У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
Замена старого провода наушников на провод во фторопластовой изоляции
Большая часть человечества и, я уверен, все хабровцы пользуются наушниками, будь то полноразмерные ушки или вкладыши. Я не исключение. Около двух лет назад приобрёл достаточно дешёвые (средняя цена $10) вакуумные наушники Panasonic RP-HJE118GU-K. Не смотря на низкую цену, они радуют хорошей чувствительностью и качеством, крепко держатся в ушах, замечательно герметизируют и плохо пропускают внешние звуки. Но хватит рекламы. У любой вещи есть срок годности. Два года изнурительных испытаний дали о себе знать. Что может произойти с наушниками, если зимой и летом носить их с собой? Конечно, начинает портиться провод (удивительно, что не переломился в местах соединений). Он потерял былую эластичность, стал твёрдым и хлипким. Казалось что вот-вот рассыплется. Уже думал о покупке новых ушек, но вдруг узнаю о чудесном медном проводе во фторопластовой изоляции. Появилась идея заменить только провод, не расставаясь с любимыми «затычками».
Почему именно фторопласт?
Разузнав о свойствах фторопласта, отправился на рынок прикупить несколько метров такой диковинки. Из широкого ассортимента выбрал провод сечением 0.14мм, ибо две жилы как раз проходили во входное отверстие наушника. Чем же так хорош фторопласт? Во-первых тонкая изоляция. Мало хорошего, казалось бы, но это компенсируется физическими и диэлектрическими свойствами материала. Температура плавления около 450 градусов по Цельсию. Можно залудить концы не опасаясь того, что изоляция разползётся по проводу, что часто случается с китайскими пластиками. Покрытие провода скользкое, прочно ухватиться пальцами будет тяжело, особенно при маленьком сечении проводника. Радует и эластичность материала. Второе свойство — хорошая начинка. Она состоит из закрученной многожильной меди, которая занимает максимально возможную толщину провода благодаря той самой тонкой изоляции. Зачастую наблюдается обратная картина: зачистил толстенький провод, а внутри три волосины. Начал лудить — изоляция поплыла. Я, конечно, ничего не имею против таких проводов, они применимы в определённых случаях, но для наушников не годятся, а подобных заводским, которыми оснащают ушки, в свободной продаже нет. Думаю, мой выбор вам понятен. Лучшего провода для постоянных деформаций, изгибов и растяжений не найти.
Приобрёл я шесть метров замечательного медного провода с фторопластовой изоляцией сечением 0.14мм. Что дальше? Теперь нужно как-то приспособить его для наушников. Провод то одножильный, а для подключения, по крайней мере, одного наушника нужно два, и наушников тоже пара. Итого четыре отдельных жилы! Так и будут болтаться, цепляясь за всё подряд? Размышляя над этим вопросом, я пытался плести косичку из проводов, скручивать их между собой, но это лишь ухудшало эластичность и внешний вид. Откровенно говоря — это было ужасно. И тут мне вспомнились старые полноразмерные наушники SVEN, провод которых заботливо упрятан под плетёную синтетическую изоляцию. Не долго думая срезал под корень и вытащил из неё внутренности. Теперь в эту изоляцию можно продеть свой провод. Бинго! То, что нужно. Пропихиваем в неё четыре жилы провода и пару тонких верёвок, которые увеличат объём и эластичность. Теперь нужно припаять джек.
Пойти и купить джек в металлическом корпусе, специально предназначенный для пайки на провод? Это же удобно: открутил, припаял, закрутил, готово! Ещё и пружинка есть, чтобы провод не переломился. Ну да, конечно, раньше так и делал, постоянно мучаясь с плохим контактом и кривизной, ещё и в гнездо с трудом засунешь. Не знаю, как их до сих пор кто-то покупает и кто-то производит. Уже в магазине, присмотревшись, замечаешь как штекер изогнут дугой, а, прежде чем купить, перебираешь десяток, пытаясь засунуть эти нестандартные «брёвна» в гнездо телефона. Не стоит говорить и о пластике очень низкого качества. Единственный плюс – пружинка. Уж больно она хороша, пригодится.
Зачем покупать новый кривой джек, если старый – просто прелесть? Ровный, нет отклонений от стандартного диаметра, свободно входит в гнездо, качественно и плотно сплавлен, относительно качественный пластик. Его я и использовал. У покупных есть корпус, это немного упрощает дело, но и со старыми справиться не так трудно. Понадобится термоклей и термоусадки двух диаметров. Я взял 8мм(с 4х кратным сжатием) и 4мм(2х кратное сжатие). Это в идеале, но одной 8мм будет достаточно.
Как разобраться с джеком читаем здесь:
Аккуратно срезаем резинку и пластик, закрывающий контакты. Остаётся, собственно, джек и каркас с контактами. Надеваем на провод пружинку и тонкую усадку. Подрезаем провода так, чтобы они точно подходили к контакту, к которому будут припаяны. Это нужно для того, чтобы избежать изгибов, провода слишком толстые для этого. Промазываем тонким слоем термоклея, и, пока не застыл, плотно обматываем нитью, которую прокладывали вместе с проводами, обрезаем лишнюю, приклеиваем плетёную синтетическую изоляцию, надеваем тонкую усадку, обжигаем её зажигалкой-автогенкой(она не оставляет чёрных маслянистых следов, в отличие от спичек и других видов зажигалок). Теперь пружинка. Задвигаем её максимально плотно, чтобы штекер не получился слишком длинным и не выломал гнездо из телефона или плеера в кармане. Обмазываем термоклеем так, чтобы он заполнил оставшееся пустое пространство между пружиной и шайбой минусового контакта. Надеваем 8мм усадку. Берём с запасом. Со стороны провода выравниваем ровно так, как нужно, а со стороны джека оставляем запас. Прижигаем, лишнее срезаем ровно по шайбе минусового контакта острым лезвием. Вуа-ля! Получили красивый, эстетичный, плотный и ровный штекер, при том не занимающий много места, от чего шанс перелома в кармане уменьшается. Со штекером разобрались. Осталось припаять ушки.
Как разделить четырёхжильный провод, идущий от штекера, думаю, понятно. Отводим по одному плюсу и одному минусу, по одной нити, надеваем изоляцию, сшиваем, место разъединения и одеваем термоусадочку. Проще некуда.
Чтобы припаять ушки, выравниваем провод и ровно подрезаем(очень важно, иначе весь провод будет потом висеть на правом или левом ухе, а не равномерно на двух). Надеваем тонкую усадку поверх плетёной изоляции, продеваем провода и нить в, как это назвать, ножку наушника, в его вход, припаиваем к мембране, приклеиваем нить внутри корпуса, вытаскиваем остатки провода наружу, склеиваем наушник. Теперь изоляцию надеваем на ножку, приклеиваем и скрываем термоусадкой. Со вторым проделываем ту же самую процедуру.
У меня получился очень эластичный, мягкий, прочный и надёжный провод. Фторопласт не рассохнется от низкой температуры, и переломится вряд ли очень скоро. Да и к телу приятно прилегает мягонькая изоляция, в отличие от холодного резинового провода. Плетёнка от SVENа – моя первая попытка замены провода. Пару недель походил с ней, но потом в магазине увидел замечательные фиолетовые шнурки, полые внутри. Загорелся идеей снова переделать, чтобы ярче было и необычнее. Получилось довольно забавно.
Лишь недавно в интернете нашёл наушники–шнурки и понял, что идея не новая. Такие наушники выпускает, если не ошибаюсь, только одна фирма, да и цен я на эти ушки не нашёл. Зато несколько минусов: провод там не фторопластовый, самый обыкновенный, да и качество изоляции неизвестно(под шнурок прячут разный шлак), место соединения с джеком намертво к железному корпусу приклеено, да и другие соединения не эластичны (переломы гарантированы).
Спасибо за внимание, надеюсь, кому-то пригодилась моя статья, может быть, подкинул новые идеи, или кто-то захочет повторить мой опыт. Удачи!
Вопросы по непонятным моментам задаём в комментариях.
- Замена провода наушников
- моддинг наушников
- новый провод для наушников
- Замена старого провода наушников
- провод во фторопластовой изоляции
Сидим, никого не трогаем, старые наушники починяем
Вот и наступил момент, когда очередные наушники вышли из строя. Работали бы сто лет, но самое слабое место современных наушников — провод в районе разъёма — опять дало о себе знать. Опять в магазин? Ну уж нет, слишком руки прямые. К тому же придётся искать точно такую модель, что непросто, ибо вкладыши постепенно вытесняются ненавистными (мною) in-ear ухосуйками. А звук у них неожиданно хороший для такого класса наушников.
Значит, берём в руки инструмент, и поехали. Под катом фотографий на 800 кБ.
По этой технологии я отремонтировал уже несколько пар наушников. Время жизни после такого ремонта по-прежнему зависит от качества самого провода, однако оно заметно больше, чем с завода. Старенькие мониторные наушники живут с подобным разъёмом уже пять лет, а кое-какие японские прожили всего 3 недели (до ремонта работали полторы).
Из материалов нам понадобятся:
- толстая медная проволока;
- пружинка из авторучки;
- жидкий суперклей + сода, либо холодная сварка;
- нитки.
Из инструментов нам понадобятся в первую очередь паяльник и плоскогубцы для тонкой работы.
Итак, пациент на первой фотографии. Для начала нужно освободить из резинового корпуса сам штекер. Для этого делаем такой надрез:
Обычно припаянные к штекеру провода заливаются пластиком, из которого формируется небольшой бочонок. Эта конструкция затем вставляется в заранее отлитый резиновый кожух. У этих же наушников кожух отлит, видимо, прямо на этом бочонке, и намертво к нему пристал. Аккуратно пошагово разобрать уже не получится, поэтому, сделав надрез, выламываем из пластика нужную деталь. Провода достаточно тонкие, чтобы практически незаметно оторваться. Результат:
Теперь нам нужно сделать из медной проволоки основу конструкции. Перед этим стоит почистить её наждачной бумагой. Сначала сгибаем вот такую петельку:
Она должна плотно надеваться на деталь со стороны контактов под пайку. Далее, придаём основе такую форму:
Основа готова. Образовавшийся крючок послужит для закрепления пружины, которая послужит защитой от чрезмерного изгиба провода. Теперь берём пружину, и раскручиваем несколько витков:
Выпрямленную часть пружины снова сворачиваем. На этот раз диаметр витков должен быть чуть меньше диаметра медной проволоки. Надеваем пружинку на крючок и зажимаем плоскогубцами вот так:
Припаиваем к основе штекер и пружину. На основе сразу лудим маленький участок, к которому припаяется общий провод. Несмотря на то, что пружина сделана из стали, паяется замечательно при помощи простого канифольного флюса:
Теперь берёмся за провода. Очищаем от изоляции небольшой участок:
Самое противное — избавиться от волокна, на которое накручены жилы провода. Для этого я зажимаю провод между ногтём большого пальца и подушечкой указательного, и движением, похожим на снятие изоляции с провода, дезинтегрирую проводок. Жилы собираю в кучку пинцетом и скручиваю вместе, а волокно обжигаю. Раньше обжигал сразу, но провода после этого становились хрупкими, лак сгорал на большой длине.
Для лужения использовал в качестве флюса таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота отлично снимает лак. Важно: её пары очень едкие, не допускайте их вдыхания или попадания в глаза!
Вот такой должен получиться результат:
Как видно, «земля к земле». Готовый провод продеваем сквозь пружинку, и приматываем к основе нитками, которые затем пропитываем суперклеем:
Припаиваем провода на свои места. Красный провод (правый канал) соответствует крайнему контакту. Зелёный, он же левый, паяем к среднему. Землю паяем к заранее подготовленному пятачку на основе.
То ещё кунг-фу, провода пружинят и никак не хотят оставаться на месте. Самое время проверить работоспособность наушников. Если всё ОК — делаем корпус.
Раньше я лепил его из кусочка холодной сварки. Весьма простой способ, даже не требующий описания. Единственный минус — в маленьких количествах довольно сложно соблюсти пропорции смешивания, и затвердевшая сварка может оказаться весьма рыхлой и непрочной. На этот раз я решил попробовать «домашний композит» — суперклей и пищевая сода. Технология довольно известная: насыпаем в нужное место кучку соды, аккуратно капаем туда суперклеем. Сода пропитывается за пару секунд, клей моментально схватывается, и мы получаем твёрдый и прочный пластик. Слой за слоем наращиваем объект, кое-где можно подкладывать слежавшиеся комочки соды вместо порошка.
Например, в промежуток между основой и проводами на этом фото:
Я предполагал, что это сложнее холодной сварки. Но действительность оказалась даже хуже, чем ожидалась. На этот процесс ушло добрых полчаса! Тем не менее, результат очень хороший. После обработки напильником я получил вот такой разъём:
После покраски в чёрный будет смотреться весьма неплохо.
Как видите, процесс для усидчивых. Но раз покупных 3,5 мм штекеров, кроме китайских, не найти, что делать? Плееры одной фруктовой фирмы имеют надёжное, но очень привередливое гнездо, в котором кривой китайский штекер просто не касается контактов. Как-то мне повезло купить несколько прямых мини-джеков от Neutric, которые оказались слишком велики и потому опасны для гнезда, а угловых найти в продаже не удалось. Поэтому, кому-то моя инструкция поможет, я уверен.
Наконец покрасил. Краска на корпус легла замечательно, хотя стоило подольше работать напильником.
Ну и висячий тест. По-моему неплохо)