Как подключить генератор к дому с 3 фазами

Трехфазные генераторы: устройство и принцип работы, правила подключения

Трехфазный генератор находит широкое применение в частном секторе. Такие электрогенераторы имеют мощность 6, 10, 15 кВт и выше. В этой статье рассмотрены схема и принцип работы таких устройств, указаны их основные различия и правила подключения.

Устройство

Назначение электрического генератора – преобразовывать механическую энергию в электрическую. Он состоит из 2-х основных частей – подвижного ротора и неподвижного статора.

• Ротор закрепляется на подшипниках. С одной стороны к нему присоединяется привод от внешнего источника движения, а с другой – крыльчатка для охлаждения.
• Статор – неподвижный элемент. На нем расположены лапы крепления установки, охлаждающие ребра и выходные клеммы. А еще табличка с техническими характеристиками.

Другие составные части.

• Скользящий контакт ротора. Необходим для питания его обмоток или отвода генерируемого электричества. В большинстве моделей его нет.
• Средства индикации и контроля.
• Боковые крышки.
• Масленки для подачи смазки к подшипникам и другие не менее важные элементы.

Теперь нужно разобраться в методе получения электричества.

Принцип работы

Принцип действия трехфазных генераторов основан на законе электромагнитной индукции. Он гласит: на концах металлической рамки, помещенной во вращающееся магнитное поле, будет индуцироваться электродвижущая сила (ЭДС). При этом может вращаться как сама рамка, так и магниты.

Так устроены демонстрационные модели. В реальных генераторах вместо рамки применяется катушка из тонкого медного провода с изолированными друг от друга жилами. Это делается для увеличения коэффициента полезного действия установки.

Так работает однофазный генератор. Для получения 3-фазного тока обмоток должно быть 3. При этом они располагаются по окружности, и угол между ними (его называют угол сдвига фаз) составляет 120 градусов.

В современных моделях 3-х фазных генераторов в качестве магнита выступает ротор. При этом магнит может быть постоянным или электрическим. В последнем случае для питания ротора применяют скользящий контакт с графитовыми щетками. Для запуска такого устройства нужен отдельный источник электроэнергии.

Силовая обмотка располагается в статоре. Это убирает необходимость передавать большие токи через скользящий контакт и повышает надежность работы.

Преимущества и недостатки

3-х фазные генераторы переменного тока имеют целый ряд достоинств.

1. Более высокий коэффициент полезного действия по сравнению с однофазными. Это значит, что для получения одинаковой мощности тока требуется меньше топлива.
2. С одного генератора возможно получение 2-х значений напряжения, отличающихся в 1,75 раза. Обычно это 380 В и 220 В. Это расширяет сферу его применения, такой генератор можно использовать и в частном доме, и в промышленности.
3. При одинаковой мощности они обладают меньшими габаритными размерами и массой, чем однофазные.
4. Для передачи 3-х фазного тока нужно 3 или 4 провода. Для работы 3-х однофазных генераторов проводов нужно минимум 6.
5. Более высокая надежность установки.
6. Для работы большинства промышленного оборудования нужен именно 3-х фазный ток. Применение такого генератора решает эту задачу.
7. Для получения однофазного напряжения можно подключить только 1 обмотку. Но это не лучшее решение с точки зрения экономичности.
8. Из переменного тока с помощью выпрямителя можно сделать постоянный.

Такие генераторы имеют и недостатки.

1. Относительная сложность подключения с юридической точки зрения. Для легального подведения 3-х фазного напряжения требуется специальное разрешение от энергокомпании. А получить его весьма хлопотно.
2. Необходимо усиление средств безопасности. Нужно больше устройств защиты, УЗО необходимо ставить на каждую фазу.
3. Работающий генератор не рекомендуется оставлять без присмотра. Нужно следить за показаниями контрольно-измерительной аппаратуры.
4. Шум и вибрация при работе устройства.

Виды

3-фазные генераторы переменного тока не имеют сильных различий между собой. Они отличаются лишь мощностью и особенностями конструкции.

По мощности вырабатываемого тока они бывают:

• 5 кВт;
• 6 кВт;
• 10 кВт;
• 12 кВт;
• 15 кВт и более.

Надо сказать, что это стандартный ряд мощности, и он не является абсолютным. Производители могут изготавливать машины и с другими характеристиками.

Кроме того, реальная выходная мощность зависит от многих факторов, таких как качество и чистота топлива, состояние атмосферы (на холоде и при высокой влажности мощность уменьшается) и тому подобное.

По виду применяемого топлива генераторы бывают:

• дизельные;
• бензиновые;
• работающие на дровах или природном газе.

Наибольшее распространение получили первые 2 варианта. При этом дизельные, в силу своей конструкции, надежнее, поскольку работают без системы зажигания. Еще они более экономичные. Бензиновые, в свою очередь, легче запускаются в сложных условиях.

Модели на газу не так эффективны в частном пользовании, и потому менее распространены.

По принципу действия генераторы бывают синхронные и асинхронные.

• Синхронные. Их достоинство – могут выдержать кратковременную перегрузку в 5-6 раз. Такое бывает при запуске некоторых типов электродвигателей и другого мощного оборудования, когда пусковые токи значительно превышают номинальные. Но у них есть недостатки – это большие габариты и масса, а также меньшая надежность по сравнению с асинхронными собратьями.

• Асинхронные. Их основные черты – легкость, компактность, простота конструкции и безотказность работы. Но они сразу выходят из строя при перегрузке. Поэтому максимально вырабатываемая ими мощность должна быть значительно выше, чем расходуемая потребителями (раза в 3 – 4). Вдобавок рекомендуется ставить качественную и дорогую защиту от перегрузок.

Также генераторы могут обладать дополнительными функциями:

• возможность подключения дополнительных линий для увеличения нагрузочной способности;
• регулировка характеристик выходного тока (например, его формы);
• наличие электромагнитного реле-регулятора.

По назначению генераторы бывают:

• основные;
• вспомогательные.

Они различаются только способом подключения.

Это все, что касается классификации генераторов. Теперь давайте поговорим о выборе этого устройства.

Как выбрать?

При покупке в первую очередь ориентируйтесь на условия, в которых будет работать генератор.

• Для начала определите требуемую мощность. Она должна превышать суммарную мощность одновременно включенных потребителей. Рекомендуется иметь небольшой (или большой) запас на случай экстренных ситуаций.

• Выберите вид топлива. Решите, что для вас важнее – экономичность или способность запуститься в любых условиях.

• Если в сети возможны перегрузки, нужно покупать синхронную модель. Но учтите, что она потребует более тщательного обслуживания, чем асинхронная, и обладает меньшим сроком службы. Да и на систему защиты придется потратиться. Если перегрузки полностью исключены, лучшим выбором станет асинхронный генератор.

Затем проверьте качество изготовления.

• Покрутите ротор рукой. Он должен вращаться легко. Хруст, щелчки и рывки в подшипниках не допускаются, как и биение ротора. Он не должен шататься в подшипниках.
• Контакты и клеммы должны быть блестящими. Не допускается сорванная резьба. Если есть провода, требуется их надежная изоляция. Особенно в местах стыков и перегибов.
• На статоре и каркасе не должно быть трещин. Внимательно осмотрите опорную часть.
• Проверьте генератор в работе. Показания измерительной аппаратуры должны быть стабильными. Звук выхлопа обязан быть ровным.
• Ответственные производители внимательно окрашивают изделие и хорошо крепят логотип. Если краска вызывает сомнения, от такого генератора лучше отказаться.
• Солидность любой фирмы определяется качеством сервиса. Убедитесь, что при возникновении неисправности вы сможете найти специалиста для ее устранения.

Затем обратите внимание на дополнительные функции.

• Хорошо, если на заводе уже будут смонтированы измерительные приборы.
• Лучше покупать модели, имеющие как ручной запуск, так и со стартера.
• Проверьте удобство транспортировки. Если есть колесики, они должны хорошо крутиться. Если есть ручки, за них должно быть удобно держаться.

И не бойтесь задавать вопросы консультантам, даже, по их мнению, нелепые. Время, которое вы потратите на выбор, с лихвой компенсируется беспроблемной эксплуатацией.

Но мало выбрать хороший генератор, его еще надо правильно подключить.

Схемы подключения

Главная задача при подключении к имеющейся энергосети – не допустить «встречи» генерируемого тока и поступающего с электростанции. Иначе последствия будут плачевными.

Для решения этой задачи существует несколько методов подключения генератора к электросети.

Через розетку

Самый простой метод. Потребители подключаются к генератору напрямую. Но есть серьезные недостатки:

• полное отсутствие защитных устройств;
• нужно купить специальную 4-х полюсную розетку, рассчитанную на большой ток.

Применять этот метод настоятельно не рекомендуется. Мы написали про него только потому, что он есть.

Через распределительный автомат

Это более удобный способ, поскольку он не требует внесения изменений в имеющуюся электросеть. Особенно хорошо он зарекомендовал себя в частных домах.

Для подключения сделайте следующее.

• Отключите вводной автомат централизованной системы электрораспределения. Проще говоря, обесточьте дом.
• Установите в щитке новый 4-х полюсный автомат. Его выходные контакты соедините с домашней сетью.
• Внимательно подключите к новому автомату кабель с генератора. Все провода присоединяются к соответствующим клеммам.

4-ый полюс нужен для нулевого провода.

Через рубильник

Основной недостаток предыдущей схемы – возможность попадания сетевого напряжения на генератор. Такое может случиться при невнимательном пользовании переключателями. Чтобы такого не произошло, генератор можно подключить через рубильник.

Такое подключение полностью исключает возможность замыкания. Рубильник имеет 3 контакта:

• первый – питание потребителей от централизованной сети;
• третий – питание от генератора;
• центральный – сеть полностью обесточена.

Потребители подключаются к центральному контакту.

После рубильника обязательно устанавливаются предохранители, УЗО и другие средства защиты.

Такими способами подключаются основные генераторы.

Система автоматического включения

Основной недостаток этих всех методов – ручное управление. А иногда нужно, чтобы генератор запускался автоматически (особенно при аварийных ситуациях). В этих случаях применяется система автоматического включения.

В нее входят 2 пускателя с перекрестным включением и модуль управления. При пропадании электричества они отключают потребителей от централизованной системы и подключают к генератору.

Независимо от метода подключения никогда не забывайте заземлять корпус генератора. И главное: коммутационные устройства, выключатели и предохранители ставить в заземляющий провод запрещается. Это убережет от несчастных случаев и гарантирует безопасность работы прибора.

О том, какой купить генератор: однофазный или трехфазный, смотрите далее.

Как корректно «поженить» однофазный генератор с АВР и трехфазную сеть частного дома ⁠ ⁠

Дано: Заказчик приобрел однофазный генератор с автоматическим вводом резерва, соответственно тоже однофазным.

Требуется: Сделать так, что бы при пропадании основного питания автоматически заводился генератор и дом полностью запитывался от него.

Если бы не было задачи автоматического запуска генератора, то вопрос решался бы элементарно, с помощью четырехполюсного реверсивного рубильника. Но нет, нужна автоматика.

Клеммные выводы АВР генератора выглядят так

Здесь вроде все понятно. Если бы в доме была одна фаза, то и проблем тоже не было бы. На основную сеть подаем питание со столба, на генератор — питание от генератора, на выход подключаем нагрузку.

Но не в нашем случае, нам нужно перейти на трехфазную сеть. Кстати, в доме нет трехфазных потребителей.

В этом случае я использую еще один АВР, но скорее я бы назвал это устройство автоматический реверсивный рубильник. Вот такой:

В итоге, подключив все это дело получил такую схему

Принцип работы следующий: На АВР генератора на клеммы «основная сеть» подаем питание от сети. Можно просто тонкими проводками подключить любую фазу и ноль, главное запитать от ввода основного, до резервирования. С клемм «выход» прокладываем кабель 4мм.кв. до рубильника, средние контакты. Там делаем перемычки между фазами. Ну и ноль тоже кидаем.

На клеммы «генератор» с генератора, тут все просто.

На рубильнике подключаем сверху основной ввод со столба, нижние клеммы — нагрузка, на дом.

Запитываем клеммы индикации напряжения на рубильнике сверху и снизу.

Так вот. Когда основная сеть пропала, АВР генератора понимает, что придется поработать, запускает своего подопечного и с клемм «выход» побежало напряжение с генератора. Рубильник понимает, что пришло напряжение с резервного ввода и перекидывает контакты с основного ввода на резервный. Вуаля — в доме есть электричество. Когда на основном вводе появляется напряжение, рубильник перекидывается в первоначальное положение, генератор глушится.

Кстати, на клеммах основного ввода рубильника стоит приоритет этого ввода.

Ну и обеспечивается полный разрыв сети генератора от сети со столба. Ни один электрик не пострадает.

Поддержать

4.6K постов 24.5K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

1 месяц назад

а если одна фаза пропала ? самая главная в доме ?

раскрыть ветку
1 месяц назад

Масло масляное. Есть куча готовых, относительно недорогих решений, когда АВР работает в режиме 3фазы город/однофазный генератор. Типа, CTI 63, она же Atys t M 63A. За 300 евро такой простор. Кстати, всегда стараюсь на мощностях до 50 кВА, в частных домах ставить однофазный генератор. Не надо нагрузку по фазам балансировать. В домах с этим проблема.

раскрыть ветку
14 дней назад
Вот спасибо тебе, Добрый человек!
1 месяц назад

Посмотрел я спецификацию TOQ5-100/4P. Там время переключения 8 миллисекунд, и оно не настраивается. Этаписец, коллеги! Ладно, при пропадании города, все будет норм, ибо гена не запустится сразу. А теперь, рассмотрим ситуацию, когда нагрузка на генераторе, и появился город. Эта хня сразу, за 8 миллисекунд перекидывает контакты на город, но гена-то не синхронизирован с городом! И вся реактивная нагрузка в этот момент дает такой скачок, что высадит вводной автомат. Как АВР это использовать нельзя. Там нет таймеров задержек переключения! Обычный алгоритм работы АВР: При пропадании города идет отсчет первого таймера, обычно от 5 секунд до нескольких минут. Подается команда на старт генератора, начинается отсчет таймера готовности генератора, обычно 15-30 сек. Если гена не взлетит, то АВР выдает алярму, и на этом все, если взлетит, то к нагрузке подключается гена. дальше, когда восстанавливается город, начинается отсчет таймера наличия города, от 3-5 сек до нескольких минут, и только после этого, сначала отключается гена, идет отсчет таймера «мертвой зоны», 1-10 секунд, это нужно обязательно, чтобы все что вертится — остановилось, а все что заряжается — разрядилось. И только потом нагрузку подключают к городу. Теперь идет отсчет таймера охлаждения, 1,5-10 минут, гена тарахтит на холостом ходу, остывая. Для нормальной работы АВР нужно минимум, 5 разных настраевыемых таймеров. тут их нет. А уже молчу про защиту от смены направления вращения фаз, про защиту от отвала нейтрали, про настройки по гистерезису напряжения и частоты, и многое, многое другое. Не делайте так.

Делайте вот так:

раскрыть ветку
1 месяц назад

Кстати, у ABB есть реверсивный рубильник с электроприводом. Дорого, но зато схема проще и надежней. А еще у меандра видел интересные АВР, которые умеют контакторами управлять и понимают вводы 3ф/1ф: https://www.meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr

Вот даже специально с генератором: https://www.meandr.ru/mavr-4-31m там внизу схема включения.

Похожие посты
1 год назад

Смекалка электромотеров или почему я ни за что не пойду работать в местные РЭС⁠ ⁠

Ещё в годы учёбы в техникуме мне довелось проходить практику в местных РЭС (районных электросетях). Выезжал с бригадами ставить опоры, тарнсформаторы, чистил алюминиевые провода от изоляции (спустя время понял зачем) и т.д. И вот в один летний палящий день выехали в соседнее село бурить и менять деревянные опоры на Ж/Б. Часов пять уже корячились. Оставалось всего две опоры сменить. Все уставшие, но в хорошем настроении, шутят, смеются, но чего-то как будто не хватает. И тут бригадир тихо, себе под нос, сказал: «Эх, щас бы ёбнуть». Все сразу оживились, давай поддакивать. Бригадир ведь изъявил желание, значит можно всем. Один только водитель буханки закатил глаза. Стали думать, где можно взять. Один магазин на всё село и тот закрыт. Приуныли. Но не на долго. Оператор бурового трактора рассмотрел на ржавых воротах надпись «ВИНО» и придумал план. Подогнал свой бур прямо под калитку этого дома и включил двигатель. Бур загудел, закрутился. Хозяин дома выбег громко матерясь, мол, что за херня, что вы делаете? Далее диалог бригадира и хозяина:

Б: — Опору здесь будем ставить.

Х: — Какую опору, зачем?

Б: — Столб тут будет. У нас план. По плану здесь должен быть столб.

Х: — Да вы чего, мужики? Я ж тут хожу. Как я теперь.

Б: — Ничего не знаем. У нас план. Геннадичь, бури!

Х: — Стой, стой. Господа, может договоримся? Сколько?

Б: — Ну литров десять в самый раз.

Х: — Десять тысяч? Вы чё, вообще. Аааа, понял!

Мужик прилетел с двумя баклагами быстрее пули. Поделили закусь, которая осталась после обеда. Все довольные, кроме водителя буханки и бурового.

Осенью в общаге делился впечатлениями о практике с однокурсниками. И оказалось, что у всех в РЭСах бухали. Начиная от начальства, заканчивая уборщиками. Причём с уровнем допуска всё жёстче и жёстче. Выучился на инженера. Пьют, но меньше.

Показать полностью
1 год назад

Центровка статора (обмотки) в генераторе⁠ ⁠

Кто то спрашивал как центрировать статор после снятия, мол сее очень муторно и все такое. Вот перебирал недавно генератор, в виду того что он очень запущенный был. Пришлось снимать статор и приводить его в порядок, при сборке вспомнил что некоторые не знают как можно легко и быстро центровать статор, по этому сделал несколько фоток, вот отдельным постиком выкладываю. Как перебирать Valeo я вот тут писал Кап ремонт автомобильного генератора Valeo 90А

В роли подопытного выступает Valeo 120A.

Так как он был убит полностью, то менялось все, вообще все. На фото в кадр не попали токосъемные кольца.

Почему пришлось снимать статор вот это фото показывает 🙂

Далее приводим статор в порядок.

А теперь центровка.

Это делается элементарно и очень быстро, в один прием 🙂

Берется лист бумаги А4, режется пополам.

Бумага будет вставляться в зазор ротор-статор.

Бумага бывает разной толщины и зазор бывает чуть разный по этому кол-во листов может быть разное. Бумага вставляется равномерно, плотность «набивки» такая, что б ротор с усилием проворачивался, то есть не был насмерть заклинен бумагой. Вот фото процесса.

В финале прикручиваете статор с нужным усилием.

Вот так все быстро и элементарно центрируется 🙂 Далее вынимаете бумагу и собираете дальше, статор отцентрован как надо 🙂

Если статор вклеен, то все тоже самое, только собираете НЕ вынимая бумаги и оставляете до полного отверждения клея, бумагу удаляете потом.

При замене токосъемных колец не забывайте их протачивать на станке или вручную. У новых колец биение всегда запредельные, в этом случае было 0.38мм. После проточки на станке стало 0.034мм. Допуск биения на таком радиусе 0.03 — 0.04мм.

Вот номера токосъемных колец, мало ли кому надо.

Ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Показать полностью 20
Поддержать
2 года назад

Кап ремонт автомобильного генератора Valeo 90А⁠ ⁠

В данном посте расскажу и покажу как легко и не принужденно можно самому откапиталить генератор без больших усилий.

Ну вот, подкрался пушистый полярный лис к моему генератору, он у меня изначально жизнью замучен был 🙂 Токосъемные кольца были на последней стадии, я года 3 назад заглядывал внутрь, два года назад начал не много какой то подшипник подшумливать но гена не сдавался, помер только сейчас, перестал зарядку давать 🙂 А раз все в нем подошло к концу то решил полный кап ремонт провести. Заменить токосъемные кольца, поставить правильные подшипники и щетки новые. То есть буду менять все что движется и изнашивается в генераторе.

Немного хочу сказать про подшипники. Продают и ставят зачастую не те, точнее по геометрическому размеру те, а по назначению НЕТ. А потом расстраиваются что они ходят мало или на левак грешат 🙂 Подшипники, кроме размеров, имеют еще много параметров, не буду все это описывать, кому надо почитает в справочниках. Заострю внимание только на одном параметре, важном именно в генераторах – Внутренний (тепловой) зазор! Генератор это высокообортистый теплонагруженный узел и подшипники должны быть рассчитаны на это, иметь нужный зазор под нагрев. На генератор нужны подшипники с окончанием в маркировке C3 , или минимум CM. С3 это увеличенный тепловой зазор, CM зазор тоже увеличенный, но он нечто среднее между стандартным, который не маркируется, и увеличенным С3 . Если на генератор поставить передний подшипник не С3 , то он быстро сдыхает. Причина как раз в этом самом увеличенном тепловом зазоре, плюс смазка и пыльники должны быть для высоких оборотов 11000-12000. CM это для электродвигателей, поэтому и для генератора тоже пойдёт, но лучше С3. Вот в принципе все что вам нужно знать про подшипники для генератора.

Вот фото зашумевшего, «не правильного», и фото правильного подшипника.

С самым важным, с подшипниками, разобрались, купили правильные подшипники, можно приступать к капиталке гены.

Берем генератор и на операционный стол его. В идеале надо заскочить на любой сервис или шиномонтаж и открутить шкив пневмогайковертом, сее ну очень настоятельно рекомендую. Но дело было вечером и ехать было лениво куда либо, а по сему я по старинке 🙂

Снимаем заднюю крышку, снимаем «таблетку», «реле регулятор», «регулятор напряжения» ну как только не называют их 🙂

Аккуратно откусываем шесть выводов обмотки от диодного моста.

Откусывая обмотки имейте ввиду, что придется их паять обратно, а по сему «кусайте» вдоль провода-контакта, по середине между ними, ну на фото видно 🙂

Теперь убираем изоляционные вставки, они вверх выщелкиваются. У меня они страшненькие и местами подломанные, кто то его уже капиталил не аккуратно, но сее не страшно, функцию они свою выполняют и в таком виде. А вот и виновник пропавшего заряда, полностью изношенное нижнее токосъемное кольцо.

Теперь выкрутим четыре винта по периметру и легенькими ударами молотка располовиним генератор.

Далее надо снять задний подшипник. К сожалению мои съемники не подлезли под него а по сему я его по простому снял, вот так. В генераторе подшипники без сильного натяга стоят, отвертками легко снимаются.

Теперь надо ротор вынуть из переднего подшипника. Навинчиваете гайку и через нее, легкими ударами, выбиваете его из подшипника.

Откручиваем четыре винта, снимаем крышку переднего подшипника, и через оправку, в моем случае головку, выбиваем подшипник из передней части корпуса генератора. Еще раз скажу что сее очень легко, так как подшипники в генераторе сидят без больших натягов и снимаются легко.

Ну и завершающий этап разборки это снятия обмотки статора, она на четырех винтах держится, выкручиваем и снимаем. Не забудьте маркером пометить ее положение относительно корпуса

Все, генератор полностью разобран и готов к капиталке.

Пришло время переднего подшипника, берем правильные новые подшипники, правильные, конце маркировки С3!

Берем подшипник, не сильно смазываем его снаружи, что б сел легче, и используя старый подшипник как оправку сажаем его на место.

Вот так, через какую либо деревяшку. Завинчиваем крышку.

Устанавливаем ротор на место. Роль оправки играет высокая головка по размеру внутреннего кольца подшипника.

Теперь поставлю шкив, самое время, удобно ротор зафиксировать. Мажу фиксатором резьбы, стопорю ротор мощной отверткой и с помощью динамометрического ключа затягиваю с моментом 110Nm.

Теперь займемся токосъемными кольцами.

Сначала надо кусачками и отверткой удалить пластмаску и убрать клей с контактов, они залиты чем то типа смолы. Далее аккуратно откусить провода, откусывать так что б они как можно более длинные остались. Теперь можно снять кольца. Просто так они не слезут, сидят мертво, а по сему делаем пропил чем либо. Далее легким движением отвертки удаляем их. Потом чистим посадочное место.

Теперь возьмем новые токосъемные кольца. У них лапки загнуты вниз, сее удобно если мы их прессовать будем, но мы их паять будем, а по сему выгнем их вверх, вот так.

Теперь ставим колечки на место, через резинку осаживаем легкими ударами молотка. Когда кольца полностью сели подпаиваем контакты.

К стати, если случайно оборвете проводок на кольца то ничего страшного, там запас есть, можно легко нарастить. Ну и используйте хорошо нагретый паяльник 🙂 После пайки надо прозвонить тестером обмотку ротора, прям с колечек. Сопротивление должно быть очень маленькое, несколько Ом и она не должна на массу замыкать.

Теперь надо передний подшипник поставить. Как всегда надо немного смазать и через оправку легенькими ударами осадить на место до конца. В роли оправки обычный трубчатый ключ удобно использовать.

Чуть не забыл, а точнее забыл сфоткать. Контакты запаянные надо залить или клеем эпоксидным или «моментальным» клеем с содой. Вон он беленький виднеется из под подшипника.

Теперь надо привести в порядок выводы обмоток статора. Как я выше писал, этот генератор кто то уже разбирал и собирал. Мастер был не очень, он не только поставил не правильные подшипники но еще хреново обмотки запаял. Паял он не правильно. Вместо того что б нормально зачистить концы и нормально облудить их, он использовал самый хреновый «гаражный» метод – Нифига на чистим – капаем паяльной кислоты – паяем –не промываем – собираем. В итоге пайка долго не живет и в определенное время разваливается и генератор выходит из строя. Надо зачищать, облуживать с нейтральным флюсом, и с ним же паять. Только так получается надежное соединение.

Вот на фото что было у меня. Первое фото это то что было, в руках развалилось, обратите внимание к чему «гаражный» метод пайки приводит 🙂 Ну далее нормально зачистил и облудил, подготовил обмотки к пайке к диодному мосту.

Теперь, перед окончательной сборкой генератора, надо прозвонить и проверить обмотки, их три штуки и прозвонить диодный мост.

Обмотки должны звонится

С маленьким сопротивлением, несколько Ом. И не должны на корпус замыкать.

Диодный мост внутри имеет девять диодов, они элементарно тестером прозваниваются — проверяются. Принцип диода – Туда дуй обратно х… фиг в общем :-))) Если не умеете проверять диод тестером то в инете гляньте любую видюшку, сее элементарно. Схемку, как они там подключены, я разрисовал.

Приступим к сборке.

Устанавливаем и привинчиваем обмотку статора, ставим ее по меткам, которые нанесли при разборке. Устанавливаем заднюю крышку и свинчиваем генератор. При установке аккуратней с выводами обмоток.

Ставим изолирующие вставочки на место, соединяем контакты диодного моста и обмоток, сверху накладываем бандаж из луженого провода диаметром 0.5мм. Контакты диодного моста, предварительно, приводим в порядок так же как и концы обмоток, не сфоткал, забыл. Но все тоже самое.

Запаиваем и сверху покрываем лаком. Сее не обязательно но не помешает.

При пайке используем припой ПОС-61 и любой нейтральный флюс, не требующий смывания, хоть канифоль.

Ну вот, генератор практически готов.

Теперь вот такой шаг, его обычно никто в домашних и гаражных условиях не делает, посему можете пропустить. Я не пропущу. Надо замерить радиальное биение токосъемных колец и устранить его. Максимальное биение для колец такого диаметра 0.04мм. Подробно как это делается не буду расписывать, на фото все видно.

К стати, сее только нормальные мастерские делают, делают на станке токарном. Протачивают кольца новые. Ибо новые ВСЕГДА имеют биение и его желательно устранить. Это вам как индикатор качества мастерской и мастеров. Протачивают – нормальная мастерская, Нет — ну значит все с ними ясно….

Осталось заменить щетки в «таблетке», поставить ее на место, и закрыть крышку.

Все готово, генератор готов к дальнейший и плодотворной жизни 🙂

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Как подключить генератор к дому с 3 фазами

Если в Ваш дом приходит 3 фазы и нагрузки, питание которых надо резервировать, распределены по 3 фазам, необходимо организовать переключение на резерв всех 3 фаз. Выбор фазности генератора зависит только от фазности резервируемой нагрузки.

Если у Вас в хозяйстве есть 3-фазные нагрузки, такие как асинхронные двигатели, нагреватели и т.д. и есть необходимость в их аварийном питании, тогда нужно смотреть в сторону 3-фазного генератора, при этом нужно так выбирать его мощность, чтобы при подключении к нему однофазных нагрузок, перекос по фазам не превышал 30%. Если не выполнять это требование, напряжение на недогруженных фазах может превысить необходимые пределы и вывести нагрузку из строя.

Если Вы резервируете только однофазные нагрузки, то и генератор должен быть однофазным. При этом переключение между сетью и генератором осуществляется реверсивной сборкой пускателей. Выходы пускателей соединяются вместе и подключаются к потребителям. Ко входу первого пускателя подключаются 3 фазы, ко входу второго — генератор, при этом все 3 фазы объединяются в 1. От взаимного включения пускателей страхуют механическая и электрическая блокировки. Тут возникает вопрос: «Что делать с нейтралью?». Многие советуют ее коммутировать, объясняя это тем, что в случае обрыва нейтрали на линии, Ваши соседи окажутся подключенными своей нейтралью к Вашему заземлению,что может привести к разного рода последствиям. Но тут есть один момент, ПУЭ запрещает разрывать PEN проводник (глухозаземленная нейтраль идущая от трансформатора к Вам и Вашим соседям), а следовательно, при разделении на PE и N, Вы все равно должны подключить свое заземление к PEN (в самой рекомендуемой системе TN-C-S). Это требование ПУЭ понятно — отключая свое заземление от PEN, Вы понижаете надежность всей системы в целом. Также заземление обычно дублируется через каждые 2-3 столба. Следовательно, если Вы решите коммутировать нейтраль, то это можно делать только после разделения на N и PE, но тут возникает другая проблема. Любое коммутирующее устройство имеет определенный ресурс, т. е. в любом случае, рано или поздно оно откажет. Ускорить этот процесс могут такие факторы как: брак при изготовлении, повышенная влажность, пыль и грязь, насекомые, повышенные токи и напряжения и т. д. Если при коммутации перестанет работать контакт, коммутирующий N (или будет коммутировать с задержкой), Вы получите 380В на недогруженных фазах хаотичным образом. При этом все электроприборы, подключенные в этот момент к этим фазам скорее всего выйдут из строя. Избежать этого можно, если между реверсивным пускателем и нагрузкой установить реле контроля фаз и еще один пускатель для отключения напряжения, в случае проблем с нейтралью.

Чтобы самим не создавать себе лишних проблем, я рекомендую не коммутировать N. При этом возникает вопрос: «А как же генератор, мы должны соединить его с N?». Катушка генератора, вырабатывающая 220В гальванически развязана c заземлением генератора (по крайней мере мне не попадались генераторы с гальванически связанной катушкой, но, на всякий случай, проверьте это. На заглушенном генераторе с отключенной нагрузкой, подключите Омметр между выходом 220В и заземлением — Омметр должен показать разрыв). Следовательно, соединяя один из выходов генератора с N, мы назначаем его «нулем», а соответственно второй выход становится «фазой». «Фазой» лучше назначать тот выход, который проходит через защитный автомат генератора.

Схема соединения реверсивной сборки:

Схема подключения автозапуска:

Если же Вы решили коммутировать нейтральный провод, тогда нужно будет собрать следующую схему:

Для организации переключения нагрузки также можно использовать специализированные мотоприводы. На рынке есть доступные модели китайского производства:

Подробнее про подключение мотопривода можно прочитать здесь.

В схеме используется блок питания DR-60-15, мощностью 60 Вт, напряжением 15 Вольт. Напряжение на выходе БП необходимо отрегулировать таким образом, чтобы питание системы (шина «+»), при отключенном аккумуляторе генератора, составляло 13,7-13,8 Вольт, что соответствует выходному напряжению БП 14,5 Вольт. Если в генераторе используется аккумулятор до 15 Ач, можно использовать БП на меньшую мощность, например DR-30-15.

Для подключения системы Вам надо найти на генераторе 4 основных сигнала:

1. Зажигание. Зажигание, как правило, идет от катушки зажигания к замку и в выключенном состоянии замкнуто на землю. Катушка зажигания имеет довольно низкое сопротивление, поэтому при поиске этого сигнала тестером (в режиме измерения сопротивления) разница в сопротивлении между включенном зажигании и выключенном может быть очень маленькой. Если сопротивление отличается сильно, то значит между катушкой и замком установлена некая буферная схема. Система определяет работу зажигания по импульсам отрицательной полярности. Если катушка подключена к замку через буферную схему, то «Zin» платы управления подсоса необходимо подключать к управляющему выходу катушки зажигания, а «Z» блока управления к замку зажигания.

2. Стартер. Сигнал включения реле стартера. В некоторых генераторах реле стартера находится в некотором удалении от самого стартера. При этом существует возможность подключить сам стартер через реле автозапуска. Не сделайте такой ошибки! Cигнал включения стартера так же как и зажигание удобнее всего взять с замка зажигания, туда приходит провод точно с реле. Перед подключением схемы к замку зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО померяйте ток управления пуском стартера. Если пусковой ток более 5 Ампер, то необходимо установить дополнительное автомобильное реле на 40 Ампер.

3. 12 В. Плюсовая клемма аккумуляторной батареи. Для удобства прокладки проводов я предпочитаю брать это напряжение тоже с замка зажигания. Туда напряжение с аккумулятора подается обычно через предохранитель 5-10А, и служит для пуска стартера. Это полезно для блока зарядки аккумулятора, т. к. в случае сильной разрядки аккумулятора существует дополнительная защита от перегрузок (правда защита в самом блоке питания, как правило, срабатывает раньше).

4. Масса. (Она же G), (Она же GND). Казалось бы — самый простой сигнал — бери где хочешь. Однако же нет! Во многих генераторах масса двигателя и рамы гальванически развязаны. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С МАССОЙ ДВИГАТЕЛЯ!

Не прокладывайте низковольтные сигналы в одной связке с высоковольтными — это может вызвать сбои в работе системы. Так как узел вибронагруженный, провода должны быть многожильные. Активно используйте наконечники, кембрики, термоусадку, изоленту и пластиковые хомуты.

Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя

Поиск в интернете по соответствующей теме выдает множество ссылок на статьи и видеоролики, большинство из которых, к сожалению, написаны и сняты с дилетантским подходом. Реализация этих схем может привести к серьезным проблемам, начиная от сгоревшей техники и заканчивая электротравмами. В этой части разберемся с тем, как делать нельзя.

Категорически нельзя

1. Подключать генератор через обычную домовую розетку проводом вилка-вилка с отключением вводного автомата. Почему? Отвечаем:
   • Мощность самых популярных генераторов для частных домов как правило находится в границах от 5-6.5кВт. Бытовая розетка, при правильном монтаже, способна держать нагрузку до 16А (~3,5кВт), а при неправильном (не ГОСТовский провод, сечение менее 2.5 кв.см., китайская розетка, слабые контактные соединения и т.п.) 10А и менее. При повышении нагрузки возникает пожароопасная ситуация.
   • По ГОСТу (12.2.007.0-75 п.3.1.7) в электромонтаже не допускается наличие неизолированных токоведущих частей, а при использовании подключения вилка-вилка мы имеем возможность наличия опасного напряжения на одной из вилок.
   • Эта схема допускает механическую возможность подачи встречного напряжения на генератор, что приведет к выходу его из строя. Это возможно в том случае, если при работающем генераторе, один из домочадцев включит вводной автомат, зная, что появилось напряжение от сети.
2. Запрещается подключать генератор через распределительный щит с использованием схемы переключения на автоматах. Давайте посмотрим на пример, который нам довелось встретить на практике:

Неправильная схема подключения генератора

Заземление нейтрали во ВРУ

Не рекомендуем:

1. Заземлять один из выходов генератора на общедомовую шину PE (землю). В случае, если у вас земля “отвалится” (сгниет провод, открутится соединение) опасное напряжение появится на всех заземленных приборах вашего дома.
2. Подключать бюджетные генераторы на прямую на нагрузку без использования фильтров сетевых помех. Изменение оборотов генератора вызывает сильные помехи и броски напряжение, которые опасны для чувствительного электронного оборудования (автоматика газовых котлов, дорогая бытовая техника).
3. Использовать трехфазные генераторы мощностью до 10кВт для резервного питания дома. Перекос по фазам приведет к быстрому выходу генератора из строя. Используйте однофазные генераторы со схемой объединения фаз.
4. Подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя.
5. Пренебрегать правилом заземления самого корпуса генератора.
6. Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.
7. Использовать для заземления выход генератора, который отключается однополюсным автоматом на его корпусе.

О том, как правильно подключить генератор в сеть (220/380В) загородного дома поговорим позднее.

Задавайте ваши вопросы в комментариях!

Читайте также:

Об авторе

Сергей Леднёв

Руководитель комплексных проектов по стабильному и бесперебойному электропитанию. 220@tok-shop.ru

Комментарии

Спасибо за статью очень полезная! Подскажите пожалуйста можно ли установить генератор на улице под домом? Модель Fubag5500 И если можно схему подключения однофазного генератора к трехфазной сети. Спасибо!

Сергей Леднёв 01.09.2017 | Ответить

Можно, при наличии достаточной вентиляции и отвода тепла, выделяемого генератором. Схема будет представлена в следующей статье на эту тему.

Владимир Юдин 09.08.2018 | Ответить

Так можно ли для получения нуля на одной из шин генератора заземлить ее на отдельный контур заземления и таким образом решить проблему фазозависимого котла?

Сергей Леднёв 09.08.2018 | Ответить

Конечно можно, даже сказал бы – именно так и нужно!
Владимир Юдин 09.08.2018 | Ответить

Сергей, большое спасибо за оперативный ответ. В качестве уточнения ответьте, пожалуйста: 1.Как лучше заземлить шину-напрямую на контур заземления или через сопротивление, например лампу 40 ватт?. 2.Сам генератор заземлять на другой контур, общедомовой, иначе, при заземлении на тот же контур, что и шину, получим потенциал на корпусе?

Сергей Леднёв 10.08.2018 | Ответить

1) В данном случае зачем сопротивление? Лучше без него. 2) Если сопротивление заземление будет низкое, потенциала на корпусе не будет, но лучше заземлить на отдельный (домовой) контур

Аноним 09.09.2018 | Ответить

Уважаемый Сергей, будет ли продолжение “Часть I. Подключение генератора…”? Насущным стал вопрос подключения однофазного генератора к 3-х фазной сети дома, а есть пару спорных моментов. На некоторые вопросы нашел ответы у Вас. Можно ли Вам индивидуально задать вопрос и как?

Сергей Леднёв 25.10.2018 | Ответить

Продолжение будет :). В подписи указаны мои контакты для связи.
Николай 23.08.2019 | Ответить

Здравствуйте Сергей! Можно ли один провод генератора подключить к общему нулю сети с повторным заземлением?

Сергей Леднёв 03.09.2019 | Ответить

Здравствуйте, Николай. Да, можно
алексей 22.09.2019 | Ответить
будет ли происходить потеря електромощности генератора при заземленом его одного полюса на контур.

Сергей Леднёв 30.09.2019 | Ответить

Нет, не будет
Сергей 17.10.2019 | Ответить

Сергей здравствуйте!
Прочитал Вашу статью «Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя» и у меня возникли вопросы,на которые Вы возможно сможете мне ответить.
К сети моего частного дома в ВРУ через трёхпозиционный двухполюсный модульный переключатель подключена бензиновая инверторная электростанция DDE DPG 5551 I. При замерах напряжения по отношению к заземлённому корпусу электростанции на каждом из выходов наблюдается потенциал порядка 117 В. PN и PE шины изолированы друг от друга, контур заземления — треугольник, из уголка 50*50*5 и обварен полосой 40*4.
В своей статье вы НЕ РЕКОМЕНДУЕТЕ —
6. Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.–
т.е. если рассуждать логически, так как это рекомендация относится к неинверторным генераторам для того чтобы из двух полуфаз получить чистую фазу и ноль, то инверторный генератор должен выдавать чистую фазу и ноль без глухого заземления одного из выходов.
У меня в котельной установлен фазозависимый котёл BAXI Slim 1.400, который подключён к внутридомовой сети через стабилизатор Бастион Teplocom ST-555. Если я подключаю генератор по схеме — условный ноль изолирован от PN, то фазозависимый котёл уходит в ошибку, если я заземляю условный ноль путём присоединения к PE шине, то я получаю на выходе фазу и ноль, котёл разжигается. При обоих случаях подключения реле стабилизатора интенсивно работают ( слышны щелчки 5-7 раз в секунду), хотя на цифровом дисплее генератора показатели напряжения и частоты стабильны. Если это возможно, ответьте мне пожалуйста на вопросы: 1) Какое напряжение должно быть на каждом из выходов инвертора генератора, и по отношению к чему правильно его измерить?
2) Если инвертор не должен выдавать чистую фазу и ноль, то допускается ли заземлять один из выходов генератора для получения фазы и ноля?
3) Если инвертор генератора всё-таки должен выдавать две полуфазы, и одну из них нужно заземлить для получения ноля и полноценной фазы, то почему так себя ведёт стабилизатор, и может быть его на время работы внутридомовой сети от генератора исключать из цепи питания котла?

Сергей Леднёв 17.10.2019 | Ответить

Здравствуйте, Сергей!
1) Если генератор без заземленной нейтрали, то как раз у вас получаются две полуфазы, значение напряжений между выходами силовой розетки генератора и шиной PEN/PE (правильно мерить по отношению к ней) могут различаться в зависимости от модели генератора – быть близкими к 110В/110В или отличаться, например 130В/90В.
2) На сколько мне известно, инверторные генераторы нельзя занулять. Это может привести к быстрому выходу инвертора из строя. Уточняйте этот момент у сервисной службы производителя. Если этот факт подтверждается, для получения «чистого ноля» следует использовать разделительный трансформатор или феррорезонансный стабилизатор (например, Олень, Жигули), один из выходов которого зануляется. Это обеспечивает гальваническую развязку.
3) Видимо напряжение с генератора попадает на порог срабатывания реле стабилизатора, поэтому он периодически щелкает в зависимости от изменения тока в цепи. При работе с инверторным генератором его лучше из цепи убирать.
Мы рекомендуем использовать ИБП on-line типа для бесперебойного питания котлов – это надежно защитит плату управления и циркуляционные насосы не только от отключений электричества, но и от всевозможных скачков и сетевых помех. Его, кстати, можно использовать в связке и с генератором.

Василий 05.01.2020 | Ответить

У меня проблема. Подключил резервный однофазный генератор Aiken MG 3,5 кВт к дому с 3-х фазной проводкой, напряжение доходит до трёх однофазных реле напряжения а выхода напряжения с реле к электро потребителям нет. Прошу проконсультировать что нужно предпринять. Заранее благодарю.

Сергей Леднёв 09.01.2020 | Ответить

У вашего реле есть контроль линейного напряжения и порядка чередования фаз. С генератора приходит одна фаза, соответственно по критериям реле это недопустимая сеть. Подключите генератор после вашего реле и всё заработает.

Александр 31.07.2020 | Ответить

Здравствуйте.у меня трехфазная сеть.я собрал следующуюсхему. После щита учета, в щите дома я установил двухполюсной выключатель, а после него трехпозиционный перекидной рубильник иек , через который пустил третью фазу для запуска резервного питания и обеспечения электроэнергией оговорённых с клиентом потребителей.ноль с линии я через него не пускаю, так как все нулевые провода потребителей у меня уже на рабочей линейной шине,а вот нулевой провод от генератора уже пустил через него и , соответственно , при запуске резерва он приходит на общую шину , к которой подключены остальный потребители. Как я понял этотнеьзначит ноль по сути. Объясните , что мне все таки надо сделать? Разорвать общий ноль через этот же рубильник? Загущение в щитке учета подходит для решения этой поблемы?

Сергей Леднёв 14.09.2020 | Ответить

Здравствуйте! Подключив один из силовых выходов генератора на общую шину N вы занулили генератор и получите чистую фазу и нейтраль. Да, но в ЩУ нужно обязательно заземлить шину N (это обязательно делается без относительно к наличию генератора).

Виктор 27.10.2020 | Ответить

Добрый день! Так получилось, что на неработающий бензогенератор подал 220 в., в течение 1 часа((, жив ли он после этого? И что там может сгореть? Запустил, вроде все работает.

Сергей Леднёв 20.11.2020 | Ответить

Добрый день! Ничего нему не будет, пока он был выключен
Ишен 29.10.2020 | Ответить

Здравствуйте что будет если не использовать ток от генератора а генератор работает куда уходит ток от генератора

Сергей Леднёв 20.11.2020 | Ответить

Здравствуйте, более 10-15 минут без нагрузки лучше генератор не держать. Ток никуда не уходит
Василий 05.11.2020 | Ответить

Здравствуйте! У меня вопрос по генератору Genctab (действительно однофазный). Возможно вы знаете как решён вопрос с “фазой” и “нолём” в этом генераторе? Очень интересно.

Сергей Леднёв 20.11.2020 | Ответить

Здравствуйте! Самому интересно)
Олег 20.11.2020 | Ответить

Здравствуйте Сергей!
Очень интересная статья и лишний раз убедился, что век живи – век учись)))
Сейчас активно изучаю трансформаторы и по сему такой вопрос, если поможете:
Я так понимаю принцип генератора сродни принципу трансформатора – пока в обособленной обмотке какой-нибудь один вывод не заземлен (занулен, что в идеале должно быть одно и тоже), мы получаем полуфазу с половинчатым напряжением… Соответственно одну из двух заземляем (желательно не ту, что на бортовом автомате) и получаем полноценные фазу 220 и ноль… Я все правильно понимаю?
И еще, пока не оборудовал полноценную разводку для резервного питания дома, пользовался несколько раз вилка-вилка-в-розетку (от безысходности, но со всеми мерами предосторожности: мои в щиты вообще не залезают))) Так вот при случайном включении в незаземленную розетку генератор просто глох, в заземленную – всегда определял фазу как надо (что неудивительно)))… Еще раз спасибо и буду рад ответу…

Сергей Леднёв 20.11.2020 | Ответить

Здравствуйте, Олег! 1) Абсолютно точно. 2) Возможно дело не в заземлении, а в перегрузке генератора.
Сергей 02.12.2020 | Ответить

Здравствуйте Сергей!
На японском генераторе (110 вольт) два выхода по 15 ампер каждый. Нужно ли ставить повышающий трансформатор (110 на 220) на каждый выход, чтобы снять максимум. Спасибо.

Сергей Леднёв 03.12.2020 | Ответить

Здравствуйте! Нужно смотреть схему генератора, но скорее всего выходы можно запараллелить и установить один транс.

Дмитрий 02.12.2020 | Ответить

Добрый день. Подскажите пожалуйста, возник вопрос после прочтения статьи…Есть дом с 3х фазным подключением. Есть 4х полюсный рубильник который рубит фазы и 0 общий когда переключаюсь на однофазный генератор. Генератор подключил трехжильным кабелем(фаза, ноль,земля) напрямую в щиток в доме, фазу и ноль в рубильник, землю на шину земли. Ноль шина и шина земли были соединены перемычкой до подключения генератора. Сейчас убрал перемычку. Подскажите пожалуйста правильно ли сделал либо надо все таки заземлить ноль шину для правильной работы генератора когда общий свет пропал. Спасибо.

Сергей Леднёв 03.12.2020 | Ответить

Добрый день! Не очень понятно, что конкретно было сделано. Выбор режима нейтрали (TN-C-S / TT) зависит от многих параметров питающей линии. Нейтраль генератора идеально заземлить на свой контур.

Герман 01.10.2021 | Ответить

Здравствуйте, Сергей! Подскажите, пожалуйста, по сложившейся ситуации. В частном доме в качестве резервного источника питания стоял однофазный генератор Geko с бензиновым двигателем (Honda) 5 кВт, который перестал работать (выдавать напряжение при работающем двигателе). На время ремонта приобрел однофазный генератор I-power 5 кВт. То есть практически равнозначная замена. Первый генератор был подключен к общедомовой сети без дополительного (собственного) заземления: заземление обеспечивалось имеющимся заземлением, подведенным во вводной щит в доме. Там же во вводном щите произведено соединение заземления с нулевой вводной шиной (и первый генератор и описанное соединение во вводном щите достались от предыдущего хозяина). Само переключение на резервный источник питания производится через трехпозиционный переключатель (фаза берется либо от сети, либо от генератора (условная или “назначенная” фаза). После этого трехпозиционного переключателя фаза поступает на стабилизатор, а с последнего потребителям по дому (потребителями выступают как обычные: лампы освещения дома, холодильник, СВЧ-печь, сплитсистемы, телевизоры, так и электронасос водоснабжения, электронасосы отопления, а также напольный отопительный газовый котел). Пока работал предыдущий (первый) генератор особых вопросов не было: он прекрасно всё “тянул”. После же подключения нового генератора обнаружилось, что газовый котел запускаться “не хочет”: происходит что-то вроде дребезга (частое включение, выключение). После выключения из сети котла, отключения другой нагрузки и последовательного постепенного ее включения (наращивания) буквально на включении всего освещения в 3-й комнате (в одной из комнат люминисцентные лампы) снова происходит “дребезг” – мигание, как будто генератор не “тянет”. Проверил выходную мощность генератора, отключив от общедомой сети. Одновременно были подключены: теплопушка (2кВт), пылесос (1кВт), циркулярная пила (750 Вт), “болгарка” (1 кВт). В результате согласно данным табло генератора лишь незначительно (на 1-2 В) просело напряжение (с 230-231В до 229В), все перечисленные потребители нормально работали одновременно.
1) Возможно ли, что неспособность генератора “тянуть” общедомовую сеть связана с отсутствием непосредственного заземления самого генератора?
2) Можно ли ограничиться лишь тем, что соединить непсредственно клемму заземления генератора к “земле” провода, идущего от генератора в дом, и нужно ли это с учетом того, что клемма заземления генератора и так “звониться в ноль” с его выходным “земляным’ котактом, а общедомовая “земля” и так имеется и соединена в доме (в щите) с нейтралью?

Сергей Леднёв 15.10.2021 | Ответить