У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
Прокладка кабеля в пустотах плит перекрытия нормы. Как проложить проводку под потолком
Современный ремонт уже не обходиться одной люстрой, висящей в центре комнаты, часто мы выделяем отдельные зоны своими точками света или крепим на потолке дополнительное оборудование, например датчики дыма или движения.
Иногда случается, нужно решить задачу, которая может поставить в тупик неопытного мастера, а именно, прокладка проводки в потолке, без использования подвесных или натяжных потолков.
Вот и тему прокладки проводки в потолке попробуем раскрыть полностью, разобрав 5 способов решения проблемы.
Прокладка проводки в пластиковом коробе
Наверное, самый простой способ решения проблемы прокладки проводки, который относиться к открытому способу прокладки. Об эстетике такого способа прокладки говорить не приходится, зато по времени быстро.
Прокладка провода по полу верхнего этажа
Проводку прокладывают в защитной гофре по полу верхнего этажа в штробе или между лагами и через сквозные отверстия в плите перекрытия опускают к точкам светильников.
Способ удобен во время капитального ремонта своего дома, а для квартир в панельном доме не совсем подходит.
Работа предстоит пыльная, но результат того стоит. Если предстоит врезать точечный свет, точнее не так, если толщина междуэтажного перекрытия позволяет врезать точечный свет, можно воспользоваться специальными коронками для перфоратора и вырезать ниши под них.
Проводка под штукатуркой в потолке
По «грязному» потолку прокладывается плоский провод ППВ, ВВП, ПВ1 подробнее о типах провода в статье и штукатуриться по маякам. Важно, что бы провод плотно прилегал к потолку, тогда штукатурного раствора уйдет меньше.
Способ применяют в монолитных плитах перекрытия без пустот.
Прокладка провода в пустотах плит перекрытия
В плите перекрытия находятся каналы-пустоты по ним и тянут провода. Правда есть и минусы, такой канал сначала нужно найти, для этого можно наделать немало дыр в Ж/б плите перекрытия. В отличие от способа со штроблением междуэтажного перекрытия, прочность последнего не уменьшается.
После того как каналы-пустоты в перекрытии найдены, по ним можно протянуть провод, воспользовавшись проволокой.
не стоит «забывать» про новое:
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
1. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси.
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту.
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности.
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий, сооружений и строений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты.
11. Пожарозащищенное электрооборудование не допускается использовать во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях.
12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях — при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования.
13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях, сооружениях и строениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются федеральными законами о технических регламентах для данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
Тот, кто сталкивался с заменой электропроводки в многоквартирном доме, знает, что самое трудное это заменить её в плитах перекрытия, где она проходит для подачи напряжения на потолочные светильники и люстры. Эта проблема не существует для квартир, где есть подвесные, натяжные и прочие типы потолков, в их конструкции между плитой и декоративной плоскостью есть пространство, в котором можно прокладывать проводку где угодно и как угодно. Но в том случае, когда планируется потолок красить, оклеивать обоями или пенопластовой плиткой, эта процедура может доставить много хлопот. Существуют три типа плит перекрытия. Первые два это конструкции с внутренними каналами — пустотами, где и проходят провода электропроводки, разница только в том, что они могут идти вдоль или поперёк плиты. Если не повезёт, то придётся столкнуться с третьим типом, с П — образным, в котором пустоты отсутствуют, а провода проходят под полом верхних соседей, тогда выход один — делать подвесной потолок. В первых двух случаях начинаем с того, что расширяем отверстие, через которое выходит провод на люстру. Делаем это перфоратором, которым сначала сверлим отверстия буром, а затем насадкой — долотом разрушаем перемычки.
Теперь нужно определить направление канала, так как он может быть неперпендикулярным к стенам. Для того сверлим контрольные отверстия в плите.
Определив его, находим место выхода провода, оно может быть в этой же комнате, а может быть, в соседней, но всегда рядом с коробкой разветвления, которую надо искать под старой штукатуркой и обоями.
В месте, где сходятся провода с разных комнат и разных линий необходимо найти нужный. Для этого обесточиваем квартиру, разъединяем все скрутки или муфты и прозвонкой находим искомый. Затем, как в начале работы расширяем отверстие в плите и пробуем продёргивать провод с разных концов поочерёдно. При некоторой доле везения он может сразу иметь слабину, но не стоит на радостях его тут же вытягивать. Надо соединить его конец с концом нового провода и аккуратно протянуть эту скрутку через канал.
Если вытянуть сразу не удалось, можно увеличить усилие инструментом, например, пассатижами, резко дёргая провод с одного и другого конца, но в том случае можно перестараться, старые алюминиевые провода достаточно хрупкие и можно просто их оборвать, тогда дальнейший процесс усложняется. Поэтому торопиться не стоит, надо прочно соединить конец старой проводки с обрезком любого провода с обеих сторон и поочерёдно прилагая усилие без резких рывков постараться его вытянуть. Каналы в плитах довольно большие в диаметре, но могут быть забиты строительным мусором или попавшим в них раствором, поэтому вытянуть не всегда удаётся. Если так и случилось, переходим к следующему этапу, попробуем протянуть направляющий зонд. Материал для него должен быть достаточно жёсткий, но гибкий. Мягкий при встрече с препятствием будет сгибаться, а жёсткому трудно придать нужное направление. Оптимальный вариант — трос в оболочке для чистки канализации, он довольно гибкий, чтобы изменить направление движения в канале и не сомнётся при встрече с препятствием. Вводим конец троса в одно из двух отверстий и придавая ему нужное направление, продвигаем вперёд.
При заклинивании делаем возвратно — поступательные движения с одновременной подкруткой. Если канал не забит намертво раствором, то всё получиться. Затем к тросу прочно прикрепляем новый провод, делая скрутку обтекаемой, без выступающих углов и протягиваем через канал.
Если случилось так, что пустота не проходима, можно воспользоваться соседней, найдя её пробным сверлением панели перекрытия на расстоянии 15 — 20 см от старого отверстия. Но это приемлемо, когда плита пустотелая и имеет несколько пустот, но если она монолитная с одним специальным каналом для проводки, то этот вариант не подойдёт и остаётся только вести наружную штрабу, что не приветствуется СНиП или делать подвесной потолок.
В домах с бетонными плитами перекрытия типа ПК (с воздушными каналами внутри трубы) есть возможность делать скрытую электропроводку внутри плиты.
Там прокладываются провода на люстры, светильники и даже магистрали на розетки при такой необходимости.
Сейчас я покажу как мы меняли провод, идущий на люстру от распредкоробки.
Не забываем что все работы должны проводиться при отключенном напряжении на месте работ!
Самое трудное было- найти вход старой электропроводки в канал плиты, идущей от распредкоробки.
Вдоль плиты перекрытия чисто визуально проводили предполагаемую линию, проходящую через отверстие в центре плиты для люстры- к стене с распредкоробкой.
В этом месте соединения плиты перекрытия со стеной где оканчивалась предполагаемая линия и долбили штукатурку.
Найдя старый провод в стене аккуратно раздалбливаем отверстие его захода в плиту перекрытия.
Аккуратно- это для того, что бы не перебить этот провод, он нам еще пригодится.
Раздолбив отверстие освобождаем провод от остатков старой штукатурки, раствора и насколько есть возможность- убираем камушки и прочий строительный мусор из канала плиты перекрытия.
Слегка потягивая за старый провод убеждаемся что он свободно ходит по каналу в обе стороны.
Только после этого прикрепляем к нему новый провод (естественно медный, сечением не менее 1,5 кв.мм).
Тут главное не переусердствовать, провод в канале постоянно цепляется за стенки и остатки раствора и если тянуть без меры- просто оборвете провод и придется начинать все сначала да еще и стальную проволоку искать что бы через канал провести.
Вот в принципе и вся нехитрая технология.
При новом строительстве строительстве конечно немного сложнее- надо найти канал в плите с двух сторон. Под люстру и вход провода в плиту.
Тут можно постукивая ломиком или молотком по плите найти по звуку примерное месторасположение канала в плите перекрытия.
Ищется в основном у стены. Можно перфоратором просверлить небольшое отверстие. Если сверло углубляется дальше 5-7см то значит в центр канала не попали, сверлим немного отступив еще одно отверстие пока не найдем канал.
Затем раздалбливаем плиту в этом месте не очень широко, что бы новый провод завести. И долбим вдоль плиты вдоль канала- для того, что бы небыло резкого перегиба провода при заходе в плиту.
Чем меньше загиб- тем легче провод будет протягиваться.
После этого берем жесткую проволоку- стальку диаметром 2-3мм и заводим ее в канал плиты что бы она свисала с двух сторон. Далее к этой стальке прикрепляем монтируемый провод и, тянув за проволоку, затягиваем электропроводку на место.
Затем место захода провода в плиту (в потолке) заштукатуривается.
Иногда бывает что канал в плите перекрытия оказывается забит щебенкой или раствором и никак не получается завести проволку по каналу.
Тогда приходится делать несколько вертикальных отверстий в плите перекрытия вдоль канала куда заходит провод.
Просовываем проволку сколько возможно и меряем на сколько она вошла в плиту, затем на плите смотрим это расстояние и в этом месте делаем отверстие чтобы убрать камни или остатки раствора.
Если бы вы слышали какими словами только не называют в этих случаях электрики строителей, которые забили мусором каналы)))
таким же образом можно протянуть не только провод на светильник, но и магистральные провода на розетки допустим- от стены до стены.
Бывают ситуации что и у самой стены(вдоль нее) проводят провода в канале плиты. Все зависит от ситуации.
Узнайте первым о новых материалах сайта!
И просто гуру домашней электрики,
разродился очередной нетленкой по специальности.
С удовольствием пиарю и размещаю в серии.
Рекомендуется к прочтению до, после и во время ремонта!
А еще он отвечает на вопросы, иногда.
Предлагаю справочник по прохождению проводки во всяких панельках, чтобы отбивать охоту у народа чинить то что не особо чинится (иногда) или изобретать кулибинские решения в плане штробления и расковыривания плит.
«Справочник» составлен на основании смекалки и собственного опыта ковыряния разных серий при выполнении замены в них электропроводки.
Варианты, которые попадались мне, условно можно разделить на основании типа плит перекрытий, которые в них используются. Здесь мне помогает местный справочник , по которому можно узнать тип перекрытий.
Для круглопустоток характерно следующее:
* Толщина перекрытий больше 180 мм — 200-220;
* Вживую на потолке видны швы, русты;
* Для крепления люстры обычно использован крючок из проволоки, который торчит из дырки в потолке;
* Пол обычно паркетный или его подобие; сверху может быть закрыт линолеумом;
* Чаще всего имеется стяжка или её пододбие. Варианты разные: песок+битум, песок+ЦПС, лаги+строительный мусор:).
* Розетки расположены у пола или ближе к полу.
* В качестве выключателей — «дёргалки», если не опущены ниже самостоятельно;
Разница в штатной прокладке проводки — ОГРОМНАЯ!
В домах с круглопустотками в качестве перекрытий проводка прокладывается только по полу (по плите), ДО устройства стяжки!
Причём, обращаю ОСОБОЕ внимание — там же идёт проводка СОСЕДЕЙ к люстрам и дёргалкам/выключателям! Если вы выносите стяжку — не надо бездумно выносить все провода подряд. Можете очень хорошо попасть. А можно наоборот — подключиться и тырить свет:)
Проводка раскидана без какой-либо систематики, по кривым, косым и диагоналям. Силовые линии разведены шлейфом: 220 от щитка приходит до первой попавшейся розетки, от неё до следующей (например через стену) и дальше, до последней.
Перетянуть это всё — не особо возможно, потому что на проводах лежит стяжка или они находятся у соседей.
Вот несколько примеров:
1. освещение соседей, стяжка снята
2. Серия II-18: линии освещения к дёргалке соседа
3. Что будет если быть невнимательным (оставили соседа без света на 2 дня)
4. Ещё один подвод света к сосдескому светильнику
5. Ещё один пример проводки и почему её хренушки перетянуть
Для цельных плит перекрытия «на комнату»:
* Толщина 140-180 мм;
* Серия дома более «свежая» (например П-44 против I-515);
* Соответственно, рустов на потолке не найти — он цельный;
* Для подвеса люстры использован специальный крючок плоской формы (не проволока) с «крышкой», который красиво закреплён в отверстии ровной формы;
* Пол — линолеум или его подобие. В последних КОПЭшках видел тонкие «дощечки» похожие на ламинат;
* Стяжки — НЕТ! Максимум — немного подливают раствором совсем уж большие провалы;
* Розетки обычно находятся в готовых отверстиях примерно на 1/3 высоты стены от пола. Готовые отверстия часто бывают сквозные с другой стороной плиты (соседями или другой комнатой);
* Выключатели — около дверных проёмов на высоте примерно 2/3 от пола, аналогично розеткам — в готовых отверстиях.
Теперь переходим к цельным плитам. Это панельки типа II-49, П-44, П-55 — короче, по москве — продукция ДСК-1.
Здесь, как говорил наш препод по высшей математике в институте «здесь всё значительно гаже».
Производители плит постарались облегчить работу строителей и заранее, на заводе, заложили в плиты каналы для проводки (и вроде как сразу же саму проводку туда и затягивают). Каналы идут чаще всего диагонально и НЕ выходят к краям плит.
Вот здесь есть чертежи нескольких плит с примерами: http://mgsupgs.livejournal.com/307029.html
Гадость всего этого заключается вот в чём. Основная масса проводки теперь идёт в стыках плит, куда и выходят каналы от розеток и выключателей.
Распаечные коробки находятся часто в совершенно неожиданных местах (на потолке), и НЕ обязательно прямо над выключателем.
Эээ. *смущается* Я НЕ РАЗУ, кроме своей квартиры, не расковыривал все пути проводки, поэтому дальше буду пытаться пояснять по фоткам.
От розеток (отверстия для которых вместе с каналами изготавливаются на заводе) вертикально вверх поднимаются каналы с проводами. В этом месте в стеновой панели обычно есть громадный полукруглый вырез (даже U-образный), чаще всего прямо над розеткой. Это «распаечная коробка» для силовых линий. Обычно закрывается какой-нибудь железкой или сейчас — крышечкой.
Если у вас проблемы с розетками (отгорели две розетки через смежную стену) — простукиваем простанство над ними и получаем вот это для II-49:
Здесь есть второй мега-прикол. После этого силовая проводка «прыгает» в канал плиты перекрытия (тройной провод. уходящий вверх) и через плиту перекрытия перескакивает на соседнюю стенку, где есть такая же распайка и розетки.
С проводкой освещения выходит примерно такая же ерунда. Она НЕ обязательно выходит в межплитное пространство именно над выключателем. Она может совершенно спокойно выходить на противоположную стенку и оттуда «прыгать» к выключателю. В этом случае перетянуть её не удаётся.
А вот это, для II-49, полностью расшибленная вводная «дыра», куда приходят провода от счётчика и разводятся на остальную квартиру:
Итого: если что-то случилось со светом — простукивайте стены, вскрывайте всех и вся. Что-то случилось с розетками? Простукивайте и вскрывайте над розетками. ИМХО, проще уже кабель в плинтусах кинуть.
█ ЭЛЕКТРИКА В ПЛИТАХ. Протяжка проводки в плитах перекрытия. Освещение, Lighting
ЭЛЕКТРИКА В ПЛИТАХ. Протяжка проводки в плитах перекрытия. Совет по прокладке провода (кабеля). Как провести освещение. Монтаж электропроводки в плитах перекрытия своими руками. Электрика. Плиты и пустоты. Feeding cable. Провод освещения на потолке быстро и надежно. Как найти центр потолка. Как протянуть проводку в плите. Штроба, штраба — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки, проводки коммуникаций. Протяжка кабеля в плитах. Используя проволоку, струну пианино, крючок. РК . Патрон, лампочка, люстра. Свет.
Показать больше
Войдите , чтобы оставлять комментарии
Прокладка кабеля в плите перекрытия
Подскажите как проложить кабель в пустотелой плите перекрытия? Отверстия где планируется люстра сделано, у стены где кабель будет заходить тоже. А вот как сам кабель то туда запихать?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 825
09.04.2009 в 20:36
сталистая (упругая) проволка заводится через отверсия в плите, к концу прикрепляется кабель и вытягивается обратно.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365
09.04.2009 в 23:02
ratnik.74 написал :
талистая (упругая) проволка заводится через отверсия в плите, к концу прикрепляется кабель и вытягивается обратно.
иногда лучше двумя проволоками с двух сторон,сделав крючки на концах и вращая-сцепятся,главное чтобы канал был чистый,без мусора
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 19.01.2006 Владимир Сообщений: 386
10.04.2009 в 10:00
Спасибо всем ответившим, буду пробовать.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 17.12.2005 Пенза Сообщений: 3459
10.04.2009 в 12:31
Если не получается так — несколько отверстий по ходу канала, и передавать от одного к другому.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 16.12.2008 Люберцы Сообщений: 20
12.04.2009 в 19:44
использовал толстый сантехнический трос
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Томск Сообщений: 2018
12.04.2009 в 22:40
Я часто тяну провода в плитах.
Делаю так:
Обычная протяжка (пластиковый тросик, можно любой толщиной более 5мм) проталкивается до второго отверстия. Во второе отверстие вставляю петлю из стального тонкого 2.5мм тросика. Т.к. он пополам не складывается, а все время наровит образовать петлю — вот этой петлей я и ловлю первый трос. Дальше прикрепляю провод и протягиваю.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 206
13.04.2009 в 00:52
Пылесос, бумажка и нитка рулят
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 02.04.2009 Челябинск Сообщений: 825
07.05.2009 в 18:44
Skibushka написал :
Пылесос, бумажка и нитка рулят
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 10547
07.05.2009 в 18:51
Нитка привязана к лёгкому шарику (напр., пенопласт от упаковки) или бумажке. Шарик в отверстие а к противоположному отверстию пылесос. Включаете и ловите.
В каналах перекрытий не пробовал и думаю не прокатит, ибо мусор и большое сечение не позволят пылесосу создать необходимую силу потока воздуха.
В небольших отверстиях помогает, даже на встречных отверстиях под прямым углом.