Как провести электричество в трехкомнатной квартире

Правильная электрика в трёхкомнатную квартиру

Выдался свободный час, по итогам которого родился этот материал. Очень хотел назвать пост «Чем заняться, чтобы не думать о защите диссертации?», однако этот заголовок не будет релевантен. Итак, сегодня хочу поговорить о бытовых благах. Крайне медленно, но верно движется обживание моей квартиры. Нет ни времени, ни денег, поэтому пока ущемляем себя голыми не штукатуренными стенами и бесплатным линолеумом. Не страшно. Всё временно.

Бытует мнение, что нет ничего более постоянного, чем временное. Частично соглашусь, но преобладающий фактор, по моему личному мнению — это то, что люди просто не стремятся что-то изменить. Причины у всех разные, но итог один. Стремление к чему-либо являет собой набор целей и желаний, сводящихся к упорядоченному плану действий. Тормозящие факторы, как правило — время, и деньги. Однако, и их можно включить в план.

Один из немногих важных принципов, который я усвоил в ВУЗе — любое действие должно быть досконально продумано и просчитано, иначе это брак. И даже на этапе разработки плана или проекта часто оказываются непродуманными некоторые вещи. А как было бы без плана.

С такими мыслями я стал изучать новую для меня тематику черновой электрики и распределения проводки. Имеющаяся проводка от застройщика никуда не годилась — от этажного щитка в квартиру приходили два вводных кабеля 3х1,5 мм2 (ТУ) на правую и левую часть квартиры, розетки и освещение — из одних и тех же коробок. Я просто не смог бы жить с мыслью, что где-то в стенах у меня творится такой бардак… Тут ещё вспомнил о записи одного из моих кумиров современности, Андрея Голубева. Загорелся идеей, прикинул бюджет, приуныл, но решил, что, всё-таки, «to be»… Начал изучение вопроса с основы основ — правил устройства электроустановок. В основном, нас интересует глава 7.1 — Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Люблю, когда всё до мелочей оговорено. Далее в основном смотрел на готовые реализации и мастер-классы в ютубе. От Алексея Земскова узнал о существовании проходных и перекидных выключателей, никогда раньше не видел их.

Удобная и правильная электрика представляет собой полное отсутствие удлинителей, видимых хвостов проводов, розетки во всех необходимых местах в нужном количестве, при этом она не мозолит глаз. Кроме того, каждое помещение должно иметь свои группы освещения и розеток в распределительном щите и иметь защиту от поражения человека электрическим током. Теперь по порядку, как этого достичь.

С самого начала нам нужен точный план помещения с будущей мебелью и бытовой техникой, это позволит точно определить места установок всех розеток и выключателей. Я рисовал на бумаге на виде сверху, оговаривая каждую мелочь и учитывая все размеры. В итоге я насчитал порядка 60 розеток, 12 простых выключателей, 8 проходных, один перекидной, четыре TV-розетки, четыре HDMI-розетки, четыре LAN-розетки. План каждого помещения выглядел примерно так:

На этом же этапе стало ясно, что в квадратную кухню ну никак не вписывается холодильник. Я решил уронить стену и выстроить ее с нишей под холодильник. Это отодвинуло планы на электрику еще на пару месяцев, однако я смог заранее увидеть масштаб проблемы и решить ее радикально.

План квартиры покомнатно был отчерчен, стало ясно количество электрических групп. Они составили 7 групп розеток, группа для кондиционера, группа для электроплиты (варочная панель+духовой шкаф), 3 группы освещения (по 2-3 смежных помещения). Все группы были защищены устройствами защитного отключения (УЗО), что спасёт человека или любой другой потенциальный проводник от поражения опасным электрическим током. Теперь пройдусь по схеме квартирного щита:

Как мы видим, всё начинается с этажного щита. Я не понял, что употреблял электрик, реализовавший типовой проект, и выбросил всё, кроме вводного автомата. После счетчика поставил противопожарное УЗО на 300 мА. От поражения электрическим током человека оно не спасёт, нужно лишь для реакции на утечку на участке вводного кабеля. От этого УЗО я завёл в квартиру новый вводной кабель ВВГнг-LS 3х10мм2 ГОСТ.

Далее началась закупка комплектующих и расходных материалов. С точностью до тысячи рублей уже не скажу, было много закупок. Однако примерная цифра, которую я сложил из накладных, была порядка 75 тысяч рублей. Очень выручила корпоративная скидка в «Планету Электрика», я сэкономил более 15 тысяч рублей! Экономить закупкой у сомнительных поставщиков не было и в мыслях. Достаточно подержать в руках настоящий ГОСТ кабель ВВГнг-LS и сравнить его с любой другой подделкой. Ну а уж на своей безопасности вообще экономить грех…

Собственно, что составило такие расходы?
Прежде всего, это шкаф ABB Mistral 41 со всей автоматикой той же компании — 20 тысяч рублей. Бокс просторный и удобный, обеспечивает запас пространства для жизни автоматики. А поселил я в него вводной рубильник (если совсем честно — автомат на 63А, рубильники сами по себе в 4-5 раз дороже), пять УЗО — четыре на розеточные группы и одно на розетки санузлов. В схеме щита вы можете видеть нарушение. На одном 40А УЗО висел лишь кондиционер. Я решил запитать от него и все группы освещения. Итого расчет на 46А номинального тока. Будем реалистами, современные осветительные приборы поедают ничтожную мощность, да и кондиционер у меня далеко не промышленный. Зато и от цепей освещения никого не ударит током. На варочную панель и духовой шкаф я установил дифференциальный автомат — это было дешевле и удобнее. И далее 11 автоматов на оставшиеся группы… УЗМ ставить не стал — в нашем доме в электрощитовой стоят стабилизаторы напряжения.
Вторым пунктом конечно же силовые и слаботочные кабели. Как уже говорил, использовал ВВГнг-LS. Не зря пишут «ГОСТ»… Кроме того, гигабитная витая пара от всех телевизоров и компьютеров к месту расположения роутера, и от роутера в этажный щит, TV-кабель ко всем телевизорам посредством делителей, два десятиметровых HDMI-кабеля. Итого, проводка порядка 45 тысяч рублей за приблизительно 400 метров кабелей. Еще около 8-10 тысяч за чистовую электрику. Понравилась бюджетная серия Legrand Valena. Однако на розетках HDMI, LAN и TV я сэкономил — взял обычную Glossa в отдельные рамки, ценник на легран был неадекватный. HDMI-розетки и кабели вообще заказывал из Китая.

С расходами подытожил, перейдем к монтажу. В каждом помещении по потолку протянул магистрали из перфоленты, на которые стяжками крепил кабели. Дополнительной изоляции в гофры не применял: кабель ВВГнг-LS (из названия — винил-винил-голый, негорючий, малодымный) сам по себе не требует дополнительной изоляции. Ультрафиолетового излучения под натяжным потолком нет, механические повреждения маловероятны.

Вся проводка каждого помещения сводилась к двум коробкам на входе — коробке освещения и розеток. Коробок я не жалел и делал исключительно вертикальные спуски с потолка на каждую электроточку. Соединения выполнены паянными скрутками.

Звук пострадал, но суть видно прекрасно. Включаю и выключаю свет с любой позиции слева и справа от кровати и на входе в комнату.

Самым вкусненьким была сборка щита, по итогам которой обнаружилась пара несущественных ошибок в монтаже — накосячил с перекидным выключателем и одной группой освещения. После выполненных работ перерезал ленточку кабель времянки, на которой жил почти полгода. Да, так долго… Но результат того стоил. Теперь с чистой совестью перехожу на отделку помещений.

За все консультации и подсказки я благодарю Андрея 2350 . А теперь и сам с удовольствием помогу вам разобраться в данном вопросе.

Равняйтесь на успешных людей, стремитесь быть грамотными и подкованными, не переставайте учиться и думать своей головой, и всё у вас в жизни сложится.

Электросеть во времена наших родителей не знала таких нагрузок, как сейчас. В настоящее время облегчить и скрасить быт призвано огромное количество бытовой техники. В результате существенно возросла нагрузка на электрические системы. Однако старая электропроводка не в состоянии передавать такую электрическую мощность, поэтому вопрос замены ее на новую рано или поздно возникает. В рамках данной статьи мы расскажем, как правильно делать электрику в квартире.

Что важно знать про электрику в квартире: правила и нюансы

Хорошие новости для владельцев квартир в том, что прокладка электропроводки обойдется дешевле, нежели для собственников домов. А все дело в том, что электрический ввод в квартиру осуществляет застройщик, вам же остается только делать проводку внутри жилья.

Чтобы правильно сделать электрику в квартире, надо все работы разбить на такие этапы:

1. Создание схемы электроснабжения квартиры.
2. Расчет потребности в электрофурнитуре и кабелях.
3. Правильная разметка электрики и вырезание штраб.
4. Закрепление электрических кабелей в штрабах.
5. Монтаж распределительных коробок, розеток и выключателей освещения.



1. Сборка вводного щитка в квартире.
2. Прозвонка системы тестером, чтобы убедиться в правильности монтажа.

Любые строительные работы правильно проводить в соответствии с перечнем специализированных требований и норм – ГОСТ и СНиП. Регламент монтажа электропроводки описан в руководстве под названием «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Это своеобразная библия для всех, кто работает с электрикой. Задача прокладки электропроводки в квартире подразумевает изучение части этих правил, касающихся выбора и монтажа электрических приборов.

Приведем основные положения ПУЭ, которых электрик просто обязан придерживаться:

• при монтаже электрики следует руководствоваться принципом легкодоступности монтажных коробок, розеток и выключателей, а также электросчетчиков;
• следует делать выключатели на высоте от 60 до 150 см от пола. При этом открытые двери не должны перекрывать доступ к выключателям. Для этого выключатели устанавливают на противоположной к открытой двери стороне. Подвод электропроводки к выключателям правильно делать сверху;
• монтаж розеток выполняют на расстоянии 50–80 см от пола. Эта высота предохранит розетки в случае затопления. Расстояние от розетки до электрических и газовых плит, труб и радиаторов отопления должно быть не меньше 50 см. Кабель к розетке проводят снизу вверх;
• существует норматив количества розеток в комнате – 1 единица на 6 м 2 . Однако для кухни разрешена установка любого количества розеток, которое необходимо для подключения всех электроприборов. Неправильно располагать розетки в туалете, а в ванной их можно оборудовать, только подключив через отдельный трансформатор, установленный вне влажного помещения;
• требования предписывают делать прокладку электрических кабелей по стенам строго вертикально или горизонтально. При этом обязательно нужно отмечать места прокладки на соответствующем плане;



• строго регламентируются расстояния от кабеля до перекрытий, труб и проемов. В случае горизонтальной прокладки необходимо выдерживать расстояние в 5–10 см до балок перекрытия и карнизов. При этом расстояние до потолка также должно быть не менее 15 см. Если горизонтальная линия идет снизу, то от пола ее должно отделять не менее 15–20 см. Вертикальные трассы проводов не делать ближе к проемам окон и дверей более чем на 10 см. Газовая труба должна отстоять от электрического кабеля не менее чем на 40 см;
• если проводка (скрытая или внешняя) проходит вблизи металлоконструкций, то при правильном монтаже исключается их соприкосновение;
• если требуется проложить несколько кабелей параллельно друг другу, то каждый из них правильно поместить в защитный короб или гофру. Другой способ прокладки – соблюдение расстояния в 3 мм между такими проводами;
• в процессе разводки провода между собой соединяют внутри распределительных коробок. Соединения нужно делать хорошо изолированные. Воспрещается соединять между собой алюминиевый и медный провод;
• нулевой провод и заземление присоединяют к конечным потребителям только при помощи болтов.

Читайте также: Электромонтаж в квартире: особенности, рекомендации, правила

Схема и проект разводки электрики в квартире



Многие счастливые обладатели заветной квартиры задаются вопросом, как сделать электрику в квартире с нуля? Нет ничего сложного в разработке схемы электроснабжения собственного жилья. Сначала нужно сделать ксерокопию плана квартиры от застройщика. Обозначить места установки электрической фурнитуры на такой схеме не составит большого труда.

Перед составлением плана электрики правильно узнать пожелания членов вашей семьи. После обсуждения всех идей нужно зафиксировать это на бумаге, нарисовав на плане жилья все розетки, выключатели и электрические приборы. Рассмотрим процесс на примере типовой однокомнатной квартиры. Из нехитрых инструментов нам не обойтись без листа в клеточку, ручки и линейки, а также разноцветных пишущих принадлежностей. Первым делом рисуем стены с дверными проемами. Точные размеры непринципиальны, все можно делать эскизно.



На изготовленную таким способом схему квартиры наносим необходимые нам элементы электрики:

• Розетки. Нужно размещать их, руководствуясь соображениями удобства использования. Держать в уме стоит только минимальные расстояния от трубопроводов газа и воды – 40 см, проемов окон и дверей – 20 см. Напомним, что, согласно нормативам, на каждые 6 м 2 площади жилища правильно выделить хотя бы одну розетку.
• Освещение. Застройщики обычно сдают жилье с одним светильником в центре помещения на потолке. Однако не запрещается дополнить этот вариант. Существует огромное количество осветительных приборов, нужно лишь предусмотреть прокладку электрики в места их подключения и правильно разместить точки.
• Выключатели правильно делать справа от дверной коробки. Пользоваться ими будет удобно, если разместить устройства на высоте 60–150 см.
• Кабельные трассы. Следует делать кабельные линии параллельными горизонту или под углом 90 градусов к нему, без уклонов и зигзагов. Необходимо выдерживать правильную дистанцию от проемов – минимум в 15–20 см.
• Распределительные коробки. Следует уделить особое внимание точкам установки распаечных коробок. Ведь это своеобразные транспортные узлы электричества. Задумали ответвление от линии – подразумевайте установку коробки. Однако в любой комнате коробка может быть только одна.
• Распределительный щиток. Силовые щитки обычно делают в общих коридорах. Однако встречаются и планировки с внутренним расположением щитка.



После составления плана электрики делать резку штраб еще рано. Правильным будет сначала произвести разметку по факту. То есть нанести на стены линии и метки, по которым и будет производиться монтаж.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

• Обустройство маленькой квартиры
• Этапы ремонта в квартире
• Косметический ремонт под ключ

Существует следующая последовательность нанесения разметки электрики:

1. сначала на стенах отмечают точки установки подрозетников, места размещения бытовой техники;
2. прорисовывают очертания штраб для укладки электрики;
3. обозначают места установки ответвительных коробок;
4. выделяют место для монтажа электрощитка;
5. производят разметку трасс, соединяющих электрощит с конкретными точками установки приборов.

Не спешите с практическим воплощением плана, правильно будет еще раз тщательно его проверить. Любые изменения лучше сделать на этапе разметки электрики, потому что позднее это сопряжено с дополнительными временными и финансовыми расходами.



В случае внутриквартирного монтажа электрощита можно выделить группы потребителей энергии:

• освещение по каждому помещению;
• розетки жилых комнат;
• розетки коридора и кухни;
• электрика влажных помещений.

Если в квартире отсутствует газоснабжение, значит, для питания электроплиты правильно выделить отдельный кабель соответствующего сечения. Требования безопасности предполагают установку на каждую группу устройства защитного отключения. Правильно, когда электрика санузлов и кухни имеет в своем составе УЗО в обязательном порядке.

Группы сформированы, а значит, пришло время делать точки подключения конечных потребителей. Главные потребители электроэнергии в наших квартирах – это электроплиты, стиральные и посудомоечные агрегаты, водонагреватели и кондиционеры.

Далее выясняют зоны установки розеток, осветительных приборов, выключателей и распределительных коробок. После чего правильно будет зафиксировать все это в плане электроснабжения квартиры. Соединив все точки между собой, надо посчитать и записать необходимый метраж проводов. План электрификации квартиры правильно делать сразу в двух экземплярах, один из которых хранить вместе с другими документами на квартиру. Как показывает практика, в будущем он обязательно пригодится.



На основе черновика вырисовывается чистовая электрическая схема. Ее нужно делать на точном плане квартиры, учитывая все размеры в масштабе.

Для обозначения электрических точек правильно использовать специальные обозначения. Линии между ними подразумевают провода. Линии разных групп следует нарисовать разными цветами. Эта идея здорово увеличит наглядность чертежа.

Правильно сделать электрику в квартире вам поможет грамотная схема. На ней нужно обязательно отразить с соблюдением масштаба все необходимые расстояния: от электрики до коммуникаций и строительных конструкций. Данная мера не только облегчает читабельность схемы, но и позволяет быстро и правильно делать расчет потребности в материалах.

Читайте также: Работы по электрике в квартире: от проекта до розетки

3 основных типа разводки электрики в квартире

Если вы чувствуете, что без проблем справитесь с разводкой электрических проводов в квартире, сможете все сделать правильно, то сначала нужно определиться со способом реализации задуманного.

Применяется три разновидности разводки электрики:

• на основе распределительных коробок;
• «звезда»;
• «шлейф».
1. На основе распределительных коробок. Самый распространенный тип. Электрощит в данном варианте делают на лестничной клетке. В щитке устанавливается счетчик и от 1 до 3 выключателей. От щита в квартиру идет кабель. Правильная схема предусматривает в каждой комнате распределительную коробку, посредством которой осуществляют разводку электрики в этой комнате.



1. «Звезда». Метод предполагает наличие собственной кабельной линии к каждой группе розеток или осветительных приборов. Все эти кабели собираются в электрощите. Каждая линия электрики подключается через собственный выключатель.



Преимущества такой технологии – возможность контролировать каждую точку электроснабжения отдельно, что очень правильно и практично. Однако способ требует больших трудозатрат, сопряжен с повышенным расходом материалов. Щиток получается достаточно габаритным. Все это складывается в высокую стоимость подобного проекта электрики.

1. «Шлейф». Такой способ отличается от «звезды» тем, что на одной линии возможно размещение нескольких групп розеток, осветительных приборов и так далее. Это существенно снижает затраты.

Однако следует отметить, что редко строго придерживаются лишь одного из вышеуказанных способов прокладки электрики. Обычно их комбинируют, чтобы добиться оптимального результата за приемлемую стоимость.

Читайте также: Замена электропроводки в квартире: советы и правила

Какой провод использовать для прокладки электрики в квартире

В настоящее время электроснабжение жилых помещений делают при помощи только медных проводов. Внутренняя электрика не может быть построена на базе алюминиевой проводки, это запрещено.

Медные кабели имеют ряд преимуществ, что и обуславливает их применение:

• хорошая пластичность, предохраняющая от изломов в процессе монтажа;
• окисляются гораздо медленнее алюминиевых;
• медные жилы прослужат существенно дольше алюминиевого провода;
• при одинаковом сечении медный провод способен пропустить гораздо больший ток, нежели алюминиевый.



Кабели и провода различают по количеству жил – одножильные и многожильные. Многожильные содержат несколько отдельных жил, каждая из которых со своей изоляцией. Все вместе жилы упакованы в дополнительную оболочку. Для примера приведем провод ПРТО. Данная аббревиатура обозначает, что проводники выполнены из меди, изоляция резиновая с оплеткой из хлопковой пряжи с пропиткой, препятствующей гниению.

Жилы электрических кабелей делают как сплошными, так и многопроволочными.

Электрические кабели отличаются типом изоляции. Оболочка защищает проводники от возможных повреждений, а также от попадания влаги, агрессивной химии и света. Соответственно, разнится и маркировка кабелей.

Есть кабели, покрытые своеобразной броней, позволяющей их прокладку в агрессивной среде.

Электрификацию жилищного фонда правильно проводить кабелями марок NYM, ВВГнг и проводами ПУНП. NYM чаще всего применяют для подключения к электрощиту, а также для соединения щитов (этажного и квартирного, комнатных) между собой.

Комнатные щитки обычно в квартирах не практикуются, это излишне. А вот для большого коттеджа это правильное решение. На такие щитки можно подключить мощные приборы. Правила не запрещают использовать NYM для всей разводки электрики внутри помещений. Однако из-за высокой стоимости данного кабеля обычно прибегают к использованию ВВГнг и ПУНП.

ВВГ – медный кабель, изоляция отдельных жил и всего кабеля выполнена из поливинилхлорида. Допускается использование ВВГ в помещениях с любой влажностью воздуха. Данный кабель запрещено растягивать. Проводники в кабеле скручены между собой. Изоляция каждой жилы имеет свою окраску. Для пространства между жилами не предусматривается какого-либо заполнения.

Читайте также: Замена старой электропроводки в квартире: причины и этапы

Как правильно делать электрику в квартире



Организация электроснабжения квартиры требует внимательного отношения к делу, строгого соблюдения требований охраны труда и последовательности монтажа. Результатом ошибки может стать короткое замыкание. Чтобы правильно сделать разводку электрики по квартире, следует воспользоваться небольшой памяткой.

Проводку в квартире можно делать двумя способами:

1. Скрытым, когда электрические кабели прячут в стены, потолки, прокладывают под полом и листами гипсокартона.
2. Открытым способом, когда проводка укладывается внутри специальных коробов и каналов, фиксируется к стенам при помощи клипс и скоб.

Каждый из способов по-своему правильный и обладает некоторыми плюсами.

Перед монтажом электрических проводов необходимо убрать мебель и технику от стен, вынести весь строительный мусор, образовавшийся за предшествующие этапы работ.

Правильно делать работу поэтапно:

• первым делом высверливают отверстия для розеток, выключателей и распаечных коробок;
• производят штрабление стен под кабельные линии электрики;
• готовят места крепления кабелей на потолках;
• делают распределительный электрощит;
• укладывают кабели;
• делают соединение кабелей в распределительных коробках;
• подключают проводники в электрощитке;
• проверяют правильность монтажа и соединений системы электрики;
• устанавливают выключатели и лампы, без которых не обойтись для следующих ремонтных работ в квартире.

Разберем кратко каждый из этапов. Проводку можно скрыть, уложив по потолку, по полу и внутри стен.



Первое, с чем придется столкнуться, – это изрядное количество пыли и грязи. Пыль обильно появляется в процессе штрабления стен и потолков. После снятия напольного покрытия обнаруживается скопление грязи в труднодоступных местах. Поэтому монтаж скрытой электропроводки правильно совмещать с капитальным ремонтом жилья. Если составленный ранее проект электрики подразумевает прокладку электрических проводников в стенах, то делают разметку стен согласно плану. Далее при помощи электроинструмента вырезают желобки нужной глубины и ширины.

Следует знать, что слой штукатурки поверх кабелей не может быть более 10 см, поэтому ограничена и глубина канавок под электрику. Ширина же может быть любой, достаточной для качественной укладки кабелей. Места под розетки и ответвительные коробки удобно делать при помощи специализированной коронки. Если предполагается вырезание штраб в несущих стенах, не стоит их делать слишком глубокими. Владельцам панельных квартир проще – можно воспользоваться пустотами внутри межэтажных перекрытий.

Однако современное жилье все чаще делают монолитным, а перегородки между комнатами из кирпича. Собственникам таких апартаментов штрабить стены можно без ограничений, не задевая при этом несущие колонны.

Наименее затратным является способ укладки проводки под чистовым полом квартиры. В таком случае каждый кабель дополнительно защищают гофрой. Тогда замена проводников станет простой операцией. Да и дополнительная изоляция в виде гофры будет правильной и нелишней.

После изготовления штраб монтируют щиток освещения и укладывают кабеля. Щиток можно вмуровать стену или сделать навесным.

Новостройки обычно имеют специальную нишу, предназначенную для установки электрощита. В старых квартирах его просто навешивают на стену с помощью саморезов. Внутреннее наполнение щитка – это автоматические выключатели. Они устанавливаются на каждом кабеле, отходящем от распределителя. На розетки и основную линию необходимо выделить кабель ВВГ-3*2,5. Участки, соединяющие распределительные коробки и приборы освещения, надо делать при помощи ВВГ-3*1,5. Однако для бытовых приборов большой мощности, устанавливаемых стационарно, правильно также подводить линии из ВВГ-3*2,5. В конечных точках монтажа розеток и выключателей делают выпуск кабеля 15–20 см.

Далее производится соединение проводников электросети в распаечных коробках. Чтобы это сделать правильно, рекомендуется использовать колпачки СИЗ, как самый надежный вид соединения. Чтобы не ошибиться, следует провода разных групп пометить бирками. Проверяют целостность сети, правильность соединения отдельных участков. Для этого существуют специальные приборы – тестеры. Убедившись в качественном выполнении работ, замуровывают электропроводку и устанавливают на свои места сетевые розетки и выключатели.



Как правильно сделать электрику в квартире, когда проводку скрыть невозможно, запрещено или на это просто нет времени? Такие ситуации нередки, в этом случае остается закрепить провода открыто прямо на конструктивных элементах помещения, а именно на потолке и стенах. Способ отличается меньшей сложностью.

После нанесения разметки будущих кабельных линий делают крепежные отверстия. Тут главное соблюдать правильный шаг между ними в 40–50 см. Если же длина участка не превышает 50 см, тогда делают крепление в двух точках на расстоянии 15 см. Затем наступает очередь монтажа приспособлений для крепления кабеля. Это могут быть клипсы, кабель-каналы или короба из ПВХ. В требуемых местах делают ответвительные коробки открытого монтажа. Метод соединения проводов в распаечной коробке не отличается от скрытого монтажа, как и установка розеточных точек.

Несомненным преимуществом данного способа является доступность электрики в любое время. Однако открытый монтаж обычно здорово портит эстетику помещения.

Читайте также: Ремонт электрики в квартире: особенности и правила монтажа

Как правильно делать электрику в квартире: по полу или по потолку

Часто люди не знают, какой вариант монтажа электросети предпочесть: по потолку или по полу. Разберем преимущества и недостатки каждого метода:

Потолочный монтаж электропроводки



Бывают случаи, когда электрик настаивает на креплении электрических кабелей к потолку. Такой вид монтажа правильно выбрать при соблюдении нескольких условий:

• Потолки планируется делать или натяжные, или гипсокартонные.

Такие виды потолков надежно скрывают элементы монтажа электропроводки под перекрытием.

Причем применение гипсокартона дает значительно большее поле для творчества, ведь его не обязательно использовать на всей площади потолка. Зачастую листами гипсокартона закрывается только часть потолка, например, по периметру помещения или небольшой произвольный участок.

То есть возможно формирование практически любых потолочных конструкций из ГКЛ, внутри которых монтируются точечные источники света.

• Если стяжка в квартире уже имеется и нареканий к ее качеству нет.

Вряд ли кому-то придет в голову разрушать хорошую стяжку, тратить на это деньги и время. Тогда вариант потолочного монтажа электрических кабелей будет очень правильным.

• Если в квартире уже есть чистовой пол и делать новый нет никакого желания.

Наиболее часто пол берегут, если это красивое и дорогое покрытие, например художественный паркет. Отказываться от ремонта в этом случае не стоит, но сделать его так, чтобы сберечь хороший пол.

В вышеописанных случаях выбор потолочной схемы монтажа электропроводки выглядит рациональным и правильным решением.

Электропроводка по полу



Есть три весомых аргумента в пользу выбора проводки по полу:

• Небольшая и низкая комната, когда каждый миллиметр высоты жилища имеет значение.

Прокладка электрики по потолку неизбежно приведет к уменьшению высоты помещения. Все дело в том, что электрический кабель прокладывается в гофре. Чтобы спрятать эти коммуникации под натяжным или гипсокартонным потолком, необходимо от 3 до 10 см.

• Случай, когда работы по заливке стяжки так или иначе вам предстоят.

Толщина стяжки в новых квартирах обычно варьируется от 4 до 6 см. Под таким слоем раствора легко можно скрыть все защищенные гофрорукавом электрические коммуникации. Потолок же остается нетронутым, максимально высоким.

• Затраты на выполнение работы, это самый существенный аргумент.

Современные стандарты электрификации предусматривают установку розеток и выключателей на небольшой высоте от пола. Это правильно, потому что в случае напольной прокладки кабелей уменьшается длина штраб до большого количества конечных потребителей (в среднем длина составляет 90 см от пола).

Сравнив данную ситуацию с вариантом потолочного монтажа электропроводки, можно без труда понять, какого количества работы по вырезанию штраб можно не делать. Суммарное расстояние от потолка до конечных точек может быть в несколько раз больше, чем расстояние от этих точек до пола. Поэтому правильнее делать подводку снизу.

Большая длина штраб сама по себе несет дополнительные затраты на их вырезание. Кроме того, соответственно возрастает потребность в главном материале – электрическом кабеле.

Сравнительная характеристика затрат на разные варианты прокладки электрики



К примеру, 4-комнатная квартира, оборудованная всеми необходимыми современными электроприборами, в случае правильной сборки качественного электрического щита (где количество автоматов превышает 3), потребует около 2 км проводов при укладке их в пол.

Данная цифра учитывает все возможные потребители: освещение, розетки, слаботочные сети и все необходимые типы кабелей и проводов – NYM, UTP, TV, установочные провода ПВ.

Стоит только сделать прокладку электрики по потолку вместо первого варианта, не меняя количество и места расположения конечных потребителей, тут же получим увеличение требуемой длины кабелей до 2,5 км.

Кроме того, нужно будет больше делать штраб для укладки проводки. Это повлечет удорожание работы из-за увеличения ее объема и износа расходных частей инструмента.

Потолочный вариант, помимо всего прочего, подразумевает расходные материалы, с помощью которых делают крепление кабеля к потолку. Эти расходники абсолютно не нужны при монтаже в пол.

Таким образом, два этих варианта в итоге будут иметь разницу по стоимости реализации в несколько десятков тысяч рублей в пользу прокладки по полу.

Конечно, мы не учли расходы на саму стяжку. И это абсолютно правильно, ведь по условиям нашего анализа мы считаем, что работы по устройству стяжки предстоят изначально, и выбор места прокладки проводки тут ничего не изменит.

Подключение розеток

Есть и минусы разводки электрики по полу. В таком случае подключение розеток делают последовательно, одну за другой, так называемым шлейфом. В результате снижается надежность системы.

Что же касается заземляющих проводов, то их «шлейфовать» и вовсе не правильно. В результате их делают методом отпайки в углубленных подрозетниках.

Читайте также: Электрика в трехкомнатной квартире: что нужно знать перед началом ремонта

Действия в случае затопления

Владельцев жилья по теме напольного монтажа проводов всегда первым вопросом интересует, боится ли такая система затопления.

Однако опасаться подобного развития ситуации не стоит. Ведь по требованиям ПУЭ проводка в квартире укладывается обязательно в гофре. Да и сами кабели обычно имеют несколько слоев защитной изоляции.

Единственное требование – кабель под стяжкой должен быть без соединений и задиров. Правильно укладывать под стяжку только целостные проводники в заводской изоляции. Необходимо во время заливки стяжки следить, чтобы кабель не повредился в процессе проведения работ.

Соблюдение этих нехитрых правил позволит проводке выдержать даже крупное затопление квартиры.

Особенности разводки электрики на кухне



Кухня в современной квартире буквально напичкана различной техникой. Поэтому кабельная линия, проведенная на кухню, испытывает самую большую электрическую нагрузку. Посудомоечная и стиральная машина, холодильник, СВЧ и другие приборы требуют для работы довольно много электроэнергии. Кроме стандартного набора техники, на каждой кухне присутствует множество более мелких специализированных потребителей электричества.

Золотое правило электрика утверждает, что мощную технику правильно подключать через отдельные автоматы, установленные в распределительном щите. В противном случае общая линия для нескольких крупных потребителей может не выдержать нагрузки при одновременном их включении.

Использование отдельных кабелей для каждого крупного потребителя правильно еще и потому, что открывает возможность одновременного включения таких устройств без риска обесточить квартиру вследствие перегрузки сети.

Работа по подключению кухонных розеток подразумевает знание ряда правил и требований. Не приветствуется установка розеток ближе 50 см к газовым плитам. Также следует соблюдать расстояние в 40 см от газовой трубы и плиты при прокладке кабелей. Запрещается установка розеток и прокладка линий вблизи радиаторов отопления. Только соблюдение данных правил позволит сделать электроснабжение кухни качественным, правильным и безопасным.

Читайте также: Виды электрических розеток и их особенности

Нюансы монтажа электропроводки в ванной комнате



До недавнего времени общепринятым был запрет на розетки в ванной комнате. Такое ограничение имело место до 1996 года. И причины тому существенны: повышенная влажность, наличие водораспределительных устройств, трубопроводы и ванна из стали – все это создавало опасность поражения электрическим током. Многие согласятся, что запрет был абсолютно правильным шагом.

Однако время не стоит на месте. Запрет отменили. Основной причиной такого послабления стало появление новейших средств электробезопасности.

В настоящее время разрешается подключение электроприборов в условиях повышенной влажности, если соблюдены следующие условия:

1. розетки в ванной подключаются к кабельной линии, снабженной УЗО (устройством защитного отключения), ток срабатывания которого не превышает 30 мА;
2. обязательно используется электрика с заземляющим проводом (защитный ноль TN-S);
3. необходимо выдерживать минимально допустимое расстояние от розеток до двери душевой кабины в закрытом состоянии, составляющее 60 см;
4. высота установки розетки должна быть не менее 130 см (от уровня пола).



Новостройки XXI века совершенно непохожи на многоэтажки, возведенные в восьмидесятых. Причем отличия заключаются не только в дизайне, но и во внутренней отделке, лакокрасочных составах и материалах, из которых сделаны стены. В новых домах совершенно другая электропроводка: ее схема, материал и сечение кабеля, розетки и выключатели.

Большинство жителей нашей страны проживают в домах старой постройки. Однако нагрузка на электросеть возросла, ведь сейчас используется огромное количество современной техники. Поэтому электрика в трехкомнатной квартире часто нуждается в ремонте. Как выполнить его правильно? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

С чего начать замену электрики в трехкомнатной квартире

Чтобы отремонтировать жилище, потребуется много времени и сил. Особенно если электрика в трехкомнатной квартире устарела и ее следует заменить. Вы должны не только хорошо знать законы физики, но и обладать необходимым опытом, уметь работать с определенными инструментами. Но важнее всего при проведении подобных работ соблюдать технику безопасности и быть осторожным. Если вы неправильно соедините провода, произойдет короткое замыкание. Причем пострадать может не только ваша квартира. Возможно, что вы оставите без света целый подъезд.



Прежде всего стоит решить, действительно ли электрика в трехкомнатной квартире нуждается в замене. Дело в том, что в домах старой постройки с течением времени изнашиваются не сами токоведущие жилы из алюминия, а изоляционный материал и оплетка. Если провода оголятся, то может произойти короткое замыкание. Чтобы не допустить этого, придется заменить старую проводку из алюминия на медную.

В случае, когда оплетка у проводов целая и находится в хорошем состоянии, ремонт электропроводки будет минимальным. Потребуется только установить выключатели и розетки современного образца. Эти действия необходимо выполнить, если вы собираетесь провести поверхностные ремонтные работы. Но когда планируется капитальная перепланировка, евроремонт, тогда лучше полностью заменить алюминиевую электрику в трехкомнатной квартире на медную. Обратите внимание, что такой ремонт будет довольно дорогостоящим.

Замена электрики в трехкомнатной квартире начинается с определения того, в каком месте будет расположена электротехника. Затем вычисляем количество розеток, выключателей, которые будем монтировать. Не забывайте о технике безопасности, а также об удобстве использования электроприборов.

Следующий шаг — разрабатываем схему электропроводки. Серьезно подойдите к этому действию: если вы допустите ошибку, придется вскрывать оштукатуренную поверхность, чтобы проложить добавочные провода, которые не были предусмотрены в схеме. Прежде чем приступить к прокладыванию электрики в трехкомнатной квартире, отправляемся к электрощитку и отключаем электричество. А также размещаем объявление, чтобы никто не включал рубильник, пока идут ремонтные работы.

Потребуются провода в тройной оплетке. Если в доме есть заземление, возьмите три провода. В противном случае будет достаточно двух кабелей. Занимаясь разводкой проводов, будьте предельно внимательны. Идеальный вариант, когда соединение проводов происходит с использованием сварки. Затем их следует хорошо изолировать.

Когда вы собираетесь соединить два провода: медный и алюминиевый, потребуется особый переходник. Запрещается выполнять соединение напрямую. Сомневаетесь в том, что сможете сделать электрику в трехкомнатной квартире своими руками? У вас недостаточно опыта в проведении подобных работ? Тогда рекомендуем обратиться к специалисту.

Читайте также: Замена электропроводки в квартире: советы и правила

Выбор провода для электропроводки в трехкомнатной квартире

Чтобы подобрать подходящий провод, обратите внимание на то, чтобы его сечение соответствовало номинальной мощности используемой электротехники. Узнать мощность электрических приборов можно, изучив их паспорт. В помещениях, где расположена техника с высокой мощностью, стоит использовать провод с большим сечением. Для электрических приборов, применяемых на кухне, проведите отдельный провод.

Медный кабель способен выдержать бо́льшую нагрузку по сравнению с алюминиевым, даже если их сечения одинаковые. Однако стоимость медного выше. Обычно в жилых помещениях используется провод ВВП, АПВ, а также АППВС, двух- или трехжильный, площадь сечения — 4,5 мм 2 . Если вы хотите, чтобы освещение в комнате работало в двух режимах (светится только часть светильников либо все сразу), тогда используйте трехжильный провод.

При определении общей длины провода учитывайте, сколько будет точек монтажа (соединительные коробки, розетки и выключатели). Обычно на одну точку монтажа уходит 10 метров кабеля. Подсчитывая, сколько потребуется соединительных коробок и подрозетников, помните, что их количество зависит от числа выключателей и розеток в помещении.

Некоторые владельцы трехкомнатных квартир, где нужно заменить электрику, специально увеличивают количество точек и выключателей. Но так они только усложняют себе задачу, увеличивая расходы на ремонт.

Собираетесь пользоваться дополнительными электроприборами или бытовой техникой? Тогда придется определить сопротивление, используя закон Ома. В ПУЭ содержатся данные, сколько каждый электроприбор потребляет электроэнергии, также прописана его мощность и так далее. Есть формула, по которой можно провести расчеты со 100%-ной точностью.



Для замены электрики в трехкомнатной квартире своими руками стоит знать следующие данные о мощности бытовых электроприборов:

• фен – 500 Вт;
• утюг – 700 Вт;
• обогреватель – 1200 Вт;
• пылесос – 500 Вт;
• радио – 100 Вт;
• телевизор – 300 Вт;
• духовой шкаф – 1500 Вт;
• персональный компьютер – 500 Вт;
• печь – 1700 Вт;
• электроплита — 1300 Вт;
• холодильник – 500 Вт;
• тостер – 700 Вт;
• кофеварка – 900 Вт;
• электрочайник – 1400 Вт.



Используя формулу и сделав простые вычисления, вы получите следующие результаты: к примеру, поделив мощность электроприбора 1100 Вт на напряжение в сети (1100/220), в итоге получаем 5,0 ампер. Теперь приступаем к выбору кабеля. Он может быть медный или алюминиевый, сверху покрытый изоляцией из резины.

Прежде чем начать прокладывать электрику в трехкомнатной квартире, изучаем нормы и рекомендации, содержащиеся в п. 1 ПУЭ. Там указывается, что провод нужно подобрать такой, чтобы он удовлетворял следующим параметрам: тип изоляции, влажность, материал отделки поверхностей. Понятно, что приведенные расчеты подходят только для идеальных условий, соблюсти которые в реальности невозможно.

Профессионалы, занимающиеся прокладкой электрики в трехкомнатных квартирах, придерживаются одного правила: кабель из меди пропускает ток в 10 А, если сечение 1 мм 2 , а кабель из алюминия с таким же сечением пропускает всего 5 А. Стандартный тип разводки — комбинированный («шлейфы» и «звезды»). Это значит, что электроприборы на схеме будут подключены параллельно-последовательно. Есть также и стандартные схемы, которые можно использовать.

Читайте также: С чего начать ремонт в ванной комнате: советы профессионалов и маленькие хитрости

Выбор способа прокладки электропровода в трехкомнатной квартире

Существует открытый тип прокладки электрики в трехкомнатной квартире. Главный его плюс в том, что вы сами сможете заменить часть проводки, не испортив при этом финишную отделку. Отремонтировать проводку получится в сжатые сроки, если есть все необходимые инструменты, провода и так далее.

Электрика в трехкомнатной квартире может быть выполнена и закрытым способом. В этом случае кабель прокладывается в полимерных огнеупорных коробах.

Чтобы снизить риск возгорания, профессионалы советуют пользоваться металлорукавом либо гофротрубой. Большинство специалистов по ремонту делают дополнительную защиту электрики только в жилых помещениях. Понятно, что для каждого правила есть свое исключение, и усилить защиту проводки можно даже в подсобке. Далее рассмотрим два способа монтажа электрики в трехкомнатной квартире подробнее.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

• Обустройство маленькой квартиры
• Этапы ремонта в квартире
• Косметический ремонт под ключ

Монтаж открытой электропроводки в трехкомнатной квартире



Открытый тип монтажа электрики в трехкомнатной квартире означает, что провода расположены на поверхности стены или потолка. Кабель может быть запрятан в трубах, рукавах из металла, коробах, лотках либо монтируется на изоляторах и тросах. Как именно проложить кабель? Учитывайте свои предпочтения, а также технические параметры квартиры. Чаще всего в жилых помещениях прокладывают провода в коробах, лотках. Отдельные ответвления делают на роликах либо изоляторах.

Нормы ПУЭ (п. 2.1.61) определяют, что короба и лотки следует выбирать такие, чтобы сумма сечений проводов, которые будут укладываться в них, была больше сечения короба максимум на 40 %. Также, с учетом СНиП 3.05.06-85, короба и лотки должны быть сконструированы так, чтобы внутри не образовывался конденсат.

Когда вы будете монтировать короба, обратите внимание на то, чтобы в схеме разводки электрики в трехкомнатной квартире учитывались следующие особенности:

• Если кабель прокладывается параллельно трубопроводу, то допустимое расстояние между ними как минимум 10 см.
• Если кабель прокладывается вдоль газопровода, расстояние между ними должно быть от 40 см.
• Когда кабель прокладывается на расстоянии менее 25 см от трубопровода, следует обеспечить защиту электрики от механических повреждений.
• Если незащищенные провода пересекаются с трубопроводом, расстояние между ними должно быть как минимум 5 см.
• Если кабель пересекается с газопроводом, то допустимое расстояние между ними должно быть не менее 10 см.

Собираетесь проложить проводку в коробах? Тогда соблюдайте приведенные ниже правила:

1. Можно монтировать провода пучками либо врассыпную.
2. К коробу прикрепляются отдельные кабели (пучки). Важно! Между креплением и кабелем должна быть диэлектрическая гибкая прокладка, в роли которой может выступать резина.
3. Там, где через стену проходят лотки, провод оснащается несгораемым уплотнением. Только так можно исключить возгорание. Монтаж должен происходить так, чтобы при необходимости легко было заменить проводку.

Если вы прокладываете кабель в плинтусах, то это также считается открытым видом проводки. В последние годы данный способ предпочитают все больше владельцев квартир. Однако он не всегда подходит. Дело в том, что спрятать за плинтусом получится совсем немного проводов. А это значит, что прокладывать кабель в плинтусах допустимо только для разводки по комнате.



Рассмотрим основные плюсы и минусы открытого способа проводки.

Итак, к минусам относятся:

— Высокая цена на замену электрики в трехкомнатной квартире, ведь используются дорогостоящие материалы. Помимо провода, необходимо купить лотки, металлические гофрированные шланги, уплотнители и тому подобное.

— Если вы выбрали открытый способ проводки, будьте готовы к тому, что интерьер вашего жилища будет испорчен. Короба и лотки визуально сделают помещение меньше. Идеальный вариант, когда инженерные коммуникации скрыты от глаз.

— Воздух, находящийся вокруг кабеля (если проводка открытая), обладает низкой теплопроводностью. А это значит, что нагрузочные показатели кабеля снизятся. Чтобы решить эту проблему, придется купить провод с большим сечением.

Достоинства открытой проводки:

• Выполнение ремонтных работ происходит быстро, ведь вы сможете самостоятельно монтировать короба и провода.
• После того как электрика в трехкомнатной квартире будет монтирована открытым способом, нет необходимости производить отделку комнаты.
• Можно быстро отремонтировать проводку, если возникнет такая необходимость.
• Подключить дополнительные электроприемники не составляет никакого труда.

В целом нецелесообразно делать проводку открытого вида в жилых помещениях. Однако в исключительных случаях этот вариант подходит. Вышеизложенной информации о правилах монтажа, плюсах и минусах будет достаточно для ознакомления с данным видом проводки.

Читайте также: Выравнивание пола под ламинат: выбор оптимального способа и советы специалистов

Скрытая электрика в трехкомнатной квартире

Электрика в трехкомнатной квартире называется скрытой, если при монтаже провода прокладываются внутри пола, стен или потолка. Закладывается кабель в строительные пустоты либо в сделанные штрабы, которые затем необходимо оштукатурить. Скрытой будет считаться также и та проводка, которая спрятана за подвесным потолком: в этом случае ее укладывают в гибкие рукава из металла.

По правилам ПУЭ скрытую проводку запрещается монтировать в вентиляционных шахтах и каналах. Разрешается пересечение указанного канала единичным кабелем.

По требованиям СНиП 3.05.06-85 провода, которые уложены в штрабах (перед оштукатуриванием), крепятся к поверхности стены. Крепление должно располагаться через каждые 120 см.

В этом же документе прописаны правила установки распределительных коробок для скрытого вида электрики в трехкомнатной квартире. Нельзя допускать, чтобы коробка выступала за стену. Когда структура стены позволяет утопить коробку внутрь, необходимо оставить коробку на уровне 30–35 см. Обратите внимание, что защитный слой штукатурки должен быть как минимум 1 см.



Перейдем к рассмотрению плюсов и минусов скрытой проводки.

К минусам относится:

— Вы потратите много времени и сил на создание штраб в стенах. По завершении монтажа электрики в трехкомнатной квартире придется проводить ремонтные работы.

— Ремонтировать и обслуживать проводку станет трудно. Максимум, что вам будет доступно, это распределительные коробки, места подключения к электрическим приборам.

— Трудности при создании дополнительных подключений. Фактически без проведения ремонтных работ сделать это получится лишь открытым способом.

В чем заключаются плюсы электрики в трехкомнатной квартире скрытого типа:

• Такая проводка спрятана от глаз, а значит, ничто не испортит дизайн интерьера вашего жилища.
• Теплоотдача проводов, расположенных в стене, будет высокой. Поэтому можно использовать кабель с меньшим сечением.

Скрытый монтаж электрики в трехкомнатной квартире —наиболее предпочтительный вариант. У такого способа нет ограничений, однако монтажные работы будут более трудозатратные.

Читайте также: Теплый пол на балконе: варианты и решения

Классическая схема разводки электрики в трехкомнатной квартире

Схема разводки электропроводов в квартире может иметь такой вид:



• У каждого помещения должна быть своя распределительная коробка, от которой можно вывести кабель к осветительным приборам, розеткам. Собираетесь расположить распределительную коробку в ванной комнате? Скорее всего, вам придется перенести ее в коридор. Либо можно купить распределительную коробку, которая хорошо защищена от влаги.
• В кухонной зоне расположите 3-4 розетки над рабочей поверхностью. Здесь будет подключена электроплита, микроволновая печь, электрочайник. Вообще, схема электрики в трехкомнатной квартире может включать и большее число розеток. Ведь они всегда пригодятся: вдруг вы захотите подсоединить вытяжную вентиляцию, посудомойку.
• На схеме не указано, что проводка может выходить на балконное пространство. Не каждый владелец квартиры захочет выводить розетки и выключатели на балкон или лоджию. Поэтому если вы собираетесь сделать подсветку балкона, придется разобраться с соответствующей схемой проводки.
• Поскольку ГОСТы и правила ПУЭ никак не регулируют, на какой высоте требуется располагать розетки, вы можете выбрать такое расстояние от пола, чтобы вам было максимально удобно. Не забывайте при этом и о безопасности.
• Прежде чем приступать к монтажу электрики в трехкомнатной квартире, советуем начертить план помещений. Только так у вас получится правильно разметить стены перед монтажом кабеля.
• Для розеток и светильников придется вывести разные группы проводов из распределительного щитка. К примеру, первая группа будет обеспечивать освещение в санузле и гостиной. Следующая группа — в спальне и детской комнате. Не забывайте, что нужно разделить нагрузку на розетки. Такая схема электрики в трехкомнатной квартире подходит, если вы хотите, чтобы во время ремонтных работ в одной из комнат всегда был свет.
• Укажите на схеме, как именно будут расположены точечные светильники или люстры.

Схема электрики в трехкомнатной квартире разрабатывается с учетом ПУЭ. Силовые групповые линии обязательно закольцовываются на выключатель не более 25 А. У каждой линии освещения должен быть предохранитель (тумблер в 16 А). Нельзя запитывать технику, которая потребляет много энергии, на одну ветку с освещением или точкой. Обеспечьте в жилище отдельную ветвь, где будет установлен предохранитель соответствующего порога мощности.

Читайте также: Виды потолков в квартире: критерии выбора и правила отделки

Как правильно штрабить стены в трехкомнатной квартире под электрику

Штрабить следует верхнюю часть стен, поскольку разводка будет проходить в верхней части помещения. Однако кабель может быть проложен под стяжкой на поверхности пола, а также по потолку — так проводка окажется спрятана от посторонних глаз. Чтобы цена электрики в трехкомнатной квартире была минимальной, рекомендуется прокладывать ее именно под потолком или по полу. Только так расходы кабеля будут небольшие, кроме того, выполнять такой ремонт проще.

Распределительные коробки стоит разместить наверху, например, у входной двери или на входе в комнату. Исходите из того же принципа, что и при установке выключателя: обычно его располагают рядом с дверью, на входе. А значит, и коробку следует поместить там же.

Ваши последующие шаги по ремонту электрики в трехкомнатной квартире:

1. Чтобы не допустить распространения пыли по всему дому, занавешиваем дверные проемы (с внутренней стороны того помещения, где проходит ремонт) мокрой тканью. Проем должен быть полностью занавешен. Если же вы просто закроете дверь, в надежде, что пыль не пройдет, вся ваша квартира запылится.
2. Очищаем поверхности. Частично демонтируем обои, подготавливаем потолок и стены, чтобы движению дисков штрабореза ничего не мешало.
3. Размечаем стены. При помощи маркера и строительного уровня вычерчиваем на стенах схему электрики в трехкомнатной квартире. Для удобства используйте лазерный уровень, сделать который можно самостоятельно. Так разметка горизонтальных линий под штрабы будет точной, а работа пойдет быстрее.
4. Меняете электрику в трехкомнатной квартире своими руками? Проверьте, чтобы в местах, где вы будете делать штрабы, не проходил старый кабель. Если штраборез наткнется на провод под напряжением, вас ударит током, случится короткое замыкание. Как узнать, проложен ли в стене кабель? Используйте металлоискатель, который можно сделать самим. Также можно взять устройство для поиска кабеля. Обнаружили старую электрику? Удаляем ее или изолируем и обходим, при этом отступ должен быть как минимум 10 см.
5. Затем штрабим поверхность стены под кабель по сделанной разметке. Используем дрель с насадкой (коронка нужного диаметра — 65 и 80 мм), чтобы сделать штрабы под распределительные коробки и розетки.



1. Как только закончите штрабить, сделайте фотоснимок вашей работы. Так вы сможете легко определить место поломки, используя схему электрики и реальную фотографию.

Завершаем штрабить стены, приступаем к очищению канавок. Закрепляем в них провод с помощью дюбель-хомута, гипсовой штукатурки либо алебастра.

Важно! Штраблением поверхностей нужно заниматься до оштукатуривания. Как только трасса будет готова, вы сможете оштукатурить всю поверхность, а затем заняться финишной отделкой: наклеить обои, декоративную плитку и так далее.

Сколько стоит сделать электрику в трехкомнатной квартире

Цена электрики под ключ в трехкомнатной квартире зависит от многих факторов. При расчетах следует учесть проводку не только для осветительных приборов, но и для розеток. Прежде всего, разберемся, сколько стоит материал.

Чтобы сделать освещение, подойдет двойной провод сечением 1 мм 2 . В чем преимущество такого провода? В настоящее используются энергосберегающие технологии: светодиодные ленты и светильники и тому подобное. Такие осветительные приборы потребляют минимальное количество электроэнергии. А значит, нецелесообразно использовать большое сечение. Некоторые специалисты уверены, что подойдет даже провод с сечением 0,5 мм 2 . Но рекомендуется все же выбирать провод с запасом, сечение 1 мм 2 — это оптимальный вариант.

Что касается двухжильного провода, у которого нет заземления. У вас будут точечные пластиковые светильники? Тогда можно обойтись без заземления. Практически все, у кого натяжной или подвесной потолок, используют именно такой вид подсветки. Это значит, что выбирать стоит двухжильный провод. Монтируете электрику в трехкомнатной квартире для люстр и осветительных приборов из металла? Тогда потребуется заземление, то есть трехжильный провод. Но современные люстры чаще всего бывают пластиковые, в этом случае можете работать с двухжильным проводом.



Как расходуется провод? Расчеты проводим следующим образом: на один осветительный прибор обычно требуется 5-6 м провода (на одно помещение). К примеру, если у вас висит люстра, то достаточно будет одного провода, но если у вас много точечных светильников на натяжном потолке, то придется рассчитывать длину провода для каждого светильника. Учитываем длину провода для общей магистрали из комнаты, а это еще 10–15 м (подойдет сечение 1 мм 2 ). Прибавляем сюда длину проводки под выключатели (еще плюс 10 м).

Итак, в итоге у нас на одно стандартное помещение, в котором будет 6 светильников, израсходуется проводки (с запасом): 6 светильников умножаем на 6 м, прибавляем 15 м магистрали и еще 10 м на выключатель, получается 61 м. В комнате только одна люстра? Тогда расчет будет такой: 6 м плюс 15 плюс 10 равняется 31 м. Цена одного метра в среднем 8–12 руб. Общая стоимость провода на одно помещение 488 руб. (61 умножаем на 8) либо 248 руб. (31 умножаем на 8).

Читайте также: Виды электрических розеток и их особенности

Здесь не так просто разобраться. Розетки подразделяются на: высоконагруженные (для электрической плиты), стандартные бытовые, малонагруженные (для электротехники). Когда за ремонт в трехкомнатной квартире отвечает дизайнер, цену электрики он рассчитает сам, расположив розетки за техникой так, что они не будут портить интерьер. Если ремонтные работы осуществляются самостоятельно, придется подбирать розетки вам лично.

Не рекомендуется устанавливать малонагруженные розетки. Выбирайте стандартные или высоконагруженные. Они обладают максимальной безопасностью и подойдут для питания новейшей бытовой техники. Провод для стандартной бытовой розетки стоит выбирать трехжильный, то есть с заземлением, сечение должно быть минимум 2,5 мм 2 .

Может возникнуть вопрос, для чего такое большое сечение? Ведь можно использовать трехжильный провод с сечением 1,5 мм 2 . Но подумайте: в ванной — всего одна розетка, к которой одновременно могут быть подключены бойлер (2 кВт), фен (1 кВт), стиральная машина (1,5 кВт). В итоге мы имеем 4,5 кВт, но провод с сечением 1,5 мм 2 выдерживает нагрузку в 4 кВт. Он не сможет обеспечить электроэнергией столько бытовых приборов одновременно. И возможно короткое замыкание.

Оптимальный вариант — сечение 2,5 мм 2 , тут провод выдержит нагрузку в 5,9 кВт. Поэтому приобретайте только такой кабель. Не забываем про особенности электрики в трехкомнатной квартире на кухне. К примеру, новая индукционная плита будет потреблять 7 кВт при условии, что работают 4 конфорки. Поэтому проводим отдельный провод с заземлением, сечение которого 4 мм 2 . Он выдержит максимальную нагрузку в 7 кВт.



Что касается общей магистрали, рекомендуется протягивать ее трехжильным проводом с сечением 6 мм 2 . Для чего такой кабель? Дело в том, что он способен выдержать нагрузку 10,1 кВт. От него разводим коробки, используя трехжильный провод с сечением 2,5 мм 2 . Ведь общий провод будет питать множество розеток. Поэтому нельзя выбирать кабель с сечением 4 мм 2 : в разных комнатах — несколько потребителей электроэнергии, а значит, основной провод будет испытывать максимальные нагрузки.

Совет: электрика в трехкомнатной квартире может быть разделена на зоны: кухня; зал и комната; комната и уборная. От щитка для каждой зоны протягивается общий провод длиной 10–15 м с заземлением и сечением 6 мм 2 .

Как подсчитать, сколько потребуется кабеля для розеток? В среднем необходимо сделать 4 розетки в одном помещении. На одну розетку уходит 10 м провода. Просчитаем расход для каждой зоны:

1. Кухонная зона. Всего 4 розетки — 40 м провода с сечением 2,5 мм 2 . Магистраль — 10 м провода с сечением 6 мм 2 . Провод для электроплиты — 10 м провода с сечением 4 мм 2 .
2. Зал и комната. Всего 8 розеток — 80 м, сечение 2,5 мм 2 . Магистраль — 10 м, сечение 6 мм 2 .
3. Комната и уборная. Всего 6 розеток — 4 в комнате, 2 в уборной, итого 60 м, сечение 2,5 мм 2 . Магистраль 10 м, сечение 6 мм 2 .

В итоге у нас выходит: 180 м провода с сечением 2,5 мм 2 (40 плюс 80 плюс 60). Для магистрали потребуется 30 метров провода (6 мм 2 ). Для плиты уйдет 10 метров провода (4 мм 2 ).

Какова цена замены электрики в трехкомнатной квартире:

• 180 м (сечение 2,5 мм 2 ) — примерно 6 300 руб. (35 руб. умножаем на 180);
• 30 м (сечение 6 мм 2 ) — примерно 3 000 руб. (100 руб. умножаем на 30);
• 10 м (сечение 4 мм 2 ) — примерно 600 руб. (60 руб. умножаем на 10).

Итак, у нас получается общая сумма, которую вы потратите на покупку провода: 9 900 руб.

• Автоматы, щитки и распределительные коробки

Покупка качественного автомата обойдется вам в 150–200 руб. Не рекомендуется приобретать изделия китайского производства, цена которых 50–80 руб., поскольку они быстро выходят из строя.

Потребуется 10 автоматов, на них вы потратите 2 000 руб. Необходимо купить также по 2 распределительные высококачественные коробки для каждой комнаты. Их стоимость— 20 руб. за единицу. Итого получается 40 руб. на комнату, умножаем на 5, получается 200 руб. Цена распределительного щитка — от 500 до 1 000 руб. Лучше всего выбирать металлический встраиваемый щиток, он не будет выпирать и прослужит дольше, чем пластиковый.

Цена электрики в трехкомнатной квартире зависит и от стоимости работы мастеров. Большинство компаний имеют прайс-лист с фиксированной стоимостью услуг. К примеру, в Москве цена на замену электрики в трехкомнатной квартире под ключ обычно составляет 60 000–70 000 руб. Конечно, можно найти и дешевле, например до 50 000 руб., однако в этом случае никто не гарантирует, что работа будет выполнена качественно. Поэтому всегда просите сертификат, подтверждающий квалификацию электрика. В регионах стоимость работ немного ниже: 40 000–50 000 руб., включая подсветку, розетки и щиток с автоматами.



Некоторые фирмы имеют большой перечень проводимых работ и фиксированные расценки на них.

В среднем цена на стандартные работы следующая:

• Монтаж щитка, установка электросчетчика, разводка автоматов — 10 000 руб.
• Монтаж розетки — 1 000 руб.
• Монтаж люстры (точечного светильника) — 1 000 руб.
• Монтаж выключателя — 1 000 руб.

Таким образом, мы получаем следующую стоимость за работу: 10 000 руб. (щиток) плюс 18 000 руб. (18 розеток: по 4 штуки в каждой комнате, 2 штуки в уборной и 4 на кухне 12 + 2 + 4 = 18). Прибавим стоимость монтажа линии для электрической плиты — 1 000 руб. Что касается освещения: 5 выключателей обойдутся вам в 5 000 руб. Монтаж 5 осветительных приборов — 5 000 руб.

Итого получается: 10 000 + 18 000 + 1 000 + 5 000 + 5 000 = 39 000 руб.

Обратите внимание, что, когда потолок натяжной, электрик только выведет проводку, устанавливать точечные светильники будут специалисты по монтажу потолков.

Подытожим результат всех проведенных подсчетов: провод для подсветки (250 руб.) + провод для розеток (9 900 руб.) + автоматы, щиток и распределительная коробка (3 200 руб.). Общая сумма 13 350 руб. Стоимость услуг электрика 39 000 рублей.

В итоге мы получаем: 13 350 + 39 900 = 52 350 руб. — минимальная цена монтажа электрики в трехкомнатной квартире.

Максимальная стоимость может быть: 60 000 + 13 448 = 73 350 руб.

Как видно из подсчетов, большая часть расходов идет на оплату работы мастеров. Однако если вы не разбираетесь в электрике, самостоятельно провести такую сложную работу будет практически невозможно. Кроме того, есть риск, что вы что-то напутаете с проводами. А это может привести к короткому замыканию и возгоранию.

Как провести электропроводку в квартире — все этапы электромонтажа



Пошаговая инструкция о том, как провести электропроводку в квартире своими руками. Требования к электромонтажу в квартире, схема щитка, видео обзор всех работ.

Монтаж электропроводки в квартире не такой длительный и затратный, как монтаж проводки в доме. Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.

Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

• составление схемы;
• расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
• разметка и штробление стен;
• крепление кабеля;
• установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
• сборка вводного щитка;
• проверка линии тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытая электропроводка в квартире уже не используется, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию монтажа электрики с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.

• Составление схемы
• Выбор фурнитуры и автоматики
• Прокладка проводки и требований к ней
• Подключение розеток и выключателей
• Подключение автоматов и УЗО

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.



Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:

1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
• схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Выбор фурнитуры и автоматики

При выборе выключателей и розеток обращайте внимание на способ их монтажа – внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то нужно покупать только изделия для внутреннего монтажа. Для соединения проводов нужно использовать винтовые или рычажные клеммники (типа Ваго), колпачки СИЗ или гильзы. Также можно выполнить соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно ПУЭ 2.1.21). Поэтому нужно купить изделия для соединения проводов с запасом.



Автоматические выключатели и УЗО выбирайте известных производителей, из бюджетного сегмента это IEK и КЭАЗ, а из среднего и верхнего — это Schneider Electric, ABB и Legrand.

Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки УЗО на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты. Номинал УЗО выбирается выше, чем автомата. Допустим, если автомат на 16А, УЗО ставите на 25А. Если автоматический выключатель на 25А, устройство защитного отключения должно быть номиналом 32А и т.д.

Не знаете, какой кабель выбрать? Так вот кабель должен обязательно быть медным. Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, можете выбрать медный кабель ВВГнг или NYM. Это одни из наиболее подходящих марок проводов на отечественном рынке. На освещение выбирают сечение 1,5 мм.кв. и защищают автоматом на 10А, на розетки прокладывают кабель 2,5 мм.кв. и ставят автомат 16А. Для подключения электроплиты и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защищать автоматом 25А.

Если хотите, чтобы электропроводка в квартире была безопасной, поставьте в щитке реле напряжения, которое защитит от перенапряжения в сети в результате перекоса фаз, который часто наблюдается в старом жилом фонде из-за обрыва нуля.

Схема сборки щита может быть такой (на ее основании просто выберите комплектующие):



Если в квартире предусмотрено заземление, схема будет следующей:



Прокладка проводки и требований к ней

Первый и очень важный момент, о котором вы должны знать перед началом электромонтажных работ — в панельных домах (хрущевках) чаще всего нельзя штробить стены согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» Также согласно Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1) запрещено штробить несущие стены.

В этом случае рационально будет проводить проводку по имеющимся каналам, полу или под потолком (если планируется натяжной либо подвесной потолок). Первый и последний вариант более предпочтительный. Если электропроводка в квартире меняется и планируется обшить стены гипоскартоном, отличным решением будет прокладки проводки за гипсокартоном.

Важно! Штробить потолок в квартире категорически запрещено! Единственный вариант при котором можно делать штробы на потолке — это в первую очередь нанесение на потолок дополнительного слоя штукатурки, в котором будет спрятан кабель. Этот слой уже можно аккуратно проштробить, не задев монолит.

Т.е. самый простой вариант — провести линии от щитка к розеткам и выключателям по потолку, каналам либо полу, а там уже сделать вертикальные штробы и так называемые колодцы для установки подрозетников.

Еще один важный момент, на который вы должны обратить внимание, если решили провести проводку в квартире своими руками — шумные работы разрешены с 9 утра до 7 вечера (кроме воскресных дней) при этом с 13 до 15 должен быть предусмотрен час тишины! Штробление относится к шумным работам и может не только вызвать гнев соседей, но и стать причиной наложения штрафа (от 1 до 5 тыс. рублей для физических лиц).

Возвратимся непосредственно к прокладке квартирной электропроводки. Как мы уже говорили ранее, длину проводников необходимо покупать с запасом. Этот запас пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны наружная оболочка кабеля снимается на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 10 до 15 см).

О том, как грамотно провести электропроводку в квартире, не нарушая правил, рассказывается на видео:

Подключение розеток и выключателей

Данный этап довольно простой, необходимо подключить в квартире все розетки и выключатели. Для этого в штробы устанавливаются подрозетники и специальные коробки. Рекомендуем Вам «садить» данные элементы на алебастр, т.к. он быстро и надежно прихватывается к стене.

Нет смысла по несколько раз писать одно и тоже, поэтому предлагаем списком статьи, с которыми вам нужно ознакомиться:

1. Как установить распределительную коробку в стене
2. Как подключить евророзетку
3. Как ставить выключатель света
4. Как подключить выключатель к сети

Подключение автоматов и УЗО

Последний этап монтажа электропроводки в квартире — сборка вводного щитка. Согласно составленной схеме Вы должны подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложностей в подсоединении этих аппаратов не должно возникнуть — вводной провод заводится сверху, а отходящий к распределительной коробке снизу. О том, как подключить УЗО мы рассказывали. Подключение автоматического выключателя также не составит труда, даже чайникам в электрике. Наглядно увидеть процесс монтажа данных устройств Вы можете на видео ниже:

Устанавливаем УЗО в щиток

Подключаем автомат

После того, как все защитные устройства в квартире будут подключены, необходимо осуществить прозвонку электропроводки мультиметром, чтобы убедиться в правильности проделанной работы. Лучшие для этих целей вызвать электрика, чтобы опытный специалист все проверил. Услуги проверки готовой проводки стоят не так дорого. Если никаких проблем не будет обнаружено, смело включайте автомат и осуществляйте первые испытания готовой линии.

Вот по такой технологии может быть проведена электропроводка в квартире своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция, схемы и требования помогли вам выполнить электромонтаж безопасно, а главное — с соблюдением все норм и правил.

Похожие материалы:

• Как заменить электропроводку в квартире
• Замена проводки в хрущевке
• Как выбрать УЗО для квартиры
• Как сделать заземление в квартире
• Схема электропроводки без распределительных коробок
Похожие публикации:
1. Встраиваемый или встроенный как правильно
2. Как скачать сбербанк в app store
3. Кто установил положение северного магнитного полюса
4. Почему сип нельзя заводить в дом