Ремонт и техническое обслуживание автомобилей
Осциллограф может применяться для диагностики двигателя, датчиков электронной системы управления, генератора, стартера, аккумулятора и других систем и устройств автомобиля. При комплексной автомобильной диагностике осциллограф дополняет проверку сканером, но в некоторых случаях может дать более подробную информацию о неисправностях в электрических и электронных системах.
При использовании осциллографа необходимо знать места подключения его щупов к диагностируемому элементу, а также форму осциллограммы для номинального режима работы этого элемента. Впрочем, методика использования осциллографа, как правило, подробно описана в инструкциях, прилагаемых к прибору.
Диагностирование датчиков осциллографом
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Этот датчик служит для синхронизации времени подачи искры и срабатывания форсунок по такту сжатия в цилиндрах. В общем случае датчик сообщает блоку управления (ЭБУ) о положении поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке при такте сжатия. Для различных марок автомобилей ДПКВ может располагаться рядом с задающим диском у шкива коленчатого вала или маховика.
Сигнал датчика положения коленчатого вала в номинальном рабочем режиме имеет синусоидальную форму с разрывом. Форма сигнала имеет равномерную одинаковую амплитуду. Если на осциллограмме присутствуют отклонения, значит, задающий диск имеет не равномерность вращения или люфт, т. е. плохо закреплен или поврежден.
Методика диагностирования ДПКВ осциллографом заключается в следующих действиях:
- измерительный щуп подключается к сигнальному проводу осциллографа;
- диапазон измерения напряжения устанавливается до 300…500 В;
- после нажатия кнопки или клавиши «Пуск» снимаем сигнал с датчика на дисплее. Форма сигнала должна соответствовать примеру, приведенному на рисунке 1.
Датчик положения распределительного вала (ДПРВ)
Датчик положения распределительного вала (или датчик фаз) служит для синхронизации времени впрыска топлива форсунками с временем открытия впускных клапанов. Осциллограмма сигнала с этого датчика имеет прямоугольную форму с амплитудой 12,3…12,7 В.
Больше информации о работе датчиков можно получить, если снимать одновременно сигналы ДПКВ и ДПРВ для определения фазы впрыска и смещения распределительных валов относительно друг друга.
На рисунке 2 показан номинальный сигнал датчиков положения коленчатого и распределительного вала.
На графике нижний фронт сигнала ДПРВ совпадает с разрывом зубьев на задающем диске, что говорит о правильной фазе впрыска.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик массового расхода воздуха сообщает электронному блоку (ЭБУ) о количестве воздуха, поступившего в цилиндры двигателя для определения оптимального количества топлива, впрыскиваемого форсунками, т. е. времени открытого состояния форсунки при впрыске.
Основной параметр для диагностики датчика — это его нулевое напряжение, которое у исправного датчика при включенном зажигании должно быть равным 0,996 В. При углубленной диагностике ДМРВ, необходимо измерить время релаксации — период, в течение которого датчик выходит в нулевое положение.
На рисунке 3 показана осциллограмма исправного датчика массового расхода воздуха. Нулевое напряжение на датчике в этом случае равно 0,996 В, а скорость выхода на рабочий диапазон 0,5 мс.
На рисунке 4 представлена осциллограмма неисправного ДМРВ. Время перехода 20 мс, а напряжение при нулевом объеме воздуха — 1,130 В. Автомобиль с таким датчиком будет расходовать много топлива, и терять мощность.
Немаловажно проверить пик выхода датчика на максимальный уровень напряжения. Для этого нужно снять сигнал с ДМРВ на работающем двигателе при резко нажатой педали газа.
Чем ближе значение сигнала к 5 В, тем датчик имеет большую отдачу и двигатель будет эластичнее в работе (рис. 5).
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Датчик положения дроссельной заслонки легче всего проверить сканером. Но при плавающей неисправности, когда автомобиль движется рывками, лучше проверить сигнал датчика осциллографом.
Для этого сигнальный провод щупа подключают к выходу ДПДЗ и снимают сигнал, открывая дроссель, т. е. нажимая на педаль акселератора.
График осциллограммы должен иметь форму плавной кривой, на которой не должно быть резких перепадов, ступенек, скачков и т. п.
На рисунке 6 приведены осциллограммы сигналов с исправного и неисправного датчика положения дроссельной заслонки.
Проверка массы двигателя осциллографом
Осциллографом можно проверить качество соединения аккумуляторной батареи с потребителями. Так, плохую «массу» двигателя можно проверить, подсоединив отрицательный щуп с минусовой клеммой АКБ, а сигнальный — с двигателем или кузовом. Значительные помехи в графике сигнала свидетельствуют о плохой «массе».
На рисунке 7 приведен пример осциллограммы хорошего контакта клеммы АКБ с массой автомобиля.
Диагностика катушек зажигания с помощью осциллографа
Проверка системы зажигания возможна только по анализу сигнала вторичной или первичной цепи. Самодиагностика двигателя автомобиля способна только косвенно определить дефекты в высоковольтной части, в частности — может выдать ошибку по пропускам зажигания.
Коды неисправностей пропусков дают общую картину работы цилиндра. Они могут возникнуть как от неисправной катушки, свечи, высоковольтного провода, форсунки, низкой компрессии, подсоса воздуха. Для точного определения неисправной катушки зажигания требуется проверка осциллографом.
На рисунке 8 приведен пример характерного высоковольтного сигнала в системе зажигания при правильной работе всех элементов. По отклонениям от номинального графика осциллограммы можно судить о работоспособности всей высоковольтной цепи системы зажигания.
Любой неисправный элемент цепи — катушка, высоковольтный провод, свеча изменят характер графика осциллограммы, как показано на рисунках 9. 12.
Диагностика осциллографом топливных форсунок
Форсунка бензинового двигателя состоит из запорного клапана, который управляется электромагнитом (электромагнитной катушкой). Перемещение этого клапана в процессе работы форсунки можно проверить осциллографом.
В момент открывания и закрывания запорной иглы форсунки на осциллограмме должны прослеживаться характерные «бугорки» и колебания напряжения, что видно на рисунке 13.
Осциллограмма неисправно работающей форсунки приведена на рисунке 14.
На этом графике не прослеживаются какие-либо колебания напряжения в процессе движения запорной иглы (клапана), что свидетельствует о неисправности.
Диагностика форсунок с помощью осциллографа требуется при скрупулезном поиске неисправности в затруднительных случаях диагностирования.
В большинстве случаев достаточно сделать анализ эффективности работы цилиндров двигателя.
С помощью осциллографа можно оценить время нахождения форсунок в отрытом состоянии, а также некоторые другие параметры, которые важны при тщательном поиске неисправностей при неправильной работе системы питания.
Более подробный анализ работы форсунок приводится в инструкции по использованию осциллографа.
Диагностика осциллографом
Здравствуйте, дамы и господа. По сложившемуся за последнее время обычаю, пост снова пишет сын, занимающийся ремонтом и обслуживанием авто.
Как вы знаете (вроде бы писал как то раз) из предыдущих постов — машина с момента покупки отказывается ехать, периодически глохнет, дёргается, пиннается в спину, кушает много бензина и замер при помощи ELM327 показывает что под капотом у нас вместо девяносто двух мустангов сидит всего 72 дохленьких ослика. Ну, и соответственно, с момента покупки я с этим автомобилем веду неравный бой, пытаясь выселить из моторного отсека ишаков и заселить туда уже наконец тех самых, так горячо любимых и так долго ожидаемых мустангов.
Две недели назад (~14-15 февраля) на приёмную трубу был установлен новый лямбда зонд от автомобиля ВАЗ-2110. Купил его за 1500 рублей в магазине автозапчастей на трассе, у нас на окраине деревни. Ниссановский «типа оригинальный» меня ужаснул ценой и я поскорее постарался забыть его как страшный сон. Что бы мозги не выдавали ошибку, что типа выбит катализатор, что высокий уровень сигнала с ЛЗ2 и прочее — установил самодельную обманку в проводку ЛЗ. Как это выглядело — на фото.
С этим моментом почти всё хорошо — напряжение правильное, амплитуда хорошая, мозги не ругаются. Машина — прямо таки озверела. (по сравнению с тем, что было раньше) Стала ехать намного приятнее, появился запас мощности при движении по трассе, иногда даже из спортивного интереса «проверяю» — стараюсь тронуться и уехать со светофора раньше, чем какая нибудь свежая гранта/калина/иномарка… Но, это всё шалости и не показатель.
Дальнейшая борьба развивалась следующим образом — после очередной чистки дроссельной заслонки, КХХ и РХХ машине как то уж совсем поплохело — стала глохнуть практически при каждом сбросе педали газа, при нажатии на педаль на стоящем авто, пытаясь выдерживать обороты скажем 3000-3500, стрелка тахометра подскакивет до 2000-2500, потом падает до 1800 и начинает скакать как мячик на резинке между 1800 и 2100. Очень мне это не понравилось, озадачило и даже немножко напугало. Взялся курить форумы. Прочитав примерно половину интернета был уже морально и физически готов к замене цепи ГРМ, но верить в это всё же по прежнему отказывался.
Следующим ходом с моей стороны стала капитальная проверка датчиков, до которых смог дотянуться, катушек зажигания и форсунок. Вот тут я выпал в крайнюю степень о…уения. КАК ТАК?! ПОЧЕМУ этот автомобиль до сих пор заводится и куда то даже едет? Но, обо всём по порядку…
Так сложилось, на прошедшее 23-е февраля мне был подарен двухканальный USB осциллограф от компании Мотор-мастер, под названием Disco2. Хочу вам сказать — очень замечательный и полезный инструмент в борьбе с автомобилем, особенно, когда хоть чуть чуть понимаешь то, что видишь. ))) Собственно, что произошло — подключился к ДПРВ (датчик положения распредвала) — увидел какую то совсем уж страшную картину — вместо «расчёски» из почти шестидесяти импульсов с двумя пропусками мой датчик выдал мне повторяющийся цикл 3421 3421 то есть 3 импульса, затем «пробел», 4 импульса, «пробел», 2 импульса, «пробел», один импульс, «пробел» и всё по новой. По причине нехватки знаний уже практически приговорил его и заодно ДПКВ(датчик положения коленвала) к замене. Но тут, совершенно случайно нашёл в интернетах обьяснение, что на ниссанах этот датчик именно так и должен работать и что это нормальная и исправная железяка, не требующая замены или лечения. Уфффф… Хорошо. +2000 деревянных к моему бюджету. )))
Дальше пошла проверка форсунок по очереди — стою перед открытым капотом и считаю с лева на право 1-4
Закончив с форсунками и попричитав про себя по поводу двух умерших я двинулся дальше — к катушкам зажигания. Я не знал что меня ждёт…
Итого: две форсунки из четырёх и четыре катушки из четырёх подлежат снятию и уничтожению! Твою ж налево! Лучше бы я туда не лазил и всего этого не видел. ))) И тут у меня снова возникает тот же самый вопрос: ПОЧЕМУ этот автомобиль до сих пор едет и даже в некоторых моментах немножко радует тем, как он едет? Как ему это удаётся?
Кроме катушек и форсунок была снята осциллограмма с ДПДЗ, но там ничего интересного нет. Он исправен и график ровно такой, как на любой другой исправной ДЗ.
В планах на ближайшее время — приобрести не сильно дорогой и мощный ноут, с живым аккумулятором, что бы его не приходилось постоянно держать на розетке (может, у кого есть ненужный? пару-тройку килорублей я впринципе под это дело выделить готов) и лезть под машину. Там ещё много неизведанного. Особенно мне интересно подключить осциллограф к лямбдам, к двум сразу, для того, что бы сравнить их скорость реагирования и выдаваемые напряжения. Кроме того — очень, ОЧЕНЬ интересно подключить на один канал осциллографа ДПРВ, а на другой — ДПКВ и выяснить, в каком положении относительно друг друга находятся эти два вала, не растянута ли цепь, а если растянута, то на сколько. Ну и кроме того — там ещё много чего можно померить и посмотреть. Всё описывать не буду, кому интересно — welcome to google.
По планам на искоренение выявленных неисправностей — ходил на экзист. Читал. Смотрел. Ушёл на авторазбор.рф 80% вероятность того, что в ближайшее время буду заказывать именно там. Катушки по 1000 рублей, форсунки по 700. И буду очень сильно надеяться на то, что с разбора мне приедут катушки, которые я установлю, подключу и при проверке осциллографом увижу правильные сигналы. Кстати вот они — на картинке ниже.
Ну, а пока — всё. Будет что-то новенькое — выложу сюда или в контакт. Следите, читайте. Надеюсь, вам было интересно и, может быть, вы даже вычитали что-то полезное. ))) Аривидерчи.
P.S.: И вот ведь что самое-то интересное! Чуть не забыл с вами поделиться своей «радостью». Все выявленные косяки для мозгов или для диагностического компа не являются неисправностью! Их можно выявить ТОЛЬКО осциллографом! Либо, доездить до момента, когда катушка совсем перестанет работать окончательно и бесповоротно, цилиндр фактически выключится и тогда только мозг прочухает, что что-то не так и зажжёт так горячо всеми нами любимую жёлто-оранжевую лампу на панели приборов. )))
P.P.S.: Уважаемые читатели! Удалил неправильные осциллограммы, текст чуть чуть изменил. На одном из профильных форумов мне объяснили что я неправильно снял осциллограммы и что верить им нельзя. При том, я ведь и сам видел что они лишь похожи на правильные но, почему то упустил это из виду. На данный момент вопрос исправности катушек зажигания, смещения фаз ГРМ, и прочего остаётся открытым. Дочитываю оставшуюся половину интернета, пробую, разбираюсь, обучаюсь, запоминаю и ищу момент, в котором я допустил ошибку. ))) Всех благ, следите за новостями — не сегодня так завтра будут сняты правильные осциллограммы, косяк будет пойман, автомобиль всё таки будет побеждён, о чём естественно появится пост, наполненный радостью, торжеством и ликованием. ))))
Диагностика своими руками. Часть VI. Осциллограф, просто о сложном.
После последней записи многие задали массу вопросов об осциллограмме и работе самого осциллографа.
И вот, порывшись в своих старых файлах, я нашёл простые Flash файлы в формате .exe, которые не требуют никакого дополнительного ПО и прочих манипуляций, включил и смотри.
Главный плюс — наглядная демонстрация. Всё понятно, просто, без лишней информации.
Так что прошу, всё скинул в один архив (.zip). Можете скачивать. Ну а ниже, я подробно опишу что находится внутри. Заголовок — имя файла. Потому найти всё просто.
— Архив с файлами —
Описание анализа вторичной цепи зажигания
Вот это самый главный, как модно сейчас говорить, MUST HAVE.
Крайне простое, краткое, но в то же время, исчерпывающее описание. Просто с помощью одного этого файла Вы сможете понять, что у Вас происходит с системой зажигания.
Внизу 2 стрелки, далее и назад. Просто листаем.
В правом верхнем углу описание, нормальная ли ситуация или же имеет дефект. Серым изображена осциллограмма нормальной работы, для сравнения с дефектом.
Как только дойдёте до конца, клавиша далее просто перестанет перелистывать страницы.
В общем настоятельно рекомендую.
Трамблёрная система зажигания
По большей части — игрушка. Позволяет нам «испортить» узлы системы зажигания и увидеть, как это вмешательство отразится на графике. Отличительная особенность — трамблёрная система зажигания. Если в первом файле упор был на инжектора, то тут уже трамблёр.
Внизу, слева мы выбираем элемента, нажав на него левой клавишей мыши. И с его помощью воздействуем на нужный узел. К примеру режем ВВ провода. Мажем свечи маслом. Или нагаром. Портим коммутатор или катушку.
Вроде игрушка, но немного вдумавшись, оказывается полезным. Особенно после ознакомления с первым файлом, когда известны основы.
Анализ вторичной цепи зажигания (Disco Express)
В принципе ничего нового, но полезно обладателям комплекса от Мотор-Мастер.
На этом описание работы системы зажигания завершено, но имеется ещё пара файлов и отдельная папка. Думаю они лишними не будут.
Проверка ДПДЗ
Описание о том, как можно проверить Датчик Положения Дроссельной Заслонки при помощи осциллографа. Как известно, ДПДЗ это простые дорожки, но рано или поздно они стираются. Как ни крути само авто не сможет корректно указать на проблему. Потому потребуется подключение напрямую и проверка самого ДПДЗ. Очень часто именно осциллограф помогает выявить в нём неисправность. В то время как аналогичные тесты с помощью диагностики адаптером и ПО, указывают на ровный график и отсутствие неполадок.
Проверка фаз
Внутри этой папки имеются файлы:
— Фазы норма
— Подсос воздуха во впускном коллекторе
— Распредвал установлен на 1 зуб раньше
— Выпускной распредвал установлен на 1 зуб позже
— Выпускной распредвал установлен на 2 зуба раньше
Как видно, тут описан анализ меток с помощью осциллографа. Этот материал сложнее. Требуется более дорогое оборудование, которое позволяет при подключении в ДПКВ, ДПРВ и с помощью дополнительных датчиков, входящих в комплект диагностических комплексов (датчик давления, кабели DIS-4 или DIS-8 и т.д.).
Материал скорее для ознакомления. Но указывает, что для проверки фаз не всегда требуется смотреть на метки. Современное оборудование помогает провести это просто и без лишнего вмешательства.
Надеюсь представленная информация была полезна.
Пишите, задавайте свои вопросы, на их основе я и буду выкладывать дальнейший материал по диагностике, чтобы он был максимально полезен.
Инструкция для осциллографа-тестера МАФов.
Пишу инструкцию для MisshGun Так как он очень слабо в этом разбирается то он просил по подробней написать ему данную инструкцию. Я инструкции не очень писать умею по сему пишу как умею 🙂 Вот такой ему сделал приборчик на заказ www.drive2.ru/l/542990245038129361/
Осциллограф-тестер имеет вот такой вид.
Две лампочки, одна показывает подключение к компьютеру а другая показывает наличие (если нужно) внешнего питания для МАФа, от прикуривателя или от блока питания.
Зеленая кнопка нужна для проведения теста на время реагирования МАФа. При нажатии на нее отключается опорное напряжения мафа, а при отпускании напряжение появляется и на экране надо смотреть время реагирования.
Разъемы 1х1 и 1х10 это входы осциллографа-тестера. 1х1 это прямой вход и к нему можно подключать сигналы с амплитудой 0-5 вольта, использовать при тесте мафа, тесте катушек… Вход 1х10 имеет делитель один к десяти и подклучать к нему можно 0-50 вольт, при измерении надо умножать шкалу на экране на 10 что б получит реальное значение. Использовать этот вход для определения потолка мафа, замера напряжения на генераторе (проверка диодного моста) и вообще для всех не известных напряжений. Входы имеют защиту от перенапряжения, по сему не страшно подать больше но в розетку не втыкать, схема рассчитана на авто 🙂 Полярность тоже путать не надо. Черный провод всегда масса а красный плюс или сигнал.
Круглый и блестящий разъем это внешнее питание нужное только для мафов, 8-17 вольт. Черный провод минус а красный плюс.
Провод, выходящий сбоку, нужен для подключения к компьютеру по USB.
Приступим к подключению. Подключение состоит из двух этапов. Первый этап более сложный, надо поставить драйвер виртуального СОМ порта СР340 и выставить нужную скорость порта 12800. А второй этап установка программы отображения. Это просто, запускаешь файл и со всем соглашаешься, ярлычок сама сделает на рабочем столе.
Начнем с установке драйвера СОМ пота.
Щелкаем правой кнопкой мышки на «Компьютер», в меню выбираем «Диспетчер устройств», нажимаем не него и он откроется.
Тут ты видишь все устройства которые есть в компьютере.
Теперь вставляй USB шнур социллографа в USB гнездо компьютера.
Комп подумает секунд 5-10 и радостно скажет что появилось новое не известное устройство что ни будь типа USB2.0-Serial. Что б оно стало СОМ портом надо поставить драйвер. Может у тебя уже стоит драйвер. Тогда установка не нужна. Нужна будет только настройка скорости.
Устанавливаем драйвер.
Распаковываешь архив с программой и драйвером, вот тут скачай у меня его www.sizov.org/files/osc.rar
Заходишь в папку «Драйвера СН340»
Запускаешь SETUP
В появившемся окне нажимаешь INSTALL
Вылетит предупреждение, нажимаешь «Все равно установить этот драйвер»
Потом он выведет окошко что драйвер установлен. Надо нажать «ОК»
В Диспетчере устройств появится новый СОМ порт, номер может быть любой. потом настроим нужный.
Теперь приступим к настройке параметров СОМ порта. Надо изменить его номер на №2 или3 или 4 и выставить скорость 128000
Щелкаешь правой кнопкой мышке на появившимся порте и выбираешь «Свойства»
В появившемся окне жмешь «Дополнительно»
Щелкаешь на стрелочку около номера порта и выбираешь СОМ2, даже если занят.
Убеждаешься что стоит СОМ2 жмешь «ОК»
Теперь надо изменить скорость. Щелкаешь на скорость.
Выбираешь 12800.
Убеждаешься что скорость стала 128000 жмешь «ОК»
Вот и все, порт настроен.
Теперь надо поставить программу PowerGraph 3.3 Demo. Она есть у меня в архиве или ее можно скачать совершенно бесплатно с сайта производителя, вот она www.powergraph.ru/soft/demo.asp#DemoVersion
Ставится программа элементарно и стандартно, по сему не буду подробно расписывать.
Заходим в каталог и запускаем «SETUP»… Программа ставится совершенно стандартно, спросит пару вещей на все соглашайся. В конце она создаст на рабочем столе вот такой ярлык.
Ну вот, все для работы готово 🙂
Запускаем программу PowerGraph
Подключаешь осциллограф к компу. Он подключается ДО запуска программы. Если в процессе измерений, особенно при тесте катушек он будет подвисать то это не страшно. Надо закрыть программу, отключить и заново подключить осциллограф к компу и запустить прогу, общую землю и помехоподавление не стал делать по определенным причинам. Причина проста, так от статики он только зависнет, а вот при наличии схемы выравнивания потенциалов он может и сгореть, вот такой парадокс, защита заключается в ее отсутствии :-))))
В открывшейся менюшке с помощью ползунка находишь «СОМ-ASCII» и выбираешь его. Этим ты говоришь программе откуда данные брать. Брать их надо с СОМ порта. Далее жмыхаешь на кнопку соединения. Вон я ее циферкой 2 подписал.
Откроется программа.
Теперь разберемся с интерфейсом программы… Он мощнейший и большинство спрятано в менюшках. Тебе они не нужны.
Вот я подписал основное, что б можно было сразу начать работать. Вроде все понятно.
Диапазоны напряжений доя конкретных измерений ставь как у меня и не парся и не подбирай. Тебе надо ставить как у меня 1. Чувствительность и 2. Шире-уже.
Более подробно на сайте у них смотри, там и видео есть… Хотя я думаю, минут за 15 сам разберешься 🙂
В самой программе надо сделать всего одну настройку. Надо установить нужный Диапазон. Он по умолчанию равен 1000 а нам надо 100.
Заходим в менюшку «Канал 1», в ней нажимаем на «Настройки»
В появившемся окошке надо изменить диапазон с 1000 но 100! Потом нажать «применить» о «ОК». Вот и все. Временами смотри сюда, бывает сама на 1000 скидывается. Если скинется но 1000 то показания будут завышаться на 0.01…
Теперь приступим к проверке.
Возьми «шнур вход», подключи его в порт 1х1, внешнее питание не нужно. Оно только для мафов. Выстави параметры как у меня, всего 2 штуки, стрелочками показал. Проверь что б «0» был в видимой части экрана.
Теперь нажми «Старт» и трогай пальцем красный провод. На экране увидишь сигнал со своей тушки :-)))
Вот как на фото 🙂
Все, Прибор настроен и работает. Дальше занимайся тестами.
Сейчас я тебе для образца выложу некоторые примеры использования. Подробные образцы по мафам у меня в постах о мафах. Что б у тебя все было как у меня обращай внимание на эти две настройки, стрелочками которые указанны, больше на этом внимания заострять не буду…
Начнем с МАФа…
Берем шнурок для мафов. Подключаем его в 1х1, включаем внешнее питание.
Разъем вставлять вот так, пустой, без провода, пин к круглой части мафа. Если перепутаешь то не страшно, ничего не сгорит 🙂
Нажимаешь «Старт» и смотришь… На фото какой то убитый маф. Для измерения МАФа на столе его надо в пакет класть что б полностью был изолирован от движущего воздуха. Так же положение меняй, увидишь некоторую разницу…
Вот так на машине МАФ смотрится, внешнее питание с прикуривателя…
А вот так катушки проверять смотреть… Внешнее питание не нужно, датчик вставлять в 1х1…
Потолок показания мафа снимать воткнув шнур в 1х10, поток создавать пылесосом…
Вот время реагирования, нажимая кнопку делать «ступеньку». Красный хороший…
А вот распиновка разъемов.
Ну и так далее. Подробнейшее описание у меня в постах.
Уф… Написал как мог подробно 🙂 Если что спрашивай 🙂
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂