Как сделать проект электрики в квартире

Проводим электрику в квартиру: как правильно составить план разводки и что нужно учесть

При разводке электропроводки нужно учесть много нюансов. От этого зависит то, как будет функционировать электропроводка, как будут срабатывать защитные устройства при перегрузах. Еще разводка определяет возможность подключения бытовой техники, осветительных приборов и их использования.

Стоит ли самостоятельно планировать и проводить электрику

Монтаж электропроводки – опасное и непростое дело, которое лучше доверить профессионалам. Самостоятельная установка может грозить сбоями в работе оборудования и электроприборов. Результат может быть еще хуже, когда из-за ошибок при разводке загорится квартира.

Самостоятельно заниматься разводкой электропроводки стоит при наличии достаточных знаний и навыков. Но даже если нет желания и возможности делать все самостоятельно, знакомство с основными принципами не будет лишним. Кроме того, используя основные принципы можно сначала самостоятельно спланировать разводку с учетом всех параметров квартиры, используемых осветительных приборов и техники, а потом попросить проверить специалистов.

На каком этапе нужно планировать разводку электричества

С необходимостью разводки электричества чаще всего сталкиваются собственники квартир в новостройках. При планировании электропроводки и непосредственной разводке важно соблюсти порядок будущих работ. Примерный перечень этапов следующий:

1. Проведение перепланировки, если это необходимо.
2. Проведение сантехнических работ.
3. Проведение предварительного монтажа трасс кондиционирования.
4. Проведение строительных работ.
5. Разводка электричества.
6. Монтаж напольного покрытия и дверей.
7. Поклейка обоев и покраска.
8. Монтаж розеток и прочих элементов.

Создание плана

Перед тем, как начинать работы, делают план электропроводки. При необходимости его можно начертить на обычном листе бумаги.

На плане указывают:

• розетки. Их располагают в месте, удобном для собственника жилья, но важно соблюсти несколько требований. Первое — минимальное расстояние от проемов окон и дверей должно быть 15-20 сантиметров. Второе — минимальное расстояние от газопровода или теплопровода должно быть не меньше 40 см. Количество розеток в комнате может быть разным и зависит от количества эксплуатируемых приборов. Но в среднем нормой считается установка по одной розетке на каждые шесть квадратных метров;
• приборы освещения. При выполнении стандартной планировки обычно располагают один светильник в центре комнаты, но это не обязательно. При желании можно сделать дополнительные источники. Также приборов может быть больше в случае, если владелец квартиры с их помощью хочет зонировать пространство;
• выключатели. Место их расположения также может быть выбрано с учетом удобства тех, кто будет проживать в квартире. Но обычно выключатели располагают справа от двери и на расстоянии 60 или 150 сантиметров от пола;
• пути проводки. При определении пути прохождения кабеля учитывают, что он должен проходить горизонтально или вертикально – зигзаги не допускаются. Если в планах укладывать провода внутри стен, то от проемов и перекрытий нужно отступить 15-20 сантиметров;
• распредительные коробки. Их отображение на схеме обязательно. Это связано с тем, что в них проходят все основные соединения кабелей. Обычно коробку ставят там, где есть ответвление от основной линии. Но на одну комнату делают не больше одной коробки;
• распределительный щиток. Обычно их ставят не в квартире. Но при определенных планировках они могут быть расположены внутри квартиры.

Нанесение разметки

Чтобы нанести разметку, нужно поэтапно сделать следующее:

1. Нанести точки для выключателей и розеток – обозначить места, где они будут находиться.
2. Нанести точки, где будут выводиться кабели под технику.
3. Наметить линии, по которым будут штробиться стены, если такой этап присутствует.
4. Определить, где будут расположены распределительные коробки.
5. Выбрать точку расположения электрощита.
6. Разметить маршруты кабельных трасс. Прокладывается путь до каждой конкретной точки от электрощита.

На этапе составления схемы важно определить правильность расположения всех элементов. Изменения в схеме проще провести еще на этапе планирования, чем уже в процессе разводки.

Выделение отдельных групп

При условии, что электрощит будет внутри помещения, выделяют несколько групп:

• освещение помещений;
• электроснабжение жилых помещений;
• электроснабжение санитарного узла;
• электроплита, при условии, что она есть в квартире.

Для того, чтобы повысить безопасность, нужно установить УЗО – устройство защитного отключения. Дополнительно ими лучше снабдить проводку для кухни и санитарного узла.

После проектирования всех групп определяют места, куда будут подключены потребители энергии. Например, это могут быть места, где будет подключаться кондиционер, плита, стиральная машинка. После этого определяют места для установки выключателей, освещения, розеток и распределительных коробок и вносят необходимые обозначения на черновом плане, соединяя цепи и обозначая длину проводов.

После составления чернового плана делают чистовой. На нем отображают точный план с указанием на каждом листе отдельного помещения, если это нужно. Особых требований к обозначениям нет, но лучше, если отдельные по назначению провода будут обозначаться разными цветами. Например, отдельно обозначают провода освещения, заземления и силовые кабели.

Обязательно нужно отметить:

• размеры каждого помещения;
• расстояние от проходящих проводов до стен помещения, потолка, пола и проводов;
• расстояние от проводов до отопительных систем.

Что стоит учитывать при планировании

Среди основных правил размещения следующие:

• заземляющие контакты не надо подключать к системам отопления или снабжения водой.;
• если будет эксплуатироваться электроплита, номинал главного автомата должен быть от 63 А;
• провода прокладывают по тем же правилам, как они указываются в чертежах, и располагают под прямым углом друг к другу. Если изменить их траекторию, это может быть опасно при дальнейшем выполнении работ. Например, их могут пробить дрелью или гвоздем;
• розетки и выключатели лучше делать на одинаковом расстоянии от пола;
• к розеткам провода обычно подводят снизу, а к выключателям — сверху.

Особенности проведения электричества в условиях высокой влажности

В ванную комнату или другое помещение электроприборы подключают при таком условии:

• у проводки есть заземляющий контакт;
• будет установлено УЗО со значением тока срабатывания до 30 мА;
• розетки будут находиться не ближе 60 см от дверей душевой кабины;

Розетки лучше располагать на высоте не менее 130 см от пола.

Возможные типы разводки

Могут быть использованы такие типы разводок:

• с помощью распределительных коробок;
• «звезда»;
• «шлейф».

При использовании распределительной коробки щиток располагают на лестничной клетке. От него будет входить кабель, а на щитке располагают счетчик и выключатели. На каждую комнату устанавливается своя распределительная коробка, которая также находится при входе или близко к нему.

При использовании способа «звезда» точки для освещения и розетки делают на отдельной кабельной линии, которая заходит в электрощит. Часто у них есть и свои автоматические выключатели. Такой способ удобен тем, что дает возможность контролировать каждый из элементов. К недостаткам такого способа относят увеличение трудозатрат и количества проводки, достаточно высокую цену габаритного щита.

Разводка «шлейф» похожа на «звезду». Отличие заключается в том, что на одном кабеле будет не один элемент, а несколько. За счет этого способ обходится дешевле.

На практике редко встречается какая-то схема в чистом виде. Обычно используют смешанный вариант, который максимально подходит владельцу квартиры с учетом затрат труда, материалов и будущего удобства и безопасности.

Способы прокладывания проводки

Скрытый способ используется в случае отделки комнат фальшпанелями или подвесными конструкциями. В такой ситуации не нужно делать штробы в стенах.

Преимущество скрытой проводки в следующем:

• сохраняется целостность интерьера;
• не нужно соблюдать строгие требования, которые определены для монтажа кабелей;
• способ предполагает увеличенные допуски к разрешенным токам.

При использовании открытого способа провода чаще всего располагают в коробках из пластика, которые крепят на декоративной отделке.

Преимущество открытого способа в следующем:

• монтаж можно выполнять после отделочных работ;
• монтаж проходит более быстро;
• можно модернизировать сеть за счет добавления кабелей или демонтажа, если это необходимо.

Пример порядка работ при прокладывании проводов

1. Выбирают кабеля и рассчитывают сечение. Чтобы точно рассчитать сечение кабеля, суммарную мощность потребителей в контуре делят на напряжение в сети жилья. Обычно контуры определяют таким образом, чтобы нагрузка по каждому из них не была больше 25 А.
2. Штробят стены, если этот этап необходим для прокладки электричества. Канавки делают при помощи перфоратора или болгарки. Их глубина должна быть не меньше 20 мм. Ширину определяют с учетом количества и характеристик кабелей, которые будут укладываться в штробу.
3. Укладываеют кабель. Работы начинают от места, где находятся точки подключения. Из точек кабели ведут к распределительному щитку. После этого магистраль заводится и аналогичные работы проводятся со следующим контуром. Если есть необходимость, на конечный участок вешается бирка, чтобы можно было лучше ориентироваться. После того, как кабеля будут проложены, их закрывают или шпаклюют.
4. Устанавливают подрозетники и распаечные коробки.
5. Проводку подводят к подрозетникам и коробкам, а концы с запасом выгоняют. В коробках делают разветвления.
6. Соединяют провода в распаечных коробках. Перед тем, как соединять провода, их прозванивают. Это необходимо для определения правильности выполненного монтажа.
7. Устанавливают и собирают электрощит.
8. Когда кабели проложены, организуют распределительный щит. Для его организации лучше выбирать монтажные ящики с запасом мест. В таком случае систему можно будет модернизировать или починить.
9. Монтируют выключатели и розетки. Это заключительный этап, после которого проверяют качество всех работ. Для проверки включают контур проводки, проверяют напряжение и то, правильно ли распределены фазы.

Разводка электрики в квартире: схема и пошаговая инструкция

«Да будет свет!» — сказал электрик. Если планируете самостоятельно проводить электромонтажные работы, то эта статья для вас. Рассказываем, с чего начать и что обязательно нужно учесть.

В статье рассказывается:

1. Для чего нужна схема электропроводки в квартире
2. Техника безопасности при проведении электромонтажных работ
3. Какой инструмент понадобится и для каких именно работ
4. С чего начать разводку электрики в квартире
5. Создание схем разводки
6. Создание плана
7. Выбор места для щитка
8. Как выбрать и разместить провода, розетки, выключатели

Для чего нужна схема электропроводки в квартире

Если вы затеяли ремонт, вы так или иначе коснетесь вопроса электропроводки. Купили ли вы квартиру в новостройке с черновым ремонтом или решили обновить хрущевку – проводка потребует вашего внимания.

В новой квартире вам захочется сделать все по вашей планировке. В домах же старой постройки проводка зачастую уже порядком изношена. Кроме того, в те времена электрическая сеть не была приспособлена для подключения всей той техники, которую мы активно используем сейчас. Посудомоечные и стиральные машины, духовые шкафы, электрические плиты — все это приборы высокого потребления электричества. Для них нужно устанавливать отдельные розетки с заземлением.

Нагрузку дают и многочисленные мелкие бытовые приборы: мультиварки, пылесосы, электрочайники. В совокупности они ощутимо нагружают электросеть, и слабая проводка может не выдержать. Поэтому разводку в старых домах нужно обязательно менять либо модернизировать — это вопрос безопасности жильцов всего дома

В целях экономии каждый хозяин пытается справиться своими силами, забывая, что между заменой лампочки и монтажом проводки лежит огромная пропасть знаний, умений и осторожности. Схема электропроводки в квартире — это тонкая и кропотливая работа, которую мы рекомендуем доверить профессионалам. Но если желание обучиться этому делу велико, мы расскажем, с чего начать и на что обратить внимание.

В домах типовой застройки схема проводки в квартире стандартная. В постройках по индивидуальным проектам схема уникальная, составленная только для этого дома, квартиры или дачи.

План составляют в подробных деталях, с условными обозначениями абсолютно всех элементов снабжения электричеством. В нем отражены расположение проводки, выключателей и розеток, установленные распределительные короба, электросчетчики и прочее. Схема электропроводки квартиры намного упрощает жизнь: при ремонте и монтажных работах не нужно будет гадать, где проходит кабель и что питает этот выключатель. Но это не все.

• Вы экономите. Схема поможет заранее узнать, какие комплектующие понадобятся для монтажа электросети, подготовить список и закупиться по нему, изучая специальные предложения в магазинах. Не нужно бежать каждый раз в строймаркет, если обнаружатся недокупленные материалы.
• Вы оптимизируете электросеть. Тщательно составленная схема демонстрирует места электропроводки, которые могут перегреться от высокой нагрузки. Видя эти узлы, вы оптимально распределите мощности, тем самым усилив пожарную безопасность.
• Вы ничего не упускаете из виду. Подготовленная схема позволит составить четкий план действий, разделив монтажные работы по дням или этапам. Держа перед глазами план, вы не забудете ни об одной детали.

Квартирный вопрос включает в себя периодические ремонты, которые невозможно проводить без схемы электропроводки. Помните, что работа с электричеством тесно связана с опасностью для жизни! В вопросах проводки вам поможет профессиональный электрик, если вы не уверены в своих силах.

Затеяли ремонт, который невозможно закончить из-за нехватки материалов? Доверьте траты Халве: умная карта рассрочки поможет купить все необходимые комплектующие для ремонта, мебель, светильники и текстиль, разделив платежи на равные части. Выбирайте товары в магазинах-партнерах, оплачивайте их заемными средствами с Халвы и возвращайте деньги равными частями до 10 месяцев, не переплатив ни копейки. Проценты банку заплатит магазин, в котором вы совершили покупки.

Техника безопасности при проведении электромонтажных работ

Любой начинающий электрик должен помнить о правилах техники безопасности, которые спасут квартиру или дом от пожара, возникающего из-за неисправной проводки.

Внимательно изучите строительные нормы и правила (СНиП). Они обязывают в частном доме проводить электропроводку индивидуально для каждой комнаты. Это повышает безопасность: в случае необходимости нужно обесточивать не все строение, а лишь его часть. Такие же рекомендации дают и для современных квартир.

С огромной ответственностью подходите к выбору материалов: от них напрямую зависит безопасность жильцов квартиры. Тщательно изучайте характеристики. Например, для жилых домов по нормам разрешено применять кабель из алюминия определенного сечения. При монтаже разводки ни в коем случае не используйте части из разных материалов: медь и алюминий в месте соединения из-за сопротивления могут воспламениться.

Заранее подберите место для установки распределительного щитка. Оно должно быть вблизи от входа и защищено от неблагоприятных погодных условий. Во время составления схемы позаботьтесь об устройстве защитного отключения (УЗО) и заземлении.

В квартире старой застройки абсолютно все электромонтажные работы должны проводиться при полном обесточивании.

Перед началом работ по разводке обязательно проверьте наличие напряжения на проводящих поверхностях и на проводах во избежание травм.

Штробите стену на совесть: канавки для кабеля глубиной менее 2-3 см очень сложно заделать штукатуркой и тем более выровнять из-за близости проводов.

Делайте разводку только с учетом нормативов: кабель запрещено прокладывать по диагонали или хаотично.

Размещайте распределительные короба ближе к потолку – подальше от детей или животных и для удобства электрика.

А вы знали? Внутренний кабель питания по нормативам должен отходить от розеток вверх строго под прямым углом. Этот факт поможет избежать травм при ремонте: ни в коем случае не пытайтесь забить гвоздь в месте, где расположена разводка.

Какой инструмент понадобится и для каких именно работ

Перед тем как начать монтировать разводку, купите все необходимые материалы. Внимательно изучите предложения от строймаркетов и выберите качественные и надежные расходники по оптимальной цене.

Помимо материалов вам потребуются инструменты. Но есть вероятность, что вы воспользуетесь прибором единожды, потратив крупную сумму. Выгоднее будет взять инструменты в аренду или попросить у друзей.

Инструмент

Для чего

Цена

Самый главный инструмент, когда монтируется разводка. Штробирует каналы для проводов

Насадки: бур и зубило для бетона, сверла

Вспомогательные инструменты для работ

Болгарка с кругом для работы по камню

Применяется для глубокого штробления

Соединяет части проводов

Соединяет части проводов

Схема электропроводки в квартире: пошаговые примеры разводки, монтажа и подключения

Проводка, которая делалась в квартирах 40 лет назад, рассчитывалась на работу малого набора приборов – телевизора, холодильника, освещения. Максимальные нагрузки давали электроплиты, чайники и кипятильники. Сегодня люди покупают компьютеры, системы видеонаблюдения, мощную бытовую технику, устройства беспроводной связи и другое. При этом принципы проектирования электропроводки не изменились, но стала сложнее и разветвленнее сеть.

Совет! Важно предусмотреть оптимальное количество розеток на приборы, которые будут использоваться жильцами. В противном случае в ход пойдут тройники и удлинители, что приводит к росту нагрузок на отдельные участки проводки и перегреву.

Дополнительная сложность составления схемы электропроводки заключается в сопоставлении ее рабочих параметров с мощностью приборов. Поэтому заранее нужно знать, что и где будет стоять, и какие нагрузки на сеть будет оказывать.

Второй момент – правильное освещение помещений, которое осуществляется в соответствии с нормами СП 52.13330.2016.

Наряду с силовой сетью в квартирах используется и слаботочная. Это телевизионные и телефонные кабели, компьютерное оборудование, оптоволоконные сети, домофоны и акустика. Физически их разделять нельзя, так как приборы подключаются к ним одновременно, а значит, при составлении проекта учитывается положение трасс.

Существенно изменилось количества кабеля, нужного для подключения всех приборов. Это относится и к освещению. Раньше комнаты освещали одной люстрой, а сегодня в моду вошло точечное освещение, которое позволяет равномерно рассеивать свет по площади комнат, что показано на фото ниже. К каждому светильнику требуется прокинуть провод.

Интересно знать! Современные электрические приборы не такие прожорливые как раньше. Вместо одной лампы накаливания могут работать сразу 10 светодиодных, давая намного больше света. Этот факт позволяет не перегружать общественные сети.

Зачем делать проект электропроводки в квартире

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Кто-то скажет, что электрик – перфекционист, ответим, что работа велась по проекту. Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает.

План электропроводки квартиры – пример. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Электрик продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Принцип разделения внутриквартирной сети – зачем это нужно

В распределительном щитке частного дома или квартиры устанавливается вводный автомат, к которому подключается силовой кабель. Этот элемент управляет внутридомовой сетью. При отключении рубильника, электричество перестает подаваться ко всем точкам. Это удобно в том случае, когда надо быстро и без разбора обесточить провода, но крайне неудобно тогда, кода свет требуется отключить только в определенной комнате.

По этой причине внутридомовая сеть разделяется на несколько групп.

Разветвление внутридомовой сети.

Чаще распределение делаются по помещениям, но есть и другие принципы деления:

1. Отдельная группа на освещение.
2. Подключение мощной бытовой техники.
3. Отдельная кухонная линия.
4. Обособление туалета и ванны.

Причем сеть может разветвляться на нескольких уровнях, например, отдельное УЗО ставится на электродуховку, что позволит оставить в кухне другие бытовые приборы и освещение включенными, если защита сработает. Давайте разберем подключение каждой группы по отдельности.

Готовим исходные данные

Составить такую схему, это полдела.

Для расчета нам нужно знать:

• где и какие приборы будем устанавливать;
• потребляемую мощность, с учетом запаса на появление новой техники;
• тип проводки, открытая или закрытая.

С этим вопросом лучше всего справится, конечно, хозяин, а не проектировщик. Последний часто даже не тратит времени на натурные замеры или изучение чертежей дома.

Они делают всего лишь три шага:

1. умножают площадь квартиры на два и получившуюся цифру берут за метраж;
2. для обычных комнат принимают сечение провода 2,5 или 3 мм2, чего хватает с запасом для большинства случаев;
3. для мощных потребителей (электроплиты) планируют сечение в 6 мм.

Читайте также:
Прокладка провода в кабель канале и установка розеток и выключателей

Все, для них расчет количества провода для электропроводки окончен. Примерно поэтому же принципу работают и многочисленные онлайн калькуляторы, которые легко найти в интернете. Но готовя расчет для себя, мы можем сделать его более точно, поэтому не надо жалеть времени, а просчитаем все досконально.

Какой будет ввод: одна или три фазы

Однофазный щиток в три раза меньше. Вопрос не ставится, если подключение к жилью уже произведено. Но чаще проводку делают до подключения коммуникаций. Если речь идет о городской квартире то здесь ясно — три фазы не имеют смысла. Для коттеджа такой вариант нужно продумать.

Он выгоден лишь в двух случаях:

• если будет подключено мощное оборудование — электрокотел, теплые полы;
• если Вы планируете, например, в гараже использовать станки или инструмент с асинхронными двигателями, которые заведомо лучше работают от трех фаз, чем от одной с подключением через конденсатор.

В прочих случаях три фазы излишни. К тому счетчики, автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) которые нужно ставить на вводе заведомо дороже и больше для трех, чем для одной фазы.

Определяемся, как будем делать разводку

Пример разводки, когда на каждую группу потребителей отдельная линия и защита.

Возможны несколько вариантов:

• Все устройства будут подключены через один автомат — для более мощных потребителей просто предусмотрим большее сечение провода. Не самый оптимальный выбор, установленное защитное устройство, рассчитанное на большие токи, может не сработать при замыкании, например в настольной лампе.
• Для наиболее мощных потребителей предусматриваем отдельную защиту и проводку, второй кабель предназначается для прочего оборудования дома. К розеткам и освещению идет одна разветвляющаяся линия. Этот способ применяется чаще всего.
• Прокладываем отдельные линии на мощные устройства, освещение и розетки. Увеличивает длину проводки, зато упрощает обслуживание и выявление неисправностей.

Тип проводки

Есть два типа проводки, открытая и скрытая:

• Открытая — для квартир применяется редко так как портит интерьер. Но ее разновидности, когда провод все прикрывается плинтусом или пластиковых коробах. Такой метод увеличивает расход провода, но зато упрощает монтаж и ремонт.
• Скрытая электропроводка — провода укладываются в материале стен в специально сделанных каналах (штробах). Для удобства прокладки и ремонта используют специальные лотки или трубы. Там где это возможно проводят линию под листовой облицовкой стен или прячут под натяжным или подвесным потолком.

Кстати, расчет электропроводки в деревянном доме, хотя часть ее и будет возможно открыта, тоже делается по этой методике. Правила безопасности требуют, чтобы по сгораемым конструкциям все провода шли в трубе.

Провода скрытые в пробитых в стене штробах.

Чертим схему разводки электропроводки

Дальше нам необходимо определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки. Можно нарисовать на бумаге, но более выгоден другой путь — размечаем сразу на стенках.

Для разметки выбираем или карандаш или стираемый маркер, чтобы можно было исправить ошибки.

Таким образом, мы добиваемся следующих преимуществ:

1. Мы сразу наглядно видим, что у нас будет и где стоять, если надо можем легко корректировать.
2. Получаем готовую разметку выполнения работ и нарезки штроб.
3. Нет необходимости чертить такой чертеж как на фото ниже, с привязками, можно просто нарисовать произвольную электрическую схему отметив расстояние между узлами.

Так примерно выполняют план на бумаге перед разметкой на стену
Примерно так (отметив расстояния между приборами), можно начертить в случае, когда сразу разметка нанесена на стене. Кроме того, что мы замерим длину проводов, мы можем сразу замерить и необходимый метраж труб для прокладки в стенах или коробов для наружной проводки. Одновременно можно просчитать и сколько, какого крепежа нам понадобится.

Но этот метраж не учитывает соединения внутри элементов проводки. Поэтому, делая расчет электропроводки в частном доме, набрасываем по 20 см на каждую розетку, выключатель и распределительную коробку. Кроме того прибавляем процентов 10% общего запаса.

Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки

Пример разметки прямо на стене.

При разметке учитываем следующее, любая инструкция по проектированию учитывает это:

1. Провода пускаем или горизонтально или вертикально, но не под углом или закруглением (потом будет легче искать, где он проходит, чтобы случайно не повредить, забивая гвоздь).
2. Все разветвления делаются только в распределительных коробках.
3. Отступаем от углов, и проемов на 10-15 см, от отопительных приборов на 50 см.
4. Проводка должна быть на 15 см ниже потолка.
5. Розетки поднимаем выше уровня пола минимум на 0,3 метра (чтобы избежать попадания воды при заливе квартиры).

Выполнив эту работу самую трудоемкую при расчете, мы уже знаем, сколько провода нам надо, но пока еще не знаем какого. Нам нужные еще данные о потребителях тока, которые будут подключены в нашу проводку.

Определяем потребителей и нагрузки

Электрокотел и электроводонагреватель — устройства, потребляющие самую большую мощность в доме. Для этого этапа мы можем взять уже готовую, только что вычерченную нами схему. Проходимся по комнатам и смотрим, что и где у нас будет подключено. Причем с учетом на перспективу, может быть сейчас у нас на кухне только мультиварка и микроволновка, а мы собираемся поставить, когда разбогатеем еще посудомоечную машину, кофе-автомат и большой телевизор. Также отмечаем мощности светильников.

Читайте также:
Скрытая электропроводка в деревянном доме

Если затрудняетесь определить мощность эта табличка Вам в помощь:

Электроприбор	Средняя мощность, КВт	Электроприбор	Средняя мощность, КВт
телевизор	0,3-0,4	кондиционер	1,5-2
принтер	0,5-0,3	проточный нагреватель воды	1,5-1,8
персональный компьютер	0,8-0,6	емкостный водонагреватель	1,5-2
фен	1-1,1	электродрель	0,5-0,8
электроутюг	1,6-1,8	перфоратор	1200
чайник	1,2	заточной станок (наждак)	0,5-1
вентиляторы	0,5-1	циркулярная пила	1,3-2
тостер	0,8	электрический рубанок	0,5-1
кофеварка	0,9-1,1	электролобзик	0,5-0,7
пылесос	1,8-1,5	шлифовальная машина	1,2-1,7
масляный обогреватель	1,5-2	фуговальный (рейсмусовый) станок	2,0-2,5
микроволновка	1,4-1,6	компрессор	1,0-2,0
электрическая духовка	2,0-2,1	электрическая газонокосилка	1,0-1,5
электроплита	2,5-3,5	сварочный агрегат	2,0-3,0
холодильник	0,8-0,6	минибашня	0,8-1,2
стиральная машина	2,0-2,5	цепная электропила	0,8-1,5

Определив, сколько и чего у нас будет подключено можно двигаться дальше.

С чего начать составление проекта

В отличии от профессионального создания электроснабжения квартиры, самостоятельный электропроект квартиры начинается с простого плана квартиры. Можно в масштабе, а можно и от руки. Чистых планов должно быть два. Один для розеток. Второй для освещения.

Составление электропроекта розеток

На чистом плане квартиры нанесите все планируемые розетки. Пока не соединям их линиями, а просто наносим (схематично) планируемые розетки.

Дальше розетки нужно разбить на групповые цепи (группы). Можно рассчитать электропроводку и разбить ее на группы теоретически. Но можно воспользоваться практическими правилами разделения электропроводки на группы.

Практическое разделение электропроводки на группы

• Суммарная мощность одной группы розеток не должна превышать 4300 Вт. Такая суммарная мощность позволит запитать группу, кабелем 3×2,5мм² (медным). Защитить электропроводку каждой такой группы, должен автомат защиты 25 Ампер или предохранителем 20 Ампер.
• Для электроплиты запланируйте отдельную линию электропитания, 3×6мм² (с мощностью плиты до 7300Вт), защитить линию для плиты нужно автоматом защиты 40 Ампер или предохранителем 32 Ампера. Если плита имеет меньшую мощность, то достаточно кабеля 3×4 мм².
• Учитывая все изложенные правила, розетки, нанесенные на план, соединяются в группы. На плане пишутся записи об автоматах защиты, например, группа 1 – 25 Ампер — кабель 3×2,5 мм², марка ВВГнг.

Если количество розеток в квартире небольшое, и розетки разных комнат попадают в одну группу, то между комнатами нужно запланировать установку распределительной коробки. Это меняет лишь тип разводки, но не меняет принципа составления электропроекта.

Составление электропроекта для освещения

• Аналогично розеткам делаем проект для группы освещения. На нем наносим все планируемые светильники, выключатели.
• На группы освещение разделяем из следующих соображений. Одна группа освещения не более 2300Вт. Если рассчитать автомат защиты для такой группы, то получим номинал автомата защиты 16 Ампер, что соответствует предохранителям в 10 Ампер. Электрический кабель такой группы 3×1,5 мм². Замечу, что кабели меньшего сечения использовать в электропроводке квартиры нельзя (ПУЭ).

Два листа электропроекта готовы. Осталось сделать проект квартирного щитка. Правильно, проект щитка называется однолинейная расчетная схема. Но мы делаем электропроект квартиры своими руками, поэтому у нас будет простая схема щитка.

Схема квартирного щитка

• По двум сделанным листам проекта, считаете, количество получившихся групп и по приведенным выше правилам определяете номиналы автоматов защиты и делается выбор автомата защиты.
• Все эти данные в любой форме наносите на лист бумаги, не забываете указать для каждой группы тип электрокабеля, его сечение и способ прокладки.
• Для «мокрых» бытовых приборов запланируйте установку УЗО, для дополнительной защиты человека от повреждения изоляции и утечки тока на корпус.

Пожалуй, это все! Как видите, нет ничего сложного. Электропроект квартиры своими руками, для личного пользования, под силу каждому. Приведу, для примера, один простой проект электропроводки розеток и освещения квартиры.

Расчёт сечения кабеля

Этот расчёт важнейший в общем расчёт электропроводки квартиры. От него будет зависеть безаварийная и стабильная работа электропроводки, а также её безопасность для окружающих. Расчёт сечения кабеля проводится по мощности планируемых к подключению электроприборов и длине электрических линий. Второй расчёт называется расчётом потерь, и он не актуален для проводки квартиры.

Сечение кабеля рассчитываем по мощности на основе простых законов физики из курса средней школы и таблиц ПУЭ. Напомню, ПУЭ это «Правила Устройства Электроустановок» — базовый нормативный закон электрика.

Простейший расчёт по мощности проводим на основе закона Ома: Электрическая мощность сети прямо пропорциональна силу тока и напряжению в сети. Нам нужно рассчитать не мощность, а силу тока, поэтому нам актуальна такая версия закона: сила тока в электрической цепи прямо пропорциональная мощности, и обратно пропорциональная напряжению в цепи.

Математическая формула расчёта выглядит так: P=U×I Для этой формулы у нас точно известно напряжения в цепи (U). Бытовое напряжение в квартире равно 220-230 Вольт. Мощность для формулы (P) нам нужно посчитать самостоятельно, сложив потребляемые мощности всех бытовых приборов, которые будут включены в эту электрическую цепь.

Взять мощность бытовых приборов можно из их паспорта, описании в магазине или запросив в Интернет поиск «мощности бытовых приборов». Вы легко найдете таблицу основных бытовых приборов используемых в квартире.

Читайте также:
Прокладка кабеля по забору: требования ПУЭ и способы монтажа

Имея суммарную мощность и напряжение цепи, мы легко посчитаем максимальную силу тока (I) этой цепи. Например, вы делаете новую розетку для электрической плиты. Пусть по паспорту её максимальная мощность будет 5100 Вт. Напряжение мы знаем оно 220 Вольт. Простым делением получаем, что максимальная сила тока этой цепи будет 23,18 А. Округляем в большую сторону, получаем, что сила тока этой цепи, с максимальной нагрузкой, будет 24 Ампера.

Имя это значения, мы легко рассчитаем сечение необходимого кабеля, воспользовавшись таблицам 3 из ПУЭ. Не буду приводить все таблицы ПУЭ, покажу сводный вариант расчёта: Как видите по таблице, вы легко по силе тока определите сечение необходимого кабеля. Более того вы можете это сделать даже по расчётной мощности включаемый приборов.

Расчет автоматов и устройств защиты

Итак, мы рассчитали сечение необходимого кабеля, заодно рассчитав максимальную силу тока в цепи. По значению силы тока мы можем подобрать автомат защиты этой цепи. Автомат защиты это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи за безопасно короткое время при возникновении аварийных ситуаций короткого замыкания и перегрузки.

При подборе номинала автомата защиты нам понадобится округлённое в большую сторону значение силы тока нашей цепи и знание шага номиналов имеющихся в продаже. В продаже вы найдете автоматы защиты с номиналов по току 6, 10, 16, 25, 32, 64 Ампера.

Чтобы выбрать устройство защиты нужно вспомнить, что это такое. Устройство защиты или УЗО, это электротехническое устройство, обеспечивающее автоматическое отключение электропитания цепи при возникновении потенциальных угроз человеку быть пораженным электротоком.

Например, в ванной идет утечка тока от питающего кабеля на металлический корпус машины. Сила этого тока недостаточна, чтобы сработал автомат защиты. Вместе с тем во влажной среде этот ток может быть опасен для человека. УЗО определяет такие токи, которые называются дифференциальными, и отключает электропитание цепи.

При выборе УЗО нужно учесть, что:

• УЗО ставится в цепь со стороны подачи электропитания вместе с автоматом защиты.
• Устройство ставится в цепь после автомата защиты этой электрической группы.
• Номинал УЗО по току должен быть на шаг меньше номинала автомата защиты, установленного вместе с УЗО.

Данные правила относятся к УЗО отдельной группы, но не относятся к выбору УЗО используемого для защиты нескольких групп электропроводки. Чтобы упростить задачу расчёта номиналов автоматов защиты квартирной электропроводки, есть рекомендуемый вариант, который сработает для любой средней квартиры. В этой визуальной таблице вы видите, как нужно разбить электропроводку квартиры на группы и какой подобрать номинал автомата защиты для каждой группы.

Расчёт длины кабеля

Длину необходимых кабелей нужно промерить рулеткой от мест расстановки розеток и светильников квартиры до щита. Если вы делаете проводку для отдельной электроточки это сделать несложно. Однако если вы делаете проводку для всей квартиры с несколькими группами вам нужно предварительно нарисовать схему электропроводки с обозначением на схеме групп проводки и трасса прокладки кабелей.

К полученной длине кабеля нужно прибавить 10%-15% для запаса. Для правильного выбора трассировки кабеля нужно помнить о правилах монтажа электропроводки.

Пример

Для примера проведём расчёт электропроводки в квартире для новой стиральной машины. Я выбрал для примера, стиральную машину Bosch WAN20060OE. Её максимальная потребляемая мощность 2300 Вт. Для стиральной машины нужно сделать отдельную группу со своим автоматом защиты и УЗО. Отдельная группа защиты означает, что розетка стиральной машины должна питаться электрическим кабелем, идущим от квартирного щита и защищаться отдельным автоматом защиты и желательно, отдельным УЗО.

Расчёт по току:

Делим 2300 Вт на 220 Вольт и получаем силу тока цепи равную 10,45 Ампер. Здесь округляем в меньшую сторону, так как напряжение может быть 220-230 В. Получаем ток данной цепи 10 Ампер. По таблице смотрим сечение кабеля. Оно равно 2,5 мм2, для меди. Алюминиевый кабель в рассмотрение не берем.

Автомат защиты выбираем с запасом на 16 Ампер. УЗО выбираем на рабочий ток 10 или 16 Ампер. Ток срабатывания УЗО 30 мА. Для улучшения эргономии щита, пару автомат защиты+УЗО лучше заменить на дифференциальный автомат защиты (дифавтомат). Он выполнит обе функции защиты. Номинал дифференциального автомата защиты 16 Ампер. Длину необходимого кабеля промеряем рулеткой от места установки розетки до места установки автомата защиты. К этой длине прибавляем 10%.

Всё, расчет электропроводки в квартире для новой стиральной машины проведён.

Видеообзор: Как разделить по группам электропроводку в квартире или доме,схемы и примеры

Как самому сделать электропроект

Как сделать разводку электропроводки в квартире

Электропроводка в доме своими руками – пошаговая схема разводки и монтажа электрики

Как сделать электропроект: электролаборатория для квартиры

Однофазные автоматические выключатели: Как выбрать автомат, характеристики, таблица мощности

Делаем электропроводку в бане своими руками: пошаговые инструкции, видео и схемы

Монтаж электропроводки в ванной, установка выключателей и розеток

Монтаж открытой электропроводки и обзор возможных ошибок

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение ⁠ ⁠

Данный пост будет полезен тем, кто делает или собирается делать ремонт в квартире. Расскажу про свой опыт замены старой электрики в квартире в доме 1970 года постройки на новую медную проводку.
Пост о самостоятельном проектировании электрощитка и линий.

В первую очередь, хочу написать, что проектирование электрики — это ответственная работа, и лучше всего доверить её компетентному мастеру. Все что здесь написано — это только мое мнение — оно может содержать ошибки. Используйте информацию на свой страх и риск!

На написание данного поста меня мотивировал один случай: сосед как-то посмотрел на количество линий в квартире и спросил — а зачем так много? Я уверен многие, кто делает ремонт своими силами, удовлетворятся просто заменой старых проводов на новые, то есть просто две линии: одна свет, другая розетки.. ну и третья для стиральной машинки.
Надеюсь мой опыт, изложенный в данном посте, поможет задуматься и более тщательно проработать вопрос электрики при ремонте в старых квартирах.

Итак расскажу как делали мы при ремонте своей квартиры:

Дано — Квартира 2-х комнатная в кирпичном доме. Серия дома II-29. Несущие внешние кирпичные стены. На вводе один автомат на 25 А — далее счетчик — два автомата по 16 A на две штатные линии. Алюминиевая проводка, на черновом полу(розетки) и на полу соседа сверху(освещение).

Первым делом, нам надо было понять — а чего мы хотим? Тоесть думали и проектировали какой будет наша будущая квартира — составляли подробный план расстановки мебели. Где будет электро щиток определились (в шкафу прихожей)
Рисовали переключатели и розетки. Столько то на рабочее место. Столько то под телевизор. Тут и там переключатель света — тут обычный , а тут проходной. Не забыли и про интернет кабель: витая пара. Получалось как то так:

Далее, к каждой электроточке надо распланировать, как будем вести кабель. Рисуем распаечнные коробки, соединяем их просто прямыми линиями — символизирующими кабель.
В данном случае кабеля вели в основном по потолку. Однако, несколько кабелей были проведены и под полом — так было удобней, да и велись они одним куском без разрывов.

Какие-же линии мы выделили и почему:
1) Кондиционеры — для них отдельная линия — (хотя может стоило для каждого кондея свою но мы решили одну)
2) На балкон — отдельная линия — если его там зальет я бы не хотел чтобы страдала остальная квартира.
3) На кухне у нас электродуховка — поставили вместо газовой — на неё отдельная линия + розжиг для газовой варочной панели
4) розетки в большую комнату
5) + отдельная линия в шкаф — просто потому, что тянуть от щитка новую линию ближе к шкафу, чем от ближайшей распаечной коробки.
6) Отдельная линия в розетки малой комнаты
7) Розетки прихожей (да проще тянут от щитка)
8) Холодильник у нас в прихожей — для него тоже отдельная линия — потому что если отключаем всю квартиру — хотим холодильник оставить включенным
9) В туалет и ванная отдельная линия — там влажно, поэтому эту линию надо будет защищать особенно. (от этой линии запитывается полотенцесушитель, и теплый пол и всякие фены , электрощетки, освещение )
10) В туалете Бойлер он мощный — отдельная линия
11) Стиральная машина в туалете — отдельная линия
12) Посудомоечная машина — отдельная линия
13) Кухня — розетки, чайник микроволновка и измельчитель отходов. — отдельно — все же тоже рядом с водой.

14) В последствии я пожалел что забыл про еще одну линию. Это линии питания устройства защиты от протечек в туалет. Дело в том что если будет протечка в ванной то есть вероятность что отрубится электричество в сан узле, в значит питать защиту от розеток в сан узле нельзя. (пришлось пожертвовать отдельной линией бойлера и запитать бойлер от общих розеток сан узла)

15,16,17,18 + 4 отдельных линий на освещение прихожая, кухня, малая, большая комнаты

Далее — просчитываем мощность на каждой линии — нужно определиться с сечением кабелей.
Признаюсь честно, я особенно тут и не считал — просто все освещение 1.5 мм медь, все остальное 2.5 мм медь. При этом надо держать в голове, что ток на одну линию не должен быть больше 16А тоесть 16*220 не более = 3,500 Ватт.

И вот тут я решил что щиток спроектирую чуть попозже, ибо ремонт уже поджимал — делать так не советую — спроектировать щиток нужно вместе со всей электрикой — заплатил за это я тем, что одной линии не провел, как писал выше, для защиты протечек.

Так что проектируем щиток! Я же добрался до этого, спустя почти год как въехали жить.
Щиток был уже установлен на 36 модулей (взял просто с запасом) — осталось наполнить его модулями. (я думал что 36 это с запасом — однако еле втиснул — еще бы чуть чуть и пришлось бы экономить место, например установив более дорогие и компактные модули диффавтоматы)

И так что мы хотим от щитка:
1) защита скрытой проводки от перегрева (от превышения мощности) — тоесть автоматы должны быть такие чтобы ни одна линии не перегрузилась. (банальные 16 А на каждую линию 2.5 мм и 10А на 1.5 )
2) защита от поражения током человека (это за счет PE проводника — или «земли» а также за счет Устройств Защитного Отключения УЗО — как только УЗО определяет, что на PE утекает ток — отключает линию)
3) Защита от перенапряжения в сети — чтобы избежать случая — дали 380 вольт и дорогущая техника умерла (реле напряжения)
4) Возможность отключить все, что нужно одним включателем при выходе из квартиры на долгое время ( а холодильник пусть остается, и защита от протечек тоже )

С целями определились: нужны автоматы , нужны УЗО, Реле напряжения. Пора определятся с номиналами.
Автоматы:
С автоматами понятно — какая линия такой и автомат. (Тип ставил B, хотя, тут, наверно, можно было бы и C — «B» срабатывает быстрее, чем тип «С» , если бы я ставил токарный станок на балконе, то на эту линию поставил бы C )

Что на счет УЗО?
УЗО должно быть как можно на меньший ток утечки — во влажных — 10 мА, в сухих допускается 30 мА. На каждую линию ставить свое УЗО дороговато. Рассчитываем какие линии можно отключать одним УЗО. Для этого надо понять какие естественные утечки есть в наших линиях.
Если сумма утечек меньше 30 мА то эти линии могут быть под защитой одного УЗО 30ма.
UPDATE: сумма утечек не должна быть больше 1/3 номинала УЗО — в крайнем случае не более 1/2. подробнее в комментариях
Утечки в линии зависят от мощности подключаемого оборудования и от длинны линии.
Я вычитал где то что формула такая
Утечка (мА) = 0.4 ток в линии (А) + 0,01 длинна линии (метры)

Пишем все потребители в табличку и их мощности:

по ним определяем максимальные токи в линиях. Измеряем по проекту приближенную длину каждой линии — пишем таблицу, где на каждое УЗО расписываем сумму тока и длин всех подключенных к нему линий.
Комбинируем линии с УЗО до тех пор пока величина Утечек не станет меньше номинала УЗО. (а лучше с двух кратным запасом)

Как видно тут у УЗО #4 есть шансы ложного срабатывания.

Далее надо определиться с типом утечек на каждую линию. A или AC
Коротко: если на линии есть прибор с электронным блоком питания — то тип утечки A.
Детальнее:
УЗО типа «АС» защищает только от утечек переменного синусоидального тока;

УЗО типа «А» защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.

Если на одно УЗО приходят линии с типом утечки A и AC — то ставим УЗО A.

В итоге свел все в одну таблицу — какая линия к каким элементам подключена , на каком слоте элемент установлен. (хм может плохо видно?)

Эта табличка позволила мне определиться сколько и каких номиналов начинка мне нужна.
В итоге 7 УЗО:
1) 30 мА Кондиционеры

Защита от протечек
4) 30мА Кухня(чайник,измельчитель)

5) 10мА ПММ
6) 10мА Стиралка
7) 10мА Туалет + ванна + бойлер

Уточню что УЗО может быть механическим и электромеханическим.
Механика, как ни крути, надежней — выбрал её.

Началась практическая часть — купи, соедини, смонтируй.
Дизайн прост: слева УЗО, справа от него — автоматы подключенные к этому УЗО.
Ввод слева сверху. Первая строка — не отключаемое — то, что должно быть запитано при нашем отсутствии. Вторая и третья строка модулей — можно отключить отдельным выключателем.

Для монтажа закуплены инструмент — щипцы обжима наконечников, и сами наконечники под 4 и 6 мм.

Смонтированный щиток: (немного не хватило шины для PE проводника, пришлось использовать клемники)

Надеюсь этот пост был Вам полезен.
Надеюсь он когда нибудь и мне пригодится.

PS. Замечу что в подъезде нету «Земли» — PE («земля») подключается к корпусу подъездного щитка — туда же куда и N нейтраль. Это для тех кто считает что не нужно тянуть 3-х жильный кабель если в подъезде нет заземления.
UPDATE — важное замечание — PE нельзя подключать к N проводнику в подъезде: Комментарий

Замечу что в мокрых зонах должен быть подведен PE проводник ко всем металлическим конструкциям (например чугунная ванна ) — в нашем случае ванна акриловая. Мы ограничились только PE проводниками в каждой электро точке.

Знаю, можно сделать красивее надписи.

Ссылка но модель квартиры в программе SketchUp: