Как рассчитать ток утечки

УТЕЧКИ ТОКА и КАК РАСЧИТАТЬ

ВСЕМ ПРИВЕТ!
Очень много записей было про эту тему но как бы не в полном объеме, и вот решил сделать эту запись может кому пригодиться.
Здесь приведу примеры как померить ток утечки АКБ и рассчитать через какое время он разрядится.

1.В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока АКБ прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.

2.Как правильно замерить утечку тока:
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер
3. изображение 1
4.Безопаснее мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ), но так же выполняют замеры и в разрыве «плюса».
Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем «-» клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
Другой на снятый провод(полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
5.2-3 изображение
Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию(отключите магнитолу, габаритные огни, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания. (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле.
Станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Промеряли ток утечки?теперь давайте рассчитаем через какое время он разрядится.Если ток утечки составил 0.06 А 60 миллиампер то это нормально.Допустим присутствует утечка значение мы получили к примеру 0.75 Ампер 750-миллиампер теперь берем емкость АКБ она у нас 66 А и делим ее на ток утечки = получаем 88 часов. То бишь через 88 часов а это у нас почти 4-ро суток АКБ разрядится.
Всем спасибо что дочитали и удачи на дорогах.

Хочу дополнить:АКБ-эт такая вещь если за ней не смотреть то прослужит 2-3 года я каждые 3 месяца проверяю уровень и плотность электролита и заряжаю не смотря на то что она в порядки веть генераторы в автомобилях их не заряжают а подзаряжают. а зимой фары габариты печка короткие поездки страдают еще больше так что за этим делом глаз да глас. АКБ должен быть все время заряжен и тогда он прослужит долго.

Утечка тока или как замерять

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современномавтомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Принцип измерения тока в цепи любого потребителя. Красным пунктиром показано недопустимое включение амперметра.
Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.
Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.
Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.
Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Ток утечек 520 мА – включены салонный свет и лампа в «бардачке».

Нормальный ток утечек (контроллер, магнитола…).
Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.
И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

Установите ключ зажигания в положение «0». Отключите плюсовую клемму от аккумулятора и подключите в разрыв амперметр — минусовой клеммой к контактной клемме автомобиля, а плюсовой — к аккумулятору. Установите цену шкалы амперметра в пределах 10 Ампер. Проходящего тока при этом быть не должно, при его наличии проверяйте контактные цепи стартера и генератора.После этого установите ключ зажигания в положение «парковка». Отключите автомагнитолу или иные подобные устройства, габаритные огни, освещение в салоне. Замерьте значение проходящего тока. Допустимы незначительные токи — до 0,1 fмпера. В случае обнаружения значений, превосходящих это значение — стоит проверить цепи питания парковочных огней и освещения салона, прикуривателя, аудиосистемы, сигнализации, а так же отопительной системы и кондиционера. Делается это поочередным отключением от цепи питания этих устройств (можно так же извлечением предохранителя соответствующего отключаемому устройству) до исчезновения тока утечки. После этого проверьте цепь устройства, при отключении которого прекратились утечки.
4
Поверните ключ в положение «1» (но не запускайте двигатель!) и замерьте значение проходящего через аккумулятор тока, он должен быть в пределах 1-2 ампер, в зависимости от типа двигателя и зажигания. Если ток значительно превышает это значение, то проверить утечку тока на автомобиле можно будет только поочередной проверкой всех цепей автомобиля, при помощи поочередного их отключения и замера проходящего через цепь тока, с последующей сверкой его с эталонными значениями, указанными в документации к автомобилю.

Наличие потерь (утечек) в токопроводящей цепи автомобиля – одна из достаточно распространенных неисправностей. Особенно это относится к транспортным средствам с солидным сроком эксплуатации. За годы путешествий по нашим дорогам, в условиях значительных климатических перепадов может произойти разрушение (растрескивание, перетирание) изоляционного слоя проводов, окисление контактов клеммных колодок, гнезд подключения электроприборов и т.п.
Самая серьезная опасность, которую несут в себе подобные неисправности – вероятность короткого замыкания в электроцепи. Каждому известно, что это может привести к катастрофическим последствиям – возникновению пожара. Если в дневное время есть шанс, что возгорание будет быстро обнаружено, локализовано и ликвидировано, то ночью автомобиль может выгореть полностью и принести немалый ущерб окружающему имуществу.
Если не говорить о крайних случаях, то основной ущерб, который наносят утечки в системе электрооборудования – это чрезмерный разряд аккумулятора. И если при ежедневной эксплуатации ток утечки может быть компенсирован зарядкой аккумуляторной батареи от генератора, то в случае достаточно длительного простоя машины батарея может оказаться полностью неспособной запустить двигатель.
Поделиться…
В связи с этим специалисты рекомендуют периодически производить проверку системы электрооборудования вашего автомобиля на предмет выявления возможных утечек. Для осуществления данной процедуры потребуется лишь амперметр, со способностью измерения постоянного тока до 10 А, либо мультиметр. Его также устанавливают в режим амперметра, в диапазон 10-20 А постоянного тока.
Поскольку для проведения измерений необходимо будет отключать минусовой провод питания, следует убедиться, что вы сможете восстановить настройки аудиосистемы и сигнализации. Сняв наконечник провода с отрицательного вывода аккумулятора, следует замкнуть образовавшийся разрыв в системе питания с помощью щупов мультиметра. Один щуп – на вывод « – » аккумулятора, а второй – к наконечнику снятого с него провода.
При наличии сигнализации необходимо либо снять разъем с контрольного концевика под капотом, либо нажать на него и зафиксировать в таком положении. При закрытых дверях ставим машину на охрану. Через 2 минуты система охраны перейдет в спящий режим, и можно проверить ток утечки.
В идеале показания мультиметра должны быть равны нулю, однако на практике, ввиду особенностей схемы электрооборудования, этот показатель может составлять 0,02-0,04 А. Это считается вполне допустимым значением, и не окажет рокового влияния на батарею даже после 2-3-х месяцев простоя автомобиля без работы.
Если же ток утечки превышает указанные пределы, необходимо выявить причину потерь. Так, при токе утечки в 100-200 мА аккумуляторная батарея уже в течение суток окажется практически полностью разряженной!
Поиск потерь в цепи рекомендуют начинать с салона: снять накладку магнитолы, деактивировать спящий режим. Визуально проверить состояние всех лампочек – осветительных в салоне, в дверях, багажнике и контрольных на панели приборов.
В случае если система сигнализации не перешла в спящий режим (т.е. ток утечки остается неизменным в течение нескольких минут после постановки на охрану), следует отключить ее – вынуть дополнительные предохранители около блока сигнализации.
При «спящей» сигнализации из монтажного блока необходимо поочередно удалять предохранители и проверять показания мультиметра. Блок предохранителей нередко расположен в салоне, поэтому следует зафиксировать концевик внутреннего освещения салона в нажатом положении. Если при снятии одного из предохранителей ток утечки снизился до допустимых параметров, это означает, что обнаружена цепь, которая и «виновна» в потерях электроэнергии. Следовательно, необходимо детально исследовать все участки (провода, клеммы, гнезда, потребители и т.д.) данной цепи, найти и устранить неисправность.
Если же даже после проверки всех предохранителей величина тока утечки остается стабильно высокой, то следует проверить весь участок проводки до блока предохранителей (осмотреть изоляцию проводов, контакты, дорожки в самом блоке). Так же необходимо проверить системы пуска и зарядки – стартер, генератор, или же дополнительное оборудование, которое запитано непосредственно от аккумулятора (сабвуфер, противотуманные фары и т.п.).
Еще раз стоит напомнить, что даже если ток утечки незначительно, но превышает названные допустимые параметры – это уже ненормальная ситуация. В таком случае почти гарантированно аккумуляторная батарея будет терять объем заряда больший, чем получать от генератора, особенно при непродолжительных поездках в черте города. И вдвойне подобная ситуация критична для аккумуляторной батареи в зимнее время!
Поэтому, если вы не уверены в собственных силах – периодически (к примеру, при проведении ТО или ремонта) обращайтесь к автоэлектрику СТО с просьбой осуществления профилактической проверки системы электрооборудования. Потраченная незначительная сумма с лихвой окупит расходы, которые возможны при возникновении критических ситуаций из-за неполадок в токопроводящей цепи.

Типичная ошибка начинающих автоэлектриков при разряде аккумулятора (акума) –начинают сразу мерить ток утечки акума. Это в принципе неправильно, по моему мнению нужно поступать следующим образом:
1. нужно проверить техническое состояние акума, полностью его зарядить. Технические подробности обще известные, поэтому повторяться не буду. Только учтите, если есть нагрузочная вилка, она никогда достоверно не характеризовала состояние акума.
2. ставим на машину технически исправный акум и полностью заряженный. Теперь следует проверить работу генератора, заряжается ли акум на машине. Методика проверки акума на машине:
— подключить к его клеммам цифровой тестер в режиме измерения постоянного напряжения, измерительные концы тестера должны быть с «крокодилами» (пригодятся в ближайшем будущем);
— замерить напряжение без запуска двигателя, среднее значение (12-13)в;
— завести двигатель, если во время работы стартера напряжение на акуме «не садилось» меньше 10,5в, то такой акум нормальный;
— замерить напряжение на хол.ходу двигателя;
— при 1500об/мин. Замерить напряжение без нагрузки;
-при 1500об/мин.включить нагрузку: габариты, все фары, печку и замерить напряжение. Формально напряжение должно быть в пределах (13,5-14,5)в. Реально обычно на простых реле-регулятора (13,8-14,2)в. А на термокомпенсированных 14,4в летом и до14,7в зимой.
Генератор – это электромашина переменного тока. Для нормальной работы генератора нужны обороты выше холостых, хотя некоторые генераторы нормально работают и на холостых оборотах.
Измеренное напряжение без нагрузки и с нагрузкой при 1500об/мин. Не должно отличаться более, чем на 0,2в. Если разница больше, то:
— нужно проверить натяжение ремня, под нагрузкой слабо натянутый ремень проскальзывает;
— возможны проблемы с генератором (реле-регулятор…).
Если напряжение меньше 13,5в, то нужно смотреть электрооборудование автомобиля и сам генератор. На заведенном двигателе очень важно проверить качество массы – тестером замерить падение напряжения на земельных проводах. Один конец тестера на клемму минус акума, другой на земельный болт на левом крыле. Затем этот конец тестера на двигатель. Тестер должен показать напряжение не более 0,2в. Так же можно проверить и силовые плюсовые провода. Если напряжение больше 0,2в, то нужно проверить: заделку проводов в клеммах, чистоту самих клемм акума, возможно, зачистить массу до металла…Все клеммы проводов должны быть надежно затянуты.
3.Теперь, когда убедились, что акум нормальный и к электрооборудованию автомобиля претензий нет, будем ПРОВЕРЯТЬ ТОК УТЕЧКИ . Нормальная величина тока утечки не более 0,05А. Если ток больше, то нужно найти причину утечки и устранить ее, постоянно измеряя ток утечки, нужно последовательно отключать цепи нагрузки. На акуме Ш.Нива четыре силовых провода по плюсу (схему см. в теме «Пожары в Ш.Н.»):
красный идет прямо на стартер;
красный на электровентиляторы системы охлаждения двигателя:
черный единственный провод имеет плавкую вставку, идет на питание Инжектора: главное реле, питание компьютера, реле бензонасоса…
красный на генератор, с генератора двумя розовыми проводами на монтажный блок и общую точку. Этот красный провод – фактически питание всего электрооборудования автомобиля, он самый проблемный.

Автомобиль должен быть заглушен, зажигание выключено, двери, багажник закрыты, капот поднят и концевик отключен. Все нагрузки выключить заранее, замеренные величины токов нужно записывать. Итак :
— двигатель заглушен;
— снять клемму минус с акума;
— тестер переключить в режим измерения постоянного тока и включить в разрыв. Один «крокодил» на снятую клемму, другой на клемму минус аккума. Предел измерения в начале 10А, для более точного измерения предел менять секунд через 30 после начала режима (без и с сигнализацией).
— записываем ток;
— ставим сигналазацию на охрану и примерно через минуту записываем ток:
Повторяю нормальный ток утечки должен быть не более0,05А. Если :
-ТОК БОЛЬШЕ 2А, то возможны проблемы с генератором. С генератора с плюсового болта снимаем все провода и оставшуюся гайку подтягиваем. Плюсовой болт лучше прижмется к диодному мосту. На плюсовой болт одеваем один только провод с акума. Если ток утечки стал нормальным, значит виноваты те два розовых провода, которые идут в автомобиль. Если ток утечки не изменился, то нужно ремонтировать генератор или красный провод на акум.
Два розовых провода с генератора идут на питание схем электрооборудования автомобиля :
— один розовый приходит на монтажный блок Ш3/5, выдернув этот разъем проверим сам провод в жгуте. А с установленным разъемом Ш3, выдергивая соответствующие предохранители, определим конкретную неисправную цепь.
— другой розовый провод, более нагруженный количеством потребителей, так же можно диагностировать, отключая разъемы, замок зажигания, предохранители…
Думаю понятно, что диагностика будет легче, если на генераторе оставить один розовый провод, другой провод не должен касаться массы.
-ТОК УТЕЧКИ (0,3-0,5)А, горят где-нибудь лампочки, либо «садит» сеть магнитола. Чаще виновата магнитола в режиме индикации часов ток 0,3А. Что бы исключить сомнения нужно снять переднюю панель магнитолы и замерить ток. Затем полностью обесточить магнитолу (выдернуть разъем) и замерить ток.
-ТОК УТЕЧКИ 0,2А, смотри сигналку или вновь установленные электронные приборы: антирадар, бортовой компьютер, усилитель…
-ТОК УТЕЧКИ 0,1А, видимо, постоянно включена обмотка реле …

Это наиболее типичные проблемы, но возможны и другие варианты. Основная идея поиска причин большого тока утечки заключается в последовательном отключении силовых проводов с клеммы акума. Не забывайте про схему управления двигателем (инжектор) – это провода на общие точки S8 и S9. Когда перетирается жгут управления форсунками, возникают значительные утечки и, возможно, короткое замыкание.
Крайне редко, но бывают проблемы со стартером. Нужно открутить силовой плюс со стартера (толстый красный провод), этот провод не должен касаться массы. Если ток утечки стал нормальным, то стартер лучше заменить. А ремонтировать его пожароопасное мероприятие.
Самая тяжелая диагностика «подгоревших» жгутов, как с ними поступать см. тему: «Пожары в Ш.Н.». Нужно с начало обязательно привести жгут в порядок, а затем искать ток утечки.

Online Electric

Доступ к сервисам «Онлайн Электрик» без регистрации ограничен. Войдите в систему или зарегистрируйтесь.

Консультант по электроснабжению
Не нашли нужный онлайн-расчет по электроэнергетике? Свяжитесь с нами!
Бот Яша

Бот Яша подскажет как найти нужный онлайн расчет или базу данных на сайте «Онлайн Электрик».
Написать боту.

Пример расчета тока утечки для выбора УЗО

В соответствии с п.7.1.83 [1] cуммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Рассмотрим подробный расчет для электроприемника: Электрическая плита; расчетный ток I_РАСЧ=22 А; длина фазного проводника L=15 м.
Ток утечки электроприемника I_УТ.ЭП определим по формуле:

Ток утечки сети IУТ.СЕТИ определим по формуле:

Суммарный ток утечки определим по формуле:

Тогда минимальное значение дифференциального тока УЗО составит:

I_ДИФФ≥3·8.95=26.85 мА.
Результаты расчетов сведены в табл. 1.

Таблица 1 – Результаты расчетов

Наименование электроприемника или группы электроприемников	Расчетный ток, А	Длина фазного проводника, м	Ток утечки электроприемника, мА	Ток утечки цепи, мА	Суммарный ток утечки, мА	Минимальное значение уставки УЗО, мА
Электрическая плита	22	15	8.8	0.15	8.95	26.85

Веб-сервис «Онлайн Электрик»

Пополните баланс в личном кабинете, чтобы получить доступ ко всем сервисам «Онлайн Электрик» без ограничений.

Описание:
В разделе сайта продемонстрирован наглядный пример расчета тока утечки для выбора устройства защитного отключения.

Ключевые слова:
Пример расчета утечки для выбора устройства защитного отключения, образец онлайн расчета тока утечки для выбора УЗО

Библиографическая ссылка на ресурс «Онлайн Электрик»:

Алюнов, А.Н. Онлайн Электрик : Интерактивные расчеты систем электроснабжения / А. Н. Алюнов. – Москва : Всероссийский научно-технический информационный центр, 2010. – EDN XXFLYN.

Отзывы, вопросы и ответы

Действие ограничено

Для выполнения действия необходимо авторизоваться и пополнить баланс в личном кабинете.

Online Electric

Электроснабжение: знаем, умеем, владеем. 160000 Россия, г. Вологда
ул. Галкинская, 1, оф. 116

Телефон: +7 911 502 22 29
Email: online-electric@mail.ru

Полезные ссылки

• Размещение рекламы
• Тарифы
• Сервисы
• Пользовательское соглашение
• Политика конфиденциальности

Наши сервисы

• Онлайн расчеты
• База данных
• Образование
• Электролаборатория
• Вызов электрика
• Консультация электрика онлайн

Подпишитесь

Чтобы всегда быть в курсе последних новостей

Пример расчета тока утечки в сети при выборе УЗО

В данном примере, я буду рассчитывать ток утечки в сети при выборе УЗО для защиты водонагревателя типа GORENJE GBK 200 RN мощность 2000 кВт, номинальное напряжение сети Uф = 220В, длина от водонагревателя до УЗО (установлен в подъезде в распределительном щитке) составляет L = 15м.

Основные требования по выбору УЗО представлены в статье: «Выбор УЗО».

1. Определяем расчетный ток по общеизвестной формуле:

Коэффициент мощности cosϕ для водонагревателя принимаем по таблице 1, cosϕ = 1.

Таблица 1 — Коэффициенты мощности для отдельных бытовых электроприемников

2. Для защиты линии выбираем автоматический выключатель (АВ) на номинальный ток – 10 А.

3. Номинальный ток УЗО выбираем на одну ступень больше номинального тока выключателя, данный выбор обусловлен тем, что при перегрузке 45%, автоматический выключатель отключит ток перегрузки за время до 1 часа и в течении этого времени, через УЗО будет протекать ток перегрузки, который может повредить УЗО.

Данное решение еще прописано в зарубежных нормативных документах.

4. Для сети с номинальным напряжением 220 В применяем двухполюсное УЗО, если же у вас номинальное напряжение 380 В нужно применять четырехполюсное УЗО.

5. Определяем суммарный ток утечки, обусловленный утечкой в водонагревателе и питающем кабеле в соответствии с ПУЭ 7-издание пункт 7.1.83:

6. Определяем минимальное значение дифференциального тока УЗО:

7. Выбираем УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.

30 мА > 11,37 мА (условие выполняется)

8. Выбираем дифференциальный автомат типа EZ9D34616 Easy9 с техническими характеристиками: