Как повысить амперы после диодного моста

Доработка генератора — увеличиваем мощность до 140 ампер

Давно купил генератор StartVolt120А 2110 вместо КЗАТЭ 80А
поставил и вижу что на новом 120а не идет зарядка пока не газанешь после запуска двигателя до 1200об/мин �� снял и повез его к электрику тот ставит на стенд подключает и ДА всё верно. Спрашиваю в чем дело? Может ли он это исправить? Ответ — ЩА! Исправим! Снимает пластиковую крышку и кусачками выкусывает одит маленький доп диод черного цвета с полосой — ставит подключает и ЧУДО! Зарядка пошла на 950об/мин.�� хорошо НО мало! Спрашиваю а меньше оборотов для зарада можно? ДА! Сейчас… И убирает все 3 доп диода и меняет реле регулятор на другой с 2 проводками! — проверка показывает что теперь заряд начинается с 170об/мин �� а стартер крутит 150об/мин! После я снова ставлю его и радуюсь! Конденционер стал охлаждать лучше! И проблем с зарядкой не стало!

Повышенное или пониженное напряжение на оборотах без потребителей
— меняем реле регулятор
Просадка напряжения при включенных потребителях
— меняем диодный мост
Не стабильное напряжение на оборотах
— меняем реле регулятор
Из динамиков слышны звуки электронных помех которые меняются с изменением оборотов
— меняем конденсатор
Мерцание фар на холостых оборотах и увеличение яркости при повышении оборотов
— меняем реле регулятор
Скачки напряжения пропорциональны оборотам двигателя
— меняем токосъемные кольца ротора

Стоимость диодного моста 140А примерно — 2.000
а обычный — 900₽
Стоимость интегралки примерно — 700 р

Купил новый генератор АТЭ 135А Калина, заменил включил все потребители напряжение держит 13.9в — выключил 14.4в радуюсь что теперь 3 года можно ездить НЕ задумываясь! Размечтался…
На следующее утро вижу что напряжение на старом генераторе было 12.8 а теперь на новом 12.5 это очень мало за одну ночь!
Простояла машина 2суток и напряжение упало до 12.2 AHTUNG! Во б**… Еду в магазин покупаю релерегулятор отечественного производства вместо китайского, поменял но через 3 дня простоя снова утром вижу низкое напряжение! ��12.5.

Начал искать информацию и нашёл! Надо на диодном мосту оставлять только один ОСНОВНОЙ диод, а все остальные отключить от проводка реле регулятора. Снял разрезал дорожку ножовочным полотном и собрал обратно, теперь проблем нет! Утром напряжение показывает 12.8��
Проходит пол года (зима) и стал замечать просадки напряжения до 13.5��
Снимаю генератор прозваниваю и вижу пробит 1 основной диод ��на новом генераторе сначала реле регулятор а теперь диодный мост… Перепаял его и все нормально. ��

И снова генератор. Замена токовых колец ротора. Замена диодного моста. Увеличение мощности генератора.

В одной из последних записей в моём БЖ, я описывал, как боролся с просадами напряжения. Тогда я обратил внимание на сильный износ токовых колец на роторе генератора(те, по которым трут щетки реле-регулятора). На тот момент не стал заморачиваться, а вчера это послужило поводом разборки генератора. Итак, цель поставлена, но в магазине несколько вариантов исполнения этих колец(4 или 5 вариантов), поэтому ехать за ними нужно только разобрав генератор(кстати цена от 150 до 300 рублей). А накануне перед «операцией» наткнулся на такую темку. Эту же тему жевали здесь, здесь и подробно расписали тута. Было прочитанно много информации по данному улучшению генератора, все к одному сводилось — хуже ему не будет. Тем более я так и не выяснил, сколько ампер выдает мой генератор(наклейка с характеристиками отлетела), но раз уж есть возможность их таким образом повысить, то почему бы и нет?

Итак, был прикуплен диодный мост на 8 выпрямительных диодов, клеммы «кольцо», болты крепления диодного моста и текстолитовые шайбы под них, а так же прицепил на прозапас плюсовую шпильку.

Порадовало то, что на этом мосту уже есть вывод-папа D. Так как в планах на будущее есть установка реле регулятора нового образца (об этом так жемного информации), этот вывод будет необходим для штатной установки такого реле, без переделки последнего. Был изготовлен разъем папа B+ для этого реле. Огромный плюс реле регулятора новогот образца в том, что оно контролирует напругу не на дополнительных диодах диодного моста, а непосредственно на плюсовой шпильке генератора.

Снял генератор. Для второго раза неплохо, так сказать рекордное время — за 15 минут скинул защиту с генадием.

… и обнаружил вместо одной спайки обмоток целых три! Гугл ничего не подсказал, помог мультиметр. Для прозвонки откусил заводскую пайку и сразу стало все ясно. На диодный мост на каждую клемму со статора приходил не один провод, а два, посаженные в термокембрик. 3 клеммы по 2 провода — На нулевой точке звезды скрутка получилась бы из шести проводов громоздкая, потому и сделали три скрутки по два провода.

Ехать в магазин за новыми кольцами в другой район не было никакого желания, поэтому колечки были благополучно сняты с ротора-донора, который мне на всякий случай заранее дал братишка.

На этом операция закончилась, рекорд побить не удалось- на установку около 25 минут ушло, хотя дольше, наверное с защитой провозился. Пробный запуск- все работает, дымок ниоткуда не вальнул)) Значит все сделал правильно. Показания вольтметра не изменились (впрочем я их и не ожидал). На душе стало спокойнее от того, что гена в пути меня не подведет. На этом все! Всем добра!

Как понизить просадки напряжения после диодного моста

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

• Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

Сообщения

очень странное предпоследнее фото — сигнал на выходе (желтый) появляется раньше сигнала на входе (красный).. причем выход ОУ уходит в насыщение по + поменяйте все же ОУ если есть такая возможность.. типовое напряжение смещения таких ОУ находится в диапазоне 2 — 10 мВ.

Насчет «лучше» не уверен, а то, что эксклюзив — вне всяких сомнений.

Я тоже не понимаю. Для т12 есть у меня ручка с коротким вылетом, но почти всегда пользуюсь ручкой — «удочкой». Видимо привычка к эпсн сказывается.

r4 ограничивает максимальное напряжение ?

блок питания малины запитан от этой платы и переключатель на плате замкнут Для того чтобы работала. Если переключатель на плате замкнуть кратко, то она отрабатывает с задержкой, если же замкнут больше времени задержки, то отключает сразу при размыкании.

Помогите с Зарядкой АКБ

Всем привет, увидел в интернете схему зарядки акб на трансформаторе от старых телевизоров ТС-180 и вспомнил что такой у меня есть.
Собрал по схеме, с трансформатора получаем 12.8-13 В, а на выходе с диодного моста 11.2-11.5.Подскажите пожалуйста что можно сделать, ведь данного напряжения не хватит для зарядки АКБ.

12 декабря 2015
Поделиться:

Комментарии 168

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Без машины

Если есть желание, переделайте Б\П от компьютера, получится хорошее зарядное. Доработок минимум,
в инете инфы полно. Советую.Удачи

Так, хочу написать своё ИМХО, т.к. это элементарная тема, и её почему-то мало кто понимает.
И так, на выходе у вас среднее значение 11.2-11.5 В, это с учетом падения напряжения на диодном мосту. До моста следовательно действующее значение 11,2(11,5) + 2*0,7=12,6 (12,9). Это именно действующее или эффективное значение значение напряжения. Его можно вычислить через интеграл от тока в квадрате по времени. Амплитудное значение получится путем умножения на 2^0.5=1,4142, т.е. 12,9*1,4142=18,2433 В, такое напряжение получится если подключить конденсатор, который заряжается до амплитудного значения. НО, это если конденсатор не разряжаю, т.е. без нагрузки. Когда подключаем нагрузку, то
во-первых амплитудное значение понизится, т.к. будет просадка на всех элементах.
во-вторых, не забываем, что чем выше напряжение на аккуме, тем ниже разность между напряжением заряда и напряжением аккума, и тем ниже ток.
в-третьих, чем выше напряжение аккума, тем меньшая часть полусинусоиды будет использована для заряда аккума, и тем меньше во времени ток будет протекать через аккум.
Конденсатор конечно будет повышать ток в первичной цепи, таким образом подтягивая напряжение, но этот эффект будет тем меньше, чем выше напряжение на аккумуляторе.
Тут можно ещё много чего писать, кому надо могу на доске написать и сфотать, благо я ТОЭ не первый год преподаю, но это по желанию.
А здесь, приведу простые примеры в мультисиме.
Предлагаемая многими схема, с диодным мостом и конденсатором, с учетом внутренних сопротивлений аккумулятора и трансформатора, т.е. схема замещения.
Схема savepic.su/6794265.jpg
Смотрим амперметр справа, в цепи аккумулятора.
Обратите внимание, конденсатор 10 000 мкф, сопротивление трансформатора 0,5 Ом — это ещё с запасом, реально оно больше в указанном автором, сопротивление аккума 0,1 Ом, примерно соответствует.
В итоге ток всего 0,85 А.
Если понизить напряжение аккумулятора, ток возрастет, но не сильно. Смотрите
savepic.su/6785049.jpg
savepic.su/6784025.jpg
С одной стороны результат есть, но как видите ток ограничен не трансформатором, а именно схемным решением. Получится зарядник размером с табурет и током чуть больше 2 А, когда аккум разряжен, и меньше 1 А при более чем 50 заряда. Заряжать будете трое суток.
Поэтому, я предложил вариант с умножителем, смотрите:
savepic.su/6788121.jpg
savepic.su/6777881.jpg
savepic.su/6780953.jpg
Как видите, можно получить ток заряда достаточно большой величины. И величина тока будет зависеть от номиналов конденсаторов. Чем больше ёмкость конденсаторов, тем выше ток. Смотрите:
savepic.su/6780953.jpg
savepic.su/6767641.jpg
Хотя, конечно при использовании умножителя ток на трансформаторе будет значительно выше.

Так же, хорошие варианты тут предложили, это домотать обмотку, чтобы повысить напряжение.

Прошу только конструктивное обсуждение, и обоснованные аргументы.

Когда от сети ~220 В после выпрямления 300 В не хватает для работы схемы — тоже умножитель ставлю. Почитайте приключенческую историю, как я решил вспомнить институтские годы спустя 25 лет:
www.drive2.ru/b/4899916394579136451/

Интересно, спасибо, почитаю))))

Так, хочу написать своё ИМХО, т.к. это элементарная тема, и её почему-то мало кто понимает.
И так, на выходе у вас среднее значение 11.2-11.5 В, это с учетом падения напряжения на диодном мосту. До моста следовательно действующее значение 11,2(11,5) + 2*0,7=12,6 (12,9). Это именно действующее или эффективное значение значение напряжения. Его можно вычислить через интеграл от тока в квадрате по времени. Амплитудное значение получится путем умножения на 2^0.5=1,4142, т.е. 12,9*1,4142=18,2433 В, такое напряжение получится если подключить конденсатор, который заряжается до амплитудного значения. НО, это если конденсатор не разряжаю, т.е. без нагрузки. Когда подключаем нагрузку, то
во-первых амплитудное значение понизится, т.к. будет просадка на всех элементах.
во-вторых, не забываем, что чем выше напряжение на аккуме, тем ниже разность между напряжением заряда и напряжением аккума, и тем ниже ток.
в-третьих, чем выше напряжение аккума, тем меньшая часть полусинусоиды будет использована для заряда аккума, и тем меньше во времени ток будет протекать через аккум.
Конденсатор конечно будет повышать ток в первичной цепи, таким образом подтягивая напряжение, но этот эффект будет тем меньше, чем выше напряжение на аккумуляторе.
Тут можно ещё много чего писать, кому надо могу на доске написать и сфотать, благо я ТОЭ не первый год преподаю, но это по желанию.
А здесь, приведу простые примеры в мультисиме.
Предлагаемая многими схема, с диодным мостом и конденсатором, с учетом внутренних сопротивлений аккумулятора и трансформатора, т.е. схема замещения.
Схема savepic.su/6794265.jpg
Смотрим амперметр справа, в цепи аккумулятора.
Обратите внимание, конденсатор 10 000 мкф, сопротивление трансформатора 0,5 Ом — это ещё с запасом, реально оно больше в указанном автором, сопротивление аккума 0,1 Ом, примерно соответствует.
В итоге ток всего 0,85 А.
Если понизить напряжение аккумулятора, ток возрастет, но не сильно. Смотрите
savepic.su/6785049.jpg
savepic.su/6784025.jpg
С одной стороны результат есть, но как видите ток ограничен не трансформатором, а именно схемным решением. Получится зарядник размером с табурет и током чуть больше 2 А, когда аккум разряжен, и меньше 1 А при более чем 50 заряда. Заряжать будете трое суток.
Поэтому, я предложил вариант с умножителем, смотрите:
savepic.su/6788121.jpg
savepic.su/6777881.jpg
savepic.su/6780953.jpg
Как видите, можно получить ток заряда достаточно большой величины. И величина тока будет зависеть от номиналов конденсаторов. Чем больше ёмкость конденсаторов, тем выше ток. Смотрите:
savepic.su/6780953.jpg
savepic.su/6767641.jpg
Хотя, конечно при использовании умножителя ток на трансформаторе будет значительно выше.

Так же, хорошие варианты тут предложили, это домотать обмотку, чтобы повысить напряжение.

Прошу только конструктивное обсуждение, и обоснованные аргументы.

Можно вопрос, у меня такой же транс на 12-12,5В вторички.
А без конденсаторов в схеме, напряжение на АКБ повысится в конце заряда из расчета 12*1,41=16,9В
Ведь АКБ тоже в некотором роде конденсатор?

Конечно повысится, амплитудное значение как вы и сказали будет равно 12*2^0.5, просто ток заряда будет очень низким. Акб все-таки не конденсатор, конденсатор обладает обладает практически нулевым внутренним сопротивлением и другой зависимостью напряжения заряда/разряда от времени. Но так — да, повышаться будет!