(Вопрос) Обманный ДТВВ на матиз. Что это? Зачем? И с чем его едят?
Начну с повествования. Как забрал машину, нашёл в ней сей чудесный датчик, который валялся в полке для пепла от сигарет. Но датчиком как таковым, оказалось, он и не является. Он когда то был датчиком, но по факту это просто запаянный резистор в корпусе датчика. Потом уже однажды старые хозяева сказали что им его отдал позапрошлый хозяин, и сказал что это для того, что бы лучше заводился в морозы, и экономить топливо. (Ужасное повествование с моей стороны, согласен.)
Добавлю, в машине установлен нормальный датчик, исправно рабочий, вроде как)))
Но ведь это один из смесь-образующих датчиков?
Так для чего же данный, типа датчик?
Экономить топливо? облегчить пуск в морозы? резерв на случай выхода из строя родного датчика?
Ведь по сути, это просто обманка, может ли он, навредить двигателю (при несоответствии температуры реальной и фиктивной)?
Я его пока не рисковал ставить в машину, но может стоит? что скажете? )))
В общем, не обессудьте) просто интересно) ведь кто-то, когда-то, это сделал и использовал.
Я искал подобные темы, что то не нашёл, если подобное уже было, ткните, и данную тему удалю.
Проверка датчиков и прочего
Мне не нравится расход, звук двигателя на низких оборотах под нагрузкой и конечно же вибрация двигателя. Это недовольство послужило поводом поиска неисправностей в электрических датчиках и исполнительных механизмах системы управления двигателем. Пока собрался написать уж 3 месяца пролетело.
— Первым под руку попался датчик положения дроссельной заслонки, хотя здесь он никак не может быть виноват.
Суть его — переменный резистор: сняв с него разъем и поворачивая заслонку видим, как плавно меняется сопротивление между его двумя контактами от 2.2 кОм при полностью закрытой до 6.8 кОМ при полностью открытой. По мурзилке норма 1-3 кОм (заслонка закрыта) и 5.5-7.5 кОм (заслонка открыта). Питание на разъем, как и положено, приходит 5В.
— Рядышком прикручен регулятор холостого хода.
Он есть шаговый двигатель, подводящий шток до образования определенного зазора в канале, идущем в обход дроссельной заслонки. Снял его, включил зажигание — шток выдвинулся целиком и задвинулся немного назад (очевидно просто жестко прошитое в ЭБУ число шагов двигателя) — в этом всё его «обучение». На всякий случай проверил сопротивление на контактах — 52 Ома (по мурзилке должно быть от 40 до 80) Так что норма. Кончик штока и видимую часть канала я почистил, хотя каких-то особенно ужасных отложений и не было.
— Следующий — клапан продувки адсорбера.
Несколько раз читал, зачем он нужен, пришел к выводу, что это баловство какое-то. Но он есть, и может пакостить, если сломается, поэтому проверил: питание 12 В на нем появилось при включении зажигания и сразу пропало. Сопротивление на контактах — 31 Ом. Снятый, он не продувается, пока не подашь на его контакты питание от аккумулятора. Стало быть и здесь норма.
— Клапан ЕГР не снимал, дойдут еще руки. Проверил только напряжение на контактах: аналогично с предыдущим 12 В появляется при включении зажигания, а потом пропадает. Так что хотя бы управление рабочее.
— Датчик температуры воздуха на впуске. Это у нас терморезистор, должен иметь сопротивление 2,8 кОм при 25С. У меня показал 1.6 — 1.7 кОм при 25 градусах на улице, что соответствует 40 градусам. Питание в норме — 4.95В. Пока будет под подозрением, надо перепроверить данные мурзилки.
— Датчик давления на впуске
Питание на него приходит как надо — 4.9В. Выходное напряжение при холостых оборотах плавает от 1.3В до 1.5В, чаще всего около 1.45В, но это может быть просто мультиметр тормозит. При повышении оборотов напряжение падает до 1.3В. При выключенном двигателе на выходе 4.8В. По мурзилке на холостых так и должно быть, но при выключенном двигателе должно быть 3.7В — 4В, а при повышении оборотов разряжение должно спадать а напряжение расти! Датчик требует замены. Или ремонта… Это ошибка, смотри апдейт!
— Датчик концентрации кислорода на выпуске. Типа это самый важный датчик СУД. В инструкции по проверке указано для начала проверить питание — должно быть от 0.4 до 0.5В. У меня 0,39 В, и после прогрева 30 минут на холостых тоже: болтается в пределах 0,38-0,42 В. А должно меняться гораздо больше — должны сменять друг друга значения меньше 0,3В и более 0,5В. Что-то здесь не чисто.
— Датчик температуры двигателя (охлаждающей жидкости) — тоже терморезистор. Питание на нем намерил 5 В, а сопротивление изменяется от 3,7 кОм выключенном двигателе, до 270 Ом после 10 минут прогрева (вентилятор еще не заработал, но уже и так понятно, что датчик в порядке)
Пассивные клапаны: клапан вакуумного насоса — если снять с него шланги и подуть в него, то он как и должно продувается только в сторону к двигателю. А клапана вентиляции картера у меня нет, я его очень давно ликвидировал по известному рецепту с отводом газов под воздушный фильтр.
В итоге: под подозрением датчик температуры на впуске и лямбда, а датчик давления точно неисправен.
Осталось еще проверить клапан ЕГР, форсунки, датчик распределителя зажигания и, может быть, датчик скорости.
UPD: Зря обидел я датчик давления. И вот почему. Был проведен следующий эксперимент: датчик давления при включенном зажигании и не запущенном моторе подключен трубкой к шприцу объемом 200 мл. Шприц первоначально был заполнен воздухом на 20мл. Вытягиванием поршня и уменьшением таким образом давления в шприце и датчике была получена следующая зависимость:
Объем Напряжение
20 мл 4,9 В
36 мл 3 В
58 мл 2 В
100 мл 1 В
То есть уже сразу видно что датчик адекватно (почти линейно) реагирует на изменение давления. Интереса ради сделал пересчёт: приняв исходное давление за 101,9 кПа, рассчитал обратно пропорционально увеличению объема падение давления. Объем трубки и внутренности датчика подобрал для достижения наибольшей линейности характеристик ( 10мл). Результат неплохо описывается характеристикой с наклоном 20 кПа/В и смещением -0,2В. Так для измеренных на холостых оборотах 1,45В давление будет равно (1,45+0,2)х20 = 33 кПа. (Интернет, кстати, говорит, что примерно столько у здорового двигателя обычно и бывает.) Теперь к вопросу о том, в чем же я ошибся раньше: в издании «За рулем» 2011 года сказано: «по мере открытия дроссельной заслонки значение напряжения возрастает». В издании «Третий Рим» проверка только на холостых оборотах (причем ворота нормы даны больше: от 0,9В до 1,7В, против 1,0 — 1,5 В у ЗаРулем). Возможно, это неспроста. Скорее всего метод с открытием заслонки требует каких-то еще условий: например открывать нужно резко и смотреть на короткий скачок напряжения, который спадет по мере роста оборотов, или открывать нужно со снятым ДПДЗ, чтобы компьютер не видел открытия заслонки, не добавлял топлива и обороты вместе со скоростью высасывания поршнями воздуха из впускного коллектора таким образом не росли. В общем, метод не годится, но с датчиком и так разобрались: он показывает давление.
Остался вопрос, соответствует ли характеристика этого датчика той, которую ожидает ЭБУ, ведь в «За рулем» указано, что при атмосферном давлении должно быть от 3,7 до 4 В, а у меня все 4,9, что в соответствии с полученной характеристикой дает разницу в целых 20 кПа.
Замена датчика температуры всасываемого воздуха на Матизе
Комментарии: 0 04.02.2018 Сейчас мы рассмотрим такую проблему, как выход из строя датчика температуры всасываемого воздуха. Некоторые спросят, а зачем вообще нам нужно измерять температуру? Двигатель работает на воздухе, вот и ответ на все вопросы. Ну а вопрос зачем? Мы помним, что чем воздух холоднее, тем становится он плотнее и плотность увеличивается.
Искать датчик нужно в самый крышку воздушного фильтра. Вообще о поломки датчика сообщает очень удобная лампа под названием чек энджин, если вы увидели что она моргает, значит произошла поломка. 110 ошибка показывает, что датчик ТВВ неисправен, теперь нам нужно его заменить. Мы покупали оригинальный датчик, смотрите чтобы на вашем датчике был каталоговый номер GM 96508200 приобрести сможете его за пять долларов, опираясь на цены по Московскому региону и Москве за 2017 год. Крышку мы можем демонтироваться с помощью ключа на двадцать один и отвёртки.
Что такое ДТВВ для автомобиля ДЭУ матиз? Это ничто иное как приспособление, которое отслеживает изменение температуры. Тут же рассчитывается вся информация о поступающим в датчик воздухе. Датчик температуры воздуха, который вышел из строя может дать о себе знать, точно также и не дать, но заметить вы это сможете по расходу топлива.замена
Замена Датчика температуры впускного воздуха (ДТВВ), масла и фильтров.Подготовили Красавчика к зиме!
Всем Привет!
В прошлой записи писал о том что было куплено, а сегодня все купленное было удачно залито, прикручено, запихано и вставлено!
Собственно что было сделано
-замена масла с промывкой
-замена масл.фильтра, бенз.фильтра и сеточки в бензобаке
-замена датчика впускного воздуха(типа как то так называется, зато ошибка пропала)
Что нужно:
Головки на 22(для снятия масло сливной пробки, и откручивания датчика), 8(для снятия бензонасоса), 10(перед снятием бензонасоса АКБ лучше отключить), 17(для снятия защиты)
Вообщем смотрите фото отчет!
Пробег: 50 000 км
21 ноября 2014 Метки: плановое ТО