У кого неполадки с вентилятором, перегрев., Отчет по ремонту скоростей вентилятора, самого вентилятора и иже с ним
По порядку попробую набросать инструкцию, о том как и что проверять и лечить.
Старался описывать все самым простейшим языком, чтобы даже тот кто далек от электрики и электроники более менее все понял.
Итак что я делал и что помогло :
— [b]Проверяем работоспособность вентилятора[/b]. Слева на кожухе радиатора, где находятся релюшки вентилятора, под пластиковой крышечкой, находится соединительный разьем, далее «Разьем вентилятора». Рассоединяем (геморно, нужно выдвинуть блокиратор пластиковый) и подаем на вентилятор 12 вольт с аккумулятора, плюс на коричневый, минус на зеленый с желтым. Провода для этого лучше использовать потолще. Толщина образно не тоньше стержня простой авторучки. При подключении таким способом, образуется искра тока. Не пугайтесь.
Результат — вентилятор должен включится, набрать большую скорость, и довольно громко работать. ПРИ ЭТОМ провода от аккумулятора к вентилятору НЕ должны СИЛЬНО греться. Если вентилятор крутится неособо быстро, и провода моментально перегреваюся, кипят, дымят — Сгорел мотор вентилятора. Новый стоит немало, на разборке бэушный около 3 килорублей. Но, при наличии дрели и сверла на 8, подходит идеально мотор с крыльчаткой от ВОЛГИ, стоит 2 килорубля. Номер к сожелению не скажу. Снимал вентилятор и подбирал в ГАЗ магазине визуально. Родной вентиль снимается кстати за 5 минут, простым ключом на 10. Предварительно нужно снять пластик между фарами и широкую панель со значком льва (два болта под звездочку, и отверткой поддеваем и отщелкиваем от крыльев) Из доработок пришлось рассверлить посадочные места крепления моторчика к кожуху. 5 минут, справится даже ребенок. И переставить родную крыльчатку на волговский мотор, также рассверлив центральное отверстие, ибо ось мотора уже другая, толще чем в оригинале.
— [b]Проверяем работоспособность двух РЕЛЕ[/b]. Довольно просто, но необходим мультиметр (прозвонка), или в любой автосервис к электрику, сделает бесплатно за 2 минуты. Итак
Вытаскиваем Релюхи из своих разьемов.
На реле Контакты 1 и 2 это управляющие, контакт 3 — главный, 4 — переменный. Берем мультиметр (прозвонку) и подключаем щупы к контактам 3 и 4, при этом «звенеть» не должно. Подаем на 1 и 2 контакты плюс и минус с аккумулятора, в этот момент реле должно характерно щелкнуть, и прозвонка должна «зазвенеть», показать замыкание.
Таким способом «прозваниваем» обе релюхи.
Если какаято релюха не работает, не звенит, не светится, не щелкает — в помойку. Потом в магазин авто ВАЗ. Стоимость такого реле менее 100 рублей.
— [b]Проверяем целостность проводки, предохранителя, наличие нужного напряжения к Реле.[/b]
Пропущу прозвон управляющих (тонких) проводов от Мозгов и Блока предохранителей к релюхам, так как непомню уже какие цвета куда идут. Но есть другой способ, более менее проверить их целостность.
Не вытаскивая реле из разьемов, на ВЫКЛЮЧЕНнОМ зажигании, берем мультиметр, включаем режим постоянный ток вольтаж. Один щуп крепим к минусу аккумулятора. Переворачиваем реле с разьемом, из которого торчат провода, и в разьеме, проверяем напряжение на контакте 3. Должно быть 12 вольт. На остальных контактах должно быть 0.
ВКЛЮЧАЕМ зажигание, тем же способом проверяем напряжение на контактах обоих реле. На контактах 1, 2 и 3 должно быть 12 вольт. На контакте 4 по прежнему 0.
Если все так то с управляющей проводкой и силовым предохранителем все в порядке.
Если, в любом положении зажигания, отсутствует напряжение на контакте 3 значит перегорел силовой предохранитель на 50 ампер. Находится он под капотом, в блоке предохранителей, справа если открыть капот и смотреть на мотор. Но в этом блоке он не сверху, где куча мелких предохранителей, он как раз таки с низу. Открываем крышку этого блока, слева и справа отгибаем защелки и вытаскиваем вверх весь блок. Спереди на вас будут смотреть несколько больших предохранителей. Наш пациент — тот что слева, крайний. Но для верности обязательно прозвоните ВСЕ. Меняем сгоревший предохранитель, номинал 50 ампер, цвет красный, продается в тех же ВАЗ магазинах, цена рублей 50. Проверяем напряжение на РЕЛЕ, на контакте 3.
12 вольт должно появится.
Если при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании отсутствует 12 вольт на контактах 1 и 2. И все предохранители вы прозвонили мультиметром, и все они рабочие… То тут уже придется расплетать проводку от РЕЛЕ к БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ и МОЗГАМ. Прозванивать на целостность эти провода.
Для удобства, если не подлезть снизу в разьем релюхи, то можно немного вытащить само Реле из разьема, немного, милиметра на 2. этого хватит чтобы долезть до контактов 1 2 3 и 4 щупами.
А так же для верности необходимо прозвонить массу приходящую к вентилятору. Рассоединяем Разьем вентилятора, мультиметр в режим прозвонки, один щуп на минус аккумулятора, второй втыкаем в разьем. Один из контактов в разьеме всегда должен звонится.
— [b]Проверяем резистор вентилятора[/b]
Итак есть еще одна мелкая деталь, способная немного испортить нам радость. Находится этот резистор около ниши для релюшек, спереди, в кожухе радиатора. Слева и ниже от вентилятора. Крепится одним болтом. Состоит из спирали и теплопредохранителя. Нужно оно для того чтобы на первой скорости, вентилятор работал медленнее чем на второй. Чтобы разница была…этот резистор тупо понижает вольтаж, приходящий к вентилятору от релюхи первой скорости. От старости, или перегрева, или зимние соли помогают, но часто с возрастом перегорает этот самый Теплопредохранитель. После этого резистор уже не уменьшает вольтаж, а тупо НЕПРОПУСКАЕТ.
Проверить его не долго, и полезно. Открутить болт, отключить и вытащить этот резистор, мультиметром прозвонить с обоих концов этот теплопред. Выглядит он как вытянутый бочонок. Если мультиметром он «не звонится» значит он сгорел. Чем его заменить особо не интересовался. Оригинал бэу с разборки — 300 рублей.
Если нужно срочно ехать дальше, а возможности заменить нет то — к этому резистору (в целом) идут 2 провода (от релюшек). Нужно зачистить эти провода, поближе к разьему резистора ножом, милиметров 5-10 и смотать оголенные участки перемычкой. Перемычку можно сделать из куска медного провода. Как временная мера сойдет. Только не скупитесь на толщину перемычки, побольше витков намотайте. И изоленту не забываем.
[b]По своему опыту советую:[/b]
+ Визуальная проверка предохранителей это 80 % правды. Проверять только прозвонкой. Только так будет стопроцентная гарантия его работоспособности. Однажды было не опознать на глаз, долго мучался и искал причину, пока не взял в руки мультиметр.
+ Реле всегда прозванивать тем же мультиметром. Звуковой Щелчок не означает работоспособность релюхи.
Всем удачи! Если что обращайтесь.
Если где то ошибся поправьте, пишу с работы, приходится отвлекатся. Да и может чтото подзабыл уже.
Если бы я все это прочитал тогда на трассе воронеж-ростов, где у меня и сгорел вентиль, когда ехали из питера на море, это сэкономило бы мне кучу времени и нервов.
Проверка вентилятора охлаждения на 3.2 CDI (рестайл) в домашних условиях.
Купил себе штатный вентилятор Б/У. Хорошо что со временем на проверку…
Короче он не рабочий оказался.
Но зато сделал небольшой лайф хак как на коленках дома проверить вентилятор охлаждения без диагностики.
Это конечно не 100% проверка но основные моменты можно проверить.
В общем так, подключил вентилятор завел машину ошибок нет.
Хорошо думаю все отлично!
Врубаю кондей на холостых и получаю ошибку через 5 минут работы…
Дальше решил проверить уже по взрослому на своем СТО что бы исключить вариант что у меня нет сигнала на него и не долбать мозги поставщику заранее если причина в машине.
Дальнейшая информация применима к мозгам 3.2 CDI у других моторов клемы будут другие.
Идем к правому моторному блоку электрики. Там стоит блок ЕСМ (мозги машины).
На него идут два раздельных жгута проводов, снимаем ближний к пассажиру блок.
Вот он на фото уже снятый…
Теперь ищем контакт № 57 это выход на управление мозгами вентилятора.
Теперь сам провод в косе… он соответствует цвету на фишке вентилятора.
Для себя сфоткал и номер блока управления на память…
Прозваниваем этот провод что бы не было обрыва…
Дальше все собираем и заводим машину.
Проверяем мотор на СТАРЕ он ошибок не показывает…
Прогревам мотор… ошибок нет до температуры 99-100 гр. (если не включать климат). После 100 вылетает ошибка, так как на этой температуре должен второй режим сработать на вентиляторе и дать об этом сигнал на мозги машине. А он не даем… и не вертится вообще. (((
Дальше делаем самый примитивный способ проверить мотор вентилятора…
На заведенной машине снимаем датчик температуры двигателя, прибор в машине сразу зашкалит по температуре а рабочий вентилятор врубит максимальные обороты…
В моем случае он просто запустился на минимуме и остановился…
Ставим датчик температуры назад и идем проверять ошибки на Старе…
На последнюю ошибку не обращаем внимание, она из за отключения батчика температуры выскочила. А остальные это уже наш любимый мотор…
Потом пригнал я еще одного Мерса и для верности подкинул этот вентилятор на него… Рузультат такой же как у меня. Он молчит и не дышит… (((
Хотя мотор из Японии с пробегом 90 тыс. Выглядит как новый…
С метками от разбора хитрожопыми покупателями и естественно с гарантией на замену…
К стати фирма серьезная, сегодня им отписался они сразу сказали что завтра вышлют другой за свой счет, я сразу попросил что бы не отправляли пока у себя его не проверят на работоспособность.
У них целая разборка машин из Японии в г.Находка. Кому интересно вот их сайт…
www.amgjapan.ru
WK — amg.parts
В общем теперь опять езжу на дополнительных вентиляторах от Урбана и жду новой вентилятор на замену…
P/S Отдельно хочу предупредить кулибиных любителей потыкать проводками для запуска мотора…
Сигнал на блок управления идет ШИМ а это значит что он идет с параметрами по четырем величинам.
1.Частота импульса.
2.Напряжение.
3.Длинна импульса.
4.Сила тока импульса.
И даже я не знаю как их подобрать хотя имеется свой ШИМ генератор… Сначала нужно осциллографом снимок сделать при разных режимах работы а уж потом программировать генератор под них… Короче дома на коленке не запустите.
А то видео в ютубе где чудик запускает вентилятор простой подачей 12 вольт на управление… так тот блок у него уже давно сгорел и так запускается аварийный режим от перегрева. ))))
Диагностика работы вентилятора охлаждения двигателя (пособие для чайников)
ВВЕДЕНИЕ
Всем привет! Решил поделиться со всеми своей эпопеей с ремонтом вентилятора охлаждения двигателя.
Прошу прощения за простоту изложения. Я не механик, изложу все так, как понимаю сам.
Недавно столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения при достижении температуры охлаждающей жидкости свыше 100 градусов. Помимо этого также может возникнуть другая проблема — вентиляторы не хотят выключаться или включаются сразу после включения зажигания на холодном двигателе. Проблема схожая.
СИСТЕМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ.
Датчик термовключения вентилятора (находится в нижнем левом углу радиатора) при нагревании замыкает цепь с малым током, идущую на разгрузочное реле. Отмечу, что данный датчик разрывает «минус», идущий к реле. «Плюс» реле берет от замка зажигания и регулируется предохранителем №19 (находится в салоне автомобиля слева в панели приборов). Датчик чаще всего 3-х контактный. Коричневый провод берет «минус» с корпуса автомобиля. Два других провода (полосатые) при замыкании на них контактов в датчике подают «минус» к разгрузочным реле. В зависимости от степени нагревания охлаждающей жидкости, датчик замыкает цепь, идущую к реле № 214 (первая скорость) или цепь, идущую к реле № 217 (вторая скорость). Реле № 272 и датчики температуры, находящиеся на верхнем патрубке системы охлаждения (синий и серый), в управлении вентилятором охлаждения двигателя не участвуют ни коим образом, вопреки всеобщего убеждения. Реле № 272 работает только при выключенном зажигании в режиме афтэкулинга, (этот режим я трогать не буду).
Далее, при получении «минуса» от датчика и «плюса» от замка зажигания, разгрузочное реле замыкает силовые контакты и подает «ПЛЮС» непосредственно на вентилятор охлаждения. «МИНУС» вентилятор берет с корпуса автомобиля (с лонжерона). Силовой «ПЛЮС» реле берет с АКБ под защитой предохранителя на 40А (60А если на радиаторе 2 вентилятора), который находится за декоративной накладкой слева от ноги водителя (хрен найдешь, а если найдешь, хрен доберешься).
Ну в общем-то и все. В зависимости от того, на какое реле от датчика поступит «минус», такая и включится скорость.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОИСКА ИХ РЕШЕНИЙ.
1) Если вентилятор охлаждения начинает работать сразу после включения зажигания на холодном двигателе, то проблема в 90% случаев в датчике термовключения вентиляторов, находящемся в левом нижнем углу радиатора по ходу движения автомобиля (под толстым патрубком) Скорее всего завис контакт в замкнутом положении. Если при снятии фишки с датчика на включенном зажигании вентилятор работать перестал, датчик под замену.
2) Если вентилятор не включается, стоит начать с проверки того же датчика термовключения вентилятора.
Как уже говорилось, он 3-х контактный. Скидываем с него фишку и на включенном зажигании замыкаем перемычкой по очереди контакты 1-3, 1-2 в фишке (условно контакт №1 под управлением коричневого провода, №2 и №3 под управлением полосатых). Если вентилятор в обоих случаях крутится (с разной скоростью) — датчик под замену.
3) Если при замыкании контактов в фишке вентилятор не крутится ни на какой скорости, слушаем работу реле. Если реле щелкают, значит работают. Переходим к п.4
Если реле не щелкают, значит на реле не поступает «плюс» с замка зажигания под управлением предохранителя № 19, который находится в лючке слева в панели приборов (меняем предохранитель). Кроме того, предохранитель № 19 также управляет звуковым сигналом. Если звуковой сигнал не работает, проблема точно в предохранителе.
Также может не поступать «минус» на датчик (чистим контакт, от которого берет начало коричневый провод).
4) Если при замыкании контактов на фишке датчика термовключения реле щелкают, но вентилятор не работает, то скорее всего на реле не поступает силовой «ПЛЮС» с АКБ. Для проверки этой теории вытаскиваем реле №214 или №217, ищем контакт №30 (силовой контакт подачи «ПЛЮСА» с АКБ) и проверяем контрольной лампочкой. Для этого на выключенном зажигании подсоединяем один контакт контрольной лампочки к контакту №30, второй контакт контрольной лампочки прикладываем к любому месту, где есть «минус». Если лампочка загорелась, значит силовой «ПЛЮС» к реле идет. Ищем обрыв цепи от разгрузочного реле до вентилятора (могут быть не исправны резисторы под левым лонжероном).
Если контрольная лампочка не загорелась, силовой «ПЛЮС» на реле отсутствует. Скорее всего, проблема в предохранителе на 40А (или 60А при наличии двух вентиляторов охлаждения), который находится слева в ногах водителя за декоративной накладкой рядом с подножкой для отдыха левой ноги. Для начала нужно до него добраться, сложив рядом с машиной приличную гору доброго русского мата. Как добираемся, осматриваем предохранитель на целостность (если прозрачный). Если целый — чистим контакты (часто подгорают или окисляются). Если не целый — меняем. Если не помогло — ищем обрыв цепи до реле.
5) Если при проверке силового контакта №30 на разгрузочном реле выяснилось, что силовой «ПЛЮС» на реле поступает, проверяем цепь от реле до вентилятора. Для этого берем провод и на выключенном зажигании подаем 12В с АКБ напрямую на силовой контакт № 87 реле. «Плюс» берем с АКБ (если он под капотом) или с специального контакта под капотом (если АКБ под сиденьем). «Минус» вентилятор должен взять сам с лонжерона. Если вентилятор не крутится, чистим «минус» на лонжероне, повторяем попытку. Если снова не крутится, стоит оголить провода непосредственно перед вентилятором и подать «плюс» и «минус» непосредственно с АКБ. Если крутится, ищем обрыв цепи с реле до вентилятора. Если не крутится, меняем вентилятор (заменить мотор не получится, вроде как не разборный).
6) Чтоб исключить из подозрений неработающие реле, можно на выключенном зажигании замкнуть силовые контакты № 30 и № 87 подозрительного реле. Если вентиляторы все равно не крутятся, то подозрения с реле можно снимать (при условии, что исправен предохранитель на 40А). Проблема в том, что реле могут работать (щелкать), но контакты в нем подгореть и силовой контакт на вентилятор не пустить. Реле чаще всего попадают под подозрение если не работает какая-либо одна из скоростей вентилятора. Для проверки реле можно кинуть ему на ноги №85 и №86 напряжение 12 В. Если не щелкнуло (не сомкнулись силовые контакты) — реле под замену. Если щелкнуло, но одна из скоростей вентилятора все также не работает при установленном на место реле, и при этом, если при замыкании контактов №30 и №87 вентилятор крутится — реле под замену (подгорели силовые контакты в разгрузочном реле).
ВЫВОД.
Вроде все описал. Я таким методом вычислил неработающий предохранитель на 40А. Искал я его 2 дня, поскольку никак не ожидал найти его в таком месте. Отдельное спасибо вам, друзья, за советы, которые были даны мне в поиске этой неисправности.
Если есть предложения и замечания, пишите в коментах, поправим.
Дополнительно выкладываю фотографии по теме.
З.Ы.
Забавная предыстория ))
После обнаружения неработающего вентилятора, я, по простоте душевной, решил потискать всевозможные датчики системы охлаждения путем скидывания туда-сюда фишек (вдруг чего зависло, замкнуло, окислилось).
На всякий случай постучал по термодатчику — результата никакого.
Про силовой предохранитель я вообще ни сном, ни духом.
Ну, думаю, дай сниму фишку с серого ДТОЖ (на верхнем патрубке, дает сигнал на показометр в приборке). Зачем? Да фиг знает… Для профилактики! Авось поможет, да и торопился домой (поздний вечер), хватался за все подряд.
Итак, температура антифриза 110 градусов. Давление в системе соответствующее. В расширительном бачке слышен процесс закипания.
Вместо того, чтоб снять удерживающую скобу с фишки на датчике, снимаю удерживающую скобу с датчика!
Результат: утрата одного литра антифриза, ошпаренные руки, лицо, сладкий привкус во рту, жирные волосы, испорченная рубашка (1 шт.), пиджак (1 шт.).
Будьте внимательны, друзья! (:
Ремонт напольного вентилятора своими руками. Все причины почему не крутится и как разобрать.
В самые жаркие летние дни, единственным спасением от изнывающего зноя, является обычный напольный вентилятор.
Далеко не каждый может позволить себе полноценную сплит систему или хотя бы мобильный кондиционер.
Но к сожалению, и этот недорогой и доступный ветродуй, время от времени ломается. Особенно летят как семечки китайские модели.
А их на нашем рынке подавляющее большинство. Что же делать, если вентилятор перестал вращаться и работать? Какие у него основные болячки и из-за чего он ломается?
Давайте разберемся подробнее.
Почему не работает вентилятор
Всего можно выделить 5 основных причины выхода из строя напольных вентиляторов:
- старая засохшая смазка или ее недостаток
- высохший конденсатор
- перегорание термического реле или предохранителя
- витковое замыкание обмоток или обрыв проводов
- механическое смещение вала двигателя
Главная проблема дешевых моделей, на которую почему-то мало кто обращает внимание — неправильное литье лопастей. Из-за этого происходит дисбаланс, разбиваются подшипники, увеличиваются зазоры.
На это вы повлиять никак не можете, так как уже купили вентилятор с таким изначальным дефектом. Иногда он вроде бы и работает, нормально вращается крыльчатка, но при этом не дует.
То есть, никакого охлаждающего потока воздуха от него нет. Из-за чего это происходит?
Из-за неправильного угла атаки лопастей. Его лепестки деформированы и гоняют воздушный поток по кругу, а не выбрасывают наружу.
Этот эффект может проявиться со временем, после того как вентилятор долго стоял под прямыми лучами солнца и его крыльчатка нагревшись, начала постепенно менять свою форму.
Лечится это только заменой крыльчатки на новую.
Напольный вентилятор не крутится
Наиболее часто встречающейся проблемой, является засохшая смазка или ее недостаток. Вентилятор начинает подклинивать, терять обороты и как следствие, увеличивается нагрузка на двигатель. Ветродуй уже не работает в полную силу.
Движок намотанный тоненькой проволокой в 0,2мм начинает греться и постепенно выгорают обмотки.
Как выявляется подобный дефект? В этом случае вентилятор перестает вращаться. Он гудит, но крыльчатка не крутится.
А еще бывает, что он запускается только на 3-й скорости, а на первые две вовсе не реагирует. Ему просто не хватает мощи, чтобы провернуть вал.
Дабы его завести, приходится как на старых самолетах, в наглую раскручивать лопасти.
Кстати, такой же симптом может быть и при повреждении пускового конденсатора. Как же без приборов узнать, какая причина виновата в поломке?
Для этого нужно хотя бы добраться до вала двигателя, сняв защитный кожух и лопасти. Если вал от руки будет вращаться с большим трудом, то вините грязь и засохшую смазку.
А если он крутиться легко и у него есть инерция, то скорее всего накрылся кондер. Симптом — включили вентилятор в розетку, а он не крутится. При этом прокручиваете в наглую мотор и он запускается.
Если рукой при работе придержать лопасти вентилятора, он опять может остановиться. Проверяется конденсатор мультиметром, если у него есть соответствующая шкала замера емкости.
Для замены подбирайте новый кондер по таким же параметрам, какие указаны на корпусе старого.
Кстати, еще не до конца высохший конденсатор, также влияет на обороты. Если вы заметили, что они у вас упали и вентилятор стал крутиться медленнее, это звоночек для его проверки.
Проблема тугого вращения решается новой смазкой подшипников. Здесь используются, так называемые подшипники скольжения. Кто-то называет их втулками.
Применять шарики в таких конструкциях дороговато, да и гремят со временем они будь здоров. Для ремонта вовсе не обязательно разбирать весь двигатель целиком. Достаточно открутить несколько винтиков и брызнуть в нужные места универсальным аэрозолем WD40.
Как разобрать вентилятор — инструкция с фото
Как же добраться до втулок, не снимая движок? Для начала, откручиваете центральный винт на задней стенке защитного кожуха.
Еще один саморез прячется в регулировочной кнопке-рычаге для поворота или стопора головы вентилятора.
После этого, задняя крышка легко снимается со своего места. Что находится под ней? Здесь вы можете увидеть редуктор поворотного механизма, который придает вращение всей голове.
Снизу к нему подходит специальная тяга.
Сверху закреплен пусковой конденсатор движка.
Кстати, имейте в виду, что в разных моделях его может там и не быть. В этом случае, ищите его возле кнопок переключения скоростей.
Чтобы получить доступ к подшипнику двигателя, вам потребуется снять редуктор. Крепится он на трех винтиках, а снизу подпирается тягой.
Скручиваете винты и отсоединяете тягу. После этого редуктор снимается с вала и вы получаете доступ к задней втулке.
Больше ничего раскручивать и разбирать не нужно. Остальное за вас сделает вэдэшка.
Одеваете на баллончик WD40 узкую направляющую трубочку и несколько раз пшыкаете в зазор между валом и подшипником.
После разбрызгивания WD40, рукой проворачиваете вал в разные стороны и немного двигаете его вперед-назад.
Лишняя загустевшая смазка, посторонний мусор и пыль будут постепенно выходить наружу. Эти излишки грязи легко удаляются ватными палочками.
Если у вас есть густая смазка по типу циатим или литол, желательно нанести ее на червяк редуктора. После этих чистящих процедур, капаете на подшипник с внешней стороны несколько капель масла для швейных машинок.
Только не нужно наносить ее через чур много. Иначе она в последствие растекается по всем местам и на нее налипает пыль, обратно превращаясь в грязь. В итоге вы опять получите клин и проблему с вращением вентилятора.
Возле втулок в отдельных моделях ставят войлочные шайбы. Они пропитываются маслом и при нагреве, масло стекает на вал, смазывая его.
Собирается все в обратной последовательности. Тяга — три винта редуктора — внешняя крышка.
Кстати, если через чур затянуть центральный саморез на задней крышке, а это именно саморез, а не винт, он может пройти сквозь пластмассу поворотного редуктора и упереться в вал.
У вас опять будут проблемы с оборотами и заклиниванием. Порой причина поломки бывает банальна и непредсказуема.
С задним подшипником разобрались, далее переходите к передней части вентилятора. Здесь по центру стоит защитный колпачок.
Он откручивается, внимание — по часовой стрелке, так как резьба здесь левая.
Скидываете его и снимаете пропеллер с вала. Вы получаете доступ уже к переднему подшипнику скольжения.
Принцип здесь тот же самый. Сначала выдавливаете и размягчаете старую смазку и грязь вэдэшкой, а потом наносите новую.
После этого одеваете пропеллер обратно и закрываете крышечку. Закончив ремонт, включаете вентилятор на повышенных оборотах, и дав ему поработать так несколько минут, переключаете на ту скорость, которая требуется.
Замыкание обмоток или обрыв проводов
Если повреждение более сложное и простая смазка не помогает, придется разобрать вентилятор по детальнее.
Сперва проделываете все махинации по разборке как указано выше. После снятия пропеллера, откручиваете пластиковую переднюю контргайку ,которая располагается сразу за ним, и скидываете всю защитную рамку.
В руках у вас остается сам двигатель и ножка, в которой проходят провода питания и расположен кнопочный механизм.
Разбираете эту ногу выкрутив 6 саморезов.
В первую очередь проверяйте пайку проводов. Вполне возможно один из них, или даже несколько отвалились или отгорели.
Если все цело, как понять какой провод куда идет и за что отвечает? Начинайте проверку с двух проводов от вилки питания.
Один из них, пусть это будет черный (как на фото снизу), через лампочку подсветки идет напрямую к двигателю вентилятора.
Второй провод заходит на нижнюю клемму наборного выключателя (кнопка 0).
Далее, путем нажатия соответствующих кнопок — 1-я скорость, 2-я, 3-я, замыкаются те или иные контакты переключателя, и тем самым изменяется скорость двигателя.
Каждый провод от этих кнопок идет к своему выводу на обмотке, с большим или меньшим числом витков. Подавая на них напряжение, вы заставляете пропеллер крутиться быстрее или медленнее.
Схема подключения напольного ветилятора
Упрощенная схема ветродуя выглядит следующим образом.
Типичные схемы большинства недорогих 3-х скоростных напольных вентиляторов примерно вот такие:
Нажатие каждой кнопки сопровождается замыканием своей контактной группы.
При этом другая контактная группа в этот момент размыкается.
Иногда эти контакты подгорают или не доходят до своей пластины. Тогда у вас пропадает какая-либо из скоростей.
Проверяется это все элементарно китайским мультиметром, в режиме прозвонки цепи.
Если у вас оборвется самый первый проводок или не будет контакта на нем, то мотор вентилятора просто не запустится. Поэтому при полностью неработающем вентиляторе, проверяйте в первую очередь его.
Если конечно перед этим вы убедились, что исправна сама вилка и шнур питания от нее. Это также вызванивается тестером.
Один конец щупов ставите на штырь вилки, а другим прикасаетесь к контактной площадке на кнопке «0». При исправности, должно быть нулевое сопротивление.
Далее можно проверить таким же образом провода на всех скоростях. Контактный щуп на вилку — другой щуп на отходящий провод от соответствующей кнопки скорости к двигателю.
Если везде по нулям, значит переключатель и провода у вас рабочие.
Далее проверяете второй контакт на вилке и тот проводок, который напрямую уходит мимо выключателя на движок. Убедитесь, что здесь шнур у вас тоже целый.
Только после этого можно переходить к проверке обмоток самого двигателя.
Как проверить обмотки вентилятора
На мультиметре выставляете сопротивление в 2000 Ом. Далее, чтобы не выкусывать нигде провода, в месте подключения конденсатора, зачищаете немного изоляцию.
Ищите общую точку цепи, как на схеме внизу.
Найдя ее, вызваниваете сопротивление обмотки. Для этого поочередно касаетесь вторым щупом контактов на переключателе.
Примерные значения сопротивления обмоток вентилятора могут быть следующими:
Конечно у разных моделей они могут немного отличаться, но самое главное, чтобы не было обрыва или КЗ. Замеры могут показать как несколько сотен Ом, так и чуть больше 1кОм.
Все зависит от мощности вентилятора и сечения провода.
Сопротивление между выводами обмоток будут уже поменьше — 100-200 Ом.
Еще проверяется конденсаторная обмотка и суммарное сопротивление всех обмоток вместе взятых.
Вот самое грамотное и полное видео по проверке работоспособности обмоток вентилятора мультиметром.
Если проверка целостности обмоток также не выявила отклонений и дефектов, идете дальше. Для этого полностью разбираете вентилятор, что называется по косточкам.
Разборка и неисправность двигателя
Сначала двигатель нужно освободить от всех пластмассовых деталей. Откручиваете 4 винта с лицевой стороны и снимаете крышечку.
На новых моделях кроме винтов, еще имеются защелки. Их нужно отогнуть отверткой.
Чтобы отсоединить ногу, нужно найти еще один винтик, который обычно прячется под заглушкой.
Ослабляете его и вытаскиваете крепежный вал. Для демонтажа проводов, которые проходят сквозь ногу, их потребуется выкусить или выпаять с клеммников на кнопках скоростей.
При этом запишите или зарисуйте, куда какой изначально подключается.
В итоге у вас в руках должен оказаться голый мотор вентилятора без всего лишнего.
Разбираем его. Откручиваете винты, стягивающие заднюю крышку.
При этом перед разборкой, обязательно на всех крышках и железе ставьте отметки того, как все было собрано изначально.
Иначе после неправильной стыковки, у вас пропадет центровка. Возникнут проблемы с подклиниванием вала и вращением лопастей.
Неисправность термопредохранительного реле
Сняв подшипник, вы добираетесь до самих обмоток. Среди пучка проводов питания, идущих от переключателя, ищите специальное термореле.
Очень часто движок перестает работать после его перегорания. Данное реле должно срабатывать и размыкать цепь, при температуре обмоток в 135-145 градусов.
После остывания, реле вновь замыкается и вентилятор запускается. Так вот, иногда оно перегорает полностью и фактически играет роль предохранителя.
Если ваш вентилятор стал часто отключаться и самостоятельно запускаться вновь, виновата именно эта защита. Знайте, что просто так она не срабатывает. Это означает, что у вас либо подклинивает вал, либо приходит конец обмоткам и они перегреваются.
Перегрев обмоток может быть связан с разрушением маленькой крыльчатки, которая стоит на валу внутри самого двигателя. Она призвана обдувать и снижать температуру витков.
В самых дешевых моделях термодатчик-реле не ставят, в них все подключено напрямую. Исходя из этого, если ваш «термопредохранитель» сгорел, его можно конечно зашунтировать и запустить ветродуй. Но при этом вы останетесь без защиты от пожара.
Это реле также проверяется тестером.
Между его лапками должна быть цепь в режиме прозвонки.
Смещение вала и обрыв витков
Если все детали и релюшки внутри целые, остается внимательно через увеличительное стекло просмотреть обмотки, вал и ротор. Возможно вы увидите оборванные или покоцанные медные жилки.
Такое случается, когда подшипник выскакивает из своего посадочного места и ротор начинает биться по обмоткам.
У современных китайских напольных вентиляторов, довольно часто ослабевает винтовое соединение между двух половинок двигателя. Не забывайте, что вал с обоих сторон, одевается на самоцентрирующие меднографитовые втулки, которые плотно стопорятся в крышках.
При их сборке и затягивании, можно легонько постукать молоточком по самому трансформаторному железу, чтобы вал крутился легко, с небольшой инерцией. Кто-то пытается поймать центр самостоятельно и мастерит вот такой тихий ужас.
В конечном итоге вал вываливается из подшипника, в результате чего появляется клин. Как следствие, ротор начинает царапать обмотки и свою поверхность.
Также имейте в виду, что если ваш вентилятор упал и после этого перестал работать и вращаться, то и здесь скорее всего произошел перекос втулок. Ничего другого поломаться от такого падения не может.
Конденсатор от этого не испортится, обмотки залитые лаком не оборвутся. Разве что, некоторые кнопки могут отойти. Но в первую очередь проверяйте соосность подшипников. И тогда все будет работать как надо.
К сожалению, с механическим дефектом обмоток или ротора, а также их внутривитковыми замыканиями, вам самостоятельно не справиться. Перематывать движки дешевых ветродуев не рационально, гораздо проще будет купить новую модель.
Ознакомиться с актуальными ценами на них, подобрать себе подходящий вариант (напольный, настольный, настенный, потолочный) + заказать с доставкой на дом можно вот ЗДЕСЬ.
Однако это уже последняя стадия и есть надежда, что вы до нее так и не доберетесь, найдя повреждение где-нибудь в другом месте, методами рассмотренными выше.