У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
Как разобрать фен soocas
Каким бы хорошим не был фен время берет свое и вот спустя три года практически ежедневного использования фен от Xiaomi H3S начал издавать посторонние звуки. Было принято решение попробовать разобрать и посмотреть в чем причина этих шумов. Немного погуглив, нашел статью как разобрать этот фен, но в статье не очень подробно расписан процесс разбора и автор судя по фото сломал не одну защелку поэтому пришлось разбираться самому.
Снимаем заглушку в нижней части рукоятки подковырнув тонкой отверткой и откручиваем два винта
Далее с помощью той же отвертки поддеваем кнопку включения фена, под кнопкой извлекаем пластмассовую клипсу.
Далее нужна швейная игла. С ее помощью осторожно поддеваем кнопку переключения режимов
Теперь можно извлечь белую накладку с ручки фена
Откручиваем четыре винта крепления ручки
Теперь нужно немного ловкости рук. Сдвигаем ручку в сторону выхода воздуха, затем наклоняем ручку относительно алюминиевого корпуса так чтобы край ручки вышел из корпуса и выдвигаем ручку в обратную сторону.
Перерезаем кабельную стяжку и достаем жгут проводов из ручки
Теперь самый сложный и кропотливый момент: нужно поддеть обе дефлекторные решетки с обеих сторон фена. Сидят они там очень плотно. Достаем их.
Далее сдвигаем алюминиевый корпус аккуратно прижав провода
Раскрываем пластмассовый корпус и достаем сердцевину фена
Причиной шумов стал износ крыльчатки фена. От температуры и высоких оборотов на крыльчатке образовались трещины на лопастях и они начали задевать корпус фена. Извлечь крыльчатку не сломав лопастей тоже задача не из легких.
Было принято решение подрезать края лопастей с помощью напильника и укрепить основания лопастей с помощью эпоксидного клея
Но это решение было ошибочным. Баланс крыльчатки был нарушен и фен начал звучать еще громче.
Пришлось заказать крыльчатку на алиэкспресс
Мануал по ремонту фена для волос
Сегодня редко какая женщина сможет обойтись без фена для волос. Но к сожалению, найти хороший фен сейчас — весьма непростая задача, они часто выходят из строя. К счастью, благодаря его примитивной конструкции, ремонт фена для волос своими руками не представляет особых сложностей даже в домашних условиях.
Почти все фены имеют похожую конструкцию. Она состоит из корпуса, в котором расположены остальные детали — выключатель, двигатель, совмещённый с крыльчаткой и нагреватель. Питание поступает в устройство по сетевому шнуру, затем оно попадает на переключатель, который имеет несколько рабочих позиций. С него напряжение идёт на электродвигатель и на нагревательный элемент.
Так как моторы, применяемые в фенах — низковольтные (рассчитаны на напряжение от 12 до 36 В), постоянного тока, а в сети у нас 220—250 В переменного, то ток, подаваемый на двигатель, проходит через специальную спираль, расположенную в нагревательном элементе. После прохождения спирали напряжение снижается до необходимого, но ток остаётся переменным, поэтому он поступает на диодный мост, где выпрямляется и лишь после этого попадает на электродвигатель, заставляя его вращать крыльчатку.
Нагревательный элемент представляет собой нихромовую проволоку, закрученную в спираль и закреплённую на каркасе из термостойкого материала. Таких спиралей в нагревательном элементе может быть несколько. Это нужно для того, чтобы иметь возможность изменять температуру потока воздуха, переключая режимы.
Ещё в конструкции фена предусмотрено две степени тепловой защиты. Первая реализована в виде термостата, стоящего в разрыве питающего провода и расположенного на выходе из нагревателя. Он при достижении определённой температуры размыкает цепь, выключая устройство. После остывания он замыкает цепь, восстанавливая работоспособность прибора. Если же термостат по каким-то причинам не сработал, и температура продолжает расти, задействуется вторая степень в виде стоящего в разрыве цепи термопредохранителя, который перегорает, и устройство выключается. В отличие от термостата, термопредохранитель является одноразовой деталью, и после срабатывания нуждается в замене.
На этом чертеже можно увидеть, в каком месте расположены те или иные детали:
1. — сетевой шнур;
3. — переключатель режимов работы;
6. — каркас нагревательного элемента;
8. — нагревательный элемент (спираль);
Принцип работы фена для волос прост до безобразия: воздух через заборные отверстия засасывается крыльчаткой и прогоняется сквозь нагревательный элемент, где его температура повышается до уровня, заданного выбранным режимом работы. Далее поток горячего воздуха проходит через сопло, и попадает на ваши волосы.
Но для полного понимания принципа работы, одного чертежа мало. Кроме него, нам понадобится принципиальная схема фена для волос
В дальнейшем, при рассмотрении неисправностей, мы будем обращаться именно к ней.
Часто встречающиеся поломки
Благодаря простой конструкции и тому, что она появилась достаточно давно (в 1950 годах), за все время эксплуатации накопилось огромное количество статистики по поломкам, и все возможные неисправности фена сейчас хорошо известны. Вам не придётся долго заниматься диагностикой и ремонтом, все вместе займёт у вас максимум 1 час.
Неисправности и способы их устранения
Для простоты и удобства, составим список неисправностей / способов их устранения, на который будем ссылаться при диагностике. В скобках приведены обозначения элементов, указанные на принципиальной схеме. Если после «/» ничего не написано, значит вам нужно заменить неисправный элемент на рабочий.
1. Обрыв или замыкание в сетевом шнуре / замените шнур, или вырезав проблемный участок, соедините провод и хорошо заизолируйте его.
2. Пробой конденсатора (C1) или резистора (R1) /.
3. Неисправность термостата (F2) или термопредохранителя (F1) /.
4. Поломка переключателя (SW1) /.
5. Выход из строя кнопки холодного воздуха (SB1) / замените её на исправную. При замене обратите внимание на то, что эта кнопка нормально замкнутая, и работает на размыкание. Если она вам не нужна, можете отключить от неё провода и соединить их вместе.
6. Пробой выпрямительных диодов (VD1 — VD4) /.
7. Неисправность сглаживающих конденсаторов (C2, C3) /.
8. На вал двигателя намотались волосы, и заклинили его / срежьте волосы канцелярским ножом или скальпелем. Делайте все аккуратно, чтобы не повредить крыльчатку.
9. Высохла смазка на подшипниках двигателя / промойте их от старой смазки растворителем, набранным в шприц с иголкой, и смажьте подшипники жидкой силиконовой смазкой.
10. Поломка двигателя (M1) /.
11. Обрыв в нихромовых спиралях (H1 — H3) / если обрыв визуально не заметен, разберите и осторожно поскоблите ножом клеммы, через которые она соединяется с проводами и соберите их обратно. Если это не помогло, или обрыв виден невооружённым глазом — замените спираль на аналогичную по сопротивлению.
12. Замыкание спиралей (H1 — H3) между собой / если каркас нагревателя цел, поменяйте спирали на новые, при обнаружении повреждения каркаса и отсутствии у вас такого же для замены — откладывайте ремонт до лучших времён или выбрасывайте фен.
13. Нагревательный элемент сильно загрязнён / отсоедините его от проводов и замочите в растворе моющего средства. Через 2 часа почистите его зубной щёткой, промойте под проточной водой и присоедините обратно. Перед установкой в фен не забудьте тщательно его высушить.
14. Разрушилась крыльчатка вентилятора / замените её на подходящую. Клей или пайка тут не помогут, так как вы не сможете хорошо отцентрировать крыльчатку и она быстро сломается из-за возникающих вибраций.
Обратите внимание, что все пункты в списке расположены в порядке диагностики.
Разборка фена для волос
Для того чтобы не ломать голову над тем, как разобрать фен, нужно подготовиться к этому заранее. Производители стараются усложнить разборку своих изделий, применяя шурупы с нестандартной (вилы, звёздочка, треугольник) насечкой и пряча их под наклейками и заглушками. Перед началом разборки убедитесь в наличии у вас отвёртки со сменными битами, и в том, что в наборе имеются нужные вам биты.
Прежде чем откручивать шурупы, снимите с корпуса все заглушки и наклейки. После того как вы открутили все винты, можете попробовать аккуратно разъединить половинки корпуса, используя для этого пластиковую карту (можно использовать любой удобный для вас предмет. Важно, чтобы он был пластиковым. Металлический может повредить разъединяемые детали). Если половинки не поддаются, убедитесь, что вы не пропустили какой-нибудь хорошо запрятанный шуруп. Убедившись в отсутствии потайных винтов, приложите усилие побольше и расщёлкните удерживающие корпус защёлки.
Диагностика и действия по ремонту
Теперь рассмотрим действия по ремонту, которые вам нужно будет предпринять. Для этого снова составим список, но на этот раз сначала будут указаны симптомы неисправности, а после «/» — номера пунктов из списка неисправностей, которые необходимо проверить. Проверку пунктов нужно проводить в том порядке, в котором они указаны.
1. Плохо переключаются режимы / 4.
2. Фен работает в неподвижном состоянии, но стоит взять его в руки, как он начинает барахлить / 1, 4, 11, 12.
3. При включении в сеть срабатывают защитные автоматы на вводе в квартиру / 1, 2.
4. Нагрев идёт, а крыльчатка не работает, воздушного потока нет / 6, 7, 8, 9, 10.
5. Идёт только холодный воздух, другие режимы не действуют / 4, 5, 11, 12.
6. Крыльчатка медленно раскручивается, поток воздуха слабый, и при работе фен сильно шумит / 8, 9.
7. При работе воняет горелым, хотя в остальном все нормально / 13.
8. Наблюдается сильная вибрация и слышны посторонние звуки, потока воздуха при этом нет, или он очень слабый / 14.
Бывает и так, что фен при включении в розетку не подаёт никаких признаков жизни. В таком случае нужно проводить полную диагностику.
Для этого нам понадобится мультиметр, обойтись без него никак не получится. Перед работой обесточьте фен и переключите мультиметр в режим прозвонки диодов (в этом режиме при обнаружении короткого замыкания срабатывает пищалка).
Сначала проверьте сетевой шнур, прозвонив каждую жилу от вилки до конденсатора C1, потом приступайте к проверке элементов C1 и R1. Ни один из них не должен быть замкнут. Затем проверьте термопредохранитель F1 и термостат F2. В нормальном состоянии они замкнуты, обрыв говорит об их неисправности. Следующим нужно проверить переключатель SW1. Переключите его в режим подачи максимально горячего воздуха и прозвоните выводы между собой. Если обрывов нет и контакт не пропадает, значит, с переключателем все в порядке. А также обратите внимание, что элементы L1 и L2 не должны быть в обрыве.
Переходим к выпрямительным диодам VD1 — VD4 и диоду VD5. Они должны звониться только в одном направлении, если диод пропускает ток в обеих направлениях, или находится в обрыве — он неисправен. После проверки сглаживающих конденсаторов C2 и C3 (наличие в них короткого замыкания свидетельствует о выходе их из строя) можете заняться двигателем M1, для этого переключите мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами двигателя имеется обрыв или замыкание (для таких двигателей минимальным является сопротивление в 5 Ом) — он неисправен.
Теперь можно заняться спиралями H1 — H3. При их проверке нужно касаться щупами не самих спиралей, а проводов, входящих в соединительные клеммы, иначе вы можете не заметить плохой контакт в самих клеммах. Если сопротивления спиралей не сильно отличаются от указанных в принципиальной схеме, значит, все в порядке. Меньшее сопротивление указывает на замыкание между спиралями, а большее — на плохой контакт в клеммах. Бесконечное сопротивление говорит об обрыве.
Осталось только проверить кнопку SB1 (исправная кнопка должна быть замкнута), и диагностику можно считать законченной. Теперь вам нужно устранить обнаруженные поломки, используя способы из списка неисправностей. После этого вам остаётся лишь собрать фен, выполняя действия по разборке в обратном порядке и все, ремонт завершён.
Проверьте фен, включив его в розетку. Далее смотрим по ситуации: — все функции работают нормально, значит вы все сделали правильно; — фен работает не так, как должен, или вообще не включается — ищите, где вы допустили ошибку, и после обнаружения исправьте её.
P. S.: Статья писалась на заказ, но мы немного не поладили с заказчиком. Он настаивал на том, чтобы статья соответствовала всем требованиям поисковиков и давала хорошую позицию в выдаче. Я же настаивал на том, что статья должна еще и приносить пользу читателям. Заказчик давал много дебильных ключей с которыми статья превращалась хер пойми, во что.
В итоге заказчик был послан нахуй, а статью вы сейчас видите перед собой)
Я очень надеюсь, что она вам пригодится и мой труд не пропадет даром.
Фен для волос SOOCAS H5 КАК РАЗОБРАТЬ-краткая инструкция
9-расщёлкиваем 2 половинки корпуса, производим нужный ремонт!
10- сборка -в обратном порядке, соблюдая расположение частей согласно направляющим
всем удачного ремонта-!
9 месяцев назад
1) крышку в торце ручки проще поддеть изнутри, со стороны провода.
2) сама ручка снимается легко, там нет защёлок, но снять ручку мешают кнопки, аккуратно подденьте кнопку включения ответной, она легко снимается, кнопку переключения режимов довольно сложно подцепить не повредив, в моём случае она сама вывалилась пока пытался стащить ручку.
3) выдвигается корпус с вентилятором только через заднюю крышку, саму крышку можно при этом не снимать, она ни как не мешает, ни каких защёлок там нет, только направляющая «рельса», но вы это ни как не сделаете пока не снимете переднюю крышку, а она снимается очень-очень туго и не повредить её скорее всего не получится, в моём случае я ещё и отломал остриё ножа. Так что.
Если вам нужно просто почистить фен от волос.
Снимайте заднюю крышку поддев ножом, она идёт легче, под три лопасти вентилятора продевайте леску (нитка легко порвётся) и аккуратно вытягиваем пропеллер, чтобы почистить волосы, которые намотало в месте крепления вентилятора.
По итогу всё визуально почти целое, на передней крышке сломаны 2 защёлки из 4.
раскрыть ветку
2 года назад
Что-то мне подсказывает, что после такой «разборки» фен будет уже не собрать
раскрыть ветку
1 год назад
Спасибо большое за инструкцию 😉
Сегодня эта сволочь оттяпала клок волос, начала жужжать и перестала нормально дуть. Одним словом — говорящее название.
Вечером попробую на свой страх и риск разобрать и почистить (хуже уже не будет).
раскрыть ветку
2 месяца назад
Короче, эти китайцы начудили дел и вкрутили болты с треугольной шляпкой. И хер ты теперь без спец инструмента его разберёшь 🙁
1 год назад
Спасибо тебе мил человек!
Похожие посты
2 дня назад
Подписаться
И тут паста как брызнет.
В этот раз немного необычный ремонт. Чинить буду не только сокет, но ещё модуль ОЗУ
Принесли вот такой комплект
Проблема частая — повредили контакты в сокете
Что-то поправил, совсем кривое поменял уже на новые ножки
В идеал намыть не получилось, поэтому чуток пасты останется в глубине, ну и ладно, не мешает никогда
В принципе должно быть всё, но как часто бывает есть ещё неисправности, обычно на самой плате
С одним модулем плата запускается в каждом из слотов памяти, а вот со вторым ведёт себя вот так. Перемаргивание индикаторов проц-память и так вечно
Логично, что проблема в модуле памяти, раз другой работает в каждом слоте. Хотя может и КП у процессора частично сдох, чему все удивляются после запуска с повреждениями, когда подкидываю другой процессор (если есть на руках). Но тут другой случай
Решил замеры сделать и по одному из питаний есть проблема, относительно второго модуля
Начал осматривать сам модуль памяти и варианты начали появляться буквально НА ГЛАЗАХ
Подозрительно, походе на разводы от жидкости
Штош, придётся снимать оба радиатора для полного осмотра
А вот и вероятная причина этого всего
1й чип памяти с гадостью
3й чип памяти с гадостью
Буду снимать оба чипа и смотреть, что там (уже знаю)
Красота, окислы и гадость под каждым чипом
Плашку помыл и подготовил места для чипов, их отреболлил после чистки тоже
Пока не вернул на свои места как там сопротивление по питанию?
А оно пришло в норму, отлично
Запаиваю чипы на свои места
Вот теперь модуль памяти заработал и плата запустилась, оба модуля определяются нормально
Радиаторы можно лепить назад тоже
На этом ремонты всё, можно отдавать как только, так сразу
Показать полностью 12 1
Поддержать
6 дней назад
Подписаться
Как купить б\у бензопилу, а не геморрой. #2 Куда смотреть
В предыдущем посте, мы определились с тем, что выбираем пилы только нормальных производителей и разобрали как отличить подделку от оригинала.
Допустим, выбранная вами пила, у продавца прошла все предыдущие проверки на подлинность, но как понять состояние самой пилы, чтобы через пару часов работы не пришлось тащить её в сервис, ведь вряд-ли, после покупки продавец вообще будет вам отвечать, уж не говоря о возврате денег или компенсации за ремонт.)
По этому, рассмотрим самые явные проблемы б\у пилы и куда стоит залезть, на что обратить внимание.
Важно: Если продавец не позволяет вам залезть в пилу — продавец что-то знает и намеренно скрывает дефекты и косяки.
Поршневая.
Чтобы определить степень износа поршневой — не нужно пилу разбирать полностью, достаточно лишь нескольких манипуляций:
1) Проверяем наличие компрессии.
Нет, для этого не нужен отдельный инструмент, ведь мы проверяем наличие, а не силу компрессии. Тут нам понадобятся лишь 2 руки и немного понимания принципа работы двигателя. Одной рукой держим пилу, второй рукой тянем стартер, если тянется свободно, при том что свеча на месте и пила не имеет декомпрессора (отдельный клапан для уменьшения силы компрессии, ставится в основном на проф. оборудование, где без него было бы очень тяжело заводить) — компрессия отсутствует, такой инструмент даже рассматривать не стоит. Прощаемся с продавцом и уходим.
Если же имеется сопротивление, да такое, что пила спокойно висит на стартере, спускаясь вниз по верёвке очень медленно и рывками — поздравляю, можно приступать к дальнейшему осмотру.
Чтобы увидеть состояние поршневой — нужно снять глушитель (прокладки не теряем, пластины не теряем и запоминаем как они стояли)
Смотрим на примере Stihl MS 180
Сняли глушитель, на пилах штиль понадобится головка на 8мм
После этого берём фонарик (подойдёт и фонарик телефона) и светим в это отверстие (называется выхлопным) и медленно тянем стартер.
Что мы ищем: Задиры на цилиндре со стороны впуска (задняя стенка при осмотре с глушителя), а так-же проверяем задиры на поршне со стороны выхлопа.
Поршень внизу, проверяем стенки цилиндра
Поршень наверху, проверяем поршень (Плохо видно, но слева на краю имеется задир).
А так-же, стоит проверить состояние колец, для этого тянем до того момента, пока не поймаете середину поршня в окне и немного шевелим их отвёрточкой. Если шевелятся не слишком активно — хорошо, вообще не двигаются — закоксовка (плохо), шевелятся слишком активно — разболтались (плохо).
Второй пункт будет в следующем посте, дабы не создавать совсем уж полотно)
Показать полностью 3
Зажравшийся Московский Ремонтник
Подписаться
10 дней назад
Да там шлейф немножко отошёл, подпаять нужно. Iphone 13 Pro. Открыли не в ту сторону xD
Начну сразу с карточки
Какая боль в одной картинке)
Изначально в телефоне были какие-то проблемы с основной камерой и видимо решили поправить их шлейфики, но в процессе разбора что-то пошло не так и дисплей за 35 косарей кино показывать больше не стал.
Сейчас покажу, что значит чуть подпаять современный шлейф в премиальной технике на этом примере.
Отрыв произошёл на изгибе шлейфа, что в плане восстановления довольно сложновато и не надёжно. Я покажу метод попроще.
Итак, для восстановления понадобится новый шлейф или какой нибудь оригинальный битый в труху дисплей
Я использую новые.
Они идут без разъёма и микросхем.
Его используют в машинах для спайки этого шлейфа к дешифратору уже самой матрицы.
Стоимость таких установок сейчас снизилась и можно за плюс минус пару миллионов организовать, но мне оно не нужно, я не переклейщик стёкол, я лютый пайщик xD
Примеряю размеры.
Как говорится один раз отреж, потом страдай:
Фиксировать это дело я буду в самом устойчивом месте, рядом с защёлкой дисплея в корпус
Зафиксировал не только шлейф
Теперь начинается микропайка.
Сначала нужно расчистить 5 слоёв этого шлейфа
Итак размеры работ:
Ширина шлейфа 5мм.
Высота 0.5мм.
Шаг между самыми мелкими контактами 0.005мм, чуть меньше используемой перемычки. Ну примерно короче, микрометром тут не залезешь)
Поправьте если что.
Высота каждого слоя 0.1мм.
Первые наброски самые лёгкие и делаю их медными перемычками диаметром 0.02мм.
Тут в основном питания дисплея и масса.
Фиксирую уф маской
Добиваю основные питания сразу на всех слоях, где они есть
Замазываю это дело и приступаю к натягиванию шкур струн в четвёртом слое шлейфа, для этого использую серебряную проволоку диаметром 0.008мм (на самом деле это медь, помазанная серебром)
Делаю их сразу в один заход без фиксации. Да, кто такое паял знает, если одна перемычка слипнется с другой, то звиздец будет половине, пока не разделишь их xD
Фиксирую 4й слой и натягиваю 3й
Вот приближение х8 и х2 от телефона
Следом идёт 2й слой
Всё так же просто и фиксируется маской.
На очереди последний, там шаг контактов большой, поэтому можно разжать булочки и обосраться за 10 минут сделать перемычки
Самые толстые перемычки в сравнении нитки от одежды
Зубодрочки нет, поэтому вот размеры в соотношении с рублёвой денежкой
Всё заливаю толстым слоем маски и маскирую чёрным маркером, тип меня тут не было
А дальше самое сложное — припаять разъём, который украдаю с куска оторванного оригинального шлейфа
И кустарно припаиваю на новый шлейф
Ну собсно дальше описывать нет смысла
Тут ещё проблем хватает xD
Моя пайка работает, тачскрин тоже, ошибок дисплея нет и есть тритон)
А дальше позвоню владельцу и потребую 10 тысяч изначально согласованных денег за восстановление шлейфа)
На ремонт потрачено в общем 4 часа, но в перерывах делал всякую ерунду, типа замены дисплеев и аккумов, а ну и параллельно сеть на такой же 13 прохе восстанавливал.
Что по итогу:
Стоимость такого ремонта 10 тысяч.
Затрачено 4 часа.
Клиенту сэкономил тысяч 20 на замене дисплея.
Расходники и оборудование, которое потребовалось для этого:
Оптика за полляма, остальное тысяч на 10, ну и мои руки — бесценно))
На самом деле я такое уже делал и не раз, вот тут можно почитать про iphone 12 Pro Max, но там клиенту не повезло)
Задать вопрос по сложной микропайке можно мне в телегу, видеоформаты таких ремонтов есть на моем ютуб канале, а по самым срочным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon
Показать полностью 25
Поддержать
12 дней назад
Подписаться
Как купить б\у бензопилу, а не геморрой. #1 Подделки
Давайте сразу определимся: рассматриваем к покупке только хорошие фирмы (stihl, husqvarna, oleo-mac) На авито куча предложений.
Покупать китайское б\у оборудование — в принципе дело недостойное, при условии, что стоимость новых, не превышает 15-ти тысяч рубликов.
И так, конечно же, самым простым способом проверки бензопилы на адекватность — договориться с продавцом об диагностике в проверенном сервисе, у проверенного мастера.
Естественно перед тем как ехать с оборудованием к мастеру, нужно договориться и с мастером о скорости диагностики, выявлении дефектов и прочем (может он вообще на такое даже времени тратить не станет).
Важно: Если продавец отказывается (при условии, что за диагностику платите вы, везёте тоже вы и вообще готовы подстроиться под удобное время продавца), то скорее всего, он знает что с оборудованием что-то не так.
Ежели у вас нет проверенных мастеров или у них нет времени\сил\возможности\желания помогать вам или продавец всё же отказывается, а оборудование нужно и хочется проверить его состояние — вот вам несколько критически важных мест, куда стоит заглянуть, чтобы не купить себе геморрой (а то и выкинуть деньги на ветер).
1. Подделки.
Хорошие фирмы — подделывают, не думаю, что это станет для кого-то новостью, и подделки есть Двух уровней.
Подделки низкого качества палятся явными визуальными отличиями от оригинала, это : Иной, но очень схожий цвет корпуса (Зачастую ярче и насыщеннее); Использование китайских элементов на управлении (рычаги вкл\выкл, рычаги управления заслонкой; ручки газа и тормоза; крепление крышки воздушного фильтра; отсутствие серийных номеров)
Найдите 100 отличий, как говорится.
Естественно серийный номер, на оригинальном устройстве быть обязан. Это может быть как просто шильдик
Обязательно металлический шильдик.
Так и гравировка в опр. месте (например Stihl)
В случае штиля, помимо гравировки имеется ещё и заводская наклейка, которая истирается, деформируется или слетает.
Подделки же уровнем по выше, не имеют таких явных визуальных отличий, у них такая-же цветовая гамма, те же рычаги, выключатели, даже фильтра и серийные номера!
Но, в отличии от оригинальных пил, серийные номера на подделках — просто набор цифр без особого смысла, по этому, пользуемся проверками подлинности на ресурсах:
Stihl
Husqvarna
Но, не смотря на идентичность по корпусу и цвету, отличия имеются по качеству самого корпуса, по выгоранию пластика и его тактильному ощущению! По этому, если сомневаетесь в подлинности, стоит всё же поехать в магазин и пощупать, осмотреть оригинальный инструмент, чтобы было с чем сравнивать!
В следующий раз покажу и расскажу куда лезть, если всё же решили купить б\у пилу)
Показать полностью 3
13 дней назад
Подписаться
Ошибка №6 «Забирай своё»
Продолжение серии постов об ошибках клиентов при обращении в сервисный центр.
Ссылки на предыдущие ошибки: Ошибка №1 ; Ошибка №2 ; Ошибка №3; Ошибка №4; Ошибка №5
Сдавая своё оборудование в ремонт — будь готов его забрать.
Вот вроде простая мысль, но иногда клиенты используют сервисные центры как личный гараж, где обслуженное и отремонтированное оборудование может полежать до следующего сезона.
СЮРПРИЗ — не может.
В среднем, готовое оборудование лежит до 2 недель, мы лояльны к данному действу, хоть место сжирает оно знатно. Оборудование которое лежит до месяца — напрягает:
1) Мастера не получают за выполненную работу шекели.
2) Сервис не получает прибыль с запчастей и ремонта.
3) Оборудование занимает место и начинается бардак.
В связи с этим во всех сервисных центрах что я знаю есть замечательный пункт в подписываемом клиентом договоре: Оборудование невостребованное в течении 2-х месяцев с момента уведомления о возможности получения путём SMS оповещения — подлежит реализации в счёт возмещения убытков сервисного центра без согласия с заказчиком.
Между прочим, данная строка абсолютно законна, всё согласно «Правилам бытового обслуживания населения РФ пункт IV.15».
«Когда клиент пришел за оборудованием через годик»
После реализации, мастер получает шекели, сервис получает прибыль за запчасти и ремонт, клиент купивший Б\У, отремонтированный и обслуженный инструмент — счастлив и рад, ведь покупать б\у вещи нужно либо в проверенных местах, вроде проверенного сервиса, либо зная куда смотреть и как смотреть, чтобы не купить себе огромный геморрой.
(Думаю о нюансах покупки Б\У инструмента можно накатать отдельный пост)
По этому, дамы и господа, не оставляйте на хранение в сервисах своё оборудование, вы потом сильно удивитесь сообщению, что ваш инструмент был реализован и ничего с этим, увы, уже не сделать.
Показать полностью 1
14 дней назад
Подписаться
Ошибка №4 «Оно же на гарантии!»
Продолжение серии постов об ошибках клиентов при обращении в сервисный центр.
Ссылки на предыдущие ошибки: Ошибка №1 ; Ошибка №2 ; Ошибка №3
Один из самых частых вопросов клиентов — «А какая гарантия на ремонт?»
Отвечаю честно, гарантия — месяц, что является средним по палате.
И часто приходится объяснять, что месяц — это месяц и не работает так:
«И что, что год прошёл? Я ей работал то два раза!».
Гарантия слетает как только клиент куда-то лезет лишний раз или не соблюдает правила пользования инструментом. Казалось бы, уже 2024 год, у всех и каждого доступ к всемирным библиотекам, 99% правил пользования загружены производителями куда ни-будь, помимо бумажного носителя в комплекте.
Инструкция для пользователя, действия при первом запуске инструмента.
Но как мы знаем — Русский человек читает инструкцию когда уже что-то сломал, либо когда остались лишние детали. Из-за этого возникают такие казусы как:
1) Наполнение топливного бака не тем чем нужно (В 2-х тактные двигатели — чистый бенз, хотя нужен со специальным маслом)
Хотя был один клиент, который умудрился залить вместо масла — пропитку для дерева и даже поработал на этом :c
2) Отсутствие замены и\или хотя-бы продувки воздушного фильтра. (А это важно, это напрямую влияет на жизнь оборудования)
Огромное кол-во клиентов с забитыми наглухо фильтрами, уникумы обходятся без фильтров и просто меняют поршневые как перчатки, гении — используют иные материалы (Губки для посуды, ветошь, всего не упомнить, это самые распространенные)
3) Самостоятельная регулировка — «Да чёт плохо заводится стала, ну я там чёт покрутил и она теперь вообще не заводится». Поймите, я не против того, что вы хотите дать мне работу, но зачем в таком случае её усложнять и делать себе хуже?)
4) Неправильная транспортировка и хранение. В основном относится к 4х тактной технике, перевернули — масло в топливе, год стояла в сырости без нужды — большая вероятность, что поршневая встанет намертво.
5) Расходники! Самый, пожалуй, важный аспект оставил специально на сладенькое -на расходники не распространяется гарантия. Это: свечи, воздушные фильтры, топливные фильтры, масляные фильтры, ножи,, мешки — это всё расходники. Если вам поменяли топливный фильтр, и всё работало, вы залили своё топливо с мусором, где пропорции 1к1 и всё снова не работает — это ваша вина.
Показать полностью 1
14 дней назад
Подписаться
Ошибка №3 «И так сойдёт»
Продолжение серии постов об ошибках клиентов при обращении в сервисный центр.
Ссылки на предыдущие ошибки: Ошибка №1 ; Ошибка №2
В продолжении данной серии разберём любителей экономить.
Да, деньги любят счёт и хранение где ни будь на вкусных процентах, но чёрт побери, это же твой инструмент!
И вопрос тут стоит не о куче инструмента что для надежности перемотан изолентой вдоль и поперёк, ведь зачастую поломки что способна устранить изолента — это мало влияющая на работоспособность поломка (трещины в корпусе, провода, ручки, кнопки и т.п).
Тут вопрос стоит куда более остро как для инструмента, так и для мастера.
Хорошие мастера не любят халтуру. Когда мастер диагностирует оборудование, он смотрит степень износа многих элементов (зачастую куда заведёт диагностика) и когда мастер говорит — «Нужно заменить это, это и это», то это действительно нужно менять, если только перед «это», не звучит «в идеале».
Клиент когда ему сказали «ну, если делать так, то МОЖЕТ БЫТЬ поработает»
Хорошему мастеру важно, чтобы оборудование которое он отремонтировал, ему не принесли через несколько дней\недель\месяцев со словами — «та хрень от которой я отказался по итогу отвалилась», или, ещё хуже — «Из-за той хрени, от которой я отказался, весь предшествующий ремонт придётся повторять снова.»
И дело здесь не в том, что мастер добрый, мастер зарабатывает имя, как для себя, так и для сервиса в котором он работает. Никто не будет рекомендовать сервис и мастера, где после ремонта в n-ое количество рублей, оборудование снова сломалось, а значит у мастера будет меньше заказов, меньше работы, меньше денег. (К сожалению данный момент, зачастую, работает только там, где мастер работает на сделку или процент, мастер сидящий голой жопой на окладе будет, скорее всего, этой же жопой ремонтировать вам оборудование)
По классике история клиента:
Пила — не заводится (отсутствие компрессии показало, что действительно не заводится)
По диагностике выявили смерть поршневой, общий ремонт — 12-15 тысяч рублей. Ради экономии 2 тысяч от общей суммы, клиент отказался от чистки карбюратора (чё, я сам не почищу?!) и новой свечи (а чё, она же искру даёт). После долгих споров и настаиваний клиента (он же всегда прав), была произведена замена поршневой без чистки карбюратора и замены свечи. Итог через месяц:
Новый поршень, жаль бедолагу.
Диагностика: Перелив топлива карбюратора, детонация свечи в поршень.
Показать полностью 2
2 года назад
Что-то, фен не работает
Другу отдали фен, так сказать халява.
С дефектом, он был без вилки)
Вилку он поменял, но че то говорит не работает.
Показать полностью 1
2 года назад
Подписаться
Неожиданный ремонт двигателя фена BABYLISS Pro Caruso
На днях заурчал, заскрипел, и был чуть не выброшен наш домашний фен.
Его ремонтом года 2-3 назад я уже занимался, и прекрасно понимал откуда звуки растут. Втулки, мать их.
Ну чтож, вскрываем. Без особого энтузиазма, запчастей ведь всё равно у меня нет.
Втулки оказались изношены в хлам.
Достал канальный вентилятор, ожидавший своего ремонта, (спалил термопред в статоре как то)
Была не была, разобрал, и.
Оно. Самое! Чуть меньше длинна, но по посадке и всем диаметрам-один в один!
Износа вала нет фактически. Якорь на шлифовку коллектора! Убрал ступеньку, полирнул, канавки чистые.
Щетки в норме, заменены в прошлый раз, поставил с довольно большим содержанием меди.
Есть всё таки какое-то родство у него с вентилятором. В самый раз!
Люфта больше нет! Совсем нет!
При сборке, если вздумаете повторить, будьте осторожны с пружинкой на валу, и с установкой крыльчатки, так как ее вылет регулируется по месту(или по памяти))
По традиции, итогового фото нет, фен собран, протестирован, все довольны.
140км/час потока горячего воздуха от профессионального фена хватает всем))
Показать полностью 14
3 года назад
Подписаться
Фен Зубр. Ремонт от «чайника»
Всем доброго здравия и с наступающим. Подогнал мне братишка нерабочий фен (братишкаааа, я тебе поремонтировать принес). Не включается совсем.
Вскрытие показало что чукча умер от вскрытия провод питания цел и вообще что я тут не самый умный, и не первый кто тут побывал, ибо шурупов внутри слегка не хватало.
Дальнейший внешний осмотр и позвонка проводов никакого криминала не выявили. Пришло было в голову что предыдущий вскрыватель неправильно подключил провода на клеммы.
Начал поиски схемы в интернете, чтоб вслепую не тыкать. На моего пациента (ЗТФ-2000ДК) не нашел. Только на индекс Д. Зато нашел схему интерскола ФЭ-2000. С номиналами сопротивлений тэнов. И узнал что сопротивление спирали из тонкого нихрома нифига не 2МОм, а 200 Ом. Предположив что тэны китайцы делают «по образу и подобию», нашел в загашниках резистор млт-1 на 200 Ом и включил его вместо тэна. Естественно резистор сделал «Пых», но фен на полсекунды завелся, а значит косяк найден.
Поиск тэна в сборе огорчил его ценой, и отсутствием наличия в моем городе. Полтора косаря (плюс ещё доставка хз сколько) отдавать жаба задушила. Но я рукожоп или где? Можно же нихром перемотать, подумал я. И начал поиски нихромовой проволоки 0,1 мм. И тут те же грабли что и с тэном. Как сказал мужик на развале — если б тебе 500 метров надо, я б поискал, а ради 2-3 даже не напрягусь. В общем печаль-беда опять. Решил найти обрыв, или как его назвать, в мегаомах то показывает. Визуально не нашел. Потыкал щупом мультиметра в поисках места где сопротивление скаканет вверх — на одном из витков кусок проволоки просто продавился и обрыв вышел из-под клея на котором витки зафиксированы. Вытащил и второй конец. И, отмотав каждый на полвитка назад, скрутил их вместе. Для верности обжал иглой от шприца.
Измерил — 198Ом. Собрал, включил. работает��
Не знаю как покажет себя со временем, но 5 минут пока я игрался тыкая кнопки плюс-минус выдержал.
На этом мой первый пост закончен, всем кто дочитал — Спасибо за внимание.
Показать полностью 5
5 лет назад
Lukey 852D+
Хм. Паялка имеет внушительные габариты. Наверное, выполнена с применением сложных схемотехнических решений, что говорит о высоком качестве исполнения и работы.
Выкупил на работе списанную, с нерабочим феном. После замены и калибровки работает нормально.
Показать полностью 2
5 лет назад
Подписаться
Мануал по ремонту фена для волос
Сегодня редко какая женщина сможет обойтись без фена для волос. Но к сожалению, найти хороший фен сейчас — весьма непростая задача, они часто выходят из строя. К счастью, благодаря его примитивной конструкции, ремонт фена для волос своими руками не представляет особых сложностей даже в домашних условиях.
Почти все фены имеют похожую конструкцию. Она состоит из корпуса, в котором расположены остальные детали — выключатель, двигатель, совмещённый с крыльчаткой и нагреватель. Питание поступает в устройство по сетевому шнуру, затем оно попадает на переключатель, который имеет несколько рабочих позиций. С него напряжение идёт на электродвигатель и на нагревательный элемент.
Так как моторы, применяемые в фенах — низковольтные (рассчитаны на напряжение от 12 до 36 В), постоянного тока, а в сети у нас 220—250 В переменного, то ток, подаваемый на двигатель, проходит через специальную спираль, расположенную в нагревательном элементе. После прохождения спирали напряжение снижается до необходимого, но ток остаётся переменным, поэтому он поступает на диодный мост, где выпрямляется и лишь после этого попадает на электродвигатель, заставляя его вращать крыльчатку.
Нагревательный элемент представляет собой нихромовую проволоку, закрученную в спираль и закреплённую на каркасе из термостойкого материала. Таких спиралей в нагревательном элементе может быть несколько. Это нужно для того, чтобы иметь возможность изменять температуру потока воздуха, переключая режимы.
Ещё в конструкции фена предусмотрено две степени тепловой защиты. Первая реализована в виде термостата, стоящего в разрыве питающего провода и расположенного на выходе из нагревателя. Он при достижении определённой температуры размыкает цепь, выключая устройство. После остывания он замыкает цепь, восстанавливая работоспособность прибора. Если же термостат по каким-то причинам не сработал, и температура продолжает расти, задействуется вторая степень в виде стоящего в разрыве цепи термопредохранителя, который перегорает, и устройство выключается. В отличие от термостата, термопредохранитель является одноразовой деталью, и после срабатывания нуждается в замене.
На этом чертеже можно увидеть, в каком месте расположены те или иные детали:
1. — сетевой шнур;
3. — переключатель режимов работы;
6. — каркас нагревательного элемента;
8. — нагревательный элемент (спираль);
Принцип работы фена для волос прост до безобразия: воздух через заборные отверстия засасывается крыльчаткой и прогоняется сквозь нагревательный элемент, где его температура повышается до уровня, заданного выбранным режимом работы. Далее поток горячего воздуха проходит через сопло, и попадает на ваши волосы.
Но для полного понимания принципа работы, одного чертежа мало. Кроме него, нам понадобится принципиальная схема фена для волос
В дальнейшем, при рассмотрении неисправностей, мы будем обращаться именно к ней.
Часто встречающиеся поломки
Благодаря простой конструкции и тому, что она появилась достаточно давно (в 1950 годах), за все время эксплуатации накопилось огромное количество статистики по поломкам, и все возможные неисправности фена сейчас хорошо известны. Вам не придётся долго заниматься диагностикой и ремонтом, все вместе займёт у вас максимум 1 час.
Неисправности и способы их устранения
Для простоты и удобства, составим список неисправностей / способов их устранения, на который будем ссылаться при диагностике. В скобках приведены обозначения элементов, указанные на принципиальной схеме. Если после «/» ничего не написано, значит вам нужно заменить неисправный элемент на рабочий.
1. Обрыв или замыкание в сетевом шнуре / замените шнур, или вырезав проблемный участок, соедините провод и хорошо заизолируйте его.
2. Пробой конденсатора (C1) или резистора (R1) /.
3. Неисправность термостата (F2) или термопредохранителя (F1) /.
4. Поломка переключателя (SW1) /.
5. Выход из строя кнопки холодного воздуха (SB1) / замените её на исправную. При замене обратите внимание на то, что эта кнопка нормально замкнутая, и работает на размыкание. Если она вам не нужна, можете отключить от неё провода и соединить их вместе.
6. Пробой выпрямительных диодов (VD1 — VD4) /.
7. Неисправность сглаживающих конденсаторов (C2, C3) /.
8. На вал двигателя намотались волосы, и заклинили его / срежьте волосы канцелярским ножом или скальпелем. Делайте все аккуратно, чтобы не повредить крыльчатку.
9. Высохла смазка на подшипниках двигателя / промойте их от старой смазки растворителем, набранным в шприц с иголкой, и смажьте подшипники жидкой силиконовой смазкой.
10. Поломка двигателя (M1) /.
11. Обрыв в нихромовых спиралях (H1 — H3) / если обрыв визуально не заметен, разберите и осторожно поскоблите ножом клеммы, через которые она соединяется с проводами и соберите их обратно. Если это не помогло, или обрыв виден невооружённым глазом — замените спираль на аналогичную по сопротивлению.
12. Замыкание спиралей (H1 — H3) между собой / если каркас нагревателя цел, поменяйте спирали на новые, при обнаружении повреждения каркаса и отсутствии у вас такого же для замены — откладывайте ремонт до лучших времён или выбрасывайте фен.
13. Нагревательный элемент сильно загрязнён / отсоедините его от проводов и замочите в растворе моющего средства. Через 2 часа почистите его зубной щёткой, промойте под проточной водой и присоедините обратно. Перед установкой в фен не забудьте тщательно его высушить.
14. Разрушилась крыльчатка вентилятора / замените её на подходящую. Клей или пайка тут не помогут, так как вы не сможете хорошо отцентрировать крыльчатку и она быстро сломается из-за возникающих вибраций.
Обратите внимание, что все пункты в списке расположены в порядке диагностики.
Разборка фена для волос
Для того чтобы не ломать голову над тем, как разобрать фен, нужно подготовиться к этому заранее. Производители стараются усложнить разборку своих изделий, применяя шурупы с нестандартной (вилы, звёздочка, треугольник) насечкой и пряча их под наклейками и заглушками. Перед началом разборки убедитесь в наличии у вас отвёртки со сменными битами, и в том, что в наборе имеются нужные вам биты.
Прежде чем откручивать шурупы, снимите с корпуса все заглушки и наклейки. После того как вы открутили все винты, можете попробовать аккуратно разъединить половинки корпуса, используя для этого пластиковую карту (можно использовать любой удобный для вас предмет. Важно, чтобы он был пластиковым. Металлический может повредить разъединяемые детали). Если половинки не поддаются, убедитесь, что вы не пропустили какой-нибудь хорошо запрятанный шуруп. Убедившись в отсутствии потайных винтов, приложите усилие побольше и расщёлкните удерживающие корпус защёлки.
Диагностика и действия по ремонту
Теперь рассмотрим действия по ремонту, которые вам нужно будет предпринять. Для этого снова составим список, но на этот раз сначала будут указаны симптомы неисправности, а после «/» — номера пунктов из списка неисправностей, которые необходимо проверить. Проверку пунктов нужно проводить в том порядке, в котором они указаны.
1. Плохо переключаются режимы / 4.
2. Фен работает в неподвижном состоянии, но стоит взять его в руки, как он начинает барахлить / 1, 4, 11, 12.
3. При включении в сеть срабатывают защитные автоматы на вводе в квартиру / 1, 2.
4. Нагрев идёт, а крыльчатка не работает, воздушного потока нет / 6, 7, 8, 9, 10.
5. Идёт только холодный воздух, другие режимы не действуют / 4, 5, 11, 12.
6. Крыльчатка медленно раскручивается, поток воздуха слабый, и при работе фен сильно шумит / 8, 9.
7. При работе воняет горелым, хотя в остальном все нормально / 13.
8. Наблюдается сильная вибрация и слышны посторонние звуки, потока воздуха при этом нет, или он очень слабый / 14.
Бывает и так, что фен при включении в розетку не подаёт никаких признаков жизни. В таком случае нужно проводить полную диагностику.
Для этого нам понадобится мультиметр, обойтись без него никак не получится. Перед работой обесточьте фен и переключите мультиметр в режим прозвонки диодов (в этом режиме при обнаружении короткого замыкания срабатывает пищалка).
Сначала проверьте сетевой шнур, прозвонив каждую жилу от вилки до конденсатора C1, потом приступайте к проверке элементов C1 и R1. Ни один из них не должен быть замкнут. Затем проверьте термопредохранитель F1 и термостат F2. В нормальном состоянии они замкнуты, обрыв говорит об их неисправности. Следующим нужно проверить переключатель SW1. Переключите его в режим подачи максимально горячего воздуха и прозвоните выводы между собой. Если обрывов нет и контакт не пропадает, значит, с переключателем все в порядке. А также обратите внимание, что элементы L1 и L2 не должны быть в обрыве.
Переходим к выпрямительным диодам VD1 — VD4 и диоду VD5. Они должны звониться только в одном направлении, если диод пропускает ток в обеих направлениях, или находится в обрыве — он неисправен. После проверки сглаживающих конденсаторов C2 и C3 (наличие в них короткого замыкания свидетельствует о выходе их из строя) можете заняться двигателем M1, для этого переключите мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами двигателя имеется обрыв или замыкание (для таких двигателей минимальным является сопротивление в 5 Ом) — он неисправен.
Теперь можно заняться спиралями H1 — H3. При их проверке нужно касаться щупами не самих спиралей, а проводов, входящих в соединительные клеммы, иначе вы можете не заметить плохой контакт в самих клеммах. Если сопротивления спиралей не сильно отличаются от указанных в принципиальной схеме, значит, все в порядке. Меньшее сопротивление указывает на замыкание между спиралями, а большее — на плохой контакт в клеммах. Бесконечное сопротивление говорит об обрыве.
Осталось только проверить кнопку SB1 (исправная кнопка должна быть замкнута), и диагностику можно считать законченной. Теперь вам нужно устранить обнаруженные поломки, используя способы из списка неисправностей. После этого вам остаётся лишь собрать фен, выполняя действия по разборке в обратном порядке и все, ремонт завершён.
Проверьте фен, включив его в розетку. Далее смотрим по ситуации: — все функции работают нормально, значит вы все сделали правильно; — фен работает не так, как должен, или вообще не включается — ищите, где вы допустили ошибку, и после обнаружения исправьте её.
P. S.: Статья писалась на заказ, но мы немного не поладили с заказчиком. Он настаивал на том, чтобы статья соответствовала всем требованиям поисковиков и давала хорошую позицию в выдаче. Я же настаивал на том, что статья должна еще и приносить пользу читателям. Заказчик давал много дебильных ключей с которыми статья превращалась хер пойми, во что.
В итоге заказчик был послан нахуй, а статью вы сейчас видите перед собой)
Я очень надеюсь, что она вам пригодится и мой труд не пропадет даром.