Как подключить люстру к двухклавишному выключателю с тремя лампочками

Все варианты подключения люстр на 2, 5 или более лампочек к двойному выключателю

Работа двухклавишного выключателя, режимы включения света. Схематическое подключение люстры на 3,4, 8 патронов. Разбиение проводов на группы, обозначение на потолке. Техника безопасности и следование советам электриков.

Как подключить люстру к двухклавишному выключателю

Имея желание или при необходимости, хозяева сталкиваются с заменой осветительных приборов. Однако, меняя светильник, выключатель оставляют тот же. Возникает проблема подключения. Есть различное количество проводов, торчащих из потолка, которое нужно соединить с осветительным прибором. Прежде чем разобраться как подключить люстру к двухклавишному выключателю, надо определиться насколько лампочек она будет.

Принцип работы двухклавишного выключателя

Выключатель с 2 клавишами – элемент регулировки освещения помещения. С его помощью можно включить одну лампу или группу.

Двухклавишный прибор состоит из:

• клавиш – включаются одновременным нажатием или по одной;
• рамка – снимают во время монтажа;
• клеммников – места соединения.

В некоторые изделия встроена подсветка, расположенная на каждой клавише или внизу рамки. Если нет подсветки, в него входит фазный кабель, а выходит две фазы, включатель ставят в разрыв.

Принцип работы вмонтированного выключателя:

1. Включена первая клавиша – горит одна лампа (первая группа).
2. Включена 2 клавиша – изменится освещение. Будет гореть вторая группа, другая лампа или все подключенные осветительные приборы.

[stextbox двухклавишные модели, называемые модульными. Они изолированы, принцип действия одноклавишной модели. [/stextbox]

Модель с 2-мя клавишами выполняет роль электросбережения, изменения общего фона.

Схема подключения выключателя:

Можно ли самостоятельно подключить люстру к двойному выключателю

Да. Но, прежде чем заняться работой с электрическими приборами, надо ознакомиться с техникой безопасности, различать кабели по цветам (PE, L, N), изучить схему подключения светильника, иметь под рукой инструменты, изоляцию.

Чтобы люстра украшала потолок комнаты, правильно работала, выполняют подключение к выключателю в строгой последовательности.

Перед подключением надо ознакомиться с техникой безопасности:

1. Используемые инструменты должны иметь заизолированные рукоятки.
2. Перед работой, связанной с электроэнергией, отключают питание щитка. То есть это счётчик (частный дом), электрощит квартиры. Отключить пробки (если там нет кнопок, они выкручиваются).

[stextbox заниматься работой с электроприборами под напряжением во влажных помещениях. Вода – это проводник электротока. [/stextbox]

Как распознать провода

Все кабели частных домов, квартир имеют различия по цветам. Это своеобразная подсказка для неопытных людей.

Кабель желтого тона — заземление, обозначение РЕ. Предназначен для того, чтобы во время работы электроприбора не было пробивания тока «мелкой дрожью».

Ноль – синий или голубой цвет, обозначение N.

Фаза – все иные цвета обозначают L.

В старых домах, квартирах вся электропроводка одинакового цвета. Заземление встречается крайне редко. Поэтому для определения фазы применяют оборудование, инструменты.

Схема подключения люстры на 2 лампы

Из потолка выходит 3 или 4 кабеля. Это два фазных кабеля от каждой клавиши, один «ноль» — с распределительной коробки, заземление. Проверяют отверткой-индикатором. При проверке включают напряжение, клавиши поочередно находятся в положении «вкл». Провод без напряжения – ноль. Его обозначают. Остальные кабели – фазные.

В светильнике все проводки соединены по принадлежности. То есть современный осветительный прибор содержит выводы фаз каждого рожка, 1 ноль, 1 заземление.

В осветительном приборе с 2-мя лапочками фазы не соединены. Это означат, что можно сделать подключение так, что будет гореть либо по одной лампочке или все.

Заземление подсоединяют сразу. После этого нужно соединить ноль. Люстра-потолок. Фазы выводят с прибора, подключают к соответствующим из клавиш.

[stextbox лампы одновременно будут гореть при нажатых сразу 2-х клавишах. [/stextbox]

Соединения следует заизолировать. Только после этого включить подачу электроэнергии со щитка или счетчика.

Подключение света на три лампы с тремя проводами

Трехрожковая люстра содержит 3 патрона для лапочек. У них 2 контакта: N, L. Подключение проводят по такому же алгоритму, как светильник с 2 рожками, только одна клавиша выключателя будет включать 1 лампу, а вторая – 2 лампочки.

Если одновременно нажать обе клавиши, загорятся все рожки.

Нулевые кабели с каждого рожка объединены, заземление подключают сразу.

Фазы разделены на 2 группы.

Схема подключения 4 лампочки

Из 2- клавишной модели выходит 2 фазы, а из потолка видны ноль, заземление, фазные кабели.

Подключение можно провести 2 способами:

1. 1+3=поочередное включение 1 лампы-1 клавиша и 3 лампы-вторая клавиша.
2. 2+2=поочередно включаются по 2 лампочки. Причем можно сделать так чтобы горели 2 лампы рядом расположенные или накрест.

Если включить обе клавиши одновременно – зажгутся 4 рожка.

Принцип подключения таков:

1. Из осветительного прибора выходят различные цвета кабелей или все одинаковые. Тогда делают прозвон, намечают значение (N, L).
2. Заземление – его сразу можно подсоединить с потолком.
3. Синие соединяют одной клеммой – из потолка выходит 1 синий провод.
4. Фазы делят по группам: первая – 3 провода, одна отдельно или 2 группы по 2 штуки.
5. Далее применяют клеммы, соединяя скрутки на приборе света и потолке.

Скрутки изолируют, чтобы не соприкасались друг с другом.

[stextbox разделении на группы чтобы в скрутку «ноль» не попала фаза. [/stextbox]

5-тирожковая люстра

Из пятирожковой люстры выходит общий «ноль». Его надо пометить (можно изолентой). Иногда есть несколько синих проводков, их объединяют одной скруткой.

Внимание. Различие можно сделать с помощью индикатора – есть или нет напряжение. Если напряжение есть – L, в противном случае – N.

Фазные провода делят на 2 группы:

1. Первая скрутка будет из 3 фаз – одна клавиша включит 3 лампы.
2. Вторая группа – 2 фазных скрутки-2 рожка, другой клавишей включения.

При единовременном включении клавиш горят 5 ламп.

После созданных групп люстру подключают к проводке. После проверки – если горят не те группы ламп (вразброс) можно повторно сделать скрутки 2х3 (группы), поменяв фазы.

Схема двойного подключения на 6 лампочек

Подключение прибора на 6 ламп требует наличие хорошей проводки. Далее, двухклавишная модель включения света обеспечивает работу в трех режимах: включение ламп по группам (2 режима) и общее включение лампочек. При этом из потолка должно выходить не меньше 3-х проводов.

Допустим, 1 группа – 2 лампы, 2-я – 4 лампы, третий режим все лампы в работающем состоянии.

Из люстры выходит 12 проводов, на каждый рожок 2 штуки.

Надо выбрать все провода голубого цвета или отмеченные при прозвоне, соединить их одной клеммой (1 скрутка). Оставшиеся кабели соединяют по группам (это фазные). 4 провода одна клемма и 2 другая.

Перед соединением проводов светильника к потолочным с помощью индикатор-отвертки определяют линию L, ноль N, а также назначение L1, L2 клавишам. Делают это индикатором при постоянном токе, поочередно включенных клавишах. Найденные провода обозначают маркером или изолентой. После этого надо обесточить сеть, подключить готовую люстру (нолевые соединить с нолевыми, а фазные с фазными). Заземление подключают сразу.

Схема по двойному подключению люстры на 8 лампочек с 4-мя проводами

Из потолка видны 4 проводка: 2 фазы (от клавиш), 1 ноль, заземление.

Из светильника иногда выходят провода одного тона. Для определения фазы, ноля необходимо провести прозвон мультиметром, обозначить их так же как на потолке (чтобы не спутать).

«Ноль» идет одной скруткой, потому что на потолке 1 нулевой кабель. Фазные проводки разбивают на 2 группы: 8 ламп – это 3 лампы и 5 или 4х4, 2х7 и так далее. После, созданные группы заизолированных проводов или помещенные в клеммы соединяют соответственно с намеченными на потолке.

Важные советы

Для подключения осветительного прибора к 2 клавишам надо руководствоваться некоторыми советами электриков. Это поможет избежать ошибок.

1. Электроинструменты только с заизолированными ручками. Нельзя работать «голыми» пассатижами под напряжением.
2. При разделении на группы, надо внимательно и следить за тем, чтобы в скрутку с фазой не попал ноль.
3. Скрутки изолируют. При соприкасании оголенных скруток будет замыкание.
4. Для точности работы осветительного прибора проверяют правильность установки выключателя. Ноль не входит, а провод фазы входит один – выходит на потолок 2 – от каждой клавиши.
5. Для уверенности одинаковые провода прозванивают.

Если следовать советам, работа будет выполнена без ошибок. Осветительный прибор будет работать исправно.

Подключение люстры к двухклавишному выключателю не займет много времени даже у человека, выполняющего работу впервые. Главным фактором выступает правильное разбиение на группы, а также обозначение фазы и ноля на потолке. Надо в точности следовать технике безопасности. Изолировать оголенные скрутки, пошагово выполнять подсоединение.

Схема подключения люстры на двухклавишный выключатель: инструкция по подключению

Если требуется организовать раздельное включение нескольких светильников или ламп на многосвечовой люстре, оборудование подключается к выключателям с двумя и тремя клавишами. Для многих домашних мастеров остается загадкой, почему клавиш две, а проводов больше, что вызывает, естественно, затруднения при подключении – все лампы могут зажечься, только если обе клавиши находятся в положении вкл. Сегодня мы с вами разберем, как устроена схема подключения люстры на двухклавишный выключатель. По прочтении материала вы легко сможете самостоятельно сделать всю работу правильно.

Как работает раздельное питание люстры?

Чтобы понимать в какой последовательности подключать провода в выключателе, нужно разобраться в том, как электричество бежит через люстру, питая лампы. В этой главе мы с вами и займемся этим вопросом.

Какой бы сложной не была электрическая часть прибора, она всегда будет заканчиваться выводами из двух, трех или четырех проводов. Самые простые могут подключаться только 2-мя проводами. Количество клемм ничего нам не говорит об их назначении. Давайте разберем эту тему подробно.

На фотоснимке выше вы можете видеть классическую клеммную колодку, из которой выходит два цветных провода.

Совет! Цветовая маркировка проводников помогает дополнительно ориентироваться при организации подключения электрических приборов. Не стоит ей доверять полностью, так как вы не можете знать, как выполнены подключения в распределительной коробке, не заглянув в нее.

Итак, один провод – это рабочая фаза, обозначенная латинской буквой L (черный провод, хотя может быть и любой другой), а второй это нуль – буква N (во всех схемах для него используются провода синего цвета). По сути, лампе все равно, на какой контакт ей подать фазу, гораздо важнее, какой из проводов пойдет на выключатель

Внимательно изучите представленную схему – нас интересуют серые линии, обозначающие фазу. Сразу становится понятным, что именно они тянутся к двухклавишному выключателю. Это очень важный момент, так как некоторые электрики не соблюдают этого правила и пускают туда нуль.

Что может случиться при таком подключении? Если у вас в люстре стоят лампы накаливания и им подобные, то никакой разницы не будет, однако если используются светодиодные и люминесцентные лампы со своей встроенной электротехнической частью, они начинаю мерцать в выключенном состоянии, так как постоянно находятся под напряжением. Этот момент ужасно раздражает, но это полбеды. Важнее то, что ресурс лампы, зависящий от ограниченного количества включений-выключений, начинает интенсивно вырабатываться.

Возвращаемся снова к нашей люстре с двумя проводами. Для ее подключения нужен одноклавишный выключатель, который будет разрывать фазный провод, идущий из распределительной коробки. Нуль при этом протянется прямиком в коробку – ему выключатель не требуется, где подсоединится к общему нулю домовой сети. Все предельно просто и понятно.

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками. Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения. Из специальной статьи вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

На фото показано основание бра, но это никакого значение не имеет, принцип работы и подключения у прочих светильников с люстрами одинаковый. Тут мы видим, что из корпуса прибора выходит три провода. Синий мы уже знаем – это нуль, с черным тоже все понятно, а вот желто-зеленого раньше не было.

Обратите внимание, что он выходит не из внутренней трубки, а прикручен на винт к металлическому корпусу светильника. Перед вами самое настоящее заземление. Требуется оно для того, чтобы избежать поражений электрическим током при пробоях на корпус – ток всегда потечет по пути наименьшего сопротивления.

Заземление мы можем подключить только в том случае, если оно предусмотрено в домовой электрической сети. В распределительной коробке будет выведена общая земля, к которой будут сходиться желто-зеленые провода ото всех электрических точек дома.

Фактически, схема подключения такой люстры ничем не отличается от описанной ранее, и для нее требуется одноклавишный выключатель.

На фото показана люстра на несколько свечей. Так как от каждого цоколя идет по два провода, все их выводы будут тянуться в основание прибора, хотя в хороших люстрах всю схему запитки производитель делает сам и зачастую прячет ее в скрытой части корпуса.

Теперь посмотрите, как скручены друг с другом провода – они соединены вместе по цветам. Фактически, они образуют те же два провода, про которые мы писали выше. То есть при таком соединении вам также понадобится только одноклавишный выключатель.

Интересно знать! Покупая дешевую электрику китайского производства, сталкиваешься с моделями, в которых провода имеют одноцветную изоляцию. Там мы либо проявляем всю свою внимательность, либо сами все маркируем. Последнее особенно советуем, если прибор будет подключаться на двухклавишный выключатель.

Последний вариант, когда из люстры выходит три провода, не считая заземление, либо же вы самостоятельно делаете такую скрутку – ее пример показан на фото выше. Давайте его внимательно рассмотрим. Мы видим, что все нулевые провода соединены вместе и подключены к одной клемме «Ваго». Вот вам яркий пример того, как не соблюдается цветовая маркировка. Фазные провода разделены в определенном порядке, скорее всего, через один, и подключены к двум клеммам. Такая схема нам подсказывает, что на люстру для зажигания всех свечей нужно подвести две отдельные фазы. Именно это и можно реализовать посредством двухклавишного выключателя.

Интересно знать! Вы можете разбить включение света хоть по одной лампочке. Для этого всего то и надо, что нужное количество проводов и клавиш выключателей.

Строение двухклавишного выключателя

Переходим ко второму важному составляющему нашей цепи – двухклавишному выключателю. В этой главе мы разберем, как он устроен, что позволит безошибочно его подключить к люстре. Устанавливаются они обычно в достаточно больших комнатах, где освещение должно управляться раздельно, например, при вечернем бдении у телевизора пользователю хватает 3 лампы, а для какой-нибудь работы он зажигает 6. Подключаются к ним не только люстры, но и отдельно установленные светильники и даже их группы – все зависит от задуманной световой схемы.

Давайте сравним двухклавишный и одноклавишный выключатели, чтобы понять их принципиальное различие. На фото ниже показан второй вариант. Мы видим, что к нему подключено два провода. Не думайте, что это плюс и минус. На самом деле это один провод, просто выключатель может «разрывать» и «соединять» его. Провода эти соединены с клеммами, которые не связаны между собой. Посредине установлен маятниковый переключатель из диэлектрика (пластик), который при нажатии толкает подвижный пружинный контакт, соединяющий контактные площадки в таком положении. В результате цепь замыкается, и начинает бежать ток.

При подключении этого прибора, фазный провод от люстры соединяется с одним контактом, а от второго — провод тянет до общей фазы в распределительной коробке.

Двухклавишный выключатель работает по похожему принципу. В него заводится фазный провод из распределительной коробки. Его нужно подключить к неподвижному контакту, который будет общим для двух клавиш. На каждую клавишу нужно подключить еще по проводу, которые пойдут до люстры и соединятся там с теми раздельными скрутками, про которые мы писали ранее. То есть, мы имеем три провода и все они фазные, просто один – это вход, а остальные – выходы.

Подвижные контакты прибора друг с другом никак не связаны. Это произойдет только в том случае, если обе клавиши поставить в положение вкл. При нажатии они будут соединять цепь отдельно по контурам, что позволяет независимо управлять лампами.

Что будет, если не знать, какой провод общий фазный, и подсоединить его к одному из подвижных контактов? Если мы сделаем так, то к неподвижному контакту придет провод от одной из скруток в люстре, а значит, если нажать эту клавишу, лампы в ней загорятся. Если одновременно нажать и вторую клавишу, загорятся все лампы, однако если первую клавишу потом отключить, погаснет все, так как общая фаза отрезается от неподвижного контакта, который должен быть общим.

Чтобы такого не происходило нужно точно знать, какой провод, куда идет — для этого и нужна цветовая маркировка. Но что делать, если электрик спутал провода при подключении в распределительной коробке? Их нужно прозвонить, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Правильное соединение люстры и выключателя

Все это красиво прозвучало на словах, но по факту, наверняка, у многих читателей остались вопросы, в частности, как такое соединение произвести на деле. Давайте рассмотрим два метода, один – когда мы видим только выводы, и второй, когда мы самостоятельно прокладываем проводку. Начнем со второго, как с более сложного в реализации.

Представим, что вы строите собственный дом, и дело дошло до прокладки проводов. Как это правильно сделать?

Для начала готовим нужный инструмент. Вам понадобятся:

• кусачки, для укорачивания проводов;
• канцелярский нож или специальные щипцы для очистки проводов от изоляции;
• клеммы любого удобного типа;
• плоскогубцы;
• отвертка-индикатор;
• тестер;
• перфоратор;
• крестовая отвертка;
• изолента;
• штроборез для организации скрытой проводки и некоторые другие приспособления, которые мы при необходимости упомянем по ходу дела.

Таблица 1. Как правильно проложить проводку?

Шаги, фото	Описание
	При скрытом монтаже проводки, прятать нужно и основание выключателей. Устанавливаются они в круглые пластиковые коробки, которые необходимо вмонтировать в стену. Установка элемента отличается в зависимости от материала стен. Если они из бетона или других твердых материалов, используем перфоратор с алмазным корончатым сверлом. Нам нужно пробурить углубление диаметром 73 мм. Если перед вами каркасная стена, то монтаж коробок ведется одновременно с их сборкой – кабель пропускается с обратной стороны и выводится в прорезанное отверстие (тут используется коронка по дереву). Затем ставится коробка, которая удерживается за счет винтовых затяжек. В бетонной стене коробки держатся за счет гипсового раствора.
	Далее нужно проштробить каналы, которые будут вести в распределительную коробку. Для этих целей лучше всего использовать штроборез – с ним штроба будет одной глубины и ровной — ее будет намного проще потом замазать. Ведется канавка сначала вертикально, пока не достигнет уровня распределительной коробки, а потом – горизонтально, прямо до нее.

Совет! Если у вас будет подвесной потолок, то вместо горизонтальной штробы можно пустить провода прямо по перекрытию.

Контакты на выключателе будут промаркированы как L, L1 и L2. Первый – это общая фаза, подключаем сюда любой провод из трех и запоминаем его (как вариант, на другом конце можно прикрепить бирку). Остальные провода соединяем с подвижными контактами – тоже все разметьте, чтобы потом было легче ориентироваться.

На этом подключение заканчивается, закрываем распределительную коробку, вкручиваем лампочки, подаем напряжение через щиток и производим тестовый запуск. Если вы все сделали правильно, то все будет прекрасно работать.

А как быть, если провода уже замурованы в стене, и того хуже, не имеют цветной изоляции? Нам потребуется все прозвонить, для чего мы используем тестер и отвертку-индикатор. Действуем так (разбираем ситуацию на примере стенда).

Таблица 2. Как прозвонить провода?

Шаги, фото	Описание
	Первым делом нам нужно отыскать фазу основного провода, идущего из щитка. Мы приблизительно можем сориентироваться по направлению, в котором уходят провода в стену, но гарантии, что угадаем, нет. Поэтому в щитке отключаем рубильник, отсоединяем все провода друг от друга и отводим их в стороны, чтобы они не касались друг друга.
	Берем отвертку индикатор и поочередно касаемся ей проводов, подав на них предварительно напряжение. При соприкосновении с фазой, лампа на приборе загорится. Запоминаем провод и снова отключаем общий рубильник. Помечаем фазу маркером. Вторая жила будет, скорее всего, нулем. Если хотите провериться, то до отключения света используйте еще и тестер.
	Теперь нам нужно понять, откуда идут остальные провода. Идем, скажем, к выключателю, и соединяем в его коробке все три провода одной скруткой.
	Берем тестер и начинаем, перебирая, искать концы нужных проводов. Как только вы найдете первую пару, на приборе загорится лампочка. Пометьте эти провода. Затем оставьте один щуп на любом из найденных проводов и продолжите поиск, пока не найдете третий провод. Все просто.

Такую прозвонку мы будем делать для каждой электроточки, выходящей в коробку, включая люстру. Разметив все провода, мы свободно сможем выполнить подключения люстры к двухклавишному выключателю по описанной ранее схеме.

На этом все, мы разобрали материал подробнее некуда. Если вам до сих пор, что-то осталось непонятным, советуем с электрикой не связываться совсем, но думаем, если все прочитано внимательно, таких людей остаться не должно. Берегите себя, всего хорошего!

Как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты

Несмотря на широкую «экспансию» современных осветительных приборов, на растущую популярность всяческих встраиваемых, скрытых, ленточных и других светильников, люстры на потолке все равно всегда остаются в тренде. И в большинстве квартир или жилых частных домов так или найдется хотя бы одна комната, где будет установлен именно такой источник света, как правило, являющийся еще и декоративным украшением интерьера помещения.

Для подвешивания люстры очень часто вовсе не обязательно вызывать специалиста. Это – не сложная электроника, и не какая-то «навороченная премудрость», требующая каких-то особых знаний и умений. Но тот, кто собирается заняться такой проблемой в первый раз, возможно, не сразу поймет, какой провод люстры к какому проводу проложенной квартирной проводки должен подсоединяться, и почему. А вот это необходимо знать заранее. Именно для таких хозяев жилья, делающих свои первые шаги в домашнем электромонтаже, и рассчитана настоящая публикация: как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты.

С чего начать?

А начинать подобные работы необходимо с освежения в памяти элементарных правил техники безопасности, и с подготовки требуемого инструмента и нужных для электромонтажа расходников.

Безопасность работы – всегда на первом месте!

Электричество не любит «шуток», самоуверенности и небрежности – при таком подходе оно из доброго помощника способно превратиться в страшного противника, порой разящего сразу наповал. Так что, готовясь к проведению электромонтажных работ, всегда следует полностью концентрировать свою внимательность, никогда не предпринимать непродуманных, а то и вовсе опрометчивых действий, соблюдать несколько важных, но действенных правил.

• Никогда нельзя приступать к подобным работам в состоянии алкогольного опьянения, даже легкого, остаточного. Мало того что притупляется внимание – резко снижается и электрическое сопротивление тела человека. То есть последствия электротравмы (вероятность которой, наоборот, возрастает) могут стать намного тяжелее.
• Любой электромонтаж должен вестись только при обесточенной сети. Хорошо, если для отдельного помещения предусмотрен свой автоматический выключатель — достаточно будет «отрубить» только одну комнату. Если же нет – ничего не поделаешь, обесточивается вся квартира.

• Если распределительный щиток на время проведения работ выпадает из поля зрения, там следуем предусмотреть меры, чтобы никто не включил питание без разрешения. Например, прямо на выключенный автомат вывешивается табличка: «Не включать, проводятся работы». А еще лучше – полностью закрыть доступ к щитку, например, закрыв его на ключ, который носить с собой.
• Следует полностью исключить появление в рабочей зоне малолетних детей.
• Пользоваться во время работы можно исключительно инструментом с хорошей изоляцией рукояток. Лучше всего – иметь специальный электромонтажный набор, где сопротивление изоляции инструмента гарантирует безопасность работнику. Не пользуйтесь сильно потрепанным инструментом! Помните, даже просто не разошедшаяся трещина на рукоятке отвертки или небольшой порез резиновых чехлов рукояток кусачек могут стать причиной серьезной электрической травмы.

• Под ноги рекомендуется настилать резиновый (диэлектрический) коврик, а на ногах должна быть обувь с качественной подошвой.
• Прикасаться к оголенному участку провода допускается исключительно тогда, когда проверено (и перепроверено!), что он не находится под напряжением.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Запомните – кухонные резиновые перчатки не являются надежной защитой от поражения током. Сопротивление изоляции у них совсем невысокое, а кроме того – такую «защиту» легко прокалывает любой провод.

Никогда нельзя недооценивать опасности «бытового» напряжения в 220 вольт. Увы, печальная статистика несчастных случаев это полностью подтверждает. Исходите из того, что такой ток вполне может стать смертельным для человека!

Не забывайте про опасность поражения электротоком!

Последствия электротравмы могут быть очень тяжелыми, вплоть до самого печального исхода. Какова природа поражения электричеством, и чем это грозит организму человека – про все это очень хорошо рассказано в специальной публикации нашего портала: «Какой ток опаснее, постоянный или перемененный».

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

И еще одно. Подключение люстры к проводам придется вести под потолком, то есть работать необходимо с какой-то подставки – стремянки, стола, табуретки. Это тоже должно стимулировать к внимательности и осторожности. Тем более что даже при легком ударе током человек на мгновенье может потерять ориентацию и упасть, получив механические травмы, а они тоже бывают очень тяжелыми и болезненными.

Необходимые инструменты и расходники

Для работы следует подготовить требуемый инструмент и некоторые расходные материалы. Так, чтобы все нужное было под рукой.

Иллюстрация	Краткое описание и предназначение
	Индикаторная отвертка. Незаменимый инструмент для поиска фазы и нуля на проводах. Стоит совсем недорого, и такой прибор в обязательном порядке должен быть в инструментальном арсенале любого хозяина квартиры. А вот как отвёрткой ею лучше не пользоваться – дешевые модели вскорости от этого начинают просто прокручиваться, а затем часто выходят из строя и как индикатор.
	Мультиметр. Имеется не у всех, и совершенно напрасно. В настоящее время в магазинах представлен широчайший выбор подобных приборов, и модель любительского класса никак не «пробьёт брешь» в семейном бюджете. А пригодится мультиметр еще не раз. Дорогой прибор в данном случае не нужен – будет достаточно наличия вольтметра и омметра с функцией прозвонки проводов.
	Стриппер или, иначе, съемник изоляции. Очень удобный инструмент, позволяющий легко оголять концы проводов даже в неудобных местах. Если в перспективе предстоит ремонт или какие-то масштабные работы с проводкой – без него будет сложно, так что имеет смысл приобрести, хотя бы самый простой.
	Если нет стриппера, и возможности (желания) его приобрести, то зачищать провода необходимо будет острым ножом. Например, вот таким, что широко используется отделочниками, со сменными лезвиями.
	Пара отверток – с небольшим прямым и фигурным наконечником (шлицом), так как на клеммах и в выключателях могут встречаться разные типы винтов. Как уже говорилось – обязательным условием отверток для электромонтажа является качественная целая изолированная рукоятка и изолированный стержень, как показано на иллюстрации. Такой инструмент сводит к минимуму вероятность случайно допустить короткое замыкание.
	Кусачки (бокорезы) с качественной изоляцией рукояток. Обязательно потребуется для подрезки проводов перед их зачисткой. А вот для этой зачистки концов кусачки лучше не использовать – пользоваться следует либо стриппером, либо ножом.
	Пассатижи с хорошо изолированными ручками. Могут потребоваться для выполнения скруток, для расплетения старых скруток, для выпрямления изогнутых моножильных проводов. Иногда на люстре требуются и мелкие слесарные работы, где тоже без пассатижей не обойтись.
	Вместо пассатижей при электромонтаже часто бывает гораздо удобнее использовать круглогубцы, особенно в стесненных малым пространством случаях. К роме того, ими удобно накручивать на концах проводов петли под некоторые виды винтовых клемм.
	Чтобы облегчить себе работу по коммутации проводов, имеет смысл приобрести рычажные клеммы WAGO – вместо скруток и очень неудобных винтовых колодок. Такие клеммы представлены в продаже в широком ассортименте по количеству одновременно подключаемых проводов, что очень удобно, например, при соединении проводов в многорожковой люстре с последующим подключением к проводке домашней электросети.
	Изолента, и лучше, если она будет в наборе — нескольких цветов. Нередко и в домашней старой проводке, и в самой люстре провода не имеют цветовой маркировки. Приходится осуществлять проверку каждого проводника, а затем маркировать, чтобы не запутаться. Цветная изолента для этого подходит как нельзя лучше.
	Хорошей альтернативой изоленте в настоящее время являются термоусадочные трубки. Они прекрасно подходят как для изоляции, так и для маркировки проводов. Достаточно одеть небольшой отрезок трубки нужного цвета на провод – и слегка прогреть, например, огоньком зажигалки. Трубка усядет и останется неподвижным «цветовым клеймом» на изоляции провода.

Разбираемся с проводами

До подвеса люстры еще далеко – надо прежде уяснить, что за провода выходят из потолка, и что творится с внутренней проводкой осветительного прибора. Это самый длительный и сложный этап – после него останутся уже пустяки.

Что за провода выходят на потолке?

Начать нужно именно с них, так как количество и назначение выходящих из отверстия на потолке проводов во многом задаст направление дальнейшей работы с осветительным прибором. Тем более что эта «величину» можно считать заданной, изменить ее если не совсем невозможно, то, во всяком случае, очень сложно: продёрнуть дополнительные провода через полость плиты перекрытия – задача ой какая нелегкая…

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Есть конечно, возможность, проложить новую проводку с нужным количеством проводников над подвесным или натяжным потолком. Но наша задача сегодня – научить подключать люстру в принципе. А если появится ясность – читатель сам сможет в дальнейшем решить, нужны ли ему это дополнительные хлопоты.

Итак, к месту подвеса люстры поведены провода. Их может быть от двух до пяти.

Выходят два провода

К месту подвеса люстры подведено два провода.

Это означает, что к осветительному прибору подведена только одна фаза и нулевой провод. То есть можно иметь хоть пятирожковую люстру – все лампы на ней будут включаться только одновременно, как говорят – одним каскадом, и управляться она будет одинарным выключателем.

По всем законам электромонтажа провода должны иметь цветовую маркировку. Ноль – синий или голубой, фаза – может быть разной расцветки, кроме синей (голубой) и желто-зеленой. На практике же, особенно в домах старой постройки, где еще не проводилась модернизация электропроводки, расцветка может быть какой угодно, и часто – это просто двойной (тройной) белый плоский кабель, прост разделенный надвое (натрое) на конце.

• Проверку проводов выполняют с помощью индикаторной отвертки. Для этого сначала необходимо выключить подачу электричества на комнату, вырубив автомат на щитке. Ограничиться выключателем на стене – недостаточно, и чуть позднее расскажем почему.
• Далее, зачищаются кончики проводов примерно на 10-12 мм, если они еще не оголены. Зачищенные концы следует развести в стороны, чтобы случайно не вызвать короткого замыкания.
• Затем включается автомат на щитке, и индикаторной отверткой при выключенном положении выключателя проверяются оба провода. Если монтаж был ранее проведён правильно, то в таком положении на обоих проводах фаза должна отсутствовать – индикатор при касании пальцем тыльной части отвертки не загорается. Это оттого что на выключателе должна прерываться именно фаза.

• Теперь выключатель следует перевести в положение включено и снова проверить оба провода. На одном должен быть «ноль» – индикатор не горит, на втором фаза – сигнализирует загорающийся светодиод индикатора.

• Теперь можно сравнить – совпадает ли цветовая маркировка изоляции с реальным положением дел. Если да – прекрасно. Если нет – то следует выполнить свою, используя или колечко цветной изоленты, или кусочек цветной термоусадки. Естественно, соваться к оголенным проводам для их маркировки можно только после выключения напряжения.

Случается и такое, что при поиске фазы она находится уже при выключенном положении выключателя. Это означает, что когда-то нерадивый электрик пренебрег правилом, и на выключателе теперь идет прерывание нуля, а не фазы. Именно поэтому не стоит соваться к проводам даже при выключенном свете, пока не произведена проверка.

Как быть в этом случае? Да, скорее всего, никак. Существует теоретическая возможность забраться в распределительную коробку и поменять провода, идущие к выключателю и непосредственно на лампу местами. Но кто будет это делать? По большому счету, на работоспособность «одноконтурного» осветительного прибора это не влияет. Просто придется держать в уме – даже при выключенном свете на люстре осталась фаза, и следует быть осторожным, например, при замене лампочки. Впрочем, повторимся, лезть к любому осветительному прибору лучше при полностью обесточенной проводке.

Выходят три провода, но один из них – желто-зеленый

Почти наверняка этот провод – защитное заземление (РЕ). Такая проводка стала прокладываться относительно недавно, и сейчас является обязательной в домах новых серий. Да и при модернизации электрохозяйства в наще время стараются действовать по всем правилам, включая в проводку и заземляющий контур.

Непосредственно этот провод на работу осветительного прибора не влияет. Он соединяется с металлическим корпусом люстры, и служит просто для обеспечения безопасности – при пробое фазы на корпус случайно прикоснувшийся к металлическим деталям люстры человек (хотя это и сложно вообразить) не получит электротравмы.

Так что заземляющий провод мы будем иметь в виду, что он есть, но схема остается такой же, как с двумя проводами. То есть позволяет подключить только люстру, загорающуюся одним каскадом.

Такое же «упрощение» будем допускать и при дальнейшем рассмотрении возможных вариантов.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Кстати, не поленитесь, и все же проверьте индикатором и этот провод. Как говорят, «на грех и палка стреляет» — а вдруг какой-то специалист подцепил к нему фазу? Убедитесь – индикатор по всем правилам на нем гореть не должен!

Выходят три провода

…или, как мы уже договорились, четыре, с учетом провода защитного заземления.

То есть получается или так:

Наверное, уже становится понятно, что на одном проводе будет ноль, на двух других фазы, включаемые разными клавишами двойного выключателя.

Все равно обязательно проводится проверка наличия фаз и, при необходимости, маркировка проводов – в том же порядке, как было описано выше. Вся разница будет в том, что проверяются два фазных провода. И, кстати, имеет смысл для себя как-то отметить, какой из них к какой клавише выключателя подсоединен. Просто для того, чтобы потом скоммутировать по своему желанию, например, левая клавиша включает первый каскад ламп, правая – второй каскад. Или наоборот, как захочет владелец.

Общая схема подключения здесь получается примерно такой

Итак, общий «ноль», идущий от распределительной коробки напрямую к осветительному прибору. А фаза делится на двойном выключателе, и от него к люстре прокладывается уже два фазных провода. В показанной схеме обе клавиши независимы, то есть можно включить отдельно как первую, так и вторую группу ламп, а также всю люстру одновременно.

Есть еще одлин случай при таком выходе проводов – и он может озадачить новичка в электротехнике. А именно: одна фаза при включении клавиши появляется, а на другом проводе на включение второй клавиши – никакой реакции. Возможно, здесь проводка организована так, что без включения первого каскада – второй просто не срабатывает. То есть если первая клавиша не включена – второй «хлопать» бесполезно.

Все дело или в конструкции выключателя (такие встречаются), или в наличии в нем установленной перемычки. Как это примерно выглядит – показано на иллюстрации

На схеме разными цветами показаны:

1. Красный – фазный провод, идущий от распределительной коробки.
2. Коричневый – фаза (условно — №1), идущая на первый каскад ламп.
3. Зеленый – штатная или установленная мастером перемычка.
4. Желтый – фаза №2, идущая на второй каскад ламп осветительного прибора.

Наверное, не надо объяснять, что фаза попадет на вход второй клавиши только в том случае, если включена первая клавиша. Это позволяет избежать случайного включения второго каскада, когда он не требуется.

Сказать по правде, иногда к люстре протягивают и четыре провода (не считая заземления), и организуют работу аж трех каскадов, используя при этом, естественно, трехклавишный выключатель. Но это, как кажется, все же излишество. И, кстати, при строительстве массового жилья такого никогда не делали и не делают. А в частном порядке – пожалуйста, сколько хотите, если это вам нравится. Но этот случай мы уже рассматривать не станем – он непоказательный, и тем более что принципиально ничего не меняется. Просто возрастает количество фазных проводов.

Разбираемся с проводами на люстре

Проверка проводов люстры

Итак, с проводами, находящимися на потолке, у нас ясность уже есть – они проверены и, при необходимости, промаркированы. Теперь пришла пора разобраться, сколько же у нас проводов на люстре, и для чего каждый предназначен.

Может возникнуть закономерный вопрос – а для чего это? Ведь люстра – готовое изделие, и на ней, казалось бы, с проводами должен быть полный порядок?

Ответим так – случается всякое. Люстру тоже собирали люди, которые могли или ошибиться, или выполнить свою работу не до конца добросовестно. Еще хуже – если люстра, как говорят, «б/у», и выходящие из нее провода спутаны в какой-то невообразимой «какофонии». Ничего не поделаешь, придется разбираться…Да и не помешает никому, тем более начинающему, небольшой практикум в этом вопросе. Кроме того, предоставляется возможность, если люстра с множеством рожков, самому распределить лампы по каскадам, изменив или количество, или расположение ламп в каждой из групп.

Вот, скажем, взгляните на иллюстрацию выше. Хорошо показано, что к каждой из ламп (рожку) идет по два провода. Надо полагать, что один из них фазный, второй – нулевой. Но в демонстрируемом примере совершенно нет никакой цветовой маркировки. Провода-то имеют окрас изоляции, но, внимание, к рожкам идет или пара синих, или пара коричневых. И на клемме собраны две связки, в которых синие перемешаны с коричневыми проводами. Естественно, в таких условиях недолго запутаться и допустить ошибку, пустив на одну лампу две фазы или два нулевых провода. А в принципе – и до случайного короткого замыкания, со всеми его «прелестями» — всего один шаг.

Иное дело на люстре, в которой проводка выполнена по правилам маркировки. То есть можно идентифицировать фазные и нулевые провода по цвету их изоляции.

Кстати, люстры очень часто так и поступают в продажу – просто с проведенными к патронам ламп проводами. А уже сам владелец волен распределить их по группам (каскадам) или же объединить все в одну.

Но даже если к патронам идут провода с, казалось бы, правильной маркировкой, не стоит пренебрегать проверкой – прозвоном этих проводов. Работу эту, как и последующее «комплектование групп», лучше всего проводить за столом, в удобном месте, и, естественно, раз люстра не подключена, то обесточивать ничего не надо.

Для работы потребуется мультиметр – хотя бы простейший и самый недорогой.

Что такое мультиметр и как с ним работать?

Это – чрезвычайно полезный в домашнем хозяйстве прибор. Да, к нему, может, обращаются нечасто, но зато он поможет там, где никакое другое устройство не справится. Как устроен и как пользоваться мультиметром – в подробностях в отдельной публикации нашего портала.

На этом этапе будут решаться сразу три проблемы:

А. Будет упорядочена схема подключения проводов к патрону – на всех рожках она должна быть одинаковой. А именно: фаза идет к центральному контакту, ноль — к боковому, тому, что будет контактировать с резьбовым цоколем лампы.

Это правило опять же продиктовано соображениями безопасности. Вероятность коснуться фазного контакта при вкрученной лампе будет мизерной, тогда как риск дотронуться до резьбового металлического цоколя при, скажем, замене перегоревшей лампы – гораздо выше.

Итак, надо убедиться, что провода идут именно так, как положено. Для этого потребуется мультиметр. Его приводят в рабочее положение и устанавливают на прозвон. Затем касаются щупами с одной стороны – контакта на патроне, а с другой – оголенного конца провода. Если прямая проводимость есть, то тестер покажет нулевое (или очень близкое к нему) значение сопротивления и подаст звуковой сигнал.

Если соединения нет – на экране останутся те же показания (обычно – знак бесконечности или «00»).

Если цветовая маркировка проводов правильная – то все оставляем пока как есть. Если она отсутствует вовсе или не соответствует указанному выше правилу, то следует самостоятельно промаркировать провода с использованием, например, цветной изоленты или термоусадочных трубок. На крайний случай можно выполнить обозначения и маркерами, но это не всегда наглядно получается, а кроме того, краска может стереться.

Б. По опыту «общения» с осветительными приборами, при продергивании проводов в тесные трубки во время сборки изделий случается, что провода рвутся, или нарушается их изоляция. Это обуславливает необходимость решения еще нескольких задач, касающихся работоспособности осветительного прибора и безопасности его эксплуатации.

• Если при проверке хотя бы один из проводов не прозванивается, то этот рожок (патрон) работать не будет. Стало быть, придется принимать меры, чтобы заменить внутреннюю проводку на этом участке люстры.
• Обязательно проверьте каждую пару проводов на возможность короткого замыкания. Для этого при отсутствующей лампочке просто коснитесь щупами мультиметра в режиме прозвона оголенных концов проводников. Контакта быть не должно, то есть показания «бесконечности» не должны измениться.

Если показывает контакт – это место будущего короткого замыкания, и эту пару проводов необходимо обязательно поменять!

• Не поленитесь и проверьте каждый их проводов на вопрос его пробоя на корпус светильника (для приборов с металлическим корпусом). Для этого одним щупом касаются оголённого конца провода, вторым – металлической части корпуса в незакрашенном месте (например, на резьбовой части трубки, где виден голый металл).

Если определяется проводимость, то на корпус светильника будет пробивать опасное напряжение. То есть провод подлежит замене.

Распределение рожков по каскадам (группам)

В результате проделанных проверок владелец люстры получает уверенность в качестве и правильности внутренней разводки люстры. И теперь перед ним стоит задача – правильно скоммутировать эти провода для дальнейшего подключения к проводке на потолке.

Рассмотрим на примере четырехрожковой люстры. На следующей иллюстрации она условно показана – вид сверху. Пары проводов проверены на соответствие цветовой маркировке, на проводимость, на короткое замыкание и на пробой на корпус. Все нормально – можно двигаться дальше.

И вот здесь возможны несколько вариантов:

Самый простой – все лампы объединены в одну группу, то есть будут одновременно включаться с одиночного выключателя.

Но имеется возможность разделить рожки люстры на два каскада. И вот здесь уже следует самому принять решение и о количестве и о расположении ламп в каждой из групп. У нас упрощённый пример – всего четыре рожка, и то они дают уже три возможных варианта двухкаскадной расстановки.

Вариант первый: в одном каскаде – только одна лампочка, во втором – оставшиеся три. То есть можно задать какое-то общее приглушенное освещение или же в нужных случаях задействовать все рожки.

Вариант второй: в первом каскаде задействованы две лампы, расположенные рядом. Во втором – еще две, также размещённые одна около другой.

Наконец, третий возможный вариант в данном случае – это когда лампы двух каскадов чередуются.

Обратите внимание, что в любом из перечисленных случаев нулевые провода всегда собраны в одну точку. То есть варьируется исключительно расположение фазных проводов – оно и будет предопределять количество групп и фактическое количество и расположение лами в каждой из них.

Был показан довольно простой пример. Естественно, с увеличением количества рожков резко возрастает и количество возможных вариантов распределения ламп по каскадам. А в некоторых люстрах лампы могут еще и распределяться по высоте по ярусам, или иметь различные по форме или расцветке плафоны. Все это открывает широкие возможности выбора оптимального, по мнению хозяев жилья, распределения по группам и способа управления осветительным прибором. Но принцип все равно останется таким же.

А что с проводом защитного заземления? Он в наше время имеется на большинстве выпускаемых люстр с металлическим корпусом. Как правило, этот провод – одиночный, и хорошо видно, что он соединен или с шайбой, прижатой гайкой в месте крепления одной из трубок каркаса люстры, или просто прикручен винтом к корпусу светильника с тыльной стороны. Оба варианта хорошо показаны на иллюстрации ниже.

С этим проводом – все просто. Если из потолка выходит аналогичный – он соединяется с ним. Если внутренняя проводка не предусматривает контура заземления, то его можно или обрезать или просто изолировать, и оставить, как он есть, неподключенным.

Аналогично, кстати, и с проводом РЕ на потолке – если люстра не требует заземления, то он просто не задействуется и изолируется.

Как производится соединение проводов в группе?

На иллюстрациях выше соединения проводов нулевых и в фазных в каждой группе показаны просто жирными точками соответствующего цвета. Но как это выполняется практически?

Здесь тоже возможны варианты…

• Скрутка проводов. Скажем так, не самый удобный и надежный способ, особенно если выполняется вручную с последующей изоляцией изолентой. В особенности когда группа ламп немалая, и приходится скручивать сразу три ÷ четыре, а то и больше проводников. Непросто добиться, чтобы обеспечивался полноценный контакт на каждом, а проверить это сложно – уже при эксплуатации осветительного прибора могут начаться проблемы в форме мигания, потухания ламп, а то и подгорания проводов.

В некотором роде упрощают и повышают качество скруток специальные колпачки СИЗ. У них внутри расположена пружина и имеются специальные выступы по типу резьбовых.

Пользоваться такими колпачками несложно – достаточно свести вместе оголенные концы соединяемых проводов, завести их до упора в СИЗ, а затем начать вращать колпачок по часовой стрелке, удерживая при этом провода. Внутренняя конфигурация изделия способствует получению качественной скрутки, а резьбовые выступы будут надежно удерживать закрученный СИЗ на месте.

Вроде бы удобно, но есть и минусы. В частности, соединение получается практически неразъемным, и если возникнет необходимость какой-то переделки, с большой долей вероятности конец провода придется отрезать и заново зачищать. Кроме того, могут быть проблемы при попытке соединить в одной точке большое количество проводов – опять же, нет гарантии, что все они равноценно «сплетутся» внутри колпачка. Тем не менее, способ заслуживает внимания, но оптимальным, по мнению автора, отнюдь не является.

Колпачки СИЗ

Кстати, никогда не стоит особо доверять тем «колпачковым скруткам», что уже имеются на люстрах из разряда недорогого «китайского ширпотреба». До гарантии полной безопасности соединения здесь может быть очень далеко.

А где некачественное электрическое соединение – там вскорости появится сначала искрение, потом плавление и буквально один шаг останется до прямого возгорания с соответствующими печальными последствиями. Поэтому-то автор так настоятельно и рекомендует перед установкой провести полную самостоятельную ревизию осветительного прибора, не оставляя старых соединений.

• Соединение проводов пайкой. Это явный шаг в сторону полной надежности соединения. Правда, в ущерб удобству проведения монтажа (демонтажа).

Про то, что соединение получается неразборным – говорить, наверное, не надо. Да и с пайкой, надо сказать, далеко не у каждого наработан нужный опыт. Это основные минусы такого подхода.

Если же решено остановиться именно на пайке, то лучше всего сразу припаять и монтажный провод длиной миллиметров 100÷150, посредством которого это соединение будет подключаться к проводу, выходящему из потолка. И не забываем про качественную изоляцию паянного узла – или изолентой в несколько слоев, или термоусадочными трубками, лучше тоже как минимум в два слоя.

• Соединение винтовыми клеммными колодками. Многие мастера предпочитают именно такой способ, видимо, в силу его дешевизны – такие колодки стоят совсем недорого. По этой же причине, видимо, такие соединения очень часто можно увидеть на только что приобретённых люстрах, в которых провода уже собраны по группам.

Не так давно такой подход можно было бы только приветствовать. Но на сегодняшний день — он далеко не оптимален.

Причин не использовать такое соединение несколько. Первая – совершенно очевидная, что собрать несколько проводов и впихнуть в одну клемму – задача трудновыполнимая, и часто заставляющая для начала прибегнуть к пайке. Вторая причина – маленький винт может давать не слишком хороший прижим, который способен еще и ослабевать со временем (металл проводников под постоянным давлением слегка проседает). И третья – затягивать такую клемму отверткой не вполне удобно, особенно если работаешь под потолком.

Вывод – способ вполне пригодный, но отнюдь не оптимальный.

• Использование пружинных и рычажных клеммWAGO. По устойчивому, и неоднократно проверенному практикой мнению автора – самый удобный и надежный способ коммутации проводов в осветительных приборах.

Да, эти клеммники нередко критикуют за то, что они не выдерживают нагрузки. Но это касается исключительно силовых линий, к которым подключено мощное оборудование. А коль речь у нас идет об осветительном приборе, в котором даже теоретически сложно представить нагрузку выше киловатта – за надёжность таких соединений можно вообще не переживать. Тем более что апологетов ламп накаливания становится все меньше, большинство переходит или давно перешло на светодиодные источники света, и о высокой нагрузке – вообще смешно говорить.

Обратите внимание – такие клеммы выпускаются в различных вариантах – на разное количество подключаемых к одной точке проводов: два, три, четыре, пять и восемь! То есть даже крупная группа ламп (до 7 штук!) без проблем может быть коммутирована, не требуя для этого никаких дополнительных действий. Один вход оставляется для подключения или монтажного провода (длиной 100÷ 150 мм), или для непосредственного подключения провода, выходящего из потолка, если это допускает его достаточная длина.

Важно – такие клеммы одинаково хорошо работают и с одножильными проводами, и с многожильными. Очень серьезное достоинство.

Для подключения проводов достаточно поднять все рычаги вверх, перпендикулярно клемме. Затем провода из каждой группы последовательно зачищаются на 10÷12 мм, каждый из них заводится до упора в собственное гнездо, после чего соответствующий рычаг опускается. И все – провод получил надежный контакт. Аналогично – с другими, и в итоге в коробке люстры окажутся три аккуратных клеммы две или три аккуратных клеммы (нулевая и одна или несколько фазных), которые там прекрасно поместятся.

Одно гнездо, как мы видим, на каждой из клемм оставлено для соответствующих потолочных проводов.

Если возникнет необходимость что-то поменять в схеме – никаких проблем. Рычаг поднимается, и нужный провод извлекается из гнезда. Причем его зачищенный конец не имеет никаких серьезных повреждений, и может использоваться без обрезки и зачистки дальше.

Единственным минусом видится то, что это – наиболее дорогой способ коммутации, так как за клеммы придется заплатить. Но не так уж и много они стоят, чтобы в ущерб удобству и безопасности экономить на подобных мелочах.

Рычажные клеммы WAGO

Завершение работы — подсоединение люстры к потолочным проводам

Заключительный раздел публикации, и как это ни парадоксально — самый короткий. По той причине, что рассказывать-то уже и не о чем.

Смотрите: с проводами на потолке мы обстоятельно разобрались, и с их предназначением, и с маркировкой. Аналогичные действия проведены и на самом осветительном приборе. То есть осталось лишь подвесить люстру на место, и соединить соответствующие провода.

Подвес люстры – это совсем иная «история», выходящая за рамки нашей статьи. А для соединения можно использовать любой из перечисленный выше способов (кроме, пожалуй, пайки), но лучше всего опять же применить все те же рычажные клеммы WAGO.

Здесь можно поступить двояко, о чем уже упоминалось выше. Если провода на потолке длинные, то их можно подключить непосредственно к оставленным свободными гнездам групповых клемм люстры. Если же короткие, то тогда на них предварительно надеваются двойные клеммы, а в групповых клеммах фиксируются монтажные отрезки проводов с уже зачищенными концами. То есть наверху останется только вставить эти монтажные провода в соответствующие двойные клеммы (нулевой и фазные, если их несколько). Затем два-три щелчка – и монтаж окончен! И никаких «акробатических этюдов» под потолком с колпачками или отверткой!

Иногда спрашивают, а можно ли сделать так, чтобы многорожковая люстра управлялась так же, но с двух выключателей, например, от кровати (дивана) и от входа в комнату. Да, конечно же, можно – просто для этого придется больше повозиться, устанавливая двойные проходные выключатели и проводя еще несколько проводов для их взаимной связи. На самом осветительном приборе же никаких переделок не потребуется.

Для чего нужны и как устанавливаются проходные выключатели?

Очень удобно, когда управлять освещением можно совершенно независимо из двух или более точек. Это позволяют реализовать так называемые проходные выключатели, про устройство и установку которых рассказано в специальной публикации нашего портала.

Завершим публикацию видеосюжетом, где показан процесс сборки и подключения новоприобретенной пятирожковой люстры

Как правильно подключить люстру к двойному выключателю

Когда стоит задача организовать раздельное включение многосвечевой люстры, начинающие домашние электрики начинают сомневаться в своих действиях. Ведь клавиш на выключателе две, а проводов несколько больше. Раскрыть этот вопрос мы попросили специалистов онлайн-гипермаркета Lustrof.ru, сотрудники которого знают об интерьерном и техническом освещении, наверное, почти все. Читайте до конца и узнаете, как происходит подключение люстры к двойному выключателю, и как правильно соединять проводку при различном количестве светильников.

Как работает двухклавишный выключатель

Если снять рамку и саму контактную пластину с одноклавишного выключателя, то можно увидеть, что к клеммам идет два провода. На самом деле, это одна жила, разделенная контактной колодкой. Выключатель может поочередно разрывать и соединять ее опять в одно целое. В последнем случае по проводам пойдет ток.

У двухклавишного выключателя похожий принцип работы. Так же, как и в предыдущем варианте, одна фазная жила идет от распределительной коробки. Входящий провод необходимо закрепить к неподвижному контакту, выступающему, как общий для обеих клавиш. Но на выходе получаются уже две жилы, которые уходят к люстре. При этом каждая из контактных пластин отвечает только за свой провод.

При таком положении подключение люстры на двойной выключатель делает возможным, как поочередно задействовать каждую из групп лампочек, так и включить сразу весь светильник на полную мощность. В последнем случае нужно активировать сразу две клавиши. А в остальное время можно регулировать степень освещения комнаты, включая одну из необходимых групп свечей.

Для реализации проекта потребуется внести некоторые изменения в схему самой люстры. Необходимо разбить все лампы на две группы. Причем их количество в каждой сборке выбирается индивидуально. Например, в классическом варианте с пятирожковой люстрой их делят на 2 и 3. Причем в каждой группе можно использовать лампочки разной мощности. Это позволит эксплуатировать люстру в повседневном экономном режиме. А на полную мощность включать прибор только при необходимости.

Техника безопасности

Нет никакой необходимости полностью штудировать документацию по правилам работы с электрооборудованием. Можно оставить этот удел людям, готовящимся стать профессиональными электриками. Домашнему мастеру при простой операции в подключении люстры к источнику питания, необходимо знать только самое основное и важное.

Три правила при подключении люстры через двойной выключатель:

1. Инструмент должен иметь качественную изоляцию рукояток.
2. Все работы выполняются только на обесточенных проводах. Напряжение на них подается лишь при тестировании и для проверки результата.
3. Монтаж выключателя освещения проводят только в разрыв фазного провода. Жила с нулевым потенциалом, а также заземление к люстре идет по отдельной проводке.

Нередко новички пользуются советами непрофессионалов. Одно из их утверждений гласит, что нет никакой разницы на какой из проводов монтировать выключатель. Потому что и разомкнутый контакт на нулевой жиле обесточит люстру. По сути, это правда.

Но по фазным проводам ток будет поступать до самых источников света. И тут существует два варианта. Самый безобидный, но неприятный произойдет, если используются люминесцентные светильники либо лампы-экономки. Они будут постоянно мерцать и при выключенном положении. А вот если домохозяйка решить вытереть пыль с люстры, она может получить и удар током.

Важным аспектом является правильное распределение проводов перед работой. Необходимо разделить все жилы по назначению. В обязательном порядке выделяют все фазные провода. Для этого существует определенная маркировка. Но иногда она отсутствует.

Общепринято, что жила заземления имеет зеленый цвет и обозначается буквами РЕ. Изоляция рабочего нуля окрашена в синий цвет. Маркируется он литерой N. Фазный провод может быть разного цвета. Чаще всего применяют белый, черный и коричневый. В зависимости от количества жил в кабеле. Обозначается буквой L.

При отсутствии маркировки необходимо все провода прозвонить. Для этого используют мультиметр. Но для нахождения нуля подойдет и обычная индикаторная отвертка. Достаточно ее острием прикоснуться к оголенной жиле. При этом напряжение на провода должно быть подано. Если загорается индикаторная лампочка, то найден фазный провод. Отсутствие света на отвертке укажет на жилу с нулевым потенциалом.

Подключение люстры

При выполнении работы придется сделать много соединений проводов. Лучшим методом считается спайка. Но под потолком ее трудно выполнять. Поэтому нужно воспользоваться специальными клеммниками. Их выпускают в разнообразных вариантах. От одиночных соединений до подключения друг к другу целых групп проводов.

Проводить скрутки не рекомендуется. Но если соединение выполняется по этому способу, необходимо делать их предельно качественно. И обязательно надежно изолировать все оголенные контакты.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на электротехнических работах любой сложности

На две лампы

Рассмотрим подключение люстры с двойным выключателем тремя проводами. Из потолка в этом случае выходят две фазы от переключателя и один ноль от распределительной коробки. Жилы тестируют, чтобы выделить одну с нулевым потенциалом. Ее отмечают каким-нибудь заметным цветом или знаком.

Проводка каждого современного светильника уже разделена по принадлежности. Из каждого рожка выходят по две жилы. Это будет фаза и ноль. Последние нужно объединить и сразу подключить к проводу на потолке, отмеченному, как нулевой. Остальные два соединяются с фазными проводами, идущими от выключателя. Каждый по отдельности.

Все соединения надежно изолируются. И только после этого можно подавать напряжение со щитка. Сразу две лампы загорятся, если только активировать обе клавиши на выключателе одновременно.

На три лампы

Если провода на потолке не обозначены цветом, их прозванивают. Та жила, в которой нет напряжения является нулевой. Поскольку на люстре уже три рожка, то проводов из нее будет выходить шесть. Необходимо выполнить две отдельных скрутки при подготовке.

Из каждого рожка берется по одному проводу и соединяются в один. Его сразу можно подключать к нулевому на потолке. Далее оставшиеся провода из двух рожков также скручиваются вместе и подключаются к одной из фазных жил, идущих от выключателя. Последний провод из третьего рожка соединяют со второй фазной жилой.

На 4 светильника

Если провода на потолке уже протестированы, то можно переходить к подключению двухклавишного выключателя на люстру. Прежде всего необходимо сгруппировать источники света. Можно поделить их поровну. Также продумать будущую экономию. Выделить один рожок отдельно, а остальные три соединить. В этом случае в повседневном режиме будет гореть только одна лампа. При необходимости в более ярком освещении можно задействовать либо клавишу, отвечающую сразу за три свечи, либо одновременно активировать всю люстру.

Как и в других случаях, нули собираются в одно целое и сразу соединяются с распределительной коробкой. В зависимости от выбранного варианта группировки производится скрутка фазных проводов. Если выбрана схема 2×2, то можно запланировать, чтобы лампы зажигались крест-на-крест.

Пятирожковый вариант

Иногда из многорожковых люстр выходит один общий ноль. В этом случае все просто. Его сразу можно соединять с проводом (нулевым), идущим от распределительной коробки. Когда видно 5 синих проводов, выходящих из каждого рожка, их скручивают вместе.

Подключение люстры к двойному выключателю на 5 лампочек обычно выполняют в классическом варианте. Группируют источники света 3×2. Но можно и собрать 4×1. Исходя из выбранного, нужно скрутить фазные провода по группам. И каждую сборку подключить к своей клавише на выключателе. Этим добиваются, чтобы при задействовании обоих контактных пластин люстра зажигалась полностью. А при использовании одной клавиши загорится либо 2 лампы, либо 3.

На 6 светильников

Следует не забывать об одном аспекте. Чем больше источников света используется одновременно, тем надежнее должна быть проводка. То есть, с увеличением количества ламп, необходимо подбирать жилы большего сечения. И подключение шестиламповой люстры через двойной выключатель уже требует применения надежного кабеля.

Источники света группируют следующим образом:

• Каждый блок имеет равное количество лампочек.
• В одной группе оставляют 2 лампы, а в другую собирают оставшиеся.
• Соединяют вместе сразу 5 источников света, оставляя одну лампочку для отдельной клавиши на выключателе.

Все нули из каждого рожка соединяют вместе и сразу подключают проводу из распределительной коробки. Фазы группируют по выбранному варианту. Каждый блок соединяют со своей клавишей. Нельзя забывать, как можно тщательнее изолировать все скрутки. Но лучше всего использовать контактные колодки.

На 8 лампочек

Рассмотрим, как происходит подключение люстры с двойным выключателем на 4 провода. Из потолка будут выходить 2 фазных провода, жила с нулевым потенциалом и заземление. Последнее нужно соединить с корпусом люстры. Обычно в современных светильниках с внутренней части всегда есть специальная клемма.

Работа выполняется по следующему алгоритму:

• Если на люстре отсутствует один общий нулевой провод, то все синие жилы собираются вместе.
• Создается две группы из фазных проводов.
• Нулевую сборку необходимо соединить с жилой на потолке, идущей от распределительной коробки.
• Каждую группу из фазных проводов подключают к своей клавише выключателя.

Блоки света создают по одному из вариантов. 8 ламп делится либо поровну, либо на большую и меньшую половину. В зависимости от повседневного использования.

Читайте также:
Люстры в интерьере: что надо знать, чтобы выбрать правильно

Видео описание

Видео покажет, как выглядит схема подключения двухклавишного выключателя на люстру с тремя проводами:

Если есть только один фазный провод – 2 способа подключить многоламповую люстру

Если к выключателю подходит (и уходит из него) только одна фаза, то для подключения люстры на два выключателя придется добавлять ещё один провод, чтобы каждый из них отвечал за свою осветительную группу. Поэтому такой вариант подходит, только если сейчас делается ремонт, так как под провод придется штробить канавки в стене.

Но существует и ещё один вариант, который позволяет обойтись без подобных работ. При этом нужно задействовать только одноклавишный выключатель, но получится полноценно управлять всеми лампами на люстре по отдельности. Это установка люстры с пультом. Такие модели запитываются только от одной фазы, а за включение/выключение ламп отвечает блок управления, который находится в корпусе самой люстры.

Важные напоминания

Чтобы исключить критические ошибки, необходимо:

• Всегда отключать перед работой электропитание. Причем делать это нужно на общем распределительном щитке, обесточивая весь дом (квартиру). Использовать для этого только выключатель крайне не рекомендуется.
• Все инструменты должны быть исправными и с хорошо изолированными ручками.
• Особо внимательно нужно следить, чтобы при разделении проводов на группы, фазная жила не попала к нулевой скрутке.
• Лучше использовать специальные контактные колодки. Если их нет, то хорошо изолировать все соединения, чтобы исключить короткое замыкание.
• Необходимо запомнить, что ноль к выключателю не подводится. Для создания размыкающего контакта используется только фазный провод.
• Если все применяемые жилы одного цвета, их обязательно прозванивают и маркируют.

Видео описание

Видео продемонстрирует, как подключить люстру к двойному выключателю:

Коротко о главном

В подключении люстры к двухклавишному выключателю нет ничего сложного для любого домашнего мастера. Чтобы разделить источники света на два отдельных блока, необходимо правильно сгруппировать фазные провода на светильнике. При этом все нулевые жилы собираются вместе и подключаются не к выключателю, а напрямую к распределительной коробке.

Выбранные варианты группировки лампочек в люстре соединяют только со своим проводом, идущим от выключателя. А из последнего должно выходить две активные фазы. Причем каждая должна регулироваться только своей клавишей. При этом, если активировать обе контактные пластины, люстра должна загореться в полном объеме. А при замыкании только одной клавиши – зажигается определенная группа лампочек.

Если от выключателя отходит только один фазный провод, то для включения отдельных групп ламп придется добавлять провода. Обойтись без этого можно только если выбрать люстру с пультом управления. Встроенный в неё блок управления запитывается от одного провода и позволяет отдельно включать различное количество ламп.

Чтобы выбрать люстры для любых способов подключения, загляните в онлайн-гипермаркет lustrof.ru – здесь знают про освещение все. и ещё чуть-чуть ))

Дополнительно

Выставка домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам онлайн-гипермаркета «lustrof.ru» за помощь в создании материала.