осветить, но и нагреть воду.
Что опять же понравится не всем представителям флоры и фауны.
Наша умеренная климатическая зона и прямые солнечные лучи подходят не всем видам зелени. В особенности тропическим представителям.
Для некоторых экземпляров может потребоваться даже боковая или угловая засветка.
Исходя из этого, размещайте аквариум возле боковой стенки от окна, в дальнем углу комнаты, либо встраивайте в ниши подальше от прямого солнца.
Это поможет дозировать свет в такой пропорции, как вы изначально и задумали. Никаких погрешностей и влияния естественного освещения не будет.
Ступенчатое освещение травника
Еще можно сделать ступенчатое освещение.
То есть, часть ламп или один канал светильника светит всю продолжительность светового дня, например 9 часов. А другой канал или другая часть ламп, включается только спустя 2 часа после запуска первого.
Далее они светят уже вместе в течение 5 часов. За 2 часа до полного выключения света опять гаснет часть ламп, а оставшиеся догорают до самого конца светового дня.
Тем самым вы имитируете естественные пики максимального освещения в аквариуме.
То же самое умеет проделывать специальный контроллер с возможностью имитации рассвета и заката. Правда он выводит освещенность на полную мощность плавно и постепенно, а не ступенчато.
Резкое выключение света может вызвать стресс у молодых саженцев. И они так и не приспособившись к подобным условиям, начнут менять свой первоначальный цвет.
То же самое относится и к резкому появлению света после ночного перерыва. Например зимой, когда за окном рано утром еще темно, не стоит сразу же врубать лампы аквариума на полную.
Рекомендуется сначала включить общий свет в комнате, и только через 15 минут запускать аквариумное.
Летом подобной процедуры проделывать не нужно.
Перерыв в течении дня
Некоторые делают перерыв в световом дне для борьбы с образованием водорослей. Допустим общая продолжительность светового дня у вас 10 часов.
Утром вы включаете свет на 5 часов, а затем на 4 часа таймер его отключает. Далее свет вновь запускается на оставшееся время.
При этом ”темная пауза” не должна быть полностью темной.
В комнате должен присутствовать слабый солнечный свет от окна, либо от люстры или бра. В естественной среде тропической зоны, действительно часто случаются такие затемнения во время грозы.
И большинству растений к этому не привыкать. А вот водоросли подобное почему-то недолюбливают и их рост заметно снижается.
Кроме того, это полезно и с эстетической точки зрения. Вечером придя с работы вы сможете на полную насладиться красивым видом плавающих рыбок и зеленых растений.
Если не делать перерыв, то после включения утром в 7.00 и ухода на работу, ваш аквариум согласно ранее приведенным рекомендациям, должен отключаться около 18.00. Вот и получится, что весь вечер вы проведете возле темной емкости с водой, так и не насладившись результатами своего труда.
Поэтому такой перерыв, помимо борьбы с водорослями, весьма полезная штука и услада для глаз.
Как освещение влияет на СО2
Кроме того, как показали эксперименты, при организации пауз в освещении, в темную фазу возрастает выделение СО2.
Соответственно у вас уже не будет ярко выраженного углекислородного голодания, и резких перепадов содержания СО2 в аквариуме.
Реализовать все это можно при помощи недорогих и легко доступных таймер розеток.
А если вы уезжаете на несколько дней в отпуск и таймера у вас нет? Тогда постарайтесь по максимуму добавить естественного света в комнату. Раздвиньте шторы или жалюзи.
Ничего страшного не случится, если рыбки и растения несколько дней побудут на естественном освещении. По крайней мере это будет гораздо лучше, чем оставить светильник включенным в режиме 24/7.
Если у вас, несмотря на все рекомендации все-таки произошла вспышка роста водорослей, то необходимо в первую очередь выяснить причину их появления и устранить ее.
Во многих случаях здесь помогает уменьшение интенсивности освещения и сокращение светового дня разово на 2-3 часа. После того как водоросли ушли, можно экспериментально выяснить требуемую продолжительность, добавляя время в течение нескольких дней по 30 минут.
Правильный свет в аквариуме и выбор led светильника.
Освещение аквариума до сих пор является темой, по которой даже у многих компетентных аквариумистов нет универсальных и однозначных ответов.
Зачастую под каждый индивидуальный аквариум приходится подбирать свое индивидуальное освещение.
А стоимость отдельных ламп может быть сопоставима с ценой самого аквариума.
Тем не менее есть несколько основных правил освещения, которых вы обязаны придерживаться.
Их соблюдение влияет не столько на красоту, сколько на здоровье обитателей подводного мира.
Светодиоды наше все
Выбирайте светодиодное освещение.
Времена обычных лампочек накаливания или люминесцентных трубок Т-5, Т-8 прошли.
Еще недавно наблюдался какой-то переходный период, когда стоял неопределенный выбор между тем или иным видом света, но на сегодняшний день светодиоды победили однозначно и бесповоротно.
Отдельные аквариумисты, конечно, используют даже металлогалогенные лампы, но их в основном применяют для больших резервуаров высотой более 60см.
Только мощные источники света способны пробить до дна такую толщу воды.
Массовый переход на светодиоды приводит нас ко второму правилу.
При выборе мощности светильника не ориентируйтесь на ватты.
Раньше самым простым и популярным способом расчета требуемой мощности светильника для аквариума был перевод ватт на литры.
- 0,8-1Вт/л — для травников со светолюбивыми растениями
- 0,5-0,8Вт/л – аквариум с большим кол-вом растений
- 0,4-0,5Вт/л – с маленьким кол-вом растений
- 0,2-0,4Вт/л – для мхов
- 0,1-0,3Вт/л – без растений
И это работало. Со светодиодами такой фокус больше не проходит.
Количество ватт на современном Led светильнике нужно только для одного – чтобы знать, во сколько вам обойдется 1 час работы освещения.
Более никакой полезной информации это не несет.
Отказ от “ватт” очень наглядно объясняется вот этой картинкой.
Обратите внимание, что три типа ламп имеют РАЗНОЕ количество ватт, но при этом ОДИНАКОВОЕ количество люмен.
Сделав расчет по мощности для Led светильника в ваттах на литр, согласно вышеприведенным формулам, вы получите дикий переизбыток света.
Поэтому опытным путем были приняты другие стандарты – по световому потоку, измеряемому в Люменах.
Внимание! Расчет в люменах — это хороший старт для новичков, от которого легко и удобно «плясать» как в большую, так и в меньшую стороны.
Он никоим образом не учитывает ни реальную высоту столба воды, ни ее прозрачность, ни расстояние светильника до поверхности, ни содержание СО2 и УДО.
Но в конечном итоге нужно же с чего-то начинать и от чего-то отталкиваться. И это более-менее работает, потому-что большинство аквариумов, используемых в домашних условиях, имеют типичные габариты и глубину (35-45см).
Короче говоря, вот эти усредненные параметры для начального выбора светильников:
- 20 Лм/литр – медленный травник с тенелюбивыми растениями
- 30-40 Лм/литр – умеренный свет
- 40-50 Лм/литр – травник со светолюбивыми растениями
- от 60 Лм/литр и выше – густо-засаженные и форсированные травники
Если вы подобрали светильник точь в точь по цифрам этих рекомендаций и у вас все прошло идеально, поздравляю, вы невероятно везучий человек. И если вы до этого не покупали лотерейные билеты, вам бы стоило подумать об этом ��
В реальности первые недели уходят на кучу тестов, только чтобы понять, что же на самом деле происходит в воде. Вы столкнётесь со множеством неизвестных в уравнении, которые будут давать свои погрешности.
Свет это такая же доза еды, как удобрения и СО2. И только путем проб и ошибок новички приходят к своей формуле.
А что насчет аквариумов с рыбками? Запомните:
Искусственный свет важен в первую очередь для растений.
Рыбы без проблем могут существовать хоть в полумраке. Для них более чем достаточно рассеянного дневного света, поступающего из окна.
Поэтому, если у вас аквариум с затопленным замком, в котором плавает одинокий водолаз и рыбки вокруг него, то единственная функция, которую выполняет здесь освещение – визуальная составляющая.
Главное, чтобы было красиво по вечерам, заморачиваться с люменами или ваттами вам не нужно!
Просто не ставьте никаких мощных источников (Plant, Plant Pro) и все у вас будет замечательно.
Более того, некоторые виды рыб вообще не большие любители света. Например, дискусы.
Чтобы понять отношение рыб к свету присмотритесь за их поведением.
Если при его включении они прячутся под корягами и камнями, а выходят наружу только после его отключения, это явный признак, который не стоит игнорировать.
Габариты светильника
Подбирайте светильники, соответствующие габаритам аквариума.
Недостаточно выбрать правильное количество люмен. Лампа должна равномерно засвечивать аквариумную площадь.
Гораздо лучше купить продолговатый светильник на всю длину банки, чем повесить один мощный квадратный прожектор по центру.
При таком расположении обязательно будут недосветы и тени по краям. Этого нужно избегать.
Даже два равноудаленных прожектора зачастую оказываются не так хороши, как один продолговатый светильник.
Чем это объясняется? Если провести соответствующие измерения, то получится, что световой поток от них как бы накладывается друг на друга посередине.
В итоге здесь получается самая “горячая” точка.
А значит ни о какой равномерности засвета речи уже не идет.
Существует распространенное заблуждение, что светодиоды не греются и не выделяют слишком много тепла.
На самом деле все качественные светодиодные лампы имеют массивные радиаторы, а некоторые даже встроенные вентиляторы для отвода этого “несущественного” тепла.
Поэтому, если перед вами светильник со слишком тонким slim корпусом, то вероятность перегорания отдельных светодиодов у него гораздо выше, чем у аналогичных громоздких вариантов.
Не гонитесь за минимализмом.
Подвесные или на ножках?
Какие светильники лучше, подвесные или на ножках, которые крепятся по краям стенок?
Если это одна и та же марка светильника, то с точки зрения качества освещения разницы нет.
“На ножках” выигрывают в простоте монтажа.
Однако будьте осторожны с популярными моделями на раздвижных ножках.
Если вы установите 60см светильник на 90см резервуар, углы банки останутся слишком темными.
Для подвесных же приходится городить целую систему подвесов, ни каждый захочет дырявить потолок.
Кроме того, смонтировав эти самые подвесы, вы уже не сможете передвинуть аквариум в другое место.
Однако с точки зрения удобства эксплуатации подвесные гораздо лучше.
Опорные ножки постоянно мешаются под руками, и вы обязательно будете несколько раз в год опрокидывать светильник в воду.
Когда включать на полную мощность?
Если вы только-только купили аквариум и растения в нем в самом начале пути своего развития, не включайте светильник сразу на полную мощность.
Добивайтесь желаемого результата минимальным освещением и увеличивайте только в том случая, когда минимумом не можете добиться желаемого.
Вы запросто можете ошибиться с выбором источника света под свои нужды. Как уже говорилось выше, здесь очень много индивидуальных моментов.
Первоначально лампа должна светить на 2/3 от своего максимума.
Делается это при помощи диммера. Встроенного (дорогие лампы), либо внешнего.
Продолжительность такого “неполноценного” освещения – одна неделя.
Далее, если все идет нормально постепенно добавляйте яркость.
Если дела идут не нормально (начинает появляться зелень) – убавляйте.
О чрезмерной подсветке говорят не только водоросли, но излишняя «краснота» листьев. При избыточности света они начинают тратить часть энергии на производство флавоноидов, чтобы как раз таки защитить себя от вредного излучения.
Ограничение максимальной мощности целесообразно и при добавлении новых растений. Первоначально после посадки в незнакомую среду они немного впадают в шок.
На этой стадии у них замедляется рост, и они не могут использовать свет на полную. Вся эта “лишняя” энергия от света как раз и уходит на развитие водорослей.
Поэтому приглушить свет на 25% в период акклиматизации будет совсем нелишним.
Спектр освещения и цветовая температура
Не путайте спектр освещения с цветовой температурой, это совершенно разные понятия.
Спектр важен для развития и здоровья обитателей подводного мира. Цветовая температура выполняет декоративную роль и нужна для красоты.
Растения и рыбки будут хорошо расти и развиваться при любых Кельвинах (единица измерения цветовой температуры). Разница будет заключаться в том, как они при этом будут выглядеть с точки зрения визуальной составляющей.
Чтобы все растения выглядели естественно, нужно использовать светильники с нейтральной цветовой температурой 6500К.
При больших значениях на растениях появляется эффект пластика. Как будто они не настоящие.
При меньших, все пространство заполняется неприятной желтизной.
Тем временем морские аквариумы требуют уже других температур – от 9000К.
С рыбками без растений разброс очень большой – от 5500К до 18 000К. Всё зависит от вида рыбок и подбирается, что называется на глаз – нравится, не нравится.
Спектр в отличие от цветовой температуры характеризуется длиной волны.
Свет это – волна, если кто забыл из начального курса физики.
Эффективный диапазон волн для полноценного развития и роста растений приведен на рисунке ниже.
Исходя из этого и следуют соответствующие рекомендации.
В аквариумах со светолюбивыми растениями обязательно должен быть спектр света с пиками красного и синего оттенка.
Всегда при покупке ищите на коробочке поясняющую картинку. На цветной гистограмме должно быть две вершины – красная и синяя.
Для тенелюбивых растений или кораллов достаточно только синего спектра.
CRI или Ra – Индекс цветопередачи
Что такое индекс цветопередачи простыми словами?
Например, на лампочке написано, что ее индекс CRI равен 95. Это значит, что если вы будете светить такой лампой на разноцветный лист бумаги, то 95% информации о цвете будет передано правильно, без искажений.
Синее будет синим, красное красным и т.д. А вот если CRI будет 80 и меньше, то и потери истинного цвета составят более 20%. Понимаете?
Не покупайте и не делайте самодельных крышек с подсветкой c CRI от 80 и менее.
При меньших значениях, рыбка которая вам так понравилась в магазине, в домашних условиях будет выглядеть совсем иначе. Золотая рыбка окажется не такой уж и золотой ��
То же самое касается любителей акваскейпинга. Зеленые и красные растения неожиданно изменят свой цвет на не совсем привлекательный.
Цвет, который вы видите и цвет, который на самом деле имеют растения будут отличаться.
Сколько времени освещать?
В естественной среде ни один водоем не освещается круглосуточно. Соответственно и ваш аквариум должен быть подсвечен определенное количество часов.
Средняя продолжительность подсветки домашнего аквариума с растениями составляет 8-10 часов.
Разброс в два часа подбирается индивидуально согласно мощности ламп и разнообразию растений.
Максимальная продолжительность не должна превышать 12 часов.
Минимальное время освещения – 6 часов.
Данное время должно быть выработано в течение всего светового дня.
Правило №10
При установке нового светильника начинайте подсветку с 6 часов в сутки.
Далее через каждую неделю добавляйте по 30 минут, пока не выйдете на расчетное время. Это позволит растениям без побочных эффектов привыкнуть к новому освещению и предотвратит вспышку роста водорослей.
Нельзя освещать аквариум по ночам. Естественное освещение из окна днем + искусственное ночью — это уже перебор.
При этом солнечный свет из окна также не должен попадать напрямую в аквариум.
Искусственное освещение лучше всего осуществлять по графику с небольшими перерывами. Идеально, когда этот график чередуется с содержанием CO2.
Потратьте один день на замеры при помощи акватестеров, а далее через таймер розетку выставляйте требуемые промежутки времени.
Длительный перерыв освещения в середине дня также полезен для борьбы с водорослями.
Например, +5 часов света с утра (с 8.00 до 13.00), далее перерыв до 17.00, а затем вновь подсветка с 17.00 до 22.00
Во-первых, водоросли не любят такую “темную паузу”. Во-вторых, вы вечером сможете насладиться красивым видом аквариума.
Розетка-таймер для подсветки аквариума — это не прихоть, а обязательный атрибут!
Нельзя каждый день произвольно менять время включения-выключения света. Однажды вы можете проспать и не включить свет утром как обычно или вечером задержаться допоздна в гостях.
Таймер позволяет автоматизировать данный процесс без вашего участия.
Только обладатели дорогих светильников с возможностью управления через смартфон могут себе позволить отказаться от покупки таймер-розетки.
Через мобильное приложение зачастую можно не только выставлять время, но и управлять цветовой температурой и уровнем освещения.
Хорошие светильники
Что касается рекомендуемых ламп и конкретных светильников, то можете обратить внимание на модели (WGRB и AII) от одного из самых популярных производителей:
- Chihiros (Чихирос)
Подобрать себе требуемый экземпляр согласно размерам вашего аквариума и его содержимого, либо просто ознакомиться с текущими ценами на них можете вот здесь – ТЫЦ.
Освещение для аквариума — 3 метода расчета.
Свет — это один из самых главных элементов, который напрямую влияет на жизнь и развитие аквариумных растений.
Чтобы растения начали образовывать полезные органические вещества, способствующие их развитию, требуется не малое количество света.
Именно за счет него происходит фотосинтез, с последующим активным выделением кислорода. Пузырьки на фото снизу это он и есть.
Но если освещенность оказалась маленькой, то эти же самые растения вместо того чтобы вырабатывать О2, наоборот начинают его активно поглощать.
Более того, в аквариуме начинается выделение углекислого газа, который убивает все питательные вещества в зелени. В результате начинаются процессы разложения.
Виды освещения
Какие источники света можно применить в аквариумах? Раньше были распространены:
- лампочки накаливания и энергосеберегайки
- люминесцентные круглые лампы Т5 и Т8
На сегодняшний день больше распространены:
- светодиодные ленты и Led линейки
- современные светодиодные светильники
- металлогалогенные светильники
Но главное не то, какой тип источника вы выберете, а то с какой интенсивностью он будет светить. И достаточно ли будет его.
Именно поэтому здесь требуется делать предварительный расчет и не покупать что называется наобум или выбирать ту лампу, что светит ярче всего. Вашим рыбкам и растениям также как и вам, не приятно ежедневно находится под светом как от сварочного аппарата.
Хотя освещение в первую очередь нужно именно для растений, а не рыбам. Они без проблем могут сосуществовать и в полумраке. Ведь в природных условиях их никто специально не подсвечивает прожекторами.
Характеристики светильников для аквариума
Прежде чем приступать к методам расчета, стоит упомянуть некоторые термины и характеристики, непосредственно связанные со световым оборудованием.
это единица измерения мощности
Она указывает сколько именно потребляет источник мощности, при своем свечении на максимуме яркости.
единица показывающая количество света, которое испускает та или иная лампа
в них измеряется освещенность согласно площади
Допустим у вас есть поверхность площадью 1м2 и на нее падает световой поток в 1 люмен. Вот как раз таки освещенность этой поверхности и будет равняться 1 Люксу.
Цветовая температура (К)
еще ее называют колориметрическая температура
Измеряется в Кельвинах. Более подробно о ее влиянии будет сказано ниже.
обычно имеется ввиду именно электромагнитный спектр
Здесь идет разбивка по длине волны и то, каким цветом лучше «облучать» растения.
Как же все это связано с расчетом количества света для аквариума? Давайте познакомимся поближе с тремя основными методами.
Расчет по ваттам
Как ни странно, многие до сих пор делают расчет уровня освещения для аквариумов, только исходя из мощности лампочек. И этот метод реально работает в опеределенных случаях.
При этом, все ориентируются на такой показатель как 0,5 Ватт на один литр.
Но это для медленного травника или небольшого количества растений внутри бака.
Для густозасаженного, форсированного с большим количеством длинностебельных растений потребуется уже 1Вт на литр.
Казалось бы, что может быть проще, берете и просто умножаете литраж аквариума на 0,5 или 1Вт. И вуаля — выбор освещения сделан.
Подобными советами пестрили книжки и учебники по аквариумистике в до интернетовскую эпоху. Сегодня это справедливо, если основным источником света являются простые лампочки накаливания или круглые люминесцентные Т5 и Т8.
К светодиодным моделям и лентам, которые тогда только-только входили в обиход, применять данный метод расчета нельзя.
Например, у вас могут быть две лампочки с одинаковыми по ваттам параметрами, но при этом одна будет люминесцентной, а другая светодиодной.
Как думаете, будут они работать с одинаковой интенсивностью и производительностью? А если сравнивать лампу накаливания и светодиодную? Тут разбежка будет еще более существенной.
Поэтому такой способ считается вполне рабочим, только для люминесцентных моделей и простых ламп накаливания.
Расчет по люменам
Чтобы сделать расчет этим методом, опять же нужно знать некую постоянную величину — константу, от которой и придется собственно говоря «плясать».
30-40 Лм/литр
среднее значения для большинства аквариумов
50-60 Лм/литр
для густозасаженных «банок»
20-30 Лм/литр
для аквариумов с преобладанием мхов, папоротников, буцефаландры, анубиаса
Многие специалисты пользуются именно этими усредненными показателями и они правы. Но в тоже время, здесь присутствуют определенные нюансы.
Во-первых, как видите из вышеприведенных данных, существенную роль играет количество растений в емкости и виды этой зелени.
Во-вторых, все источники света светят по разному. Например люминесцентные лампы излучают свет во все стороны, а светодиоды под углом в 120 градусов.
Что это означает для аквариума? Проще говоря, если выбрать источники со светодиодами и люминесцентные лампы, то при одинаковых показателях в люменах, во втором случае не все люмены попадут именно в воду аквариума.
Значительная их часть будет рассеяна по сторонам.
Конечно проблема некоторым образом решается установкой отражателей, но не всегда их можно вмонтировать в крышку заводского светильника.
В третьих, не забывайте про габариты аквариума, его ширину и высоту. Чем он выше, тем меньше света будет проникать до самого дна.
В конечном итоге для вас важнее, насколько хорошо освещена поверхность растений и их листьев, а не насколько хорошо светятся лампы как таковые.
Да и растения бывают разные. Одни любят больше света, другие чуть меньше.
Вот таблица сводных данных по выбору некоторых ламп, в зависимости от размеров аквариумов (рекомендации от компании ADA):
Получается, что иногда оба метода дают не совсем корректные результаты. В этом случае, при использовании люминесцентного, а чаще всего светодиодного освещения, делают расчет в люксах.
Расчет освещения в люксах
Что такое люксы? Представьте себе источник света, у которого световой поток равняется одному люмену. При этом данный световой поток равномерно заливает светом площадь в 1 квадратный метр. Это и есть 1 люкс.
Так как же зная эту формулу, высчитать для своего аквариума минимально необходимое освещение? Здесь опять потребуются некие расчетные константы, которые взяты что называется из опыта.
Если у вас стандартный аквариум, у которого высота меньше его длины, и при этом в нем произрастают обычные, не требовательные к свету растения, то для них данная величина составляет 6000-10000 люкс.
Для растений очень любящих свет — 10000-15000 Лк.
То есть, порядок здесь следующий. Изначально рассчитываете площадь дна, исходя из габаритов — ширину умножаете на длину. Далее умножаете полученное число, на заданную стандартом величину освещенности в люксах. Вот и все.
В итоге получаете то что вам нужно, но уже в люменах. Данные по люменам для каждой лампы, производитель обычно не указывает ни на корпусах, ни на упаковках.
Однако их можно легко найти в интернете в сводных таблицах соответствия по разным видам лампочек. Подобная табличка уже была приведена выше по тексту.
Вот примерный расчет для аквариума в 60 литров с площадью дна 0,18м2. Растения на дне светолюбивые (10-15 тыс. lux).
Подставив данные в формулу расчета освещенности получим следующий результат:
Получается 2700 люмен. То есть, для 60-ти литрового аквариума, вам потребуется источник света, который излучает минимум 2700 Лм.
При этом не забывайте про потери на глубину. С каждым сантиметром теряется определенный процент потока света. Вот расчетные данные потерь в зависимости от глубины аквариума.
А еще здорово играет роль отражение от поверхности. На практике оно может достигать до 40% у открытой емкости. Данные потери можно снизить до 20%, если аквариум закрывать крышкой белого цвета изнутри.
А если применять отражатели, то и того меньше.
Если у вас несколько лампочек, то расчет такой же самый, только все люмены суммируются согласно вашим литрам.
Не всем нравятся расчетные минимальные данные. Поэтому их берут за отправную точку и выбирают источник света с некоторым запасом, учитывая глубину и эффект отражения.
Но и перебарщивать здесь не нужно. А то некоторые посадят 3 куста на 100 литров, дадут во внутрь 5000 Лм и привет болото.
А если наоборот не хватает освещения и в крышке предусмотрена только одна лампа, что делать? Тогда придется отказываться от крышки и переходить на подвесные и навесные модели, с возможностью увеличения мощности и их количества.
Но не всегда это получается сделать. Например, если у вас активные рыбки, то без крышки придется частенько собирать их с пола.
Цветовая температура
Широко известно, что солнце светит с таким спектром, который мы видим как якобы «белый».
При этом солнечный свет в течении дня, постоянно меняет свою цветовую температуру. В 12 часов дня она равняется 5500 Кельвин.
Поэтому, если вы хотите чтобы в вашем аквариуме растения и рыбки смотрелись естественно, стремитесь выбирать источники света близкие именно к этой величине.
Рекомендуемая цветовая температура для растительных аквариумов — 6500-8000К.
Если ваш свет будет около 5000К, то водные растения будут выглядеть нездоровыми и отдавать желтизной. Хотя на самом деле с ними все будет в порядке.
Светильники с температурой больше 7000, иногда применяют для морских аквариумов.
А вот при свете в 10 000К растения становятся слишком зелеными и начинают выглядеть как искусственные.
Вот рекомендации для разных аквариумов:
от 5500 до 20 000К
С растениями
9000-20 000К
При этом не путайте, данный параметр (цветовая температура), не означает каким цветом светит источник освещения. Он главным образом показывает, как ваши глаза будут воспринимать цвета на объекте освещения.
Фактически величина в 6500К играет больше декоративную роль. Она что называется, для красоты.
Кто-то еще больше заморачивается и хочет получить красивую картинку не только изнутри, но и снаружи. Для этого с помощью освещения создается непередаваемая игра солнца на волнах. Прямо как на море.
Для создания такого эффекта применяются Led прожектора, с образованием колебаний воды на поверхности от фильтра.
А вот другой параметр света — спектр, не только наглядно демонстрирует определенный цвет и отвечает за красоту картинки, но и существенно влияет на здоровье подводной зелени.
Как известно свет — это волна. Для наших глаз видимые волны находятся в пределах 380-780 Нм. Если волна будет большей длины или наоборот меньшей, то мы ее попросту не увидим.
А вот именно в этом диапазоне, все остальные волны мы воспринимаем как разные цвета. Желтый-зеленый-красный и т.д.
При этом названия им мы придумали сами и договорились между собой на такую градацию.
- самые короткие волны мы называем фиолетовыми
- самые длинные — красными
А между ними есть еще целая куча оттенков и расцветок. Так вот, в отличии от цветовой температуры рассмотренной выше, здесь уже имеются существенные отличия, каким цветом светить на подводные растения. В принципе, то же самое относится и к наземным.
В зависимости от этого, будет меняться и их фотосинтез. Вот эта зависимость в виде наглядного графика.
Какие выводы можно сделать глядя на него? Если у вас в аквариуме светолюбивое растение, давайте ему больше красного и синего оттенка. И тогда все с ним будет в порядке.
А вот если вы пристроили на дно, так называемые почвокровки, обожающие тень, то на них достаточно светить только синим цветом.
Но если ошибиться и выбрать источники с большими пиками красного и синего, там где они не нужны, у растений появятся большие неприятности в виде нитчатки, бороды и т.п.
Покупая лампочки, обращайте внимание на упаковку. Там обычно указывается спектр, который преобладает в данном источнике света.
Световой день
Однако подобрать правильно мощность и цвет освещения, еще не является залогом успеха. Оказывается нужно учитывать еще третий параметр — продолжительность светового дня.
В естественных для растений условиях он составляет 8-12 часов. Будет недостаток времени освещения, и это все опять скажется на зелени.
Они перестанут накапливать питательные вещества, у них замедлится рост. А если наоборот, сделать его чуть ли не круглосуточным, то появятся водоросли.
Сделать регулировку по времени, можно очень легко через недорогой механический или электронный таймер, включаемый в розетку.
Достаточно подключить все освещение именно через него. Настройки задаются буквально двумя нажатиями кнопок.
Какие итоги можно подвести из всего вышесказанного? Прежде чем рассчитывать освещение в аквариуме, задумайтесь о самих растениях.
Какие виды вы будете держать — светолюбивые или тенелюбивые. В каком количестве? Какого размера ваш аквариум, какова его глубина?
Для разных видов и расчеты будут отличаться. При этом не будет большой разницы какие лампы использовать, люминесцентные или светодиодные. И при тех и при других, рост будет одинаковым.
Конечно прогресс не стоит на месте и светодиодные с каждым днем выигрывают по многим преимуществам:
- экономия электроэнергии
- компактный и эстетичный внешний вид