Схема расположения розеток на кухне — 5 ошибок. Расстояния и высота размещения.
В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.
Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.
Мощность электроприборов на кухне
Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.
Вот примерный их перечень:
- освещение – 150-200 Ватт
- Микроволновка – 2000 Ватт
- Холодильник – 100 Ватт
- Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт
- Чайник электрический – 2000 Ватт
- Духовой шкаф – 2000 Ватт
- Водоподогреватель – 2000 Ватт
- Варочная панель — 3500-7500 Ватт
Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.
Максимальная мощность, когда одновременно включено несколько токоприемников, в обычной квартире, как правило, не превышает 7кВт.
Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.
Какой кабель выбрать для кухни
Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:
- при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2
- при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2
- при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2
- при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2
Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:
Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.
В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.
Схема размещения розеток на кухне
После выбора проводки нужно определиться с розетками.
Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.
Для того, чтобы ваши розетки и выключатели оказались на своих местах, возьмите план расстановки кухонной мебели.
После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.
На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.
Количество розеток
Сколько минимально розеток требуется на кухне?
Здесь придерживайтесь правила — под каждую стационарную кухонную технику планируйте свою розетку + 2 блока по краям столешницы + 1шт возле обеденного стола.
Под категорию стационарной техники попадают — холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.
Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.
Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.
Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.
Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.
Расстояния и места размещения
Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.
Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.
Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.
Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.
Холодильник
Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.
Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.
Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.
Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.
Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.
Розетки рабочей зоны и над столешницей
Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.
Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.
В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.
Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.
Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.
Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.
Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.
Вытяжка
Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.
Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.
Варочная и духовка
При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.
Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.
Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.
Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.
В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.
Посудомойка
Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.
Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.
Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.
В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.
Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.
Рекомендации по проводке и автоматам
- для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А
- для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу
Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:
- так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА
- все розетки должны обладать заземляющим контактом, на номинальный ток до 16А, для скрытой проводки
- на каждый токоприемник ставится отдельная розетка
- не пользуйтесь переносками и удлинителями на кухне
Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).
Частые ошибки
1 Монтаж проводки и розеток до утверждения и согласования дизайн-проекта кухонной мебели.
Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае — спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.
2 Подключение холодильника.
В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.
Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.
А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.
3 Подключение розеток на «мокрые» приборы через простой автомат.
Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.
Никакие модульные автоматы или тем более «пробки», никогда не спасут вас от утечек тока.
Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.
4 Самая распространенная ошибка — это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.
Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.
Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).
Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.
5 При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!
В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.
Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.
Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.
Розетки на кухне: правила, требования, расположение, частые ошибки
Благодаря обилию бытовых приборов человек смог переложить большинство обязанностей по кухне на различные приборы. Однако все оборудование требует подключения к распределительной сети, от правильности которого напрямую зависит не только слаженная работа технических средств, но и общая безопасность помещения. Для этого мы рассмотрим, как подключаются розетки на кухне, какие требования предъявляются к ним и особенности различных типов оборудования.
Правила и требования
На кухне готовится пища, осуществляется ее дальнейшее хранение и употребление. Помимо этого, здесь же моется посуда, а в некоторых кухнях, стирается белье. Поэтому основными факторами, представляющими опасность для человека, является высокая температура, повышенная влажность, наличие источников подачи воды и бетонный пол. Дополнительно стоит учитывать, что все это располагается на небольшой площади в ограниченном пространстве.
Для удобной и безопасной работы электроприборов на кухне следует соблюдать следующие правила монтажа розеток:
- В соответствии с п.14.27 СП 31-110-2003 для кухонного помещения устанавливается не менее 4 розеток с номиналом 10 (16) А. Если на кухне планируется электроплита, ее рекомендуется подключать непосредственно к питающей линии.
- Для каждого прибора на этапе проектирования кухни следует предусмотреть отдельную розетку. По возможности, следует обустроить несколько запасных точек подключения в наиболее функциональных зонах.
- По отношению к подключаемому прибору розетка должна устанавливаться на расстоянии не более 1 — 1,5 м.
- В соответствии с п. 14.29 СП 31-110-2003 запрещено располагать розетки непосредственно над мойкой или под ней.
- Все розеточные устройства для кухни должны иметь соответствующую степень пыле- влагозащищенности IP, в зависимости от приближения к системе водоснабжения, которая регламентируется гл.5 и 6 ГОСТ 14254-2015.
- Место установки выбирается не менее 1 м от открытых нагревательных элементов и источников тепла. В противном случае и розетка, и вилка может оплавиться во время приготовления пищи.
- Место расположения выбирается таким образом, чтобы розетка была недоступна для детей.
- Для защиты оборудования от коротких замыканий и человека от поражения электрическим током розетки на кухне подключаются через автоматический выключатель и устройство дифференциального тока.
Высота размещения
Высота расположения розеток на кухне определяется конкретной группой электрических приборов и особенностями ее эксплуатации. А в соответствии с п.14.35 СП 31-110-2003 розетки должны устанавливаться на удобном для вас расстоянии. Поэтому сначала станьте у предполагаемого прибора и попытайтесь достать до розетки, определите насколько это удобно. В целом, все приборы на кухне условно подразделяются на три категории, которые и влияют на высоту расположения розетки под них.
- Первая категория – это крупное оборудование, устанавливаемое, как правило, на пол или в мебель на полу. Из соображений эстетики розетки располагают за самими приборами или кухонным гарнитуром. Поэтому для них розетки устанавливаются на высоте от 20 – 40 см от пола до 90 – 120 см для особо высокого. Заметьте, при высоте менее 20 см возникает опасность электроудара в случае затопления или при мытье полов.
- Вторая категория – малые и средние приборы, размещаемые на поверхности столешницы или обеденного стола на кухне. Для них розеточную группу устанавливают на расстоянии 10 — 20 см от столешницы.
- Третья категория для приборов расположенных на уровне человеческого роста или около того – вытяжки, кондиционеры и т.д. Для них высота розеток должна составлять порядка 2 м от пола.
Как рассчитать количество розеток?
Для вычисления количества розеток на кухне, вы должны определиться с числом используемого оборудования. Подсчитайте все стационарные электроприборы, которые уже используются для приготовления пищи, ее хранения, возможно, освещения, поддержания чистоты и прочие. Затем к этому числу добавьте временные устройства, которые периодически включаются на кухне, к примеру, планшет, пылесос, гирлянда и т.д. Если какого-то оборудования еще нет, но в будущем планируете его приобрести, обязательно добавьте розетку под него в общую сумму.
Возможно, вам будет удобнее составить таблицу для решения этой задачи:
Таблица: расчет количества розеток на кухне
| Наименование прибора | Количество розеток или используемый способ питания |
| Газовая печь с электрической духовкой | 1 розетка |
| Электрочайник | 1 розетка |
| Микроволновка | 1 розетка |
| Хлебопечка | 1 розетка |
| Стиральная машина | 1 розетка |
| Центральная люстра | Подключается напрямую |
| Вытяжка | 1 розетка |
| Холодильник | 1 розетка |
| Подсветка фартука | Прямое подключение |
| Телевизор | 1 розетка |
| Кондиционер | 1 розетка |
| Всего: | 9 розеток |
Как видите из таблицы, у вас получается 9 розеток. Но лучше сделать небольшой запас, хотя бы в 3 розетки, находящиеся в разных функциональных зонах. В результате вам нужно будет установить не менее 12 розеток. Заметьте, каждый самостоятельно составляет такую таблицу, исходя из индивидуальных особенностей кухни.
Расположение розеток на кухне
Установив планируемое количество подключаемых приборов, необходимо определить место расположения розеток на кухне. Для этого вам потребуется план помещения с расположением мебели и оборудования в нем. Очень удобно использовать планы, разработанные на этапе проектирования кухонного гарнитура. Если такового нет, самостоятельно составьте графический план, отображающий габариты элементов интерьера и их привязку на местности.
Для холодильника
Особенностью холодильного оборудования является запрет большинства изготовителей на подключение через удлинитель. Поэтому точки присоединения к электрической сети должны находиться в пределах досягаемости питающего шнура.
Если вы планируете установку холодильника, как часть встраиваемого гарнитура, то розетки стоит располагать за ним. Точки подключения подбираются встраиваемого типа, чтобы корпус максимально прилегал к стене. Иначе задняя стенка холодильника может упираться в розетку. Однако такое решение существенно усложняет многоразовое включение и выключение устройства.
Поэтому часто выключаемый и включаемый холодильник подключают в розетку устанавливаемую сбоку. На высоте порядка 1 м от пола или на 10 – 20 см над столешницей.
Для варочной панели и духового шкафа
Как правило, варочная панель – это силовое электрооборудование большой мощности. Поэтому ее подключают отдельной линией к распределительному щитку через силовую розетку. Духовой шкаф характеризуется меньшей мощностью, поэтому его можно подключать через классическое штепсельное устройство.
Заметьте, устанавливать точку подключения непосредственно за варочной панелью нецелесообразно, поскольку встроенный духовой шкаф не позволит оперативно отключить оборудование. Поэтому их рекомендуют располагать в соседнем шкафчике с открывающейся дверцей. Если такой способ не подходит, их можно присоединять к внутренней распределительной сети напрямую, но в щитке для этой группы приборов предусматривается отдельный автоматический выключатель.
Для посудомоечной машины
Посудомоечная машина взаимодействует с водой, которая может стать причиной аварии в случае попадания на токоведущие части оборудования. Поэтому розетка для подключения этого агрегата должна располагаться возле него. Допускается как монтаж на уровне фартука кухни, так и за шкафами. Заметьте, ни в коем разе нельзя монтировать такую точку подключения под посудомоечной машиной или под мойкой рядом с ней.
Для стиральной машины
Как и предыдущее устройство, стиральная машина взаимодействует с водой, поэтому не стоит устанавливать розетки за ней. Лучшим вариантом будет пространство над столешницей или в соседнем шкафчике. Если стиральная машина с вертикальной загрузкой, то на фартуке точку подключения следует сместить в сторону от открывающейся крышки.
В некоторых ситуациях предлагают использовать розетку со степенью защиты IP68 для подключения непосредственно за стиралкой. Однако в этом случае вилка может мешать придвинуть устройство вплотную к стене.
Для микроволновой печи
На практике, микроволновая печь устанавливается в нескольких местах, от чего будет меняться и способ ее подключения:
- На столешнице – розетка располагается сбоку от микроволновки или над ней.
- В шкафу или на открытой полке – устанавливается непосредственно в самом шкафу, на стене кухни или боковой панели.
- На подоконнике – как правило, точка подключения размещается под окном или выводится на откос. В обоих случаях место выбирается вдали от системы отопления, водоснабжения или от точки росы.
Для вытяжки
Все вытяжные системы подразделяются на те, которые подключаются к распределительной сети через розетку, и те, которые подсоединяются напрямую. В первом случае точку подключения организовывают выше входного раструба вытяжки, чтобы место расположения находилось вне потока горячих воздушных масс. При помещении агрегата в шкафчик, штепсельный вывод может устанавливаться внутри, не стенке мебели или кухни на высоте 20 см от низа шкафа. Также можно вынести розетку над шкафами, на высоту около 2 – 2,4 м от пола.
Для подсветки
Подсветка на кухне используется как для украшения, так и для повышения видимости в какой-либо функциональной зоне. Подключение подсветки можно произвести напрямую к электрической сети или через розеточную группу. Декоративная подсветка пола, мебели и потолка, чаще всего, подсоединяется к электрической цепи напрямую. А функциональная подсветка фартука кухни может запитываться через розеточную точку.
Расположение розетки выбирается таким образом, чтобы вам было удобно включать и выключать штепсельную вилку, находясь у рабочей зоны. Не стоит располагать ее у края гарнитура, над мойкой или печкой.
Для телевизора и гаджетов
Для подключения телевизора, планшета или мобильных телефонов используются слаботочные розеточные группы. Для переносных устройств точку подключения располагают возле стола, где вы могли бы их поставить или положить. Телевизор подключают отдельно, желательно, чтобы место подключения закрывалось самим оборудованием. В зависимости от угла наклона телевизора, розеточную группу смещают ниже или выше центра экрана по стене.
Для мелкой бытовой техники
Для мелкой переносной техники на кухне нужно обустроить несколько розеточных групп по периметру рабочих зон. К примеру, тот же миксер или блендер вы можете использовать как возле печки, так и на кухонном столе, в зависимости от места приготовления пищи. Поэтому точки подключения мелких приборов необходимо равномерно распределить по рабочей области.
Какие типы розеток выбирать?
В зависимости от способа и места установки все точки подключения подразделяются на четыре типа:
- Накладные – не требуют разработки отверстия и монтажа коробки, так как располагаются непосредственно на поверхности. Но сильно выступают от стены, что в значительной степени влияет на интерьер кухни. Поэтому их целесообразно использовать внутри шкафов, ниш и других местах, где обзор по техническим причинам будет ограничен.
Встраиваемые – устанавливаются вровень со стеной или любой поверхностью. Отличаются наиболее эстетичным видом и прекрасно вписываются практически в любой дизайн. Основным недостатком является необходимость разработки отверстий в стенах или другой поверхности, что требует дополнительных затрат.
Угловые – представляют собой модуль, монтируемый в угловой стык стен кухни или шкафчиков. Позволяют сэкономить пространство на кухне и задействовать его более эффективно.
Выдвижные – представлены розеточной группой, которая прячется в столешницу или поверхность шкафчика, что позволяет оптимизировать пространство на кухне. Являются интересным решением для современного интерьера в стиле хай-тэк или модерн.
ТОП 5 частых ошибок
При выполнении электромонтажных работ своими руками нередко допускаются грубые ошибки. Которые могут привести к дополнительным затратам на их устранение или подвергнут домочадцев опасности поражения электротоком. Чтобы избежать подобного, разберем наиболее распространенные ошибки:
- Сечение проводов, питающих кухню, не соответствует подключаемой нагрузке. В таком случае проводка будет перегреваться и может выйти со строя, или даже стать причиной возгорания.
- Монтаж розеток до составления плана расположения мебели на кухне. В таком случае высока вероятность того, что какие-то розетки окажутся закрытыми и вам придется довольствоваться меньшими ресурсами. Или устанавливать новые после окончания отделочных работ.
- Места расположения розеток не согласованы с планом прокладки водопроводных труб. Тогда при штроблении стен, сверлении и т.д. вы можете повредить трубопровод и затопить помещение.
- Допустимый номинал розетки не соответствует подключаемому оборудованию. В результате устройство будет перегреваться и может оплавиться или сгореть.
- Габариты розетки не позволяют установить нужный прибор или элемент интерьера.
Список использованной литературы
- Д.Грей «Дизайн кухни. Современные интерьеры» 2007
- В. Новак «Справочник мастера-электрика. Проводка, розетки, техника безопасности, инструмент» 2017
- Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
- Пестриков В.М. «Домашний электрик и не только» 2006
Можно ли подключить варочную панель и духовой шкаф к одной розетке на кухне?
У меня на кухне имеется специальная силовая розетка с дифавтоматом на 32 А. Как от этой линии одновременно запитать и духовой шкаф и варочную поверхность?
Наилучший вариант — использовать 2 раздельные питающие линии для духового шкафа и варочной поверхности. Но прежде необходимо определиться с номиналами дифференциальных автоматов.
Типовая мощность варочной поверхности составляет 7 кВт. Столько она потребляет, когда работают все конфорки на максимальной температуре. В таком режиме устройство потребляет ток около 32 А. Значение получается из формулы I = P/U = 7000/220 = 31,81 А. Поэтому для варочной поверхности допустимо оставить уже имеющийся дифференциальный автомат на 32 А и розетку повышенной мощности.
С духовым шкафом сложнее. Типичная мощность этих агрегатов составляет 1-2,5 кВт. Соответственно потребляемые токи при максимальном нагреве равны 4,5-11,4 А. Электроприборы такой мощности допустимо включать в обычные бытовые розетки, защищенные автоматическим или диф. автоматом на 16-25 А.
Поэтому наиболее простым решением вопроса будет следующее:
- Варочную поверхность на 7 кВт следует оставить работать от имеющейся усиленной розетки на 32 А. Именно для такой цели она и заложена в проекте дома.
- Духовой шкаф 1-2,5 кВт допустимо подключить к любой розетке в квартире. Предпочтение отдается точкам с заземлением. Это техническое требование можно найти в руководстве по эксплуатации на духовой шкаф.
- Включите оба устройства на 30-60 мин на максимальную температуру. Если мощность духового шкафа достаточно мала, то все будет работать нормально. Ток останется в пределах нормы, и автоматы не отключат квартиру.
- Если сработает автомат на линии 16 А (духовка), то для этого устройства придется тянуть отдельный силовой кабель с распределительного щита. В качестве защитного устройства подойдет дифференциальный или обычный автомат на 25 А. В данном случае больше — не значит лучше. Поэтому автоматы на 32 и более ампер для защиты духовки на 1-2,5 кВт не годятся.
При прокладке кабеля следует обратить внимание на сечение жил. Оно должно соответствовать мощности духового шкафа. Для 2,5 кВт подойдет кабель сечением 1,5 кв. мм. Пригодны и более толстые провода. Например, 2,5 кв. мм. Но за лишнее сечение придется доплачивать.
К выбору розетки также следует подойти ответственно. Лучше не экономить. Духовой шкаф — потребитель довольно мощный. Поэтому потребуется качественная розетка не меньше чем на 16-25 А.
Выбор и установка розетки для духового шкафа и варочной панели
Встроенная варочная панель — практически обязательный атрибут современной кухни. В последние годы большая часть потребителей предпочитает электрические печи, так как они по многим характеристикам впереди газового оборудования.
Отдельная розетка для варочной панели и духового шкафа и выделенная линия обеспечивают функционирование этих мощных потребителей электричества.
Требования к проводке
Особое внимание следует уделять качеству электрической проводки, от чего зависят безопасность и правильность функционирования всей системы.
Во внимание принимают следующие факторы:
- Духовой шкаф и варочную поверхность подключают через заземление. В вилке или розетке для духового шкафа должно присутствовать 3 или 5 контактов (в первом случае для сети 220 Вольт, во втором — для 380 Вольт). В заданиях старой постройки этого условия придерживались не всегда. Однако современные требования иные, поэтому понадобится прокладка нового кабеля.
- Электрическая проводка соединяется с распредкоробкой только через УЗО (устройство защитного отключения).
- Оборудование небольшой мощности (до 2,5 киловатт) подключают к существующей электросети (если она отвечает современным требованиям). Для подключения мощного оборудования понадобится выделенная линия.
- Оптимальное сечение кабеля — 6 квадратных миллиметров. Провод с таким сечением выдержит длительную нагрузку на уровне 10 киловатт. Рекомендуемый класс защиты автомата — C32. Если мощность панели не превышает 8 киловатт, достаточно будет кабеля с сечением 4 миллиметра и автомата с классом защиты C25.
- Правильный выбор кабеля — ВВГнг или NYM. Приобретая кабель, учитывают диметр проводника. Для провода с сечением в 4 миллиметра диаметр составит 2,26 миллиметра, а для 6-миллиметрового проводника — 2,76 миллиметра.
- Данные для устройства защитного отключения на один пункт превышают номинал автомата защиты. Для устройства на 32 Ампера понадобится УЗО на 40 Ампер.
Обратите внимание! Заземление электробытового устройства — неотъемлемое условие обеспечения безопасности.
Расположение шкафа
Прежде чем подключать духовой шкаф, необходимо подготовить для него место. Размещают шкаф в специальной нише в мебели.
При подготовке места соблюдают такие параметры:
- Избегать перекосов поверхности, на которую будет устанавливаться оборудование. Если шкаф установлен неровно, не избежать неправильного распределения тепла внутри шкафа. В результате оборудование будет ломаться.
- Предусмотреть зазоры между поверхностью мебели и духовым шкафом. Это необходимо, чтобы избежать чрезмерного нагрева кухонной гарнитуры. Рекомендуемое расстояние от стенок мебели до духового шкафа — 5 сантиметров. Дистанция между дном ниши и основанием шкафа — от 8 до 10 сантиметров, а между стенкой и задней крышкой — не меньше 4 сантиметров.
Кабель и защитный автомат
Поскольку варочные поверхности и духовые шкафы относятся к крупным потребителям электричества (их мощность стартует с 3 киловатт), для их питания понадобится выделенный кабель.
Оптимальный выбор — кабель с тремя жилами (обязательно с заземляющим проводом зелено-желтого цвета). Кабельное сечение подбирают сообразно номиналу духового шкафа.
Если нагрузка составляет от 3 до 3,5 киловатт, понадобится кабель с сечением 2,5 миллиметра. Розетка нужна под 16 Ампер, а автоматический выключатель — на 25 Ампер. Если мощность электрической плиты превышает 3,5 киловатта, сечение кабеля составляет 4 миллиметра, а розетку выбирают на 32 Ампера.
Вилка для варочной панели
Чтобы подавать электричество на варочную поверхность, используют трехжильный кабель из меди. Если нужно 380 вольт, понадобится кабель с пятью жилами. Сечение кабеля подбирают, исходя из имеющейся нагрузки и согласно расчетам рабочего тока. Однако сечение не должно быть меньше 4 квадратных миллиметров. Автомат берут на 32 Ампера, а если используется 6-миллиметровый кабель, автомат должен быть на 40 Ампер.
Особенность варочной поверхности в чрезвычайно быстром нагреве. Вызвано это обстоятельство высокой мощностью прибора, которая может достигать 7 киловатт.
Вилку подключают следующим образом:
- Покупают силовую вилку на 220 Вольт (переменное напряжение).
- Снимают защитную панель. Во внутренней части вилки имеется 6 контактов, которые используют для подключения.
- Клеммы под номерами 1, 2 и 3 используют для присоединения проводника фазы (L). Эти клеммы соединяют перемычкой.
- Контакты, пронумерованные четверкой и пятеркой, задействуют для подключения нуля (N).
- Клемма под шестым номером предназначена для заземления.
Обратите внимание! Если проводник фазы будет подключен неверно, сработает защитный (УЗО) или дифференциальный автомат.
Разъемы для варочной поверхности
Розетки для варочных панелей на 220 Вольт характерны особым расположением и формой отверстий под вилки. Коммутацию выполняют так, чтобы избежать неправильного подключения фазы и защитного проводника.
Розетки на 380 Вольт — стационарные коммутационные устройства с пятью гнездами. Эти гнезда приспособлены к трехфазной нагрузке. Имеются нулевой провод и заземление.
Прежде чем покупать такую силовую розетку, нужно убедиться, что вилка подходит к контактным отверстиям: ее без труда вставляют в разъемы. Если требуется приложить небольшое усилие, это не приводит к деформации токопроводящих штырьков.
Инструкция по подключению:
- Отключаем поступление тока в питающий кабель.
- Тестируем индикатором наличие/отсутствие напряжения в токопроводящих элементах.
- Присоединяем к контактам с 1 по 3 разные фазные провода. Проводники подключаем независимо друг от друга.
- На контактный разъем подключаем ноль.
- Заземление подключаем к нужной клемме, которая обозначается шестеркой или знаком с рисунком дерева.
Место установки
Важный фактор — расположение розетки. По европейским стандартам розетки устанавливают в 15 сантиметрах от пола.
Однако нет нужды соблюдать это правило буквально: расстояние от пола может разниться в пределах 15 – 30 сантиметров. Нужно исходить из имеющихся условий и поставленных задач.
Схемы подключения
Подсоединяют варочную панель к розетке в соответствии с одной из трех схем.
Однофазная схема на 220 Вольт
Этот вариант распространен в условиях квартир. Схема реализуется следующим образом:
- Фазовый провод (L) присоединяем к клеммам L-1, L-2, L-3. Между клеммами ставим пару медных перемычек.
- Нулевой провод (N) соединяем с клеммами N-1 и N-2.
- Защитный проводник PE направляем на соответствующую клемму.
Доступ к клеммам получаем через заднюю панель. Для этого откручиваем винты.
Трехфазная схема 380 В
Это вторая по распространенности схема. Чаще всего применяется в частном доме.
Подключение выполняем так:
- Фазы A, B, C присоединяем к клеммам L-1, L-2, L-3.
- Клеммы N-1 и N-2, PE присоединяем так же, как в однофазовой схеме.
Перемычки в трехфазной схеме не нужны.
Двухфазная схема на 380 Вольт
Двухфазные схемы редко, но встречаются. В таких случаях могут присутствовать, к примеру, A и C, но B отсутствовать.
Варочная поверхность соединяется с сетью 380 Вольт следующим образом:
- На L-1 и L-2 устанавливаем перемычку и подключаем фазу A.
- На L-3 ставим фазу C.
- Все прочие действия осуществляются так же, как в остальных вариантах схем.
Подключение панели без вилки
Отходящая от стены на несколько сантиметров розетка не всегда устраивает хозяев помещения. Выход состоит в том, чтобы спрятать выступающие элементы розетки.
Сделать это можно одним из двух способов:
- С помощью гильз ГМЛ (гильзы медные луженые).
- С использованием монтажной коробки КлК-5С.
Сразу определяемся с проводниками. На некоторых моделях из панели отводится уже подключенный четырехжильный провод. Однако во многих случаях в подрозетнике имеются только 3 жилы. Такие поверхности рассчитаны и на однофазное 220-вольтовое подключение, и на двухфазное — 380-вольтовое. Половина конфорок будет питаться от одной фазы, а другая половина — от второй фазы.
Существует неверное мнение, что вторая фаза нужна только для питания управления. На самом деле мощность одинаково распределяется как по одной, так и по второй фазе. Чтобы подключиться на 220 Вольт, нужно заизолировать одну из жил.
Остается подключить ноль (синий проводник), заземляющий провод (желто-зеленого цвета) и фазу (черный или коричневый провод). При желании соединяют две фазы в одну через наконечник.
Обратите внимание! Некоторые варочные поверхности Bosch с несъемным кабелем изначально имеют наконечник.
Иногда встречается оборудование с пятижильным кабелем. Такие поверхности отличаются высокой мощностью (более 7 киловатт) и рассчитаны на 380 Вольт. Для подключения панели к 220-вольтовой сети необходимо объединить попарно 2 жилы. К примеру, черный и коричневый провода на фазу направляют, а на ноль пускают синий и серый проводники. Земля (зелено-желтого цвета) останется одиночной.
Обратите внимание! Указанное подключение не совсем соответствует правилам, поскольку защитный проводник PE должен иметь одинаковое сечение с фазными проводниками. В описанном случае защитный проводник будет вдвое тоньше.
Частые ошибки
Распространенная проблема: панель подключена, но самопроизвольно включается и отключается. Причина такой работы необязательно в неправильной установке.
Проблема вызывается разнообразными факторами: включенная защита от детей, попадание воды на сенсорные части оборудования или случайное нажатие не на те кнопки. Некоторые модели оснащены функцией распознавания посуды, и пока на панели не окажется кастрюля или сковородка, печка нагреваться не будет.
Еще одна частая проблема: функционируют только две конфорки из четырех имеющихся. Неработающие конфорки показывают остаточное тепло (на что указывает буква H). Ситуация вызвана блокированием, возникающим при однофазном подключении трехфазных моделей. Блокировка производится программным способом.
Поэтому прежде чем вмешиваться в клеммник подключения, рекомендуется заранее изучить документацию к оборудованию.